Утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри видео. Утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри
Утепление бани из кирпича, дерева и керамзитобетона изнутри своими руками: технология работ
Теплоизоляция бани отличается от привычного процесса утепления жилых домов, работы проводятся на завершающем этапе строительства, изнутри и снаружи. Это чуть ли не единственно допустимый вариант монтажа утеплителя на внутренние стены, и связно это с особым микроклиматом в парилке и зоне отдыха. Выбор конкретной разновидности зависит от материала стен (изоляция для кирпича, дерева или пористых блоков разная), типа конструкции, требований пожаробезопасности и вентилирования. От качества проведенного утепления бани изнутри зависит не только комфортность, но и затраты на поддержание нужного температурного и влажностного режимов, долговечность постройки.
Оглавление:
- Описание утеплителей
- Теплоизоляция бани из разных материалов
- Нюансы и рекомендации
К утеплителю выдвигаются четкие требования: он должен быть экологичным, негигроскопичным, термо- и формостойким, негорючим, в идеале – не боятся пара и влаги (или иметь максимально надежную защиту). Главным критерием было и остается отсутствие выделяемых токсинов, вредные вещества вдвойне опасны при эксплуатации в условиях частого нагрева до 100-130 °C. Для утепления бани используются стройматериалы на органической, минеральной и синтетической основе. К первым относят джут, льняную паклю, камышовые маты. Вторая разновидность представлена волокнистыми утеплителями: каменной, минеральной и стекловолоконной ватой, они оптимальны в плане термостойкости, но нуждаются в предохранении от влаги и пара. Синтетический утеплитель – пенополистирол – имеет минимальную гигроскопичность, но не выдерживает перегревов и соответственно не монтируется в парилке. Не имеющее эксплуатационных недостатков пеностекло из-за высокой стоимости редко выбирается для утепления.
Обзор материалов для теплоизоляции
У каждой разновидности есть свои преимущества, рекомендуемая сфера применения и ограничения, в частности:
1. Джут – оптимальный межвенцевый утеплитель для бревенчатой бани.
2. Органические (камышовые, торфяные, целлюлозные и древесные) плиты – хороший вариант для теплоизоляции предбанника изнутри, но в парилке их размещать нельзя даже при условии обработки антипиренами, а в душевых – нет смысла из-за высокой гигроскопичности.
3. Уплотненный и обычный пенопласт не боится влаги и мало весит, но из-за низкой термостойкости он рекомендуется в основном для стен рядом с душем, комнаты отдыха или вторых этажей бани. Экструдированный пенополистирол оптимален при теплоизоляции цокольных участков изнутри.
4. Базальтовая вата – признанный материал для утепления, полностью безопасный и термостойкий. Жесткие плиты не меняют форму даже при монтаже на полу в бассейне, легкие и рыхлые маты и рулоны размещаются на потолке и стенах. Этот вид утеплителя нуждается в защите от прямого попадания воды и пара, хорошие отзывы имеют разновидности с отражающей фольгированной стороной, они подходят для парилки.
5. Минвата – менее формостойкий тип, считается самым экономичным. При надежной пароизоляции он прослужит долго на всех участках, за исключением пола. Стекловата имеет аналогичные свойства и стоимость, но выигрывает в упругости нитей и лучше поглощает звук.
6. Керамзит – рекомендуемая засыпка при теплоизоляции пола бани.
7. Пароизоляция – алюминиевая фольга (для зоны парилки) и армированная полиэтиленовая пленка. Специалисты не советуют использовать более бюджетные пергамин и рубероид, первый из-за расползания под воздействием влаги, второй – из-за выделения токсинов при нагреве.
Что учесть покупателю?
Основным критерием для покупки утеплителя является материал стен постройки. Для кирпичной бани лучше всего подходит каменная и минеральная вата, зданий из бруса – то же, плюс камышовые плиты. Для изоляции построек из пористых блоков выбираются проницаемые минвата и стекловолокно с обязательной защитой от влаги. Для каркасных бань допускается засыпка гипса, опилок, эковаты, древесной щепы.
Также при подборе учитываются все вышеперечисленные факторы, плюс выбранная технология утепления бани своими руками изнутри, включая наличие каркаса, схему пирога, вид внешнего покрытия, потребность в вентиляции и парозащите. Еще один ориентир – выдерживаемая фундаментом нагрузка, предпочтение отдается стройматериалам с минимальным весом. Последним учитываем критерием является срок службы, минеральные и синтетические утеплители более долговечны, органические нуждаются в периодической замене.
Схемы теплоизоляции
1. Особенности утепления кирпичной и бревенчатой бани.
Стены из этого материала полностью промерзают зимой, от надежности слоя изоляции зависит внутренний процесс теплообмена. В данном случае выбирается установка изнутри каркаса из дерева и прослойка минваты между ними. Рекомендуемая схема для кирпичной бани:
- Обрешетка с натянутой стеклотканью.
- Слой гидроизоляции.
- Утеплитель: каменная, минеральная вата или стекловолокно, удобнее работать с плитами. В идеале приобретается фольгированная разновидность, отражающая сторона направленна внутрь бани.
- Слой пароизоляции.
- Деревянная отделка: вторые стены из бруса 10×10 см или доска-вагонка.
Альтернативными вариантами теплоизоляции кирпичной бани является засыпка смеси из керамзита, пушонки, шлака и песка в каркас и обработка керамоизолом. Пропитка деревянных конструкций средствами от гниения проводится еще до начала работ.
2. Изоляция постройки из пористых материалов.
Баня из керамзитобетонных блоков лучше держит тепло благодаря ячеистой структуре и увеличенной толщине, но из-за высокой паропроницаемости зимой возникает опасность накопления внутри влаги. Для исключения подобной ситуации шлакоблоковые и газобетонные парилки прежде всего надежно термоизолируются изнутри. В качестве утеплителя используется пенопласт, стекло- и минеральная вата, в идеале – базальтовая. Второй особенностью бани из блоков является необходимость изолирования пирога от холодных стен (по той же причине – зимой нагретая изнутри конструкция неизбежно начнет притягивать к себе наружную влагу). Рекомендуемая схема утепления в этом случае:
- Блочная стена.
- Хорошо вентилируемый зазор.
- Каркас для утеплителя.
- Стандартный пирог: гидроизоляция, теплоизолирующая прослойка, паробарьер.
- Внешняя отделка.
Только такое исполнение исключит проникание наружной влаги и горячего пара внутрь утепляющего пирога бани из блоков. Распространенной ошибкой является использование двухсторонних фольгированных материалов или монтаж «коробочки» непроницаемого пенопласта. Каркас и внутренняя обшивка просто сгниют, эффект термоса будет чрезмерным, для пористых блоков нужен дышащий утеплитель.
Нюансы технологии в зависимости от типа конструкции
Существует ряд общих правил при теплоизоляции саун и бань: исключаются пустоты и мостики холода, обязателен вентиляционный зазор для просушки и естественного вывода конденсата, все деревянные элементы пропитываются антипиренами и биоцидами. Особое внимание уделяется углам, нелишним будет закрепление изоляции, для этой цели покупается специальный скотч. Волокнистые разновидности нельзя приминать или отставлять открытыми, соблюдаются рекомендуемые нахлесты при монтаже паро- и гидроизоляции. Помимо этого существует ряд правил, определяемых типом конструкции.
В частности, при утеплении потолка бани используются максимально термостойкие материалы. Толщина теплоизоляции без исключения больше, чем для стен. Оптимальная схема для одноэтажных построек: паробарьер – утеплитель (в каркасе или зафиксированные плиты, для парилок нужна отражающая разновидность) – обшивка с вентилирующим зазором – потолок. Для многоэтажных рекомендуется обмазать доски слоем глины (от 2 см) и засыпать керамзит. Конечно, теплоизоляция потолка будет бессмысленной без надежной крыши, попадание наружной влаги минимизируется.
Для утепления стен бани изнутри применяется аналогичная методика. Закрепляется деревянная обрешетка с шагом чуть меньше ширины материала, толщиной на 3-4 см больше (то есть брусья каркаса слегка выступают). Утеплитель обязательно однородный, он плотно размещается внутри конструкции, но без приминания и деформирования. Важным нюансом изоляции стен в бане является потребность в максимально надежной пароизоляции, лучшие отзывы имеет алюминиевая фольга. Полотна фиксируются с нахлестом, стыки герметизируются металлизированным скотчем.
Остается пол, потери тепла через него особенно велики, от надежности изоляции зависит затраты на обогрев, комфортность и безопасность пребывания. В данном случае советуется залить бетонную стяжку с уклоном в сторону водостока до 7°, утеплить ее пенопластом, керамзитом или вермикулитом. Конструкция обязательно армируется для выдержки постоянных нагрузок и продления срока службы. Минимальная толщина верней цементной стяжки составляет 50 мм.
В качестве настила в парилке выбирают деревянные доски с щелями для стока воды, между напольным покрытием и бетоном оставляется зазор. В бассейне, душевых лучше положить кафель прямо на стяжку, в комнате отдыха рекомендуется предусмотреть монтаж системы теплых полов.
obogrevguru.ru
Утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри видео
Благодаря современным строительным технологиям стало возможным существенно удешевить строительство бани благодаря применению керамзитоблоков. Они позволяют быстро возводить объекты, обладают низкой горючестью и теплопроводностью. Однако в зимнее время они могут промерзать, что может стать причиной разрушения структуры бетона и существенного снижения срока эксплуатации бани. На стенах возможно появление тёмных пятен. Кроме того, стенам требуется достаточно эффективная вентиляция. Поэтому их утепляют со стороны помещений с использованием каркаса.
Какой теплоизоляционный материал выбрать?
Для утепления бани подойдёт не любой утеплитель, так как внутри помещений, особенно в парилке, высокие температуры и повышенная влажность. В результате этого существенно возрастает нагрузка на стеновой материал, который должен выдержать разницу температур внутри помещений и снаружи более 1000С. Кроме того, при попадании капель или пара на теплоизолятор могут он может потерять свои основные свойства. Поэтому используют минераловатные материалы, выполненные в виде рулонов или матов, покрытые фольгированным слоем. Фольга выполняет гидроизоляционную функцию и способна отражать тепловое излучение внутрь бани.
Пенопласт и пенополистирол для этих целей не годятся, поскольку они не выдерживают нагрев выше 500С. Природные натуральные материалы имеют достаточно высокий коэффициент теплопроводности и требуют особой технологии укладки, что может вызывать сложности при монтаже.
Монтажные работы
С лёгкостью поможет изучить последовательность работ, а также понять, как производится утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри, видео. В ней указаны все тонкости и хитрости монтажных работ на доступном языке, так что после её просмотра не останется никаких вопросов.
Чтобы утеплить баню изнутри на стенках монтируют обрешётку, представляющую собой деревянные брусья с шириной равной толщине утеплителя. Расстояние подбирается таким, чтобы теплоизоляция плотно вставлялась не образуя зазоров. При этом фольгированный слой должен быть с внутренней стороны. Затем сверху устанавливают паробарьерную плёнку внахлёст на расстояние не менее 10 см с проклейкой стыков. С целью обеспечения вентиляции сверху полученного сэндвича монтируют контробрешётку с толщиной более 2 см. На финальном этапе устанавливают отделочный материал и выполняют облицовку.
Утепление потолков производится аналогично стенам, только на первом этапе установка обрешётки не производится, а используются для этих целей балки перекрытия потолка.
Выводы
Теплоизоляция бани должна быть проведена качественно, без зазоров в слоях и несоблюдении технологий монтажа. Это позволит существенно экономить на топливе для печи, а также продлить срок эксплуатации объекта.
Спонсор статьи
gakotu.ru
Баня из керамзитобетонных блоков: строительство и утепление стен из керамзитобетона : как сделать самому
В прошлом году я решил строить баню. Давно хотел, тем более, что от бывших владельцев дачного участка мне достался готовый мелкозаглубленный ленточный фундамент (тоже под баню), который нужно было либо задействовать, либо сносить. Размеры фундамента 4,6 х 4,9 м. Изначально фундамент планировался под сруб, но я бы такой проект не потянул финансово, пришлось бы нанимать строителей. Поэтому был выбран другой, модный в среде банщиков-строителей материал – керамзитобетон. Вернее, керамзитобетонные блоки. Из них сможет сложить стену любой, кто имел дело с кирпичом. Та же кладка. Поэтому, на семейном совете, было решено: бане из керамзитобетонных блоков быть!
Керамзитобетонные блоки – материал неоднозначный, у него есть недостатки. Самый явный – повышенная гигроскопичность. А в бане повышенная влажность. Поэтому керамзитобетонные стены рискуют постоянно напитываться влагой (как капельной, так и паром). Само по себе это не страшно. Но, стоит ударить морозу, как влага внутри замерзнет, керамзитобетон начнет трескаться и разрушаться. Керамзитобетон – не самый морозостойкий материал, он выдерживает только 25-50 циклов заморозки-оттаивания. В условиях обычного жилого строительства эти показатели не критичны. А представьте, если каждые выходные зимой растапливать баню, а потом – оставлять ее остывать. Лимит морозостойкости будет исчерпан за год-два!
Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить паро- и теплоизоляцию керамзитобетонных блоков. То есть утеплить стену изнутри с использованием традиционных слоев утеплителя и пароизоляционной пленки. Тогда блоки не будут намокать и, соответственно, быстро разрушаться. На этом подводные камни заканчиваются.
Все остальные характеристики керамзитобетонных блоков – сплошные преимущества. Особенно ценится этот материал за повышенные теплоизоляционные свойства, которые в 2-3 раза выше, чем у кирпича. И все это на фоне небольшого веса, даже блоки 400х300х240 мм (длина – ширина — высота) я поднимал легко, в одиночку.
И последнее: керамзитобетон – полностью экологичный материал, в его составе нет «химии», при нагреве он ничего не выделяет. Значит для бани подходит!
Заканчиваем с теорией, переходим к практике. О строительстве из керамзитобетона буду рассказывать поэтапно.
Содержание
- 1 Этап #1 — укладка блоков: стены и перегородки
- 2 Этап #2 — наружная отделка
- 3 Этап #3 — отделка парной и моечной
- 4 Этап #4 — отделка внутри комнаты отдыха
Этап #1 — укладка блоков: стены и перегородки
Чтобы нижние венцы из блоков не намокали, необходимо изолировать их от фундамента. Для этого на ленточный фундамент был уложен рубероид – 2 слоя.
Я выкладывал стены в пол блока (толщина выходит 300 мм), в перевязку. Кладка выполнялась на цементный раствор (цемент и песок в соотношении 1:3), вода добавлялась с расчетом получения плотной, но достаточно пластичной консистенции. Слой раствора, который я наносил на укладываемые блоки, — около 2 см. Перегородки строил из тех же блоков (хотя по технологии можно было брать материал и потоньше).
Первый ряд керамзитобетонных блоков уложен на гидроизоляцию (рубероид)
Для формирования дверных и оконных проемов, по верху делался прогон из уголков. На них опирался следующий венец керамзитобетонных блоков.
Прогон из уголков над дверным проемом
На этом этапе были построены все стены до потолка, перегородками баня разделена на парную, моечную, комнату отдыха.
Кладка керамзитобетонных блоков выполнена в пол блока
Этап #2 — наружная отделка
Снаружи керамзитобетонные блоки нуждаются в защите от влаги и ветра. Традиционный защитный слой — обычная цементная штукатурка.
Замес раствора был выполнен в соотношении 1:4 (цемент и песок). Сначала я оштукатурил баню один раз, затер теркой до однородности. После высыхания, на следующий день, нанес еще один слой и снова затер. Общий слой штукатурки составил примерно 1,5 см.
Оштукатуривание стен бани цементным раствором
Сначала думал, что буду шпаклевать наружный слой штукатурки, потом передумал и решил ее сразу покрасить фасадной краской. Подобрал недешевую краску на акриловой основе светло-бежевого цвета. Перед покраской прошелся по штукатурке грунтовкой для наружных работ, затем – нанес краску в 2 слоя. Серый цвет штукатурки перекрылся полностью.
На штукатурку нанесено 2 слоя фасадной краски
Этап #3 — отделка парной и моечной
«Пирог» утепления в парной и моечной был выбран такой: базальтовая вата, пароизолятор Изоспан FB, вентзазор 2 см, вагонка.
Для начала на стены вертикально были нашиты бруски 50х40 мм с шагом 50 см. Для крепления к стенам применялись обычные дюбеля. В керамзитных блоках, по моему мнению, крепко держатся любые виды крепления. Ширина брусков должна совпадать с шириной утеплителя. В моем случае это 50 мм.
После закрепления всех брусков, в промежутки между ними была плотно заложена базальтовая вата S=50мм.
Базальтовая вата уложена между рейками обрешетки
Сверху на бруски с помощью степлера был нашит Изоспан FB – пароизоляционная мембрана на крафт-бумаге, отделанная фольгой. Эта пароизоляция не дешевая, зато увеличивает утепляющие свойства всего «пирога» внутренней обшивки, благодаря фольгированному покрытию. Главное при устройстве пароизоляционного барьера – стремиться к полной герметичности слоя. Для этого необходимо закреплять полотна Изоспана FB внахлест, тщательно проклеивать швы алюминиевым скотчем. Поверх скоб от степлера также наклеивается скотч.
Полотна пароизоляционной мембраны Изоспан FB крепятся на рейки обрешетки
Между паробарьером и вагонкой желательно устраивать вентиляционный зазор. Некоторые банщики его игнорируют, но все же лучше перестраховаться. Достаточная толщина зазора – 2 см. Для этого я набил поверх паробарьера (вдоль существующих брусков) контробрешетку из реек толщиной 2 см.
По рейкам нашита осиновая вагонка, окрашенная специальной пропиткой для деревянных банных поверхностей — Supi Saunasuoja (Tikkurila). Эта пропитка на акрилатной основе защищает древесину от грибка, плесени и синевы. После окрашивания вагонка приобретает легкий матовый блеск.
Стены парной, обшитые осиновой вагонкой
Этап #4 — отделка внутри комнаты отдыха
Внутри комнаты отдыха я предусмотрел другой вариант обшивки. Здесь нет высоких температур и повышенной влажности, поэтому и материалы для изоляции керамзитобетонных блоков могут быть не такими функциональными, как в парной или моечной.
Пирог здесь выглядит так: пенополистирол (ППС), фольга для бани, вентзазор, вагонка.
Схема действий по обшивке комната отдыха выглядит также, как и в парной. Вначале на керамзитобетонные стены набивается обрешетка из брусков, между ними плотно вкладываются пласты ППС (толщина 5 см).
Утепление комнаты отдыха плитами ППС
Поверх них – пароизоляция из алюминиевой фольги с проклейкой швов скотчем. Фольга нашивается на обрешетку с пробивкой степлером. Вентзазор в 2 см обеспечивается контробрешеткой – планками, прибитыми к стойкам обрешетки. Контробрешетка зашивается осиновой вагонкой.
Фольга защищает утеплитель и керамзитобетонные блоки от влаги
В отличие от парной, в комнате отдыха невысокие температуры, поэтому структуру деревянных волокон вагонки можно подчеркнуть лаком. Что я и сделал. Использовал яхтный лак Unica Super от Tikkurila в 2 слоя.
Вагонка в комнате отдыха покрыта лаком
Стены из керамзитных блоков, в идеале, должны быть теплыми, защищенными от пара и влаги. В моей бане теплоизоляционные характеристики блоков (которые и так немаленькие) увеличены за счет утепляющего слоя. Паро- и гидроизоляционный барьер осуществлен с помощью фольгированных изоляторов. В итоге, баня протапливается за пару часов, после вечерних процедур просыхает полностью уже к утру. Никакой сырости, грибков, холода не замечено. Можно сделать вывод, что при правильном «пироге» утепления, керамзитобетонные блоки – прекрасный материал. С их помощью можно построить теплую, сухую и долговечную баню. Причем, при навыках кирпичной кладки, сделать это можно своими руками.
Павел Б.
presstile.ru
