Делаем сами площадку под мангал. Площадки под
Выполнение площадки под мангал
Традиционным мясным лакомством в весенне-летний период у большинства дачников является шашлык. Сам по себе мангал не требует много места и установить его можно просто на грунте, но иногда рельеф участка не позволяет установить его идеально ровно, да и в траве можно что-нибудь «посеять». Площадка с твердым покрытием довольно простое решение проблемы.
Для начала нужно определить ее габариты и осуществить разбивку. Так как габарит площадки не большой, то воспользуемся стандартным набором для наружной разметки элементов благоустройства: колки, шнур, угольник и строительный уровень. Хочу отметить основательный подход к работе, не то, что в этой площадке для барбкю, когда раствор клали просто на землю)
После определения габаритов и выноса их в натуру, самое время начать выставлять бортовой камень. Устанавливать его следует только на бетон, при этом бетонную смесь лучше всего использовать с мелким заполнителем, в противном случае, щебень крупной фракции может оказаться крупнее, чем толщина подушки, и не позволит установить борт в нужное положение. В результате он будет качаться как качели: туда-сюда.
После того, как бетон наберет прочность, какова по науке должна быть более 70% от проектной, можно приступать к устройству основания. Наиболее целесообразным с экономической точки зрения считается песчано-гравийная смесь (ПГС). Альтернативой может быть щебень, гравий либо «тощий» бетон, но ПГС однозначно дешевле и работать с ним довольно просто.
Растягиваем песчано-гравийную смесь равномерным слоем по всей площади площадки, тщательно заполняя углы. Как правило, при выполнении таких работ, лучше всего использовать совковую лопату, кто-то ее еще называет «шуфель», но ее суть от этого точно не меняется.
Во избежание проседания лицевого тротуарного покрытия площадки, основание необходимо тщательно уплотнить. Ручная трамбовка тут бессильна, да и руки не казенные. Рациональное решение вопроса — механическая вибротрамбовка, которую можно взять на прокат, либо одолжить у соседа, если она у него конечно есть.
Основание заложено. Далее следует выполнить кое какие расчеты. Для определения необходимого слоя цементно-песчаной смеси (ЦПС) берется длинный ровный брусок и устанавливается поверху противоположных бортовых камней, то есть от края до края. В определенных заранее намеченных местах, рулеткой выполняются замеры расстояния от низа бруса до верха основания. Полученный результат усредняется и из полученной цифры отнимается толщина тротуарной плитки. Толщина ЦПС определена.
Высчитать необходимое количество ЦПС не сложно. Нужно площадь в метрах помножить на толщину, которую принимают тоже в метрах. Например 20 см = 0,2 м. Для контроля необходимой толщины натягивается сигнальный шнур, от которого и будут осуществляться замеры.
Заполняем контур цементно-песчаной смесью и растягиваем по всему периметру при помощи все той же совковой лопаты. При выполнении многих работ по благоустройству территории, пожалуй этот инструмент точно может претендовать на звание лучшего друга.
Ровно по центру под сигнальным шнуром устанавливаем металлическую трубу. Диаметра трубы 40 мм будет вполне достаточно. Труба будет выполнять роль направляющей при выравнивании площадки под одну отметку. Для этого отмеряем необходимое расстояние от шнура до верха трубы и, в зависимости от ситуации, либо утапливаем ее, либо добавляем немного смеси.
Далее бруском-правилом начинаем стягивать лишнюю смесь выравнивая при этом поверхность под необходимую отметку низа тротуарного покрытия. Правило изготавливается самостоятельно из ровного бруска сечением 100х50 мм. По длинной стороне с обоих сторон вырезают равнозначные квадраты. Размеры отрезаемых частей, напрямую зависят от толщины укладываемой тротуарной плитки.
Цементно-песчаную смесь также тщательно уплотняем вибротрамбовкой. Чем лучше уплотним основание, тем меньше шансов у покрытия пустить волну.
Площадка полностью готова для укладки тротуарной плитки. На сегодняшний день, разнообразие форм и размеров материала для тротуара зашкаливает. Выбрать можно все что угодно. Я остановил свой выбор на крупноразмерных тротуарных плитах размерами 500х500 мм. Как обычно, начинаем укладку от угла. От ряда к ряду плиты укладываем в шахматном порядке. Технического аспекта в этом нет, голая эстетика.
В процессе укладки необходимо периодически осуществлять контроль высотных отметок, укладываемой плитки, для чего используем нейлоновый шнур, который перекидывается от одного борта к другому, расположенному напротив.
При укладке элементов, обязательно необходимо выдерживать технологические расстояния между близлежащими тротуарными плитами. Выполняется это с целью восприятия линейно-температурных расширений материала, а также для лучшего дренажа дождевых вод. Также при необходимости технологические зазоры дают возможность несколько передвигать плиты относительно друг друга.
Ввиду того, что плиты укладываются в шахматном порядке, подрезка и установка доборных элементов просто неизбежна. Вырезаются они из целой плиты. Прежде всего снимается размер, который должен учитывать толщину шва с двух сторон и нужный кусок отрезается. Использовать для реза лучше всего мощные бетонорезные станки. За неимением оных, можно воспользоваться «болгаркой».
Устанавливаем подготовленный элемент на место и центрируем его. Примерно так мы делали пол у садовой печки барбекю, он отлично служит уже не один год.
По окончании укладки всех плит и полного заполнения контура, необходимо заполнить швы между плитами. Для этого можно использовать обычный сеяный песок, который насыпается в центр площадки и при, помощи швабры растягивается по всему ее контуру. При этом нужно следить, чтобы все швы были полностью заполнены.
Площадка полностью готова, можно устанавливать мангал и все его принадлежности. Хотя… можно было и за один день сделать площадку из резиновых панелей, это весьма технологичная работа и неплохо выглядит.
rems-info.ru
Площадка под беседку: подготовка и разметка участка
Садовые сооружения бывают различными: некоторые из них носят мобильный характер и не нуждаются в закреплении, другие – ограждения, беседки требуют подготовленной площадки и фундамента.
Выбираем место
Определяющие факторы
Легкое строение – плетеный бельведер или металлический кисок маленьких размеров вполне могут не иметь стационарного основания. Они устанавливаются на подходящий ровный участок и используются в течение летнего сезона. Площадка при этом должна соответствовать двум требованиям: ровная поверхность – иначе конструкция будет неустойчивой, и низкий уровень влажности.
Определяемся с фундаментом беседки
Большой по площади павильон или сооружение из кирпича, камня, сруба нуждается не только в подготовке участка, но и в фундаменте. Помимо этого прочное основание требуется и в других случаях:
- повышенная влажность, если участок целиком находится в низине;
- высокий уровень грунтовых вод;
- неровный рельефный участок, наличие уклона;
- глинистые, склонные к вспучиванию земли.
Тип фундамента
Выбирать основание для беседки следует с учетом материала строения, характера грунтов и рельефа участка. Так, например, бетонный столбчатый фундамент не нуждается в гидроизоляции, в то время как бревенчатый потребует этой операции.
- Ленточный – монолитный или блочный. Применяется довольно редко, только для крупных тяжелых сооружений. Отличается высокой прочностью и долговечностью, но дорог в изготовлении.
- Столбчатый – кирпичный или бетонный. Чаще всего используется для деревянных или легких металлических беседок. Очень прост в сооружении, дешев и долговечен. С его помощью легко обеспечить необходимое расстояние между почвой и дном сооружения.
- Плитный – сооружается из бетонных блоков, армируется стальной сектой и заливается бетоном. Столь солидное основание необходимо при высокой влажности и нестабильности грунта.
- Свайный – решение для участков под уклоном, где фундамент с одной стороны должен быть выше, чем с другой. Возводится из свай, закрепляемых в бетонном стакане.
Подготовка площадки
Прежде чем приступить к сооружению постройки необходимо подготовить участок.
- Выбор площадки осуществляется исходя из эстетических и практических соображений. Красивый участок сада, конечно, больше подойдет для беседки, которая сама по себе является украшением. Однако следует помнить и то, что размещение последней на склоне живописного холма, потребует дорого свайного фундамента, а вблизи ручья – специальных мер по гидроизоляции.
- Определяется размер постройки, и выбранный участок очищается от растений, камней, корней. Площадь участка должна быть больше площади беседки на 60–80 см по периметру – этот промежуток облегчает и строительство, и дальнейшее обслуживание.
- Если слой почвы плодородный, то он снимается и используется на клумбах или огороде. Если представляет собой хороший сухой дерн, то откладывается для покрытия. На фото – момент подготовки участка.
- По размерам площадки выкапывается котловина глубиной до 20–30 см и засыпается смесью песка и мелкой гальки или щебня. Затем накрывается сухим дерном, выравнивается и утрамбовывается. Подготовленная таким образом площадка остается сухой даже при высоком уровне грунтовых вод.
Разметка площадки
Если речь не идет о криволинейной конструкции, то разметка площадки начинается с очертания круга. Во-первых – это одна из самых популярных форм сооружения, во-вторых, способ позволяет расчертить и все остальные симметричные фигуры.
- Намечается центр сооружения, в центре устанавливается металлическая стойка, на которую надевается свободно вращающееся кольцо. К нему прикрепляется шнур длиной, равной радиусу окружности. Размер окружности должен быть таким, чтобы вписаться в размер любой другой фигуры.
- Второй конец шнура закрепляется на остром колышке или стержне, с помощью которого и размечают контуры окружности.
- Если сооружается шестиугольная беседка: определяется место входа и отмечается один из углов постройки – для этого мысленно круг разделяют на шесть секторов. Затем от угла откладывается хорда, длиной равной радиусу – это одна сторона. От полученного второго угла откладывается следующая хорда. В итоге конец последней шестой должен совпасть с первым углом.
- Восьмиугольник размечается также, но длина хорды меньше.
- Разметка под квадратную беседку осуществляется еще проще: середина хорды, равная диаметру окружности, совпадает с центральной точкой входа. Остальные откладываются от полученного угла. Прямоугольник потребует смещения двух параллельных сторон на требуемое расстояние.
- На последнем этапе указываются места расположения стоек с учетом размеров – отметка обозначает центр столба, или отмечается ширина котлована под другой тип фундамента.
Смотрите также:
stroibesedki.ru
Выбор площадки под строительство
ПодробностиПросмотров: 1678
Начинать работу следует с выбора площадки под строительство. Для этого необходимо знать следующие основные требования, предъявляемые к ней. Главное требование, которое определяет все остальные - это минимальная стоимость строительства и дальнейшей эксплуатации водоема. Стоимость эксплуатации пруда чрезвычайно важна. Можно, например, запроектировать копаный или обвалованный пруд в пойме реки с подачей воды в него с помощью насосной станции. Стоимость сооружения насосной станции меньше, чем плотины. Однако дальнейшие затраты на электроэнергию существенно повысят себестоимость выращиваемой рыбы и затруднят ее реализацию. Поэтому вода в пруды должна поступать самотеком, так же как и сбрасываться из них. Источником воды могут служить подземные ключи, родники, ручьи, небольшие реки, атмосферные осадки. Наилучшим источником водоснабжения считаются родники, чистые ручьи, так как в этом варианте исключается загрязнение водоема, попадание в него хищной и сорной рыбы, возбудителей заболеваний. Однако следует помнить, что температура воды в пруду, питающемся за счет ключей, будет на несколько градусов ниже, чем в пруду с иным источником водоснабжения. Это следует учитывать при выборе видов выращиваемых рыб.
Пруды могут быть русловыми, когда русло реки перегораживают плотиной, река разливается, затопляя берега и создавая водоем, конфигурация и площадь которого зависят от рельефа местности и высоты плотины. Если плотина не одна, а их несколько, каждая последующая ниже предыдущей, то образуется каскад прудов. Такой каскад представлен на рис. 3. Пруды могут быть пойменными (обвалованными или копаными), располагающимися по берегам реки. В этом случае вода в пруды поступает из руслового (головного) пруда, расположенного выше уровня всех остальных прудов. На рис. 4 представлена схема расположения пойменных прудов. После перегораживания реки (1) плотиной (2) образуется головной пруд (3). Через водосброс (4) сбрасывается излишек воды из головного пруда, чтобы уровень воды в нем не поднимался выше нормального подпорного уровня (НПУ). Через головной водозабор (5), расположенный в конце тела плотины, по водоснабжающему каналу (6) вода самотеком поступает в пруды (7), расположенные в пойме реки (1). По водосбросным каналам (8) вода самотеком сбрасывается из прудов обратно в реку. Следует помнить, что ручьи или реки всегда протекают по самым низким точкам лощин. Лощина - одна из основных форм рельефа - углубление удлиненной формы, понижающееся в одном направлении. Линия, проходящая по самым низким точкам лощины, называется водотоком. По водотокам располагаются русла рек, ручьи. Если посмотреть вниз по водотоку, то превышение будет отрицательным, справа и слева - положительным. Вот почему точка А на рис. 4 будет располагаться выше точки В, а точка В - ниже точки С. Поэтому вода из водоподающего канала, расположенного выше прудов, попадает в них самотеком, а дно прудов имеет уклон в сторону реки, и вода самотеком через водосбросной канал сливается из прудов в реку.
На рис. 5 показан пруд овражно-балочного типа. В этом случае балка в нижней части перегораживается плотиной и заполняется весной талыми водами и в дальнейшем пополняется атмосферными осадками. Как мы видим, во всех случаях требуется строительство плотины (запруды), создающей водоем. Следует отметить, что из всех типов прудов наиболее предпочтительными являются пойменные пруды. Они в наибольшей степени отвечают требованиям, предъявляемым к рыбоводным прудам. В русловых и овражно-балочных прудах практически невозможно выдержать нормативные глубины, площадь, спланировать дно, соорудить рыбосборноосушительную сеть. Поэтому рассмотрим более подробно вариант строительства прудов пойменного типа. Для удешевления строительства и эксплуатации рыбоводного хозяйства площадка под строительство должна удовлетворять основным требованиям по топографии, геологии, гидрологии, гидрогеологии, почвенно-растительному покрову. Для выяснения соответствия характеристик местности этим требованиям проводят изыскания - сбор и обработку максимально возможных данных, на основании которых разрабатывается проект.
Требования к рельефу. Площадка должна представлять собой широкую пологую пойму не менее 200 м шириной с уклоном 0,001-0,01 со спокойным микрорельефом, без глубоких впадин и больших выпуклостей. Уклон 0,001-0,01 означает, что на 1000 м расстояния превышения между точками не должны быть менее 1 м и более 10 м. Так, для поймы шириной 200 м перепад высот между краем поймы и уровнем реки должен быть от 0,2 до 2 м. Планируемая площадка под строительство прудов изучается с помощью топографических карт, планов или непосредственно на местности. Место для строительства плотины головного пруда выбирают в наиболее узком месте реки с крутыми берегами, чтобы длина плотины была наименьшей в данных условиях. Это общее требование к плотинам для любых типов прудов. После проведения рекогносцировочных (предварительных) изысканий проводят точную инструментальную горизонтальную и высотную съемку местности с составлением генерального плана участка в масштабе 1:2000, где 1 см расстояния на плане соответствует 20 м на местности. На план наносят горизонтали - линии, соединяющие точки с одинаковыми высотами, - через каждые 0,25 м на местности. При этом при высотной съемке определяют высоты не менее 10 точек на 1 га пруда, а если пруд меньше 0,5 га, то не менее пяти точек.
Требования по геологии. Одно из основных требований - малая водопроницаемость ложа прудов. Достигается тем, что выбирается место, где располагаются маловодопроницаемые грунты. Наилучшие - глины и суглинки. Толщина слоя не менее 0,5- 2,0 м в зависимости от содержания глинистых частиц. Залегать они должны по всей площади прудов, по возможности ближе к поверхности, но не глубже 3 м. Для определения свойств грунтов бурят скважины глубиной 10-20 м и роют шурфы на 2-3 м. Взятые пробы грунта анализируют в близлежащей лаборатории. Скважины и шурфы располагают вдоль предполагаемого створа головной плотины, магистральных (водоподающих) каналов, дамб, в местах водозабора и донных водоспусков.
Пески - нескальные сыпучие в сухом состоянии грунты, содержащие менее 50% частиц размером более 2 мм и менее 3% глинистых частиц. Строительные свойства песков зависят от плотности, влажности и крупности частиц. Крупные плотные пески малосжимаемы и могут выдерживать значительные нагрузки. Мелкий водонасыщенный песок может перемещаться как жидкость (плывун).
Глинистые грунты - связные грунты с размером частиц менее 5 мкм (микрон). В сухом состоянии - плотная масса. Во влажном состоянии обладают пластичностью. Водонасыщенная глина при промерзании увеличивается в объеме (пучится). При высыхании глина может разрушаться вследствие образования трещин. Различают жирные глины (более 60% глинистых частиц) и тощие - от 35 до 60%.
Суглинки и супеси - занимают промежуточное положение между глиной и песком. Тяжелые суглинки содержат 25-35% глинистых частиц, средние - 18-25%, легкие - 12- 18%. Супеси содержат не менее 50% песка и от 3 до 12% глинистых частиц. Супеси обладают большой влагопроницаемостью, могут заиливаться, возможность их использования в качестве грунтов, подстилающих почву, определяется в каждом конкретном случае после изучения результатов лабораторных исследований.
Требования по гидрогеологии. Недопустим выход грунтовых вод на поверхность земли. Залегание их должно быть ниже дна прудов не менее чем на 0,5 м. Глубина залегания подземных вод определяется при бурении скважин во время геологических изысканий.
Требования по почвенно-луговому покрову. Наилучшие почвы - луговые с суходольным разнотравьем. Чем более плодородна почва, тем выше будет рыбопродуктивность прудов. Пригодны слабо заболоченные почвы. Непригодны - торфяные со степенью разложения менее 50%. Нежелательны песчаные из- за сильной фильтрации и низкой продуктивности.
Доступность строительных материалов. Перед началом строительства определяют места, которые в дальнейшем используют как карьеры для разработки местных дешевых строительных материалов - глины, суглинков, песка, гравия и других.
Санитарные и противомолярийные условия. Во всех прудах должны быть выдержаны нормативные средние глубины. Площади мелководий с глубиной менее 0,5 м, где создаются наилучшие условия для вывода комаров, не должны превышать 15% от общего зеркала прудов. Заболоченные места следует осушить, а русло реки за плотиной спрямить, если это возможно, для понижения уровня воды в водоприемнике (реке).
Требования по гидрологии. Расход воды в водоисточнике должен быть достаточным во все периоды года. Расход воды можно узнать на ближайшей гидрометеорологической станции. В случае, если таких сведений нет, его приходится устанавливать самим. Расход воды - это объем воды, протекающий в водотоке за единицу времени. Обычно измеряется в м3/c или в л/с. Существует несколько способов определения расхода воды в малых водотоках. Наиболее простой - метод поплавков. С их помощью определяют скорость течения водотока. Затем измеряют площадь поперечного (живого) сечения реки или ручья. Далее вычисляют расход воды по формуле: Q = V * S, где Q - расход воды, м3/с, V - средняя скорость потока, м/с; S - площадь живого сечения, м2. Следует иметь в виду, что скорость течения у берегов меньше, чем на середине, а у дна меньше, чем на поверхности. Поэтому ее нужно определять в нескольких точках русла. Кроме того, расход изменяется в зависимости от времени года. Знание величины расхода воды в водоисточнике необходимо для того, чтобы рассчитать время заполнения прудов, а также интенсивность водообмена в прудах при его организации. После того как проведены изыскания, составлен технический проект, приступают к сооружению плотины.
biblio.arktikfish.com
