Монтаж пластиковых окон: проблемы и решения. Окна пластиковые с перемычками

Как установить пластиковые окна своими руками

Достоинства новых эвросистем перед старыми окнами оценили многие. Их внешний  вид, герметичность и теплозащиту нельзя недооценивать. Установка пластиковых окон и эту задачу вполне можно сделать самостоятельно. Несмотря на то, что процесс установки требует определенного багажа знаний, при четком соблюдении технологий и правил монтажа, любой мастер может его выполнить, в доме из бруса и не только, собственными руками.

Необходимые материалы

Помимо самих систем для монтажа потребуются:

Материал НазначениеХарактеристика

Доска	Для обсада	150×100
Брусья	Для окосячки (обсады)	50×100
Льноватин	В качестве теплоизолятора
Саморезы (оцинкованные)	Для крепежа обсадки
Шурупы для бетона	Для укрепления оконных систем	Нагель MRS
Подкладки	Для монтажа ПВХ систем	Пластик
Герметик	Для заделки зазоров и швов
Дюбеля	Для крепления оконных рам	6×40 или 6×60
Саморезы, оснащенные прессшайбой	Для монтажа отлива	Длиной 16 мм
Анкерные пластины	Для крепления системы ПВХ к стенке, брусьям

Кроме расходных материалов, перечисленных выше, в работе понадобится:Необходимый инструмент

• Дрель, перфоратор и электрошуруповерт
• Малярный нож
• Болгарка, пилка обыкновенная и цепная
• Резиновый и железный молотки
• Плоскогубцы
• Степлер для мебели
• Отвертки (крестовые и обыкновенные)
• Уровень строительный
• Пистолет для герметика

Очень важно перед заказом оконной системы из ПВХ правильно сделать замеры.

Как правильно выполнить замер

Точные размеры будущего окна – залог правильного функционирования и герметичности системы. Для точности высоты желательно натянуть отвес с осевой центровкой. Так можно выявить кривизну проема. Для максимально точных показателей ширины используют водяной уровень. К полученным числам прибавляется 2 см. Это нужно затем чтобы система могла заходить внутрь проема на 1 см:

1. Ширину снимают при открытых оконных створках старой  – от первого наружного откоса до второго.
2. Высота измеряется от оконных перемычек до поверхности отлива.

При наличии отклонений целесообразнее их изобразить на чертеже перед заказом. Чертеж самой оконной рамы должен быть представлен при этом в форме правильного прямоугольника. Замеры всех окон должны сниматься по отдельности, даже, если они, на первый взгляд выглядят одинаковыми.

Расположение оконной системы предусматривается на 2/3 части ширины в направлении изнутри. Если планируется обшивка стен теплоизоляционным материалом, тогда ее можно выставить чуть подальше.

3. Размер отлива можно взять прежний (тот, что был в старой системе) либо к ширине проема прибавить 40 см на выступ и 50 мм для загиба.
4. Размеры подоконника вычисляют по следующей формуле: расстояние стенки от монтажной поверхности к внутренней части прибавить ширину вылета вычесть ширину рамы окна. Ширину вылета выбирают с учетом выступа радиаторов отопления (ширина подоконника должна быть чуть длиннее, чтобы перекрыть их).
5. Размеры откосов выбираются после установки пластикового окна – предварительно его высчитать очень сложно.

Установка откосов

Правильно установленные оконные откосы не только один из важных этапов установки системы, от них зависит внешний вид всего окна и целостность проема. При малейших погрешностях могут образоваться трещины и выбоины.

Пластиковые

Этот вид отделки выделяется среди всех остальных оригинальностью в стилевом плане, быстротой и простотой монтажа, отсутствием отделочных работ, легким уходом. Этапы монтажа:

1. Вырезаются планки нужной длины и ширины.
2. Панели фиксируются на стенке жидкими гвоздями, крепятся между собой специальными защелкивающимися уголками или к деревянным брусьям мебельным степлером, если выбран такой способ монтажа.
3. Торцевые участки покрываются специальными уголками.

Из гипсокартона

Относятся к числу традиционных способов отделки. Здесь нужно отдавать предпочтения влагоустойчивым видам гипсокартона. Или обрабатывать обычный специальными средствами, искусственно создающие влагоотталкивающий слой.

1. Вначале крепится каркас из профилей на боковые и верхние части оконного проема.
2. В профиль вносится акриловый герметик для большей надежности.
3. Участки между профилями заполняются теплоизолятором.
4. Только после этого в пазы профиля вставляется полотно из гипсокартона.

Монтаж подоконника

Технология монтажа этого элемента неложная:

1. Подоконник вставляется во внутренние откосы, для этого потребуется разрушить их (совсем немного). Чтобы избежать образования зазоров между подоконником и оконной рамой, под него нужно положить несколько деревянных щепок.

Очень важно установить правильную симметричность в отношении окна: рулеткой и угольником нужно вначале, как бы «разыграть» подоконник – вправо-влево, а затем выставить в нужный уровень, подложив под него древесные бруски. Для окна в две створки 2 брусков будет вполне достаточно, а для трехстворчатого потребуется не меньше 4.

После установки на поверхность подоконника следует положить груз, например, несколько кирпичей по обе стороны, для более плотного прилегания.

Затем все щелки, проемы и зазоры нужно тщательно запенить герметиком так, чтобы середина подоконника оставалась пустой (между подоконником снизу и стенкой). Это необходимо, чтобы пена после высыхания не выдавила его, поскольку она имеет свойство к расширению. Так она будет заполнять пустое пространство, не трогая подоконник.

Ставим отливы

Следующим этапом установки следует монтаж отлива с внешней части. В случае если старый остался целым и не потерял свой внешний вид, можно использовать его, или заказать новый вместе с системой у фирмы-изготовителя.

Отлив крепят на подставочный профиль несколькими саморезами.

Зазор под ним следует заполнить монтажной пеной, чтобы он «сидел» на ней плотно, и не дребезжал во время ливня.

Регулировка окон своими руками

Регулировка оконных ПВХ систем для многих кажется сложной задачей и для ее разрешения вызываются специальные бригады, даже если процесс установки его удалось успешно выполнить самостоятельно. Можно без особых усилий попробовать его отрегулировать собственноручно.

Проблема Ее разрешение

Створка при открывании задевает раму	В петле (снизу) расположены регулировочные отверстия (2 шт). Первое расположено вверху, другое – сбоку. Нужно шестигранным ключом отрегулировать высоту створки оборотом ключа, в направлении – по кругу часовой стрелки.Еще одно отверстие для расположено в верхней петле системы. Чтобы его выявить, нужно открыть створку, с торца поворотно-откидного устройства расположен паз под шестигранный регулировочный ключ.Слишком сильно закручивать пазы ненужно, достаточно всего 3, в крайнем случае 4 поворота – при незначительном провисании – это норма.
Как расклинить створки	Бывает так, что регулировка выполнена в полном объеме, все регулировочные пазы закручены до упора, а створки все равно провисают. Это происходит потому, что они попросту не «расклинились». Стекольная камера может оставаться незакрепленной, поэтому и будет болтаться свободно. Устранить эту проблему можно расклиниванием створок заново. Нужно демонтировать все штапики и заново их установить.
Из-под резинки ощущается продувание	Многие столкнувшись с явлением частых запотеваний окон считают, что испорчен уплотнитель и его следует немедленно заменить. Срок годности уплотнителя составляет 15 лет с момента изготовления. Если это случилось намного раньше установленного срока, то дело вовсе не в нем. Здесь скорее всего, наблюдается неплотный прижим самой створки. За плотность прижима отвечает эксцентрики. Оконная система, оснащена по периметру прижимами, на которые и крепятся эксцентрики. При поднятии ручки последние поднимаются, цепляясь за прижим. Для плотного прижимания нужно чтобы эксцентрик полностью заходил за прижим.
Как проверяется правильность работы прижимов	Сначала снимаются все шпатики. Поднять створку окна за нижний угол (слева) – дальний от петли. В верхнем углу должен появиться зазор, в него нужно вставить древесную щепку или пластиковую, также их установить во все зазоры, что появились и опустить створку, таким образом мы установили створку в правильное положение. Штапики устанавливаются на свое исходное место и закрепляются – делать это следует в противоположном (в отличие от разборки) порядке.

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Пошаговая инструкция

Ключевой особенностью деревянных строений считается осадка стен. Степень осадки зависит от климатических условий, породы дерева, из которого дом построен, от качества конопатных работ, сборки и так далее.

Усадка стеновых конструкций – процесс индивидуален и разный по длительности для каждого вида строения. Очень важно выдержать хотя бы 1 год покоя перед установкой в нем оконных ПВХ систем. Это нужно чтобы сруб успел устояться.

По сути, монтаж пластиковых окон именно в деревянных домах требует определенного багажа опыта и знаний. Тем, кто хочет проделать этот процесс самостоятельно нужно четко и беспрекословно выполнять технологию и правила установки. Основная сложность монтажа заключается в использовании «шип-паза». Она нужна для того, чтобы при эксплуатации окно не поддавалось деформации и проседанию.

В норме усадка деревянного строения составляет, в среднем – 30 см. Этот показатель зависит от типа древесины и коэффициента ее высыхания (усадки) за 12 месяцев, например:

• бревенчатое строение усаживается до 60 см;
• из бруса – до 40 см;
• клееного бруса – до 30 см.

Этими цифрами пренебрегать нельзя, поскольку ранний монтаж ПВХ систем чреват придавливанием конструкции, что может привести к деформации.

Процесс усадки не ограничивается только 12-тью месяцами, иногда он может происходить и на протяжении 5 лет. Ждать все это время не обязательно, если оснастить оконный проем обсадой.

Подготовка

Подготовительный этап предусматривает подготовительные мероприятия:

1. демонтаж старой системы;
2. очистка проема от строительного мусора, щепок и пыли;
3. снятие замеров для изготовления новой оконной конструкции;
4. выравнивания контуров, если это необходимо.

После выполнения всех этих работ можно приступать ко второму этапу.

Выбор обсады

В одиночку установить окно очень сложно, поэтому нужно найти себе помощника. Кстати, это рекомендуют делать и производители ПВХ систем для окон.

Установку пластикового окна в деревянном строении нельзя проводить при сильном ветре и очень низких температурах.

Монтаж следует начать из установки обсада  это оконная коробка из дерева (3-4 доски) по периметру оконного проема. Обсады бывают:

1. В шип. Здесь подразумевается наличие шипа, вмонтированного в оконный проем и паза в бревне проема.
2. В закладные брусья. Основой крепежа считается брусок, помещенный в паз торфа проема, проходящий сквозь обсаду.
3. В колоду. Шип должен располагаться на торцах проема, а паз – в стойке обсады.

Сама коробка считается плавающей, поэтому и предостерегает оконную систему из пластика от деформирования.

Монтаж окна

После подготовки оконного проема и установки обсады можно смело приступать к установке окна:

1. Вначале проверяется правильность размеров, соответствие зазоров.
2. Крепится рама окна к проему специальными крепежами.
3. Все процессы установки следует проверять уровнем, чтобы предупредить наклоны и искривления.
4. После того, как рама будет прочно закреплена, проем нужно запенить герметиком. Чтобы не допустить смещения, конструкцию при запенивании укрепляют брусьями. Они не дадут раме сместиться даже на сантиметр, после высыхания пены, их можно будет убрать.
5. Крепеж рамы в обсаде следует осуществлять очень осторожно, после проверки правильности в плане симметрии и ровности, ее можно будет укрепить саморезами.

Категорически запрещается  крепить окна в области гребня. Саморезы затягивать сразу и сильно не нужно, так можно нарушить вертикальность системы. Финишную затяжку следует делать, когда все крепежные и установочные мероприятия будет выполнены.

Советы профессионалов

Следствием неправильной установки пластиковых окон, выполненного своими руками, может быть:

• Появление конденсата
• Проявление грибковых отложений

Причинами подобных явлений считаются неправильно снятые мерки – замерам следует уделить особое внимание и бдительность.

1. Перед установкой окна необходимо снять створки со стеклопакетами.
2. Защитную пленку лучше снимать сразу, чтобы она не «приварилась» к профильным элементам.
3. Отклонения по высоте и длине не должны быть больше 3 мм.
4. После монтажа нужно проклеить пароизоляционную ленту (по всему периметру). Ведь именно она обеспечит окну долговечность (по крайней мере 20 лет). Защитит систему конденсата, грибка и так далее.
5. После проклейки изоляции можно приступать к запениванию зазоров.
6. Пену для задувки нужно выбирать по сезону. Летнюю, в холодное время года использовать – недопустимо и, наоборот.

Следуя этой технологии монтажа, советам, важным замечаниям монтаж пластикового окна можно осуществить своими руками без ошибок. Исправление погрешностей будет трудоемким и затратным. Это важно понимать!

Ссылки на тематическое видео:

Нюансы замеров

Монтаж подоконника

Монтаж ПВХ откосов

Установка окна из пластика в деревянном строении

stroyobzor.info

Монтаж пластиковых окон: проблемы и решения

Чтобы правильно выполнить монтаж пластиковых окон, потребуется некоторый опыт. Зная процесс монтажа, можно не только контролировать работу мастеров-установщиков, но и получить отличный результат.

1. Выполнение разметки
2. Очищение оконного проёма
3. Подготовка оконной конструкции к монтажу
4. Монтаж по уровню
5. Нюансы замены окон
6. Фиксация оконной рамы
7. Распространённые ошибки при монтаже окон
8. Регулируем фурнитуру по правилам
9. Задувание пеной
10. Консультация юриста по вопросам монтажа
11. Заделка монтажной щели
12. Универсальный монтаж
13. Монтаж откосов окна. Отливы
14. Монтаж мансардных окон
15. Нюансы установки крышных окон

Монтаж окон, выполненный по всем правилам – гарантия их долговечности и эффективности. Неточности в процессе монтажа впоследствии могут привести к проблемам в виде влаги на стекле, сквозняков, порче фурнитуры и полному преждевременному износу всей конструкции окна. И самое главное, что негерметичные окна заставят вас больше платить за отопление зимой. Поэтому если вы не хотите получить проблемы в будущем, контролируйте процесс и правильность установки окон.

Выполнение разметки

Нарушение монтажа. Самая опасная ошибка – это неточные замеры оконного проёма. В таком случае изготовленный оконный блок может не подходить под проём в стене. В результате монтаж может быть очень осложнён либо вообще невозможен. В слишком большом проёме придётся заделывать щели, а очень узкий, наоборот, расширять. В итоге монтаж займёт больше времени и значительно подорожает. И самое главное, всё это может привести к непредсказуемым результатам.

Щели в проёме больших размеров, чем окно, придётся задувать пеной и замазывать цементным раствором. Это может негативно повлиять на надёжность и прочность конструкции. К тому же теплоизоляция в таком случае будет не на высоте.

Правильно. Правильный монтаж окон делается так. Все работы по замерам проёма должны выполняться только представителем фирмы, у которой будут заказываться окна. Такая услуга бесплатная, поскольку входит в стоимость монтажа. Однако если ваш дом расположен далеко за пределами городской черты, выезд замерщика будет платным. Но не стоит скупиться и экономить сейчас, ведь в будущем это может вылиться в серьёзные проблемы.

Замеры производятся с внутренней и с наружной стороны проёма. Монтаж пластиковых окон выполняется так, чтобы оставался небольшой зазор между окном и проёмом, необходимый для температурного расширения конструкции. Если монтаж выполнить впритык, то впоследствии там могут возникнуть пустоты либо трещины.

Идеальные размеры оконной рамы – это габариты проёма минус монтажный просвет, который равен 1-3 см со всех сторон. Размеры проёма меряют не в одном, а в трёх местах. Например, в верхней, нижней части и посередине. Потом вбирают наименьший результат. По нему и выполняют габариты оконной конструкции. Также стоит учесть, что выступающий раствор или теплоизоляционный материал в стенах будут удалены при монтаже. После замеров установщик уточняет у покупателя характеристики окна: профиль, стеклопакеты, фурнитура, отливы, козырьки, москитные сетки и другие дополнительные элементы. Замерщик обязан передать хозяину дома копию документа с произведёнными замерами. Составляется договор монтажа окон.

Очищение оконного проёма

Нарушение монтажа. Монтаж окон должен выполняться только после тщательного и качественного удаления старого окна.  Если в процессе демонтажа была спешка, то откосы проёма могут быть повреждены. Неблагоприятным образом на процессе монтажа может сказать мусор, оставшийся в проёме после удаления старой оконной конструкции. Некоторые установщики считают, что в результате задувания пеной этот мусор скроется. Однако такая небрежность может привести к образованию мостиков холода в местах засорений. К тому же  ухудшится сцепление оконной конструкции с проёмом.

Правильно. Правильный монтаж окон ПВХ не позволяет грубо выдёргивать старую раму. При аккуратном удалении рамы четверти проёма сохранятся целыми, а мусора образуется меньше. Все плоскости проёма нужно очистить от мусора, а при монтаже в зимний период требуется убрать снег и лёд. Любые растворные кучи сбивают. Все трещины, ямки и сколы тщательно заделываются раствором. Наибольшее внимание стоит уделить низу проёма, где будет покоиться рама.

Подготовка оконной конструкции к монтажу

Нарушение монтажа. Самой распространённой ошибкой является то, что установка и монтаж окон выполняется в собранном виде. Это влечёт за собой нарушение процесса монтажа и его неточность. Тогда открывание окна очень сложно правильно отрегулировать. Тем более что работа по монтажу окон начинается только после проверки заказчиком всех деталей конструкции на их соответствие заказанным и оговоренным в договоре. Также нужно проверить раму на предмет сколов и трещин. Если это не выполнить сейчас, то потом вам будет сложно доказать брак изделия, ведь установщики могут списать его на усадку здания.

Правильно. В сети есть много видео, где монтаж окон выполняется по всем правилам.  Там видно, что сначала подготавливается само окно. Вынимаются стеклопакеты. Снятые штапики нумеруются, чтобы потом их можно было установить на нужное место. Если элементы поменять местами, то могут образовать микроскопические щели, которые приведут к снижению герметичности конструкции. Монтаж окон ПВХ по ГОСТу выполняется со снятыми заглушками. Так будет открыт доступ к регулировочным и прижимным болтам.

В открывающихся окнах створки должны быть установлены в раму до процесса задувания пеной. После этого окно нельзя открывать на протяжении 12 часов, пока пена не застынет. Чтобы защитить поверхность рамы от царапин в процессе монтажа, защитное покрытие с профилей полностью снимается только после установки окон.

Монтаж пластиковых окон по уровню 

Нарушение монтажа. Чтобы при открывании створок не было проблем, окно обязательно должно быть выставлено в строго вертикальном положении. Для этого используется уровень. Монтаж пластиковых окон по ГОСТ выполняется с соблюдением этого требования.

Правильно.Правильная технология монтажа окна подразумевает проведение промежуточных измерений в процессе установки. При обнаружении неточностей, они тут же устраняются. Например, оконный блок устанавливается на несущие колодки, расположенные под импостами. Затем при помощи отвесов проверяется положение окна. Вы можете проконтролировать этот процесс, используя строительный уровень. Только после этого раму можно крепить в проёме. После этого проводят повторную проверку вертикальности рамы.

Нюансы замены окон

• Узнайте, расположена ли над окном бетонная перемычка. Если она есть, то проблем при монтаже не должно возникнуть. В этом случае старое окно просто удаляется вместе с утеплителем из щелей.
• Если же у проёма нет перемычки, а стена выше лежит просто на оконном блоке, то удалять всю старую раму нельзя. Удаляется только нижняя и боковая часть рамы с остеклением. Верх остаётся на месте. При необходимости он ремонтируется. Новое окно устанавливается под балку из старой рамы, на которой покоится стена. Чтобы скрыть на фасаде дома старую раму, используются специальные профили.
• При расширении оконного проёма потребуется выполнить новую металлическую перемычку. Её длина должна превышать габариты нового проёма на 25 см с каждой стороны. Только после этого можно расширять проём и монтировать новое окно. При таких серьёзных работах нужен технический отчёт о состоянии здания.

 

Фиксация оконной рамы

Нарушение монтажа. Очень часто монтаж металлопластиковых окон ведётся с неоправданной экономией на крепежах. В этом случае с каждой стороны рамы даже при значительных габаритах окна используется только по два крепежа. Кстати, некоторые установщики утверждают, что так можно делать потому, что в норматив заложен большой запас, которым можно пренебречь. Также они думают, что дополнительные фиксирующие функции выполнит пена. В итоге прочность конструкции значительно снижается.

Правильно. Для надёжной и качественной фиксации окна в проёме используются дюбели, анкерные шурупы, пластины. В большинстве случаев используются дюбели длиной 7,5-10 см и диаметром 0,6-0,8 см. Реже применяются анкеры диаметром 0,6-0,8 см, подходящие для каменных и бетонных строений, и элементы диаметром  0,8 см, с помощью которых выполняется  монтаж окон в деревянном доме. Это связано с их высокой стоимостью, хотя прочность детали намного выше.

Монтаж окон по ГОСТу выполняется таким образом, чтобы первые крепежи стояли на расстоянии 12-18 см от углов окна, а все последующие крепёжные детали ставятся через каждые 60-70 см. Таким образом окно крепится по всем граням. К каждому оконному блоку идёт сопроводительная инструкция, по которой можно выполнить монтаж окон ПВХ по ГОСТу. Там указывается рекомендуемый шаг и вид крепежей.

Распространённые ошибки при монтаже окон

Некоторые погрешности монтажа вы можете заметить сами, если обратите внимание на следующие факторы:

• Монтаж выполнен некачественно, если при открывании или закрывании окна нужно прилагать усилия или возникают некоторые трудности.
• Окна закрываются не плотно. Через щели при закрытом окне очень сквозит.
• Когда окно находится в открытом состоянии, створки провисают.
• Щели в монтажном зазоре между рамой и стеной. Если даже они не просматриваются, их наличие выдаст сквозняк.
• Поверхность профиля повреждена в процессе монтажа. Об этом будут свидетельствовать протечки и отсыревшие места.

​

Регулируем фурнитуру пластиковых окон по правилам

Нарушение монтажа. Бывает, что недобросовестные установщики не делают подтягивание и подкрутку створок. В итоге через некоторое время вы заметите, что окна стали открываться и закрываться с трудом. Это приводит к быстрому изнашиванию оконной конструкции.

Правильно. Фурнитура – это специальные приспособления и детали, необходимые для лёгкого открывания и закрывания окна. Качественная отрегулированная фурнитура обеспечивает плотное прилегание створки к раме. В комплект фурнитуры входят петли, ручки, предохранители от захлопывания, компенсаторы, механизм-ножницы, фиксаторы, устройства, регулирующие поворот, клапана для вентиляции и многие другие детали. Инструкция по монтажу окон ПВХ гласит, что регулировка створок ведётся с петель. После работ проверяют лёгкость открывания и закрывания окон. Проверяют работу ручек и механизмов.

Оставив створку в приоткрытом положении, проверяют, не двигается ли она сама в какую-то сторону. Если инструкция на монтаж окон соблюдалась, то рама стоит строго вертикально, и створка не будет двигаться. Также проверяют плотность прилегания створок. Не должно быть никаких щелей и сквозняков. При необходимости регулировку повторяют.

Задувание пеной

Иногда для быстроты монтажа установщики не смачивают водой проём. Да и задувание выполняется не постепенно, как надо, а за один раз. Всё это приводит к снижению сцепления пены с деталями конструкции и проёмом, а также к уменьшению надёжности шва.

Монтаж окон по ГОСТу ведётся с обязательным смачиванием всех плоскостей при температуре воздуха выше 5°С. На видео правильного монтажа можно это увидеть. Монтажные щели обязательно задуваются пеной. Пена должна быть распределена плотно и равномерно, без пустот. Нанесение пены выполняется слоями по 10-20 мм. Перерыв между нанесением отдельных слоёв составляет 10-20 минут. При таком способе задувания пена не так сильно будет расширяться, что повысит её плотность и уменьшит объёмы пены, вывалившейся снаружи.

Если демонтаж старых окон и монтаж новых производится зимой, то увлажнять поверхности не стоит. Однако надо применять либо универсальную, либо зимнюю пену. Обычно за один день пена полностью заполняет все щели и приобретает нужную прочность. Лишняя пена срезается ножом.

Консультация юриста по вопросам монтажа

На монтаж окон ПВХ обязательно составляется договор, где указывается цена на весь перечень оборудования и услуг. Обычно в договоре описываются все работы по монтажу и демонтажу, габариты и разновидность окон, оговариваются сроки выполнения работ, а также форс-мажорные обстоятельства. Если в ходе монтажа изменились некоторые пункты договора, то нужно внести соответствующие поправки и заверить их подписями обеих сторон. Если вы заметили погрешности в работе монтажников, то не стоит ставить свою подпись на акте приёмки работ. При обнаружении проблемы необходимо составить акт и предъявить претензии компании, выполняющей монтаж окон. Они обязаны решить проблему либо выполнить полную замену окон.

Заделка монтажной щели

Нарушение монтажа. Очень часто монтажники не выполняют никакой герметизации щели, заполненной монтажной пеной. Однако пена хоть и является хорошим теплоизолятором, но не переносит воздействия влажной среди и солнечного света. В итоге она со временем становиться трухлой и рассыпается.

Причём в герметизации нуждаются швы как снаружи, так и внутри помещения. Ведь наибольшее количество влаги поступает из комнаты. Некоторые установщики используют некачественные изоляционные ленты или средства для герметизации, а порой и вовсе клеят ленту без нахлёста, что оставляет угол без защиты.

Правильно. Чем раньше вы защитите пену от воздействия внешней среды, тем лучше. Эту работу можно перенести на то время, когда будет выполняться монтаж откосов на пластиковые окна, но при условии, что это будет делаться не позднее 14 дней со дня монтажа окна. Для защиты шва снаружи можно использовать паропроницаемую ленту для уплотнения или акриловый герметик. Лучше использовать саморасширяющуюся ленту. Если вы соединяете ленту по длине, то лучше выполнить нахлёст на половину ширины. Стыковка ленты с рамой и стеной должна быть плотной, без волн и складок. С внутренней стороны шов закрывается паропроницаемыми лентами или мастиками. То, сколько стоит монтаж окна, во многом зависит от используемых вспомогательных материалов.

Универсальный монтаж

Нарушение монтажа. Если пластиковые окна монтируются не профильными специалистами, то возможны серьёзные нарушения. Например, для каждого материал рамы (из древесины, из пластика, из алюминия) есть определённые требования монтажа. Так, при помощи анкеров и дюбелей могут крепиться только пластиковые окна или оконные блоки из древесины. Монтаж пластикового окна в деревянном доме ведётся по другим требованиям и с помощью других крепежей. А для монтажа алюминиевых оконных конструкций используются специальные анкерные пластины.

Правильно. Для правильного монтажа стоит обращаться только к профильным специалистам. Они знают, как обращаться с данным материалом рамы, как его крепить. Только они смогут правильно выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме. Ни в коем случае не стоит выполнять монтаж окон ПВХ своими руками.

Монтаж откосов окна. Отливы

Нарушение монтажа. Если откосы снаружи и внутри проёма выполнены с нарушением технологии, то тепло- и звукоизоляционные параметры дома ухудшаются. То же самое касается и отливов.

Правильно. Когда вам нужен монтаж окон, подразумевается и выполнение откосов, но работу по устройству откосов делают, как правило, сами владельцы или наёмные мастера. Откосы начинают делать после затвердевания пены. Их основное назначение в сокрытии монтажной щели между рамой и стеной. Для их выполнения могут использоваться пластиковые панели, цементный раствор со штукатуркой или влагостойкий гипсокартон. Вы можете выбрать любой из этих трёх материалов. Главное требование, чтобы откос был расположен под тупым углом к окну. Если вы покупаете окна без монтажа, то и выполнение откосов, скорее всего, будете вести самостоятельно, поэтому придерживайтесь этого правила. Такой угол расположения откоса обеспечит хорошую светопропускающую способность проёма. Обычно стоимость монтажа окон не включает расходы на выполнение откосов.

Нижний откос снаружи закрыт отливом, а изнутри его прикрывает подоконник. Главное, чтобы отлив и подоконник плотно примыкали к оконному блоку. Только так можно быть уверенным, что влага не попадёт к шву и раме. Обычно отлив устанавливается на герметик или пену. Чтобы защитить пену от внешних воздействий используется специальная лента, окраска или шпатлёвка.

Монтаж мансардных окон

Принципы правильного монтажа применимы не только к оконным блокам в стенах, но и к рамам, монтируемым в крыше (мансардным окнам). Цена на монтаж пластиковых окон в крышу может немного отличаться от стоимости традиционного монтажа, поскольку здесь есть свои нюансы. Например, в этом случае очень важно защитить стык от протечек, поэтому монтажный шов должен быть водонепроницаемым. С этой целью используют наружные оклады двух разновидностей: для профилированных кровельных покрытий и плоские. Также потребуется дополнительная теплоизоляция кровли вокруг окна. Именно поэтому цена на монтаж окон в крышу будет немного выше.

Нюансы установки крышных окон

• Важно точно понять, на какой отметке будет устанавливаться окно. В идеале высота от пола до низа окна должна составлять 90-110 см. При таком расположении оконного проёма получается наилучший обзор для человека в любом положении. К тому же на такой отметке можно легко дотянуться до фурнитуры, чтобы открыть окно.
• Окна ПВХ должны устанавливаться на определённом расстоянии от стропил. Монтаж должен производиться с зазором в 2-3 см. Это позволит хорошо утеплить всё окно в таких холодных городах, как Омск, например. Кстати некоторые изготовители окон предлагают готовый набор для тепло- и звукоизоляции периметра окна. Он защитит проём от промерзания, сквозняков и влаги.
• Не менее важно правильно подобрать оклад на окна. Он должен подходить под кровельное покрытие. Так, для крыш из профлиста, металлочерепицы или натуральной черепицы нужен один вид оклада, а для плоских покрытий из сланца, битумной черепицы или рулонных материалов нужен другой вид.

 

Монтаж пластиковых окон (видео):

mainstro.ru

Из чего на самом деле состоит пластиковое окно

Владельцы незаменимых профилей не раз задумывались о том, какие элементы конструкции делают пластиковые окна из ПВХ такими надежными. Производители уверяют потребителя: применение новейших технологий обеспечивает неизменный комфорт и уют в доме. Как разобраться тем, кто хочет знать всё о прочных рамах и энергосберегающих стеклопакетах? Эта статья поможет ответить на главный вопрос любого покупателя: как устроено это полезное изделие.

Из чего состоит пластиковое окно: конструкция и описание

Прочность и безопасность обеспечивают несколько основных  элементов:

Каркас – его «внутренности» – это армированный профиль. Он состоит из металла и бывает различных форм и размеров, которые зависят от параметров изделия. Толщина такого «костяка» должна быть не меньше 1,2 мм. Какую функцию он выполняет? Во-первых, повышает жесткость системы и придает ей необходимую упругость. Второе качество, которые было бы невозможно без металлической «рамы» – устойчивость. Это особенно важно в тех регионах, где отмечаются постоянные колебания температуры. Части окна не должны расширяться или сужаться: это приведет к образованию дефектов — щелей и трещина. Вместе с ними придут и частые сквозняки.

Существуют следующие виды профилей, активно использующиеся известными компаниями (Veka, KBO, Rehau)

• О-образное – представляет собой замкнутый контур. Такие конструкции применяются в различных системах. Многие фирмы проводят рекламные акции, в которых утверждают, что они обеспечивают большую изоляцию: в вашей квартире всегда будет тепло и уютно. На самом деле, это заявление невозможно подтвердить, но легко опровергнуть. За поддержание стабильной температуры в комнате отвечает совсем не металл, а пластик. Подобный профиль быстро остывает, что приводит к резкому охлаждению поверхностей. Такой неприятный сюрприз могут обнаружить владельцы окон в морозные дни. Полностью замкнутый контур может изменить свой размер: именно поэтому предусмотрительные производители делают минимальный разрыв.

• U-образное – справляется со своими обязанностями лучше уже описанного образца, активно используется при изготовлении конструкции профилей пластиковых окон.

Стеклопакет – важная часть окна. Благодаря ей мы видим пространство, расположенное за пределами дома, она же защищает нас от холода и влаги. Этот элемент заключается в раму, собранную из пластиковых деталей и закрепляется в проёме. Данная конструкция чаще всего состоит из 2 или 3 стекол, расстояние между которыми обеспечивает воздушная камера, ширина которой различается в зависимости от особенностей модели: от 10 мм и больше. Её величина не может быть произвольной: она зависит от параметров прямоугольного сечения профиля.

Существует несколько видов этого элемента:

• Однокамерный – состоит из двух стекол по 4 мм каждое. Ширина – 24 мм, а размеры сечения – 16 мм. Такой тип все чаще устанавливают на окна и балконные двери. Преимущество – доступная цена, которая позволяет сэкономить на приобретении необходимой конструкции.

• Двухкамерный – увеличивается количество стекол: их три при двух камерах между ними. Наиболее популярны образцы, ширина которых колеблется в пределах 32-40 мм. Такие модели лучше сохраняют тепло, с ними в вашем доме всегда будет тихо и уютно: дополнительная поверхность надёжно защищает от посторонних шумов. Однако и у таких моделей есть свой минус: они гораздо хуже пропускают солнечный свет, являясь настоящей преградой для ультрафиолетовых лучей.

• Шумоизолирующий – с ним вы не услышите криков с улицы или рева двигателей проносящихся по автостраде машин. В чем особенность такого изделия? Стекла, обеспечивающие надежную звукоизоляцию, различаются по толщине и качеству. Влияют на функциональность дополнительные материалы: специальная плёнка снижает уровень шума в несколько раз.

• Энергосберегающий – в него входит уникальное i-стекло, принцип работы которого можно сравнить с действием теплового зеркала. Поверхность этой конструкции покрывается с помощью оригинального напыления серебряных ионов.

• Защитный – противоударная и безопасная модель, при разрушении которой образовавшиеся осколки остаются за специальной плёнкой. Такие стеклопакеты ставят в витрины магазинов и киосков.

• Тонированный – светонепроницаемая поверхность для помещений, окна которых располагаются на солнечной стороне.

Фурнитура – это понятие включает в себя всевозможные петли, при помощи которых происходит надёжная и прочная фиксация конструкции, замки, отвечающие за плотное запирание окна, пластиковые или металлические детали — специальные крышки для защиты соединений, микролифт-приподниматель, планки. угловые передачи и т.д. Большинство из этих механизмов можно рассмотреть лишь при полном разборе системы. Все перечисленные составляющие необходимы для соединения рамы и створок. Если оно будет недостаточно плотным, возникнут сквозняки. Именно эти элементы позволяют выбрать нужный режим проветривания и закрепить конструкцию в определённом положении.

Важно

Необходимо следить за состоянием всех частей и регулярно проводить необходимые профилактические работы: смазывать петли, регулировать цапфы в пазах и т.д.

Есть и другие немаловажные компоненты сложной системы

• Конструкция рамы пластикового окна достаточно проста: пластиковый многокамерный профиль разделяется на две половины при помощи импоста – вертикальной детали, на которой закрепляется разнообразная фурнитура. Именно она обеспечивает плотность смыкания створок при запирании. Короб может не выдержать температурных перепадов: в местах, подвергающихся постоянному воздействию тепла и холода, возникнут изгибы, они серьёзно деформируются, возможно появление трещин. Именно поэтому важно произвести закрепление армировки. Металлический каркас надёжно удержит конструкцию и не позволит ей изменить форму и размер.

• Откосы – панели, изготовленные из пластика или влагостойкого гипсокартона. Они обрамляют окно со всех сторон. Отделка этих элементов — заключительный этап установки системы. Она производится при помощи вспененного утеплителя покрытого поливинилхлоридом (ПВХ). С ними вид проёма становится завершенным и аккуратным.

 

• Створки – подвижная прозрачная часть, которая прикрепляется к раме. Она тоже состоит из пластикового профиля, штапика (прямого, закругленного или фигурного), стеклопакета и элементов фурнитуры. Необходимость этого компонента прекрасно понятна большинству потребителей: без неё мы не сможем открыть окно, чтобы впустить в помещение свежий воздух. Существует несколько способов фиксации конструкции:

1. Поворотный – створка перемещается вовнутрь, а угол наклона регулируется при помощи специальных механизмов;
2. Откидной – тип по которому происходит открывание фрамуги, осуществляется относительно горизонтальных петель;
3. Комбинированный – совмещает два вышеописанных способа. Створка может располагаться в двух плоскостях: подобные конструкции отличаются удобством регулировки и высокой функциональностью.

Это интересно

Встречаются и глухие оконные системы – в них центральная часть отличается от крайних: она абсолютно статична и не может менять свое положение.

• Шпросы – накладки, установленные на стеклопакете, решетка, которая не только украшает, но и укрепляет, своеобразный декор, отличающий одно окно от другого. Существует множество вариантов этих деталей: с прямыми краями, узкие, закругленные, изогнутые в виде дуги или круга и т.д. От этой части переплёта отличается горбылек — каркас, удерживающий конструкцию больших размеров.

• Штульп – профиль, который устанавливают к правой или левой створке. Он фиксируется с внешней стороны, обеспечивает надёжную герметизацию и прочное крепление. Окна, снабженные такой деталью могут распахиваться, открывая полностью свободный проём.

• Водоотлив – карниз со стороны улицы, защищающий нижнюю часть переплета. Его закрепляют на специальном подставочном профиле, помещая конструкцию под рамой.

• Подоконник – панель, изготавливающаяся из поливинилхлорида или ДСП-плиты. Способы отделки этого элемента поражают своим разнообразием: это ламинация, нанесение лака, эффект глянца, имитация мраморной поверхности, добавление целлюлозы и т.д. Подобные части системы не требуют дополнительного ухода, обладают высокой прочностью, теплоизолирующими свойствами. Они закрепляются при помощи специального клея, кронштейнов или полиуретановой пены. Стандартная длина подоконника — 600 см, ширина — от 10 до 60 см, а толщина — 2 см.

• Уплотнители – детали из специального материала, выполняющие роль изолятора. Именно эти компоненты защищают от проникновения в дом влаги и сквозняков. Они обладают достаточной прочностью, устойчивы к деформации, полностью безопасны для обитателей квартиры. Такая универсальная прокладка может исправно служить вам до 30 лет. Однако из-за частого открывания и запирания створок, резина изнашивается и истончается. Незаменимый компонент производят из силикона, синтетических полимеров, поливинилхлорида.

• Противомоскитная сетка – помогает избавиться от полчища комаров и мух, спасая в жаркие летние дни. Конструкции таких средств защиты разнообразны: встречаются легкие рамочные, подвижные раздвижные, современные рулонные (роллетные) и максимально устойчивые плунжерные модели. Их легко чистить и удобно хранить.

• Вентиляция – новшество, которое предлагают покупателям многие производители. Специальная система не только пропускает в дом воздух, но и производит его тщательную фильтрацию, защищая вас не только от вредных выхлопных газов и дыма, но и от насекомых.

Разобравшись в наполнении окон, разберемся в основных типах блоков

• Поворотные – по типу открывания-запирания створок;
• Откидные модели;
• Комбинированные;
• Подвесные – разворот осуществляется вокруг верхней оси;
• Вращающиеся – по вертикали или горизонтали;
• Раздвигающиеся – легко убираются в стену;
• Складывающиеся;
• Глухие (статичные).

Подробный рассказ о составе долговечной и многофункциональной системы позволяет убедиться в её сложном устройстве. Важно не забывать о том, что каждый элемент выполняет определённую функцию и нуждается в осмотре и специальном уходе. На картинке справа вы можете увидеть конструкцию пластиковых окон в разрезе.

Помните о правилах эксплуатации этих незаменимых изделий. Только ваша забота и внимание к состоянию всех деталей гарантируют долгий срок службы конструкции.

chistoe-okno.ru

Типичные ошибки монтажа пластиковых окон

Типичные ошибки монтажа пластиковых окон

В наши дни пластиковыми окнами никого не удивишь — их монтируют уже давно и повсеместно. Между тем потребители постоянно жалуются на некачественно проведённые работы. Логично предположить, что виноваты недобросовестные монтажники. Но в действительности всё не так просто.

Напомним, как в оконном бизнесе построена технологическая цепочка. Производители системного ПВХ-профиля поставляют свою продукцию компаниям — переработчикам, которые изготавливают и монтируют окна.

Небольшой видео комментарий по поводу выбора профиля пластиковых окон: Какой ПВХ-профиль лучше?

При этом единого мнения по технологии установки окон пока не существует. Камнем преткновения оказался монтажный шов, вернее, способ его исполнения.

Справка: монтажный зазор — пространство между поверхностью стенового проёма и коробкой оконного (дверного) блока. Монтажный шов — элемент узла примыкания, представляющий собой комбинацию различных изоляционных материалов, которые используются для заполнения монтажного зазора и обладают заданными характеристиками. Определения извлечены из действующего государственного стандарта ГОСТ 30971-2002. 

Казалось бы, существует нормативная документация, которой и надо руководствоваться, — ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажных узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия» и ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия». Однако согласно Федеральному закону № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ГОСТы, а вместе с ними СНиПы и другие технические нормативные документы перешли в разряд рекомендательной литературы. К обязательному исполнению приняты только те нормы, которые имеют непосредственное отношение к безопасности. И в результате организации, занимающиеся монтажом окон, могут на вполне законных основаниях не исполнять положения ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007. А если клиент будет настаивать, то ему вежливо предложат заплатить в двойном размере.

Однако ситуация не безнадёжна. Дело в том, что ГОСТы становятся обязательными для исполнения, если это записано в договоре или проекте (то есть в этих документах указано, что монтаж должен производиться по действующим государственным стандартам). С другой стороны, если организация не признаёт ГОСТы, она всё равно должна работать по некоему нормативному документу, который принят в качестве обязательного внутри этой организации. Другое дело, если клиент подписывает договор, не читая. Недобросовестные компании только на это и рассчитывают. Если возникнет конфликтная ситуация по поводу некачественного монтажа, возмущённому клиенту заявят примерно следующее: «Вы же сами хотели, чтобы все окна в вашем доме были установлены за один день, и дали своё согласие на все наши действия!».

 

Чем же так не нравятся некоторым оконным компаниям действующие (но, к сожалению, необязательные) нормативные документы? Здесь необходимо пояснение. ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007 предписывают заполнять монтажный шов теплоизоляционной монтажной пеной, а для её защиты от атмосферного воздействия использовать паропроницаемую саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Чтобы выполнить эти требования, нужно подготовить проём — выровнять его, а слабые поверхности закрепить грунтовкой. Но такая подготовка относится к общестроительным работам, и монтажники окон здесь вроде бы ни при чём. Вот они и ставят окна в кривые проёмы. В результате монтажные зазоры имеют разную ширину, а то и вовсе зигзагообразную форму. Закрыть такие, с позволения сказать, щели лентой становится проблематично. Если нельзя применить ПСУЛ, монтажный шов в крайнем случае оштукатуривают паропроницаемым атмосферостойким составом на основе цемента (а в зимнее время — быстросхватывающейся цементно-полимерной смесью). Другой вариант: монтажный шов закрывают снаружи паропроницаемой гидроизоляционной лентой, а затем ставят нащельник (такие изделия входят в системы всех ведущих производителей пластиковых окон).

Прежде чем заказывать новые окна, стоит хотя бы в общих чертах изучить особенности их изготовления и монтажа. При общении с сотрудниками оконных компаний нужно прояснять все спорные моменты, касающиеся обеспечения качества монтажных работ. И главное, необходимо обезопасить себя в юридическом плане при заключении договора. Обязательно настаивайте на включении пунктов, касающихся нормативной базы. Любые заявления о том, что договор типовой и переписывать его нельзя, уже косвенно указывают на то, что с нормами в компании не всё в порядке.

Особое внимание необходимо уделить монтажу окон зимой:

Если окна были установлены неправильно и через некоторое время на подоконниках появились лужи, или отсырели и покрылись плесенью откосы, или створки перестали открываться, надо сразу же оформлять претензию, а при необходимости обращаться в суд. Действенную поддержку можно найти в Обществе защиты прав потребителей и экспертных организациях. Независимые специалисты разберутся, насколько технически обоснованы нормативные документы (если это не государственные стандарты), которыми руководствовалась незадачливая компания, изготовившая и установившая окно. И к тому же потребитель получит официальное заключение о нарушениях, допущенных при монтаже оконной конструкции. В суде такой аргумент может стать решающим. Кстати, шансы выиграть дело и вернуть деньги очень высоки.

Узел примыкания оконного блока к стеновому проёму включает также часть ограждающей конструкции, в проём которой монтируется окно. Скажем, если поставить изделие с монтажной глубиной коробки 58 мм в проём кирпичной стены с толщиной в 2,5 кирпича (610 мм), то в зимнее время при определённых условиях (высокая влажность в помещении, чуть тёпленькие радиаторы, плохая вентиляция) велика вероятность промерзания стены в области монтажного шва. Чтобы этого не случилось, нужно утеплять откосы. При этом желательно исключить применение гипсокартона. Под ним образуется воздушная камера, в которой активно скапливается конденсат. Влага проникает в гипсокартонную отделку и разрушает её. Лучше использовать пластиковые откосы с утепляющими вкладышами или сэндвич-панели. Вместе с тем в кирпичные стены желательно монтировать окна с широкой коробкой (120 мм), обеспечивающей повышение температуры на внутренних откосах. При этом оконный блок отодвигается внутрь помещения, оконная ниша уменьшается, что улучшает конвекцию тёплого воздуха вблизи поверхности окна. К тому же расширяется монтажный шов, а значит, увеличивается его сопротивление теплопередаче.

С внутренней стороны монтажного шва следует проложить пароизоляционную ленту; она не даст парам проникнуть в теплоизоляционную пену и предотвратит образование конденсата, а значит, и увлажнение утеплителя.

Также следуют убедиться, что непосредственно сам монтаж окна выполнен правильно и окно не вывалится при ветровых нагрузках.

 

 

И после всего, что вы уже прочли и посмотрели, перейдем собственно к самим типичным ошибкам монтажа пластиковых окон:

	Четверть проёма в кирпичной стене выложена неровно. В результате при установке окна образовался «рваный» зазор. Монтажную пену вовремя не защитили. Под воздействием солнца, дождя и снега она постепенно разрушается.
	Здесь монтажную пену срезали, а шов слегка покрасили герметиком. Понятно, что от такой герметизации толку мало, и вскоре «пенной теплоизоляции» не поздоровится.
	Налицо игнорирование требований работы с оконным акриловым герметиком. Под внешним воздействием он сжался и расслоился. В результате произошла разгерметизация монтажного шва.
	К окну слева претензий нет. Зато рядом установили изделие не по размеру проёма. Возможно, тому виной неправильно выложенная четверть. Правда, этот дефект был бы замечен и учтён при изготовлении окна. Другое объяснение — хозяева приобрели готовое окно по случаю. Зазор заложили пенопластом и запенили. При этом сократилась площадь остекления проёма. К тому же монтажные швы остались открытыми. Если их не закрыть, произойдёт разрушение теплоизоляции.
	А это пример «неслыханной щедрости монтажников. Они не только нанесли герметик на монтажный шов, но и заодно «покрасили» откосы. Иначе говоря, обезобразили и без того не слишком эстетичный фасад.
	С внушительным фасадом и элегантным окном никак не вяжется забутовочный шнур из вспененного полиэтилена (типа вилатерм). Такую дешёвенькую изоляцию изготавливают из продукта переработки вторичного сырья. Материал используют в том числе и для теплоизоляции оконных проёмов. При этом вилатерм должен находиться внутри монтажного шва, а не выступать за его границы.
	Ещё один пример небрежного отношения к монтажной пене, которую, видимо, оставили на попечение хозяев. При этом вертикальные швы выполнены прилично. Даже ПСУЛ приклеена.
	Приходится лишь удивляться, как по-варварски распорядились монтажники с этими проёмами. Старые окна вырваны, на их место без подготовки установлены новые. И никто не позаботился о швах и отделке откосов.
	Оконный проём бросили на произвол судьбы. Без должной отделки стальная перемычка заржавела. теплоизоляционный вкладыш выпал из пенопласта, а монтажная пена почти разрушилась.
	Строители «забыли» поставить обсадную коробку. При усадке сруба брёвна будут давить на раму, что может привести к затруднённому открыванию створок, деформации профиля и даже разрушению стеклопакетов.
	Монтажная пена тоже бывает разной. Если купить некачественный продукт, то вместо плотного мелкопористого заполнения получится вот такой «пух». Лучше не рисковать и приобретать пену проверенных марок в магазинах и супермаркетах.
	А в этом случае «постарался» коварный конденсат. Правда, окна здесь ни при чём. Очевидно, хозяева решили форсировать события и приступили к отделке дома зимой. В переувлажнённой атмосфере, при недостаточной вентиляции и ещё не отлаженном отоплении на холодных откосах скопилась конденсационная влага, что и спровоцировало появление плесени.
	При монтаже надо учитывать температурное расширение ПВХ-профиля. Этому окну не повезло. Вероятно, крепёжные элементы расположили слишком низко (норма — не ниже 15-18 см от внутренних углов коробки). Блок устанавливали при положительной 20-градусной температуре. Похолодание вызвало сжатие пластика, и в результате произошёл разрыв профиля.
	Чтобы при дожде не гремел металлический отлив, его укладывают на монтажную пену. Но без должной защиты от солнца и атмосферной влаги звукоизоляция вскоре превратится в пыль.
	Окно поставили не на специальные монтажные клинья (и даже не на деревянные «чурбачки»), а прямо на два слоя пенопласта, «склеенные» монтажной пеной. Под собственной тяжестью оконный блок провиснет. А «беззащитная» подставка разрушится.
	Монтажники заделали швы, но у самого отлива оставили отверстие. Через него вода будет проникать в шов, а затем стекать на откосы. Пока хозяева не догадаются, в чём дело.
	Строители забыли установить стальные отливы, обеспечивающие эффективный отвод атмосферных осадков. Впрочем, возможно, они действовали по распоряжению недальновидных хозяев или, ещё хуже, несведущего в таких вопросах архитектора. Последствия не замедлили дать о себе знать. Вода, как известно, камень точит. Декоративная облицовка откосов уже кое-где треснула.Стеклопакеты не омываются тёплым воздухом (под окна нельзя установить стандартные радиаторы). В итоге они запотевают даже при плюсовой температуре.
	С этим проёмом обошлись жестоко. Мало того, что весьма странной жидкой пеной заполнили всё, что могли, так ещё и не удалили потёки с оконной рамы и стены. А главное — теплоизоляция оконного проёма не обеспечена.

 

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Установка пластиковых окон своими руками, видео по монтажу

На сегодняшний день пластиковые стеклопакеты можно назвать лучшим решением для использования в любых зданиях. Если вы еще пользуетесь деревянными окнами, то пора сменить их на более современные и забыть о ежегодных проблемах в зимний период. Вам не придется красить их и затыкать щели, ведь пластиковые рамы идеально ровные и вовсе не требовательны к уходу. Мы расскажем вам, как происходит установка пластиковых окон, и покажем видео процесса монтажа для наглядности.

Если вы интересовались услугами фирм по монтажу пластиковых окон, то наверняка знаете, что у них есть обычный монтаж и монтаж по ГОСТу. Монтаж пластиковых окон по ГОСТу стоит дороже, но при соблюдении всех допусков качественней обычного. Подробнее ознакомиться с требованиями по качеству изделий и монтажных работ можно в нескольких нормативных документах.

• ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные» – общие требования к освещению помещения, вентиляции, защите от атмосферных явлений и шумопроницаемости.
• Более конкретные требования описаны в ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ» и ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей».
• Требования к установке указаны в ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
• Нормы тепло- и звукоизоляции, вентиляции, светопроницаемости описаны в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
• Тех. условия клееных стеклопакетов строительного назначения указаны в ГОСТ 24866-99.

Установка окон ПВХ своими руками включает в себя следующие этапы:

• замеры проема;
• демонтажные работы;
• подготовка проемов к установке;
• установка пластикового окна.

Однако если вы решили производить все действия самостоятельно, то может возникнуть проблема: производители не дают гарантии, если замеры и установка выполнены не их мастерами. Если ошибиться на сантиметр, оконный блок может просто-напросто не войти, а если вставить пластиковые окна неправильно, то уже через пару лет они будут промерзать, течь и т. д.

С другой стороны, если подходить к работе ответственно, изучив все тонкости перед работой, можно сделать монтаж окон ПВХ даже лучше мастеров из фирмы, которые нередко экономят время и деньги, не соблюдая технологический процесс.

Рассмотрим по порядку все этапы монтажных работ, и начнем с замеров оконного проема. Это самый тяжелый этап, потому что трудно определить реальные размеры окна при уже установленном, особенно в старых домах. Слой штукатурки и утеплителя после демонтажа может отвалиться, и проем станет больше, чем вы предполагали, поэтому следует внимательно обследовать стены при замерах.

Замеры и покупка окон

Вначале рассмотрим процесс замера окна в проеме без четверти. Оконная четверть – это внутренняя рамка из кирпичей шириной примерно как ¼ кирпича (5-6 см), которая предотвращает окна от выпадения и позволяет более жестко закрепить их. Кроме того, четверть закрывает монтажную пену от солнечных лучей, что необходимо в обязательном порядке даже при её отсутствии. Когда нет четверти, рама крепится на анкерные пластины, а пена скрывается с помощью декоративного нащельника. Узнать наличие четверти очень просто: нужно сравнить ширину рамы внутри и снаружи окна; если она сильно различается – у вас есть четверти.

Замеры окна происходят следующим образом:Измеряется ширина оконного проема. Для этого нужно узнать расстояние между внутренними откосами. При этом в старых домах стоит учесть толщину штукатурки, желательно удалить её для более точных замеров.

Высота оконного проема измеряется от верхнего откоса до подоконника, учитывая толщину последнего. Минимум делаем 3 замера, с краю и посередине, для расчетов берется минимальный результат.

Теперь можно высчитать предварительный размер окна:

• Ширина = ширина оконного проема –  2 сантиметра на монтажный зазор.
• Высота = Высота проема – 2 сантиметра на монтажный зазор – высота подставочного профиля.

Также нужно обязательно проверить прямолинейность оконного проема, чтобы его стороны не были перекошенными по вертикали и горизонтали. Произвести измерения можно с помощью обычного спиртового уровня. Если вы фанат сверхточных замеров, то используйте лазерный уровень.

При наличии неровностей нужно обязательно указать их на чертеже, по которому вы будете заказывать окно. Нужно вычислить полезное пространство, чтобы при установке углы рамы не упирались в стену из-за перекоса проема. Другими словами, необходимо сохранить по периметру равномерный монтажный зазор.

Что касается расположения оконного блока, то если посмотреть сверху, его нужно устанавливать на 2/3 ширины от внутренней части. Если планируется внешняя облицовка фасада, можно двигать окно ближе в сторону улицы.

Для замера ширины водоотлива обычно достаточно прибавить к ширине уже установленного отлива 5 см на загиб. Общая его ширина должна складываться из ширины от монтажного шва до внешнего угла стены + 3-4 см на выступ и + запас на загиб. Если планируется внешняя отделка фасада, учитывают толщину утеплителя и отделки, поэтому отлив рекомендуется ставить после отделки фасада, но закрывать монтажную пену от солнца важно в любом случае.

Размеры подоконника должны быть равны ширине от внутреннего угла стены до монтажного шва + размер вылета внутрь – ширина оконной рамы (60, 70, 86 мм). Вылет должен быть такого размера, чтобы закрывать сверху радиатор примерно на 1/3.

Замер откосов лучше производить после монтажа окон, так как трудно определить точную ширину. Длина будет равна высоте оконного проема с запасом на раскройку.

Замеры окон с четвертью

При наличии четверти нужно учесть её размеры и производить замер по внешней части.

• Ширина = расстояние между четвертями + 2 сантиметра на нахлест четверти на раму (2.5-4 см).
• Высота = расстояние между отливом и верхней четвертью + нахлест на верхнюю четверть (2.5-4 см).

Плоскость установки выбирают по внутренней части четверти, и от нее ведут расчет размеров подоконника и отлива.

Многие фирмы изготавливающие окна, производят замеры бесплатно. Поэтому подумайте перед тем как браться за самостоятельные измерения, может всё-таки предоставить эту работу профессионалам.

Заказ окна

После всех замеров можно обратиться в фирму-изготовитель и определиться с конфигурацией пластового окна. Подбирается фурнитура, наличие глухих частей и створок.

Также при выборе следует знать, что систем крепления окна несколько:

1. крепление через раму в монтажной плоскости;
2. крепление с помощью опорной арматуры, которая устанавливается при производстве.

В первом случае при монтаже вытаскивают стеклопакеты из рамы и крепят её, а потом вставляют обратно. Второй вариант означает, что окно крепят сразу со стеклопакетами. И та, и другая системы имеют свои недостатки: при вытаскивании и установке стеклопакетов, можно повредить их герметичность, а если этого не делать, то вес всей конструкции будет большим, что прибавляет риски повреждения при установке.

Подготовительные работы

Подготовку следует начинать только после наличия окна на месте. В первую очередь, конечно же, нужно освободить рабочее пространство и накрыть мебель полиэтиленом, потому что пыли будет не мало.

При необходимости из окна вытаскивается стеклопакет и снимаются с петель створки. Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно аккуратно поддеть штапик стамеской и вытащить его. Сначала снимаем вертикальные штапики, потом горизонтальные. Обязательно пронумеруйте их, чтобы не перепутать, иначе потом могут появиться зазоры.После того как вы вытащите штапик, раму можно слегка наклонить и вытащить стекло, убрав его в сторону.

Чтобы снять створку с рамы, нужно снять с навесов заглушки и открутить болты. После этого поворачивают ручку в центр для перевода окна в режим проветривания, приоткрывают его и снимают с нижнего навеса.

В итоге останется только рама с импостами (перемычками для разделения створок).

Делается разметка точек под анкерное крепление, и сверлятся отверстия с внутренней стороны. Делают минимум 3 точки крепления по краям и по 2 сверху/снизу. Для надежной фиксации подойдут анкеры 8-10 мм и соответствующее сверло по металлу.

Если стены имеют низкую плотность (например, ячеистый бетон), то крепление нужно производить на анкерные подвесы. Они прикручиваются к раме и крепятся в стену на закаленные саморезы (6-8 шт. на каждый подвес к стене).

Совет! Чтобы исключить температурный мостик в месте подставочного профиля, крайне желательно за день до установки заполнить его внутреннюю полость монтажной пеной. Так вы обезопасите себя от его промерзания.

Демонтаж старого окна

Удаление старого окна лучше производить в день установки нового. Некоторые хозяева предпочитают сохранить старые окна для вторичного использования. Если вы хотите демонтировать окно аккуратно, произведите следующие действия:

1. снимите створки окна с петель;
2. удалите старый раствор из пространства между рамой и проёмом;
3. получив доступ к креплениям окна, демонтируйте их или срежьте «болгаркой»;
4. выбейте раму из проёма;
5. удалите старый уплотнитель и утеплитель;
6. перфоратором с насадкой-лопаткой снимите слой штукатурки с откосов;
7. демонтируйте подоконник и перфоратором удалите лишний цемент под ним;
8. выравняйте откосы и удалите излишки раствора;
9. обработайте все прилегающие поверхности грунтовкой.

Если проем деревянный, необходимо обеспечить слой гидроизоляции по периметру.

Если работы происходят в холодное время года, то на улице должно быть теплее, чем -15 градусов. При этом зимой обязательно нужно использовать морозостойкую пену.

Крепление пластикового окна

Вначале нужно закрепить окно на деревянные клинья по периметру, чтобы можно было выровнять его по уровню, а потом только крепить к стене. Деревянные подложки после фиксации убирать не нужно, они будут дополнительно поддерживать конструкцию.Вид установленного пластикового окна в разрезеЕще одним грубым нарушением ГОСТа является отсутствие подставочного профиля. Он обеспечивает не только устойчивое крепление, но и позволяет закрепить к нему подоконник и отлив. При отсутствии профиля обычно крепят их прямо к раме, нарушая её герметичность. На схеме показано, как нужно расположить подоконный профиль снизу рамы.

После этого необходимо убедиться, что во всех трех плоскостях окно стоит идеально ровно. Лучше всего это можно определить отвесом, водяным или лазерным уровнем. Популярные пузырьковые уровни имеют низкую точность для таких измерений.

Как только вы выставили оконный блок ровно без перекосов и уклона, можно фиксировать его анкерами к стене.Установка пластикового окнаПерфоратором осторожно, чтобы не повредить профиль, бурим стену на 60-120 мм через подготовленные заранее отверстия в окне. Сначала крепим нижние анкеры, но не до конца, затем проверяем ровность еще раз и крепим оставшиеся точки. Окончательно можно затягивать анкеры только после финальной проверки. При этом не нужно переусердствовать, иначе раму перекосит. Таким же образом происходит и крепление на анкерные пластины.

Установка водоотлива

С внешней стороны окна отлив крепится к подставочному профилю на саморез или в специальный паз на нижней части рамы. Все стыки нужно заделать герметиком, чтобы влага не проникала внутрь. Дополнительно можно углубить торцы отлива в стену на несколько сантиметров, сделав углубление перфоратором. Перед укладкой снаружи заделывается нижняя щель, чтобы исключить промерзание. Чтобы уменьшить шум от дождя, на нижнюю часть отлива клеим полоску звукоизоляции Линотерм или делаем подушку из пены.

Сборка окна

Когда все анкеры закреплены, можно обратно вставлять стеклопакеты и надевать створки. Вставляем стекло в раму и крепим штапики обратно, они должны защелкнуться, для этого осторожно постучите по ним резиновым молотком.Элементы пластиковых оконЗатем нужно проверить, чтобы створки свободно открывались и плотно прилегали при закрытии. Окончательно проверяется уровень окна. Открытая створка не должна произвольно открываться или закрываться, если окно стоит ровно.

После того, как вы убедились в правильности установки, можно приступить к заделке монтажного шва. Заделываем его полиуретановой пеной и с обеих сторон делаем надежную гидроизоляцию, чтобы избежать промерзания и запотевшего стекла.

Перед нанесением пены нужно смочить щели водой. Когда заполните зазор, важно еще раз обрызгать её, чтобы улучшить процесс полимеризации.

Совет! При заделке швов будьте особо аккуратны! Важно нанести правильное количество пены (70-95% пространства шва), если её будет слишком мало, возможны промерзания, а если много, то окно может повести. После высыхания пена должна выступать из швов на несколько сантиметров. Также следите, чтобы она не попала на лицевую часть пластиковых профилей. Широкие швы более 8 см заполняйте в несколько этапов.

Внутри наклеиваем гидро- пароизоляционную ленту для пластиковых окон по периметру, кроме низа. По низу окна нужно приклеить гидроизоляцию с фольгированной поверхностью, которая скроется подоконником. С внешней стороны нужно наклеить паропроницаемую мембрану, чтобы влага выходила изнутри, но не проникала внутрь.

Установка подоконника

Подрезаем подоконник, чтобы он упирался в подкладочный профиль и входил в проем. По краям он должен заходить на стены на 5-10 см. Не забываем оставить температурный зазор 0,5-1 см, который скроется пластиковыми откосами.Подоконник устанавливают на деревянные подкладки, по уровню, немного с наклоном внутрь комнаты. Пустое пространство под ним заполняется пеной и с торцов приклеиваются пластиковые заглушки. После этого нужно положить на него тяжелый предмет, пока пена не высохнет. Также можно закрепить подоконник и на анкерные пластины, прикрутив к стене снизу.

Видео о том, как правильно сделать замер и установку пластиковых окон:Теперь вы знаете, как поставить правильно пластиковое окно, и наверняка сможете сделать это своими руками. Окончательно проверять работу фурнитуры рекомендуется через сутки после установки, чтобы пена успела схватиться. Нужно отрегулировать фурнитуру для плотного прилегания окна со всех сторон.

Эта инструкция по монтажу окон ПВХ применима также и к остеклению балкона, но там существуют свои тонкости. В частности, обычно нужно усиливать парапет, дополнительно создавая перегородку из пеноблоков.

remboo.ru

Как правильно установить пластиковое окно самому?

Практически каждый начинающий мастер желает узнать, как установить пластиковое окно самому. К достоинствам таких окон можно отнести не только эксплуатационные характеристики, но и простоту установки. Данные конструкции комплектуются крепежными элементами и доборными деталями, поэтому даже начинающий мастер сможет установить окна своими руками. Однако чтобы все сделать правильно, следует учитывать существующие нюансы. Прежде всего стоит заметить, что работы в одиночку выполнить очень сложно, поэтому рекомендуется привлечь помощника.

Элементы, которые будут нужны для того, чтобы выполнить монтаж пластиковых окон:

• отвертка;
• плоскогубцы;
• монтажная пена;
• саморезы;
• анкера;
• строительный уровень;
• отвес;
• откосы;
• подоконник;
• отливы.

Как выполняются замеры?

Перед приобретением окон понадобится произвести замеры проема с учетом того, какова конструкция. Она может быть с четвертью или без. Проемы с четвертью свойственны постройке из пеноблоков. Стоит знать, что такие конструкции значительно сокращают теплопотери.

В проем без четверти надо будет заказывать окна, длина которых на 5 см меньше, чем длина оконного проема. Ширина должна быть меньше соответствующего показателя проема на 3 см. По контуру нужно предусмотреть щели по 1,5 см, которые в дальнейшем надо будет заделать пеной. Снизу понадобится оставить 3,5 см для подоконника.

Окна с четвертью и без четверти

Окна надо заказывать, прибавив к ширине 3 см. Длина при этом остается неизменной. Изоляционные ленты надо будет наносить не на раму из пластика, а на место контакта четвертей с ПВХ окном. Раму следует прижимать к четвертям.

В проеме без четверти в качестве защитно-декоративных элементов, которые способны предотвратить влияние внешних факторов на технические свойства монтажной пены, будут использоваться внешние и внутренние откосы.

Следует учитывать, что чем больше щель, тем больше расход дорогостоящей пены. Если есть желание сэкономить, щели больше 4 см можно частично заполнить пенополистиролом или кирпичами. Щели от 1 до 4 см задуваются исключительно пеной.

Окна в большинстве случаев размещают не в середине проема, а отступая от внешнего основания на 1/3 вглубь.

Однако желающие своими руками смонтировать окно могут использовать варианты со смещением в необходимую им сторону. Это нужно учитывать при покупке подоконника и сопутствующих приспособлений. К ширине, которая будет вычислена, исходя из размещения окон, понадобится приплюсовать приблизительно 5 см.

Произведение замеров

Существующие методы фиксации рамы

Технология монтажа окон будет зависеть от материала, из которого возводятся стенки конструкции, а также от габаритов окон. На основании этих факторов и нужно выбирать метод фиксации элементов.

Закрепить конструкции можно следующим образом:

1. Фиксация дюбелями, которые вставляются в стенку через подготовленные отверстия в профиле.
2. Пластинками с зубцами, которые надо будет вжать в профиль. Элементы не монтируются в стенку, а устанавливаются враспор и фиксируются шурупами. Когда будет произведен монтаж, запениваем монтажные швы и устанавливаем откосы, под которыми можно будет скрыть анкерные пластинки. Пространство между плоскостью проема и откосом нужно заполнить пеной. Для сокращения расхода пены, часть которой будет уходить на дополнительное выравнивание, под пластинку можно сделать углубление.

Первый метод считается наиболее надежным. Его используют в большинстве случаев для установки тяжелых оконных конструкций. Если крепления будет сквозное, окно будет оказывать сопротивление различным ударным нагрузкам, которые могут возникнуть, к примеру, во время использования окон со створками, открываемыми в нескольких направлениях. Анкера, которые проходят через раму, позволят выполнить регулировку конструкции по вертикали и горизонтали.

Фиксация рамы при монтаже окна

Людям, которых интересует самостоятельная установка пластиковых окон маленьких размеров с глухими стеклопакетами, подойдет способ закрепления анкерными пластинками.

Под монтаж пластинок в проеме из бетона или кирпича рекомендуется подготовить маленькие углубления, чтобы не понадобилось наносить лишний слой для выравнивания перед установкой откосов.

В некоторых случаях мастера используют оба метода. Анкера погружают в стенки через боковые части рамы и основание конструкции, а верхнюю часть фиксируют пластинками. Вместо анкеров иногда используются оцинкованные самонарезающие винты.

Подготовка окна и проема

Проем надо очистить от пыли, мусора и остатков краски. Если установка пластиковых окон будет производиться в имеющийся проем, то верхний слой надо сострогать. Пена должна будет прочно сцепиться с данным слоем.

Щели между рамой и проемом можно заполнять исключительно пеной.

Чтобы подготовить окно, надо выполнить следующие действия:

1. Освобождаем раму от створки. Для этого нужно снять штифт, который смонтирован в верхнюю петлю. Далее его надо аккуратно подцепить в нижней части. Элемент нужно приподнять и снять с нижней петли. Из глухих окон надо вынуть стеклопакеты. Для этого понадобится снять сначала продольные, а после поперечные штапики. Чтобы удалить штапики, надо вставить нож или шпатель в щель, а после медленно смещать. Стоит заметить, что небольшое окно можно установить даже без демонтажа створок.
2. Стеклопакет под углом надо прислонить к стенке, затем поставить на ровное основание, которое укрыто картоном. Плашмя устанавливать окно не допускается, так как могут появиться трещины из-за попадания камешков.
3. С наружного основания рамы надо снять защитную пленку. В дальнейшем это сделать будет намного сложнее, поэтому рекомендуется снять ее на данном этапе.
4. Наконец, надо разместить место для монтажа крепежных элементов. Рекомендуемый шаг установки данных приспособлений составляет 40 см. Если планируется использовать монтажные пластинки, то их понадобится заранее прикрепить к раме самонарезающими винтами. Под анкера или саморезы надо сделать отверстия, сверло при этом следует размещать с внешней стороны рамы.

Структура окна после монтажа

Последовательность действий по монтажу окон

Раму понадобится вставить в проем. Предварительно надо проложить по периметру уголки из пластика или маленькие бруски. Эти элементы будут нужны для обеспечения технологического зазора. Клинки нужно слегка перемещать, чтобы была возможность четко выставить раму по горизонтали и вертикали с одинаковыми щелями. Расположение рекомендуется проверять строительным уровнем. Клинки надо размещать поблизости с точкой фиксации саморезами или анкерами.

Говоря о том, как установить пластиковые окна, стоит знать, что монтаж можно производить несколькими способами. Поэтому на данном этапе появятся отличия. Последовательность действий будет такой:

1. В проем дома из дерева через углубления в раме надо вкрутить самонарезающий винт. В данном случае не нужно вкручивать крепеж до упора.
2. На пенобетонных или кирпичных стенках через углубления в раме надо отметить точки, после чего убрать раму, просверлить отверстия сверлом, которое соответствует материалу. Затем ставим раму на место и устанавливаем крепежный элемент.
3. Не понадобится выполнять каких-либо сложных действий при установке на анкерные пластинки. Их надо будет выгнуть так, чтобы они примкнули к месту, которое предназначается для их крепления.
4. Окончательная фиксация выполняется после проверки горизонталей и вертикалей отвесом. Сильно затягивать элементы не нужно, так как рама может выгнуться. Завинчивание надо завершить, когда шляпка встанет в уровень с рамой.
5. Детали, которые были сняты, понадобится вернуть на место в обратном порядке, после чего проверить работоспособность изделия.
6. Щели надо заполнить строительной пеной. Швы закрываются защитной лентой. С внешней стороны ленту для изоляции надо утопить.
7. Пеной нужно заполнить промежуток под водоотливом.
8. На следующем этапе монтируется подоконник. Пластиковую конструкцию на несколько сантиметров понадобится завести под донник.

Запенивание промежутка под водоотливом

После того как будет выполнена самостоятельная установка пластиковых окон, понадобится подождать около 16 часов .

Конструкцией нельзя пользоваться в течение этого времени, иначе будет нарушена целостность швов. Установить пластиковые окна самостоятельно сможет даже человек без опыта работы, однако важно знать технологию и учитывать все нюансы.

vashbalkon.com

---

• 
  Окна пластиковые с перемычками
• 
  Пигмент для раствора кладочного
• 
  Бетономешалка для дома
• 
  Связи гибкие для кладки
• 
  Рукав для подачи бетона
• 
  Количество арматуры на бетонный пол
• 
  Монтаж опор освещения технология
• 
  Бурение и сверление разница
• 
  Стропильная балка 12 м
• 
  Бетононасос характеристики
• 
  Гидроизоляция бетонной крыши