Что делать если скрипит паркетная доска - как устранить без разбора. Паркетная доска на лаги

Укладка массивных и паркетных досок на лаги

Как правило, укладка массивных и паркетных досок на лаги должна производиться согласно инструкции производителя напольного покрытия. Особое внимание при покупке материала обратите на возможность его укладки на лаги, а также на допустимый шаг брусьев лаг. В большинстве случаев на брусья допускается укладывать паркетные доски с толщиной не меньше чем 2,2 см. При этом шаг установки лаг равен 40 см.

Особенности материала

Давайте разберёмся, что такое паркетная доска. Этот материал состоит из нескольких слоёв. Верхний лицевой слой – это древесина благородных пород, использующаяся для устройства паркета. Нижний слой – это основание, придающее жёсткость всей конструкции. Толщина верхнего слоя напрямую связана с долговечностью этого материала, ведь чем он толще, тем большее число циклеваний в состоянии выдержать пол.

Верхний слой состоит из отдельных кусочков шпона, объединённого в одну доску за счёт основания. Причём лицевая поверхность может выглядеть так, словно она состоит из отдельных паркетных дощечек или, наоборот, напоминать одну сплошную массивную доску. Именно последний вариант исполнения чаще всего называется трёхслойной доской. Хотя по сути все паркетные доски состоят из 3-х слоёв. Если лицевая сторона доски оформлена в виде отдельных элементов, то их укладка может напоминать несколько способов монтажа штучного паркета (квадрат, палуба, вьетнамка). Укладка трёхслойной массивной доски напоминает дощатый пол.

Нижний слой доски может быть однослойным или двухслойным. В первом случае основание состоит из скреплённых брусьев с волокнами, направленными в разные стороны. В таких основания делаются пропилы для компенсации внутренних напряжений из-за перепадов влажности. Со всех торцов у досок сделаны пропилы по принципу паз-шип.

В досках с основанием, состоящим из двух слоёв, для его устройства используются твёрдые сорта древесноволокнистых плит, фанеры. Причём два слоя основания располагаются во взаимно перпендикулярных направлениях. Это делается не только для уменьшения внутренних напряжений, но и для упрочнения крепёжного элемента паз-шип.

Паркетные доски могут отделываться в заводских условиях либо после их настилки. Первый вариант намного лучше, поскольку доска уже отшлифована и покрыта маслом либо лаком, так что она намного прочнее и долговечнее, чем доски, обработанные после укладки, ведь в этом случае при обработке требуется точное соблюдение температурно-влажностного режима в помещении.

Укладка массивных и паркетных досок на лаги несколько отличается от технологии монтажа дощатых полов. Это связано с красивым верхним слоем, в который нельзя забивать гвозди, поэтому при укладке данных элементов используется иной способ крепления.

Крепление паркетных досок к лагам

Технология укладки паркетных досок

Работы по укладке паркетных или массивных половых досок на лаги ведём в таком порядке:

1. Для начала померяем ширину комнаты. Это нужно для определения ширины последнего элемента. Если он получается очень узким, меньше 3 см, то необходимо предусмотреть распиливание первого элемента. Причём ширину первой и последней доски делаем одинаковой.
2. Работы начинаем вести из любого угла помещения. Первую доску у стены укладываем пазом к стене, поскольку забивать крепёжный элемент проще в паз, а не в гребень.
3. После укладки всего ряда подрезают последнюю доску до нужного размера с учётом зазора от стены. Причём нужно убедиться, что весь ряд досок лежит ровно. Поскольку его ровность зависит от стен, то их нужно проверить также. Если стены неровные, то доски нужно очертить отволкой по форме стен и обрезать.
4. После окончательной укладки первого ряда все доски прибиваются к лагам в гребень.
5. Укладка массивных и паркетных досок на лаги следующего ряда начинается с обрезка доски, оставшегося от предыдущего ряда. Стоит помнить, что каждая доска должна опираться как минимум на три бруса лаг.
6. После укладки всех досок второго ряда их прижимают руками и ударами киянки через доску на шип предыдущего ряда. Кстати бить киянкой по гребню нельзя, иначе он сломается. Для этих целей можно использовать ненужный обрезок доски, который аккуратно вставляется пазом в забиваемую доску и по нём наносят удары. Для большей надёжности крепления можно воспользоваться клеем ПВА, который наносится на шип доски.
7. После закрепления смежных рядов щели должны быть не более 1 мм. Чтобы уменьшить щели между досками можно использовать вспомогательный брус, который крепится к лагам. Затем между брусом и досками забиваются клинья в противоположных направлениях. Такое уплотнение можно делать через ряд или после каждого ряда.
8. Доски крепим к лагам при помощи гвоздей диаметром 2,6-2,8 длиной 6,5 см без шляпок. Гвозди вначале забивают там, где нет клиньев, а потом по мере их удаления продолжают крепление доски в других местах.
9. Укладку последней доски в помещении выполняем так: сначала отпиливаем её по ширине и насаживаем на гребень предыдущего ряда. Для защёлкивания крепёжного замка используем клинья, которые заводим в щель между доской и стеной. Для облегчения прижимания доски фаску паза можно немного спилить. После этого можно крепить доску к лагам. При этом в последнюю доску гвозди можно забить с краю прямо в лицевую поверхность, поскольку впоследствии это место будет прикрыто плинтусом.
10. После этого клинья удаляем и выполняем монтаж плинтусов во всём помещении.

Если у вас есть возможность приобрести профессиональные зажимы для уменьшения щелей в полах из досок, то вы их можете с успехом применять вместо вспомогательного бруса и клиньев. Однако для устройства одного пола в квартире не стоит тратить лишние деньги. Этот инструмент больше пригодится профессиональным строителям.

mainstro.ru

Пол на лагах под укладку массивной доски

Помещение очищают промышленным пылесосом. Высота основания 100-170мм. Пескобетонная стяжка не годится, её вес составит 350 кг/м², а время высыхания до 15 месяцев.

Прокладываются коммуникации, наносится грунтовка для лучшего сцепления регулируемых бетонных опор с плитой-перекрытия.

Идет монтаж регулируемых маяков.

С помощью лазерного нивелира выставляется уровень маяков.

Регулируемые маяки выставлены по одному уровню. В дальнейшем они послужат ориентиром высоты бетонных опор.

Монтаж бетонных опор по маякам. Для изготовления смеси используется специальный быстросохнущий, высокопрочный цемент, чистый кварцевый песок и фиброволокно.

Бетонные опоры готовы через 24 часа. Влажность не превышает 4.5%. Прочность - 40 МПа.

Лаги и фанера пропитываются составом препятствующим гниению и образованию грибка.

В подпольном пространстве расположены коммуникации и трубы отопления. Доступ к ним сохранится после монтажа пола.

Бетонные опоры пропитываются полиуретановой грунтовкой, что повышает поверхностную прочность опоры и способствует надежному приклеиванию лаг.

Лаги монтируются к бетонным опорам на эластичный полиуретановый клей. В конструкции отсутствуют боты, шурупы, резьбовые соединения и ровняющие клинья. Это гарантирует от возникновения скрипов.

Клеевой шов выдерживает нагрузку на разрыв до 250 кг/см², сохраняет эластичность после высыхания, время готовности 12 часов.

Эластичность клеевого шва позволяет предотвратить распространение ударного шума.

Отклонение уровня лаг не более 1,5мм на протяжении 2-х метрового правила.

Монтаж фанерного основания. Используется влагостойкая берёзовая фанера 12мм, марки ФК или ФСФ.

Фанера укладывается на клей и фиксируется саморезами. Приклеивание фанеры обязательное условие, оно гарантирует от появления скрипов в дальнейшем.

Второй слой фанеры укладывается со смещением от швов первого слоя. Обязательно проклеить слои фанеры между собой, это залог прочности и долговечности.

Все элементы конструкции склеены между собой, а основание в целом приклеено к бетонным плитам перекрытий.

Высокая тепло- и звукоизоляция, ремонтопригодность, короткие сроки монтажа, доступ к коммуникациям, отсутствие мокрых процессов, любая высота подъёма – все говорит в пользу фанерного основания по регулируемым лагам.

На следующий день можно укладывать массивную паркетную доску. Фанера уже входит в конструкцию основания - это дополнительный плюс в сравнении со стяжкой.

Основание ровное, поэтому укладка массивной доски из Американского ореха не составляет большого труда.

В соседнем помещении укладывается массивная доска из дуба, тонированного в белый цвет.

Цветовая гамма ореха и белого дуба будет гармонично смотреться.

Массивная доска укладывается на двухкомпонентный полиуретановый клей и крепится специальным инструментом.

Укладка массивной доски близится к завершению.

Пол готов. Полный цикл монтажа основания и массивной доски проведен в максимально короткие сроки и при строгом соблюдении СНиП.

Деформационный шов на границе двух покрытий задекорирован цветным, упруго-эластичным полиуретановым составом.

Деформационный шов на границе керамической плитки и паркета сделан не заметно.

Конструкция регулируемого пола на лагах – это высокотехнологичное сооружение со всеми необходимыми свойствами тепло- и шумо- изоляции, короткие сроки монтажа, отсутствие мокрых и грязных процессов, доступ к коммуникациям.

parket-lux.ru

Укладка паркетной доски своими руками, технология и способы

Способы укладки паркетной доски

• «Плавающий» пол – эта экономичная технология применяется все чаще. Доски склеиваются либо скрепляются механически при помощи пазов, и укладываются без фиксации к основе. Работа выполняется быстро и качественно, с годами сцепление не ухудшается, покрытие визуально не разделяется на отдельные составляющие.
• Укладка паркетной доски на лаги — способ, который позволяет обойтись без бетонной стяжки. Лаги (обработанный антисептиками от гниения и вредителей брус 50*55 или 70*100 мм) крепят на саморезы или шурупы перпендикулярно поверхности пола. Затем их обязательно проверяют по уровню, при необходимости состругивают слой для выравнивания. Свободное пространство под лагами даёт возможность проложить хороший слой изоляции, утеплителя и любые необходимые виды коммуникаций. 
• Фиксация на гвозди или «сухой» способ – производится на чистую и сухую рабочую поверхность. На лаги или ДСП паркет крепят только с помощью гвоздей, бетонную поверхность дополнительно обрабатывают клеем. 
• Наклеивание паркетной доски на основу – простой, но надёжный способ. Можно проводить укладку непосредственно на черновой пол, либо проложить слой фанеры или ДСП. Дополнительный слой увеличивает срок службы паркета. Полученную очищенную основу промазывают клеем, и начинают по одной укладывать доски, подбивая каждую новую к предыдущим. При этом между ними должны оставаться узкие зазоры для испарения влаги. Клей, проступающий в щелях, сразу же удаляется чистой ветошью. Выложенную поверхность нужно придавить грузом для полноценного прилегания досок. При использовании массивных видов паркетной доски, желательно дополнительно зафиксировать края саморезами.

Паркетное покрытие пола всегда было и остаётся престижным. Дерево в отделке всегда смотрится изыскано, но паркетная доска ещё и красиво укладывается, покрывается слоем лака, что в целом даёт хороший зрительный эффект. Конечно, удовольствие не из дешёвых, но такое покрытие прослужит долго благодаря великолепным характеристикам и постоянному уходу за паркетным полом.

Производится паркет нескольких видов 

• Штучный (деревянные бруски с различными узорами) самый надёжный и долговечный, но его укладка процесс наиболее трудоёмкий.
• Пронто (штучный паркет, составленный из множества слоёв) элитный сорт, имеет наиболее роскошный вид.
• Щитовой паркет (щиты квадратной формы составляющие мозаичные рисунки) довольно удобен в работе, возможны различные варианты изготовления основы. 

Паркетная доска выглядит так — на прочное деревянное основание наклеиваются деревянные ламели. Их ещё называют планками или рейками. Подразделяется доска по количеству ламелей на верхнем слое, их может быть от 1 до 4, эта разница используется для выведения узоров в виде полос.

Паркетная доска предпочитается в работе наиболее часто, поскольку имеет достаточно несложный процесс укладки и сравнительно низкую ценовую категорию. Такой вид паркета мало подвержен деформации от воздействия температур или влажности, так как древесные слои проклеиваются и покрываются слоями масла и лака. Обработка придаёт доске нужную крепость и защищает от внешних факторов. 

Изготавливается паркетная доска в виде «сэндвича» из трёх слоёв дерева, которые располагают относительно друг друга под углом в 90 градусов: 

1.  Для изготовления верхнего слоя используются только ценные сорта древесины.
2.  Древесина плотных хвойных пород.
3.  Шпон, полученный из хвойных пород деревьев.

Перед укладкой доска должна быть оставлена на 48 часов в том же помещении, где будет проводиться укладка. Это время требуется на акклиматизацию доски, на этот срок её даже не распаковывают. По технологии работ, в помещении температура должна быть около 18 градусов, с максимальной влажностью 60%. Подготовленная поверхность должна быть абсолютно ровной, поскольку даже небольшая кривизна является серьёзной помехой в работе. 

За период акклиматизации материала можно подготовить черновой пол, то есть крепкую и надёжную основу под укладку доски. Основанием могут служить ДСП, бетонная стяжка мокрого или сухого типа. Основа тщательно очищается от загрязнений, желательно уложить на неё гидроизоляционный слой. Для этой цели подойдёт как специализированная, так и обыкновенная полиэтиленовая плёнка толщиной около 200 мкм.

Плёнка раскладывается по всему периметру, перекрывая соседнюю полосу приблизительно на 20 см, возле стены оставляется запас 5–6 см. Сверху размещаем теплоизоляционный слой (вспененный полиэтилен, пенополистирол и т. п.) максимально плотно к стенам и соседним элементам, фиксируя их, при необходимости, клейкой лентой. Если планируется прокладка звукоизоляции, то над теплоизоляционным слоем размещают специальные подложки. 

Система «тёплый пол» требует соблюдения некоторых тонкостей. Например, температура нагревания поверхности не должна подниматься выше 27 градусов, а наиболее подходящая толщина доски 15 мм. 

Просмотрено: 39

pol-pro.com

Установка паркетной доски на лаги и на бетонный пол.

Среди множества вариантов напольных покрытий многие выбирают паркет. Установка паркета отнимет совсем немного времени, если вы будете знать главные принципы монтажа и несколько правил укладки.

Ваши главные задачи – выбрать вид досок, вариант их соединения и технику настила. Во всем остальном трудностей не возникнет.

Виды паркета

Сегодня производители занимаются изготовлением сразу нескольких вариантов досок, среди них:

1. однополосные;
2. двухполосные;
3. трехполосные;
4. четырехполосные.

Однополосный вариант практически нельзя отличить от обычных деревянных дощечек. Их покупают для помещений большой площади. Хотя внешне доски непримечательны, они стоят дороже остальных, потому что сырьем для их изготовления используют качественную древесину. Стандартная ширина – 137 мм.

Двухполосные можно охарактеризовать как сочетание двух планок древесины, которые монтируются полосами или модулями. Такой настил делает помещение более праздничным, поэтому данный вариант популярен в тех помещениях, которым нужно придать торжественный вид.

Трехполосные – самый распространенный вид. Это дощечки из трех параллельных полос древесины. Планки делятся на модули – короткие отрезки, что укладываются сплошными полосами. Если в своем доме вы хотите сделать палубную кладку, то это ваш вариант. Стандартная ширина – от 190 до 208 мм.

Четырехполосная продукция изготавливается из отходов. Полосы в данном случае очень узкие, а сам пол кажется очень пестрым, поэтому четырехполосные дощечки стелют в загородных домах.

Если вы надумаете покупать ламинат, тогда советуем вам обратить ваше пристальное внимание на ламинат egger, который отличается своим качеством и надежностью. Подробнее с ценами вы можете ознакомиться на сайте http://skill-spb.ru.

Варианты укладки

Если вы собираетесь заняться монтажом паркета, вы можете выбрать один из возможных вариантов вида пола. Укладка может быть:

• линейная;
• бордюр;
• розетка;
• елочка;
• шведский квадрат;
• шашка;
• разбежка.

Самый простой вариант – линейный. Паркет стелют ровными параллельными рядами. Вид будет зависеть от площади помещения. Это вариант для прямоугольных комнат. Декоративное покрытие – розетки и бордюры.

Бордюр – монтаж коротких дощечек перпендикулярно стенам, розетка – варианты настила из элементов разных форм (дуги, доски с рисунками, круги и т.д.). Как правило, такие варианты чаще всего встречаются в просторных залах.

В случае «елочки» ряды досок располагаются под углом друг к другу так, что общий рисунок напоминает елочку. Здесь размещение будет зависеть от пропорций комнаты и уровня ее освещения.

Если вы выбираете дубовый паркет, то он монтируется по принципу шведского квадрата, когда элементы выкладываются как прямоугольники, размещенные перпендикулярно друг к другу. Шашка – вариант похожий на шведский квадрат, но здесь вся фигура имеет равные стороны.

Установка на лаги

Чаще всего установка паркетной доски производится на балки или лаги. Это достаточно быстрый и сухой способ, который позволяет устранить любые неровности пола. В основе всей конструкции находятся деревянные бруски со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластиковые болты-стойки. С помощью специального ключа вы можете поднимать/опускать лаги, выравнивая пол на определенных участках.

Такие лаги не должны быть провисшими, в противном случае весь настил начнет скрипеть уже в первые дни эксплуатации. Пространство под лагами должно проветриваться, иначе там будет собираться влага. Приемлемое расстояние между отдельными элементами – не меньше 60 см.

На такую конструкцию мы советуем вам стелить фанеру. Если помещение достаточно высокое, укладывайте паркет плавающим способом. Конечно же, это самый лучший вариант, но вы также можете крепить дощечки к лагам гвоздями или же пристреливать скобами.

Установка на бетон

Все же, бетонное основание используется в качестве чернового пола чаще всего. После того, как вы выровняете его с помощью самовыравнивающих смесей, застелите поверх полиэтиленовую пленку для надежной гидро- и пароизоляции.

Такую пленку нужно постелить внахлест (20 см), а стыки отдельных полотен закрепить скотчем. Сверху на пленку стелиться звукопоглощающая подложка без нахлеста. Ее стыки тоже соединяются скотчем. На такую подложку и осуществляется установка паркета. Альтернативное решение – крепление листов фанеры к бетонному основанию. Большие листы сначала разрезают на четыре ровных части и укладывают в шахматном порядке для надежной жесткости и стабильности чернового пола.

При желании такую поверхность можно покрыть грунтовкой для лучшего сцепления с финишным материалом. Для крепления сначала используется клей, а потом гвозди. После крепления нужно подождать несколько дней, пока фанера акклиматизируется.

Как только вы выбрали вариант укладки, сформируйте первый ряд, оставляя зазор между материалом и стенами (10-15 мм). Второй ряд начинается с обрезка последней дощечки первого ряда, если он не короче 30 см.

Таким образом, вы стелите паркет в шахматном порядке, обеспечивая высокую прочность соединения. Панели подносятся к элементам первого ряда под определенным углом так, чтобы паз зашел в замок и защелкнулся. Сформируйте сначала весь второй ряд без торцевого защелкивания, а дальше осуществите стыковку и подбейте все панели. Это будет отличный старт для всего монтажа.

Если у вас нет достаточного опыта, самое главное – не допустить ту ошибку, которая встречается чаще всего – прогиб первых рядов. Дело в том, что если первые ряды недостаточно плотно состыкованы и подтянуты, то в дальнейшем между ними образуются щели как в продольной, так и в торцевой части.

Со временем уже в шестом-седьмом ряду щели становятся все большими и замки расходятся. Вы, конечно, можете попытаться выровнять такие прогибы. Но, лучше полностью разобрать пол, а потом собрать его заново. Только так вы сможете сделать настил более надежным и долговечным.

Не рассчитывайте на то, что собрать новое покрытие удастся за 1-2 часа. Но, с каждым новым рядом вы будете получать опыт и практику, которые помогут ускорять процесс на каждом новом участке помещения.

infolaminat.ru

8 причин скрипа паркетной доски

Так как паркет и паркетная доска изготавливаются из древесины, то под воздействием внешних факторов (температуры, влажности и механических нагрузок) они начинают изменять свои параметры, отслаиваться от основы. Паркетины начинают тереться друг о друга, что создает неприятный звук в виде скрипа. Он, как старая зубная боль, постепенно вышибает мозг. Поэтому от этой неприятности надо как можно быстрее избавляться. Кто впервые столкнулся с этой проблемой, не знает, что делать, когда скрипит паркетная доска. Хотя на самом деле все не так сложно. Главное – это правильно выявить причину образования скрипа. Поэтому существует несколько способов, как устранить скрип паркетной доски без разбора.

 

Причины скрипа паркета

 

Конечно, внешние факторы влияют на качественное состояние паркетного пола. Но не надо сбрасывать со счетом и грамотно проведенную укладку материала на напольное основание. Даже небольшое отклонение от технологии монтажа обязательно приведет к снижению качества. Поэтому несколько причин, касающихся именно нарушения технологического процесса.

 

 

• Неправильно была сооружена основа под паркет. Это в первую очередь касается ровности плоскости. Допустимый перепад – 2 мм на один метр длины. При этом плоскость основы должна быть без единого дефекта.
• Если паркет укладывался на фанеру, которая в свою очередь монтировалась по лагам, то претензии можно предъявить качеству лаг, к недостаточному плотному прилеганию фанерных листов к брусам.
• Некачественная подложка.
• Низкого качества паркетный клей.
• Произошла ошибка в процессе укладки самого паркета.
• Материал был влажным ли, наоборот, пересушенным.
• В процессе отделки пола не был соблюден температурно-влажностной режим.
• Одна из главных причин отслаивания паркетных досок от основания пола – это отсутствие пароизоляционного слоя.

 

 

Как видите, причин немало. И каждая из них влияет на качественное состояние паркетного пола, снижая его качество. Поэтому, решая задачу, как избавится от скрипа, необходимо точно найти причину.

 

Проблемы с основанием

 

Ни в коем случае нельзя укладывать паркет на бетонный пол. Бетон – материал гигроскопичный, через него из нижних помещений проходят влажные пары. И даже самый лучший клей не удержит доски от появившейся влаги. Они быстро начнут отходить от основания, что, в конечном итоге, и приведет к скрипу половиц. Если паркет был уложен именно так, то выход один – полностью демонтировать настил и все сделать по технологии с укладкой на пол пароизоляционной мембраны и листового материала в виде фанеры, ДСП или ОСП.

 

При проведении такого ремонта надо сразу же обратить внимание на качественное состояние напольного основания. Если на нем обнаружены дефекты в виде трещин, выемок, сколов, то пол придется отремонтировать. Самый простой вариант – залить стяжку. Кстати, для стяжки можно использовать самовыравнивающие смеси на полимерной основе или комбинированную марку, в состав которой входят цемент и полимеры. Это тонкий слой, прочный и долговечный. Если в помещении залить такой, то паркет можно укладывать прямо на него.

 

 

Если дефектным оказался небольшой участок пола, то лучше отремонтировать только его.

• К примеру, трещину надо расшить (расширить и углубить).
• Смочить ее внутренние плоскости водой.
• Залить внутрь цементный раствор, лучше густой.
• Выровнять его по поверхности.
• Подождать, когда он схватится и просохнет. На это может уйти не один день. Но лучше подождать, чтобы не монтировать паркет на влажную поверхность.

 

Неплотное прилегание настила

 

Если фанерные листы были уложены по лагам, и в процессе эксплуатации крепежи ослабли, то надо в первую очередь определить, в каком именно месте произошло ослабление. Это подскажет скрип. На этом участке необходимо демонтировать паркет, а настил дополнительно закрепить к лагам саморезами.

 

Если фанера уложена на бетонное основание, то после демонтажа половиц, надо в полу прямо сквозь фанерный материал сделать несколько отверстий диаметром 8-10 мм глубиною 4-6 см. В них заливается цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3, после высыхания которого на фанеру заново клеятся доски паркета.

Проводя оба способа, можно не разбирать большой участок. Часто хватает снять одну или две половицы. То есть, провести ремонт практически без разбора.

 

Отсутствие компенсационного зазора

 

Между стеной и паркетом должен в процессе укладки обязательно оставляться зазор размером 8-10 мм. Это на тот случай, если в помещении влажность повысится. Древесина впитает влагу в себя и дощечки начнут немного увеличиваться в размерах. Если не оставить зазор, то один из рядов паркета, обычно крайний, начнет коробиться. Панели приподнимутся и станут тереться о поверхности стен.

 

 

Если такая ошибка в процессе укладки паркета была допущена, то высока вероятность, что скрип появится именно у стен. Выход из этой ситуации один – демонтировать крайние ряды по всему периметру комнаты, подрезать дощечки до ширины, чтобы остался компенсационных зазор, и снова установить их по месту. Обратите внимание, что приклеивать паркетины надо на то же место, откуда они были сняты. Поэтому после демонтажа надо их сразу пронумеровать.

 

Низкое качество лаг

 

Паркетный пол по лагам – самый проблематичный. И если с ремонтом настила и отделки еще можно справиться небольшими средствами и силами, то ремонт лаг – это грандиозное мероприятие. Если средств, сил и времени нет, то лучше ничего не трогать, дождаться следующего ремонта, а пока выслушивать писк и скрип половиц.

 

Все дело в том, что ремонтировать лаги – это значит, поднять паркет, удалить настил, а затем обследовать лаги на предмет их качественного состояния. И только после этого можно принимать решение о полной или частичной замене деревянных брусов. Особое внимание надо уделить расстоянию между лагами, возможно, это и есть причина поскрипывания паркета. Если это так, то придется докупать пиломатериал на промежуточные элементы.  

 

 

Обязательное условие качественного пола по лагам – это выставление их в одной горизонтальной плоскости. Проверить можно длинным двухметровым правилом во всех направлениях. Не забываем о гидро- и пароизоляционном слое. Если проведен полный демонтаж пола, то эти материалы лучше заменить новыми.

 

Если лаги укладывались на бетонный пол, то надо обязательно проверить, насколько крепко они прикреплены к базовому основанию. Если есть необходимость, надо поменять крепежные изделия, заменив их качественными.

 

То есть, если начался капитальный ремонт напольной конструкции, то лучше вложить немного больше денег, но быть уверенным, что качество пола будет высоким. А значит, скрип паркета вас уже не будет беспокоить.

 

Отслоение паркета – ремонт без разбора

 

Это самая часто встречающаяся неприятность с паркетным полом. Конечно, лучше всего – это воспользоваться кардинальными способами ремонта, который, как показывает практика, являются самыми эффективными. Но отслоение паркета можно провести в экономном режиме без разбора. Как это лучше сделать.

 

 

• Определяется приблизительное место скрипа.
• От него в разные стороны откладывается размер 20 см. Должен получиться квадрат со сторонами 40 см.
• По его периметру укладывается малярный скотч. Его назначением – закрыть и уберечь паркет от клея.
• Теперь в нескольких местах через скотч надо сделать отверстия двух- или трехмиллиметровым сверлом. Сверлить надо до настила, поэтому на сверле нужно мелом сделать отметку глубины врезания, которая соответствует толщине половицы.
• С помощью медицинского шприца в отверстия закачивается паркетный клей. Он должен растекаться по пустотам, образовавшимся при отслоении.
• Как только все отверстия будут заполнены, можно считать, что под паркетом не осталось пустых участков.
• Через час клей высохнет, но ходить по этому участку рекомендуется только через сутки.
• Остается лишь задекорировать отверстия. Для этого применяется восковый мелок, подобранный по цвету пола. Воск надо отполировать ветошью.
• Если после проделанных операций пол не скрипит, значит, все было сделано правильно. Если скрип остался, надо сузить стороны квадрата до 20 см и провести все то же самое. Обычно после таких мероприятий скрип пропадает.  

 

 

Влажность в помещении

 

Существуют определенные требования, которые гарантируют качество и долгосрочную службу паркета. В основном это касается условий его эксплуатации. Важным показателем в данном случае будет влажность в помещении. Ее оптимальный диапазон для паркетного пола – 50-60%. Поэтому эти пределы надо соблюдать, чтобы быть уверенным, что скрип не появится. Для этого рекомендуется повесить  на стену гигрометр и периодически отслеживать параметры влажности воздуха.

 

Самое опасное время – это начало отопительного сезона. Воздух внутри комнат высушивается, влажность падает. А значит, сохнуть будет и паркет. Чтобы увеличить данный показатель, можно купить и установить в помещении увлажнитель.

 

 

Специалисты не рекомендуют мыть полы сильновлажной тряпкой. Вода попадает между половицами, скапливается там, впитывается в древесину, которая разбухает.

 

Правила разбора паркета

 

Если на полу лежит паркет, а не паркетная доска. И это штучный материал, а не щитовой, то технология разборки напольной отделки отличается от двух обозначенных. Начинать разборку надо с крайнего ряда у стены. И делать это необходимо порядно со сборкой паркетных дощечек в ящик.

 

После демонтажа всего пола, производится ремонт настила и основания, чтобы удалить причины скрипа. После чего сборка паркета на полу проводится в обратном порядке от стены. При этом постарайтесь укладывать материал рядами по своим местам, поэтому рекомендуется ящики пронумеровать.

 

 

Заключение по теме

 

Выявленные причины скрипа паркета не всегда могут оказаться правильными. К примеру, вам показалось, что напольная отделка отслоилась от основы, а на самом деле скрипит паркет, который трется о плинтус. Поэтому, выявляя дефекты пола, надо их перепроверять, исследуя и другие причины.

 

Отзывы

 

Ольга Кабаева, 59 лет, Москва

В квартире паркет был застелен давно, наверное, уже лет 20 или больше. Никаких проблем с ним никогда не было. Раз в 5-8 лет его циклевали и покрывали лаком. Но в последнее время в некоторых местах пол стал скрипеть. Я подумала это время пришло, тонкий стан паркет, вот и не выдерживает нагрузок, отслаивается от пола. Вызвала мастеров, думала может надо заменить на другой материал. Мастера сказали, что так произошло после того, как я в квартире установила кондиционер. Влажность поменялась. Вот и стали доски то расширяться, то сужаться. Что-то они там весь день делали, но скрип исчез.

 

Петр Константинович, 62 года, Новосибирск

Квартира у меня в старом доме. Много лет тому назад, еще будучи молодым инженером самостоятельно собрал на полу паркет из сибирской лиственницы. В то время это был шик, модно, не у всех такой пол был, даже у богатых людей. Паркет достал как говорили в том время по-блату. Все было нормально, но вот уже полгода, как при входе в гостиную появился скрип. Сначала звук был тихим, вроде бы приятным, но сейчас невозможно пройти настолько он стал неприятным. Думал справлюсь сам, ведь клал его я. Начал именно с входа. Паркетины отошли легко, клея как будто там и не было. Видно он ссохся со временем. Отодрал несколько досок, которые мне казалось и скрипели. Фанера под паркетом оказалась сухой и чистой, немного ножом отскоблил клей. А так все в норме. Почистил доски и снова на клей посадил. Вот уже два месяца прошло, ничего не скрипит.             

    

Равиль Мусин, 55 лет, Казань

То что паркет может скрипеть я знал и раньше. Но чтобы так сильно и в разных местах слышу в первый раз. Он у меня в доме и в гостиной положен и в спальне. Везде появился скрип уже через месяц. Вызвал мастеров, которые делали укладку. Они решили вскрыть полы. Под ними лежала фанера, которая почему-то расслоилась в некоторых местах, а края почти рассыпались. Вот вам и экономия на дешевом материале.

 

Видео

 

stroyrem-tehnik.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства настила, как постелить лучше, цена, фото

Все фото из статьи

Конечно, паркетные полы доступны для людей, у которых есть для этого средства, но это вовсе не означает, что их должен делать кто-то другой – вы сами можете узнать, как класть паркетную доску своими руками и претворить это в жизнь. Существует несколько способов монтажа, и выбирать вы будете исключительно из привязки к вашему черновому основанию, к вашим обстоятельствам и средствам.

От этих же критериев будет зависеть и выбор доски, но обо всём этом ниже, где вас ещё ждёт тематическое видео в этой статье.

Паркетная доска – дуб и ясень

Популярные способы монтажа

  Реклама

 

Строение

Примечание. Доска для паркета, которую вы можете приобрести в магазинах в настоящее время, как правило, сделана из трёх перпендикулярно склеенных слоёв плюс защитное лакокрасочное покрытие.Перпендикулярное расположение пластов придаёт панели жёсткость и защищает от температурных скачков и проникновения влаги.

Строение панели

Устройство паркетной доски – слой первый:

• в большинстве случаев самый верхний слой, который может иметь толщину от 0,5 до 6 мм (от этого зависит её цена), делается из дорогих пород древесины. Сейчас обычно его выпускают толщиной 4 мм, к тому же, там имеется шпунтованное соединение;
• для декорирования деревянной поверхности могут быть задействованы такие методы, как строгание и шлифовка, браширование, отбеливание, термообработка и/или нарезка фаски;
• для окончательной отделки используют тонировку, масло-воск и лаковое покрытие.

Слой второй:

• для среднего слоя используют перпендикулярно уложенные сосновые или еловые планки (последние гораздо легче) толщиной 8-9 мм;
• в некоторых случаях, за неимением хвои, используют лиственные породы, например, тополь;
• именно этот пласт служит для нарезки соединения, которое может быть двух видов:
  1. Шпунт (Lock), когда с одной стороны панели нарезается шип, а с другой – паз.
  2. Замок (Click), представляющий собой поворотно-угловую систему и практически вытеснивший шпунт.

Слой третий:

• однородный нижний слой или подложка, где чаще всего используются хвойные породы древесины;
• его толщина составляет порядка 1,5 мм и расположен он параллельно верхнему пласту.

Виды замковых соединений

Паркетная доска	Бренд	Марка	Технические характеристики
			Масса в м2 (кг)	Размеры (см)
				Длина	Ширина	Толщина
Обычная	Tarkett	Novoflor	6,8	120	19,2	0,8
		Tarkett	7,5	120	19,2	1,4
Обычная	Упофлор	Упофлор-паркет	8	208,5	18,8	1,45
Ламинированная	Hercules	Hercules laminaattilattia	8	90	20	1,4
Ламинированная	Kaindi Flooring	Flooring Mc	6,2	138	19,5	0,8
Обычная	Щерс (чер)	Kahrs	—	200-240	—	1,0 1,5 2,2
Ламинированная	ЭЛТЕТЕ	Paracolor	6,58	120	19	0,65

Таблица технических характеристик деревянного паркета от разных производителей

Плавающий и клеевой монтаж

Монтаж плавающим способом

А теперь давайте разберёмся, как правильно уложить паркетную доску в виде «плавающего пола». И, как мы уже и отмечали, здесь используется наиболее распространённый тип Click – поворотно-угловое соединение.

Такой замок прочно удерживает между собой все панели, поэтому, они не нуждаются в дополнительной фиксации к черновому основанию. Этот способ вначале был разработан для укладки ламината, но в виду полной схожести конструкции панелей, его сейчас начали применять и для паркета.

Пробковая подложка

Когда делается монтаж паркетной доски своими руками, то при этом образуется целый ряд серьёзных преимуществ:

1. Во-первых, ввиду отсутствия крепежа, на него не нужно тратить деньги и время, следовательно, работы проходят гораздо быстрее.
2. Во-вторых, вам не придётся особым способом готовить черновое основание – достаточно просто заменить пару гнилых досок или подровнять выбитую стяжку.
3. В-третьих, такой монтаж под силу даже неискушённому в отделке поверхностей новичку.

Между стеной и лицевым покрытием оставляют зазор 110-20 мм

Но в этом методе есть существенный недостаток для больших площадей – это коробление. И если помещение будет, к примеру, 10×15м, то от этого не спасёт никакой деформационный зазор.

Если в помещениях малых и умеренных размеров зазор между стеной и полом делается 10-20 мм, то на большой площади этого будет недостаточно. А увеличивать его нельзя, так как слишком большая щель не перекроется плинтусом, разве что специальным.

Настил паркетной доски на клеевой раствор

Жёсткая фиксация панелей производится на специальный клей, но так как уложить паркетную доску таким методом можно только на идеально ровную деревянную поверхность, то здесь приходится подумать о черновом основании. Такой вид монтажа, как мы уже говорили, делается в основном в помещениях с большой площадью.

И если там прочный дубовый пол, то проблем у вас не возникнет – дубовые покрытия при правильном уходе сохраняются очень долго, не одну сотню лет. Но в других случаях вам придётся выравнивать черновое основание и для этого, как правило, используют такие материалы, как ЛДСП, ОСП (OSB) или влагостойкая фанера.

Крепление листов к основанию, если оно дощатое, производится саморезами, но если основание из бетона, то здесь придётся потрудиться. Сначала, сквозь лист сверлится отверстие, туда вставляется пластиковый дюбель, а потом притягивается шурупом. Но учитывая подготовку основания, сам процесс наклеивания и финансовые затраты, такой способ слишком накладен и его применяют только в исключительных случаях.

Деревянное или бетонное основание

На фото: новый дощатый пол

Можно уложить паркетную доску своими руками на старый или новый деревянный пол, но такие варианты подразумевают некоторую разницу в монтаже из-за подготовки черновой основы. В тех случаях, когда за основы берётся старый дощатый настил, то его необходимо проверить.

Наверняка в некоторых местах половицы будут прогибаться или скрипеть. Причин здесь может быть несколько – это могут быть просевшие или прогнившие лаги или подгнившие половицы, но в любом случае, вам придётся устранить все дефекты, которые портят горизонтальную поверхность.

Ещё одна проблема старого дощатого покрытия в том, что после ремонта его очень тяжело выравнивать и для этого чаще всего используют ленточную/дисковую шлифовальную или циклёвочную машину. С новой доской всё гораздо проще, особенно, если она шпунтованная – там вообще не нужно будет ничего ровнять. А если и возникнут какие-либо маленькие перепады, то их легко будет снять рубанком.

Монтаж на стяжку

Мы продолжаем рассматривать тему, как правильно класть паркетную доску, и в большинстве случаев это приходится делать на бетон – это могут быть:

• либо бетонные перекрытия;
• либо цементно-песочная стяжка.

Если используется клеевой способ монтажа, то на различные небольшие выбоины и трещины можно даже не обращать внимания – всё равно основание будет перекрываться ОСП, ЛДСП или водостойкой фанерой. А если вариант будет плавающим, тогда такие погрешности заделываются.

Но как в одном, так и в другом случае, стяжка должна быть ровной, без каких-либо перепадов. Идеальный вариант допускает отклонения 1 мм/1м2, а на общую площадь допускается ±3 мм.

Примечание. В строительной практике есть случаи, когда приходится производить укладку паркета своими руками непосредственно по линолеуму или по ковролину.Никаких запретов в этом отношении не существует, есть только одно требование – ровное и жёсткое черновое основание.Но в таких ситуациях возможен исключительно плавающий монтаж.

Монтаж на лаги

Монтаж паркетной доски на лаги

Ещё нам осталось рассмотреть, как правильно стелить паркетную доску к лагам. Этот метод, между прочим, первоначальный, но, несмотря на свою давность, он себя не изжил и пользуется спросом в наше время.

Получается фиксированный метод — саму панель нужно крепить гвоздём или саморезом через замок к лаге, причём шляпка при этом должна быть утоплена и не мешать установке следующей доски. На первый взгляд это может показаться довольно сложной процедурой, но с определёнными навыками такая фиксация осуществляется гораздо быстрее, нежели на клей.

Самым сложным в этом способе можно назвать нивелирование лаг, которые должны быть выставлены идеально, чтобы получилась ровная горизонтальная плоскость. Основная проблема здесь зачастую заключается в том, что сам брус или доска, которую используют для этой цели, может не иметь настолько ровной поверхности.

Заключение

А теперь, подумайте и ответьте сами себе на вопрос о том, помогла ли эта статья вам узнать, как постелить паркетную доску самому и что для этого нужно? Мы, конечно, надеемся на положительный ответ, но в случае необходимости, вы можете задавать вопросы в комментариях, на которые мы с радостью ответим.

rubankom.com

Укладка деревянной доски на лаги | Всё о полах в квартире и доме

class="eliadunit">

 

Вступление

Деревянный пол из досок может служить как черновым полом для дальнейшей отделки пола, так и чистовой отделкой пола. Обычно деревянный пол укладывается на лаги (лага-обструганный брус). Укладываются деревянные полы и в квартирах и в частных домах. Основанием для деревянного пола на лагах может служить практически любое основание, включая грунт. Кроме этого технология укладки деревянной доски на лагах достаточно проста, и можносделать деревянный пол своими руками.

Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней).

Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

Установка лаг деревянного пола

• Лаги и доски устанавливаются перпендикулярно по отношению друг к другу. Лаги укладываются на прочное бетонное основание или на поперечные балки. Балки первого этажа укладываются на кирпичные столбы. Балки других этажей опираются на остов дома.
• При укладке лаг на бетонное основание или стяжку, под них стелется пароизолятор, полиэтиленовая пленка толщиной 100- 200 микрон.
• Крайние лаги устанавливаются не дальше 10 см от стены. Расстояние между двумя крайними лагами должно быть не более 300 мм. Расстояние между остальными лагами должно быть не более 600 мм.
• Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы защитить древесину.
• Лаги устанавливаются строго по горизонтальному уровню в двух направлениях, по длине лаги и поперек уложенных лаг.
• Для регулировке горизонтального уровня лаг используются прокладки - специальные пластиковые клинья или куски фанеры. Не используйте для прокладок, мягкие строительные материалы (двп, оргалит). Лаги прикручиваются к прокладкам саморезами. Саморезы вворачиваются в лагу под углом.

На заметку! Мягкое ДВП применяется для прокладок под лаги, если лаги укладываются на песчаную подсыпку.

Примечание! Не прикручивайте прокладки к основанию. В первых это нарушает влагоизоляционный слой, во-вторых, деревянный пол на лагах относится к плавающим полам и не должен быть связан с монолитным остовом здания.

Важно! В работе с деревом используйте саморезы с антикоррозийным покрытием.

class="eliadunit">

Между лагами укладывается звукоизоляционный материал.

Монтаж доски пола на лаги

• Зазор между стеной и досками должен быть 10-15 мм, для компенсации темперного расширения. Свес досок (края крайних досок нависающих над балкой) должен быть не более 100 мм. Зазор между стыкующимися в торец балками должен быть 5-10 мм.
• Доски перед укладкой нужно покрыть антисептиком с нижней стороны. Также доски можно обработать противоогневым составом.
• Доски крепиться к балкам саморезами или винтовыми гвоздями.
• Не шпунтованные доски перед укладкой необходимо отторцевать для сведения к минимуму между досочных зазоров. Торцевание нужно производить непосредственно перед укладкой.

Примечание! Черновой деревянный пол, то есть пол служащий основанием для следующего полового покрытия, укладывается с зазором между досками в 1-1,5см.

Порядок укладки шпунтованных досок пола

• Первая доска устанавливается на расстоянии 1-1,5 см от стены.
• К лаге доска крепится саморезом. Саморез закручивается под углов 45° в шпунт доски, с утоплением головки.
• Первая доска также крепится еще одним саморезом перпендикулярно полу на расстоянии 1-1,5 см от края доски. Этот ряд саморезов в последствии закроется плинтусом.
• Самый первый саморез крепиться посередине доски к центральной лаге, не в шпунт, а в край.
• Далее прикладывает длинный строительный уровень или правило к торцу доски. Доска равномерно выставляется по стене и закрепляется вторым саморезом в шпунт. Первая доска является эталон для следующих досок, поэтому ее ровная укладка является важнейшим этапом работ, влияющим на общее качество.

Рекомендация! Между доской и лагой лучше уложить специальную прорезиненную прокладку для дополнительной амортизации и повышения звукопоглощения деревянного пола.

• Доски крепятся ко всем лагам. Для лучшей стыковки шпунтов доски подбивают. Чтобы не повредить при подбивке шпунт, используется кусок такой же шпунтованной доски. Он служит подбивочным бруском, и удар молотка производится по нему, а не по укладываемой доски.
• Швы между досками рядов должны быть смещены по отношению друг к другу. Это смещение называется укладка вразбежку или вразвалку. Развалка должна быть не менее 10 см.
• Ширина последней доски не должна быть менее 9-10 см. Если такое не получается при первичной разметке, то первую доску следует подпилить по ширине.

Чистовая, финишная обработка деревянного пола

• Деревянный пол «не хуже» паркета и также нуждается в шлифовке перед своей лакировкой.
• Шлифуется деревянный пол, как и паркет, паркетошлифовальной машиной. Шлифование производится в два этапа. Сначало грубой шкуркой потом мелкой. (Подробно о шлифовке деревянного пола читать ТУТ или ТУТ или ТУТ)
• После шлифовки пола устанавливаются пристенные плинтусы. Шляпки саморезов крепящие плинтуса к полу или стене утапливаются на 3-4 мм. Затем шпаклюются.
• Лаком деревянный пол покрывается 2-3 раза. Каждый следующий слой укладывается на полностью высохнувший предыдущий слой лака.Плинтуса лакируются вместе с полом.
• Деревянные полы, уложенные таким способом, могут повторно циклеваться и заново покрываться лаком.

Деревянные полы, уложенные не из шпунтованной доски

Не шпунтованные доски лучше не использовать для чистовой отделки пола. Но все-таки если уж пришлось, то перед укладкой все доски нужно на станке торцевать.

• Саморезы вворачиваются в доску перпендикулярно полу в ее лицевую часть. Головки саморезов утапливаются на 5-6 мм.
• После шлифовки весь пол шпаклюется для скрытия шляпок и заделки швов.
• После высыхания шпаклевки пол шлифуется последний раз очень мелкой шкуркой.
• Лакируется пол не менее 3 раз.

На этом все! Укладка деревянной доски на лаги завершена. Ходите по ровному и красивому полу.

©Opolax.ru

Фотоальбом: «Укладка деревянного пола из шпунтованных досок на лаги по бетону»

Другие статьи по теме: Деревянный пол

 

 

class="eliadunit">

opolax.ru

---

• 
  Тепловое расширение бетона
• 
  Расчетные характеристики бетона
• 
  Белый налет на бетоне что это
• 
  Блоки фундаментальные
• 
  Клей аэрок для газобетона
• 
  Основание столба
• 
  Кладка пеноблока размеры окон
• 
  Длина пандуса
• 
  Гараж из газобетонных блоков
• 
  Штукатурка гипсовая срок годности
• 
  Элементы колонны