Как правильно крепить брус к фундаменту? Крепление деревянной стойки к бетону
Как правильно крепить брус к фундаменту? Способы и особенности монтажа
Строительство зданий любого назначения из бруса предполагает крепление бруса к фундаменту. Данная процедура отличается сложностью и трудоемкостью, а также требует от работника определенной квалификации и наличия опыта. От того, насколько качественно был закреплен первый венец, зависит надежность и долговечность всего строения. Именно поэтому установка бруса на фундамент – крайне важный этап в возведении построек. В данной статье мы рассмотрим варианты монтажа деревянного бруса на различные типы оснований.
Первым этапом данного процесса является обустройство действительно качественного основания для возведения постройки, на которое необходимо наложить два слоя рубероидных листов, а поверхность залить цементной смесью. Только теперь следует приступать к монтажу деревянных элементов на основание возводящегося здания. К установке бруса следует приступать только тогда, когда фундамент обустроен и простоял более недели. Как уже говорилось, установка бруса на фундамент достаточно сложный процесс, и для его облегчения используют первый ряд, который называется нижней обвязкой. Для увеличения прочности конструкции обвязку необходимо сделать из широкого материала.
Перед стартом всех работ следует заранее запастись всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Вот их перечень:
- антисептический состав;
- строительный уровень;
- анкерные болты;
- цементный состав;
- песок;
- рубероид;
- анкерные шпильки.
Вернуться к содержанию
Технология крепления бруса к основанию
В наши дни существует несколько методов установки деревянного бруса, но крепление бруса к фундаменту анкерными болтами остается самым распространенным и надежным методом. В этом случае деревянные элементы укладывают на ростверк, который заблаговременно был обложен рубероидными листами. Их нельзя долгое время оставлять открытыми, поскольку рубероид имеет довольно хрупкую структуру, нарушить которую может даже слабое механическое воздействие. Укладка бруса должна происходить строго горизонтально, поэтому следует регулярно проверять его строительным уровнем. В случае возникновения неровностей более одного сантиметра нужно исправить их цементным раствором, все остальные дефекты вполне допустимы. Нижние брусья крепятся друг с другом посредством выборки в углах основания. Предпочтительно использовать выборку в лапу или же в полдерева.
Брус устанавливается на основание будущей постройки посредством гаек и анкерных шпилек, которые следует заранее установить в основании здания. Специалисты рекомендуют устанавливать широкие шайбы для контргаек – таким образом можно значительно увеличить площадь контакта материала с крепежной деталью, благодаря чему прочность всей конструкции увеличивается. Если планируется строительство довольно коротких стен, то можно использовать по три крепежных элемента на один брус. Посредством строительного уровня следует регулярно проверять все диагонали, а также углы основания.
Когда крепление обвязочного бруса к фундаменту завершено, следует заняться установкой основной несущей конструкции.
Важно знать! Работы с влажным материалом недопустимы. Следует дождаться высыхания бруса перед началом работ.
Прежде чем приступать к работам по установке стоек и венцов, следует провести ревизию фундамента и выяснить, насколько горизонтальна его поверхность. Если результаты удовлетворительны, то можно приступить к пропитке бруса. Для этого применяют специальные антисептические составы, которые можно купить в строительных или хозяйственных магазинах. На упаковке антисептика указывают метод пропитки, а также время, которое необходимо для просыхания материала.
После подготовительных работ можно начинать монтаж. Установка бруса на основание здания происходит параллельно с врезанием анкерных болтов в специальные отверстия, которые просверлены в материале. Диаметр данных отверстий должен превышать диаметр крепежных деталей как минимум на два миллиметра. После того, как брус установлен на основание возводящейся постройки, следует начинать установку вертикальных элементов, которые впоследствии станут каркасом.
Для предотвращения возможной деформации материала следует его тщательно просушить. Диагональное укрепление несущей конструкции значительно увеличит ее прочность, а также повысит срок эксплуатации. Для этого используют специальные раскосы.
Строительство дома из дерева – довольно дорогое удовольствие, но с помощью некоторых хитростей можно значительно снизить стоимость. Одной из таких хитростей является повторное использование отработанных материалов. К примеру, материал, который применялся для начальной фиксации несущей конструкции, можно демонтировать и распилить на фрагменты, которые смогут исполнять роль постоянных укосин. Временные распорки легко можно изготовить из деревянных частей опалубки. Если повторное применение деревянных изделий запланировать до начала строительства и внести его в смету, то можно сэкономить значительные денежные средства.
Важно знать! Материал должен храниться в помещении с низкой влажностью, также не стоит допускать даже незначительных загрязнений древесины. Не следует сжигать отходы пиломатериалов, которые были обработаны антисептическими составами, поскольку такой дым оказывает вред здоровью человека.
Вернуться к содержанию
Схемы крепления бруса
Перед тем, как крепить брус к фундаменту лучше разобраться в схемах данной операции. Согласно строительным нормам, возведения зданий из деревянного бруса допускает два варианта крепления данного материала:
Жесткая фиксация. Данный способ подразумевает прочный контакт бруса и ростверка. При этом статичность первого венца гарантируется сильным механическим воздействием, которое создано с посредством различных крепежных деталей.
Накладная фиксация. В этом случае деревянный элемент монтируется без прямого контакта с ростверком. Статичность первого венца в этом случае обеспечивается массой остальных строительных материалов, которые установлены над ним.
Как показывает практика, и подтверждают специалисты в данной области, жесткая фиксация была и есть самым надежным вариантом крепления. Только такой вариант может гарантировать полную статичность нижнего венца и надежное соединение бруса с основанием здания. Но жесткую фиксацию довольно сложно осуществить, поэтому самым распространенным типом крепления является накладная фиксация. Теперь вы знаете о том, как правильно класть брус на фундамент, осталось узнать о нюансах установки на различные типы оснований.
Вернуться к содержанию
Крепление бруса на ленточном или плитном фундаменте
Качественная установка деревянного бруса к плиточному основанию постройки невозможна без ряда работ. На начальном этапе следует установить деревянный элемент со специальными отверстиями в ростверк. Установка происходит посредством контргаек, которые накручиваются на анкеры. Данную конструкцию используют во время возведения зданий из разнообразных видов бруса.
Установка деревянных элементов на основание здания происходит следующим образом:
После заливки фундамента постройки следует установить анкерные болты в еще незастывший бетон. Основания крепежных элементов могут быть коническими или же загнутыми. Болты необходимо устанавливать через каждые 50 сантиметров, таким образом, на один брус должно быть монтировано около трех крепежных элементов.
Теперь нужно дождаться высыхания основания строящегося дома, и заняться подготовкой устанавливаемого бруса. В эти работы на данном этапе входит исключительно рассверливание отверстий для анкерных шпилек, которые расположены на уже установленных болтах.
После этих действий необходимо вооружиться строительным уровнем и проверить горизонтальность конструкции. Все обнаруженные дефекты необходимо сразу же устранить, например, если вы обнаружили возвышенность, следует срезать ее ножом, если образовалась впадина, то ее нужно залить раствором.
После обустройства максимального ровного основания, необходимо уложить на него рубероидные листы, которые выполняют гидроизоляционные функции.
Как уже говорилось выше, слой рубероида нельзя долго оставлять открытым, поэтому сразу после его монтажа, необходимо установить балки, которые заблаговременно были распилены на фрагменты необходимого размера.
Угловые сопряжения балок соединяются с выпусками, но можно обойтись и без них. Для достижения максимально долговечного соединения необходимо воспользоваться углами, изготовленными из металла. Данные металлические изделия следует устанавливать на саморезы.
После этого на каждую анкерную шпильку на установленных в основании здания болтах следует установить широкую шайбу, после чего зафиксировать контакт контргайками. Для предотвращения возникновения неровностей гайки нужно подкручивать не поочередно, а параллельно, причем каждый раз делать по два-три проворота.
Теперь вы знаете не только, как класть первый венец бруса на фундамент, но и как создать остальную несущую конструкцию. Данный способ довольно простой и при наличии необходимых инструментов и некоторого опыта строительных работ, вы сможете справиться самостоятельно. В итоге вы получите прочное и долговечное основание здания, которое является залогом удачно построенного дома.
Вернуться к содержанию
Крепление к свайному фундаменту
Если проектная документация для строительства здания из какого-либо типа деревянного бруса предусматривает наличие исключительно свайного основания, то работы по установке бруса будут немного иными. Первым делом следует монтировать специальные п-образные оголовки, на сваи, которые установлены в грунте. Их боковые поверхности должны быть перфорированные, при этом перфорация должна подходить для крепежных деталей.
Далее требуется установить деревянную балку в паз п-образной скобы, после чего провести фиксацию посредством крепежных элементов. Существует и другой вариант создания данного соединения. Он предусматривает применение большей степени перфорации деталей, которые в данном случае просверливают насквозь. Этот метод гораздо более тяжелый, чем предыдущий, а эффект от обоих методов одинаков, поэтому первый вариант более распространенный.
Теперь поговорим о том, как крепить обвязку из бруса к фундаменту. Данную операцию требуется начинать с подборки деревянных деталей для обустройства ростверка. Для этих целей превосходно подойдут брусья с квадратным поперечным сечением. Следующей операцией станет закрепление деревянного бруса на свае. Для осуществления данной операции следует установить некоторое количество скоб, на которые установить деревянный брус. Скобы следует не просто уложить, а прочно приварить к сваям. Данные металлические изделия впоследствии послужат маяками для мест, в которых требуется установить другие оголовки.
После этого следует уложить слой гидроизоляционного материала, который в этом случае представлен рубероидом. Помимо защиты от влаги на этой слой возложена функция буферной зоны между деревянными и металлическими элементами несущей конструкции.
Теперь в скобы следует установить балки ростверка так, чтобы они были состыкованы на шипах исключительно в угловых контактах. Провести данную процедуру можно двумя методами — в лапу или чашу. Посредством специальных крепежных элементов необходимо зафиксировать балки.
В принципе брусья можно устанавливать и без фиксации. В этом случае балки необходимо монтировать на т-образные оголовки свай. Ростверк крепится к основанию здания посредством металлических уголков. Такая схема крепления бруса к основанию гарантирует максимально плотный контакт венца с фундаментом, что значительно увеличивает прочность всей конструкции и срок ее эксплуатации.
Вернуться к содержанию
Крепление на винтовой фундамент
Если возведения здания из деревянного бруса предполагает обустройство винтового фундамента, то считайте, что вам повезло, поскольку в этом случае процедура установки материала очень проста и займет минимальное количество времени. Даже такой ответственный шаг, как монтаж первого венца не потребует высокой квалификации или богатого строительного опыта.
Перед началом всех работ необходимо измерить ширину фундамента возводимого здания, а также убедиться в том, что его поверхность идеально горизонтальная при помощи строительного уровня.После этого необходимо нанести определенное количество антисептического состава на брус и дождаться, пока он просохнет. Время высыхания указывается на упаковке средства.
Затем можно приступать к монтажу деревянных элементов конструкции на основание будущего здания. Данная процедура, также фиксация бруса предполагают врезку болтов в заранее подготовленные отверстия. Данные отверстия должны быть просверлены в деревянном брусе еще на подготовительном этапе, причем их диаметр должен превышать диаметр крепежных элементов как минимум на два миллиметра.С помощью данного метода укладывается нижний венец. Крепежные детали прочно и надежно удерживают обвязку на поверхности основания возводящегося здания. Крайне важно просушить деревянный брус в достаточной мере перед началом всех работ. Таким образом можно избежать преждевременных деформаций всей несущей конструкции и множества связанных с эти проблем.
Как вы видите сами, крепить брус к фундаменту может даже неопытный человек, который не прошел должную подготовку. Главное – это не торопиться, провести необходимые расчеты и сделать все так, как указано в инструкции, а также помнить о том, что нюансы в строительстве – это самое главное.
Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!
vse-postroim-sami.ru
Схемы крепления ограждений
Ограждения из нержавеющей стали прочно вошли в нашу повседневную жизнь, где мы зачастую даже не замечаем этих привычных деталей, но человек, столкнувшийся с их установкой, покупкой, задастся вопросом : а как же крепить такие ограждения? С помощью чего, куда? На эти и другие вопросы ответит эта статья. Итак, представляем Вашему вниманию 8 способ, крепления ограждений из нержавеющей стали: 4 варианта крепления в ступень и 4 варианта бокового крепления ограждений, в торец лестницы. Выбор крепления будет зависеть от места установки, конкретной ситуации. Специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» помогут Вам подобрать наиболее удобный, простой и экономичный вариант установки.
Расстояние между стойками (вертикальные направляющие ограждений), как правило, составляет 800-1200 мм., и обусловлено несущей способностью ограждения из нержавеющей стали, при использовании стоек из трубы d-38.1 x 1.5 мм, и поручня из трубы 50.8 х 1.5 мм.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 1-ый способ крепления:
Прекрасно подходит в тех случаях, где необходим небольшой вылет стоек ограждения от бетонного основания, который делается при помощи втулки диаметром 12 мм. Первым шагом сверлиться отверстие перфоратором диаметром 10 мм, для того что бы распорные анкера, через втулки, закрепить в отверстие. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стоек ограждения, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. Место стыка втулки с бетонным основанием закрывается�декоративными накрывками из нержавеющей стали�3мм.
Боковое крепление стоек ограждения�из нержавеющей стали:�2-ой способ крепления:
Стойка ограждения диаметром 38,1 мм. плотно фиксируется в готовом боковом креплении из нержавейки AISI304�(сс98), затем высверливается 2 отверстия перфоратором диаметром 10 мм, затем распорными анкерами 10 мм, крепится стойка ограждения вместе с сс98 вплотную к лестнице. Боковое крепление сс98 Вы всегда можете приобрести у Нас. Оптимальная длинна для анкера – 130 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпочковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 3-ий способ крепления:
Вариант, где стойка вплотную крепится к бетонному основанию, при помощи 2 распорных анкеров. Для крепления стойки ограждения необходимо высверлить отверстие глубиной 120 мм. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки. Единственная проблема, с которой Вы можете столкнуться в дальнейшем ─ это, что извлечь данную конструкцию очень трудно.
Боковое крепление стоек ограждения из нержавеющей стали: 4-ый способ крепления:
Данный способ крепления ограждения отлично подходит при плохом бетоне. Высверливаются отверстия диаметром 10 мм, глубиной 120 мм. Отверстия тщательно очищаются, а затем вводится химический анкер, смесь вводится до дна просверленного отверстия, сразу после этого вращательными движениями вводится шпилька, которая начинает работать после затвердевания раствора.
Крепление стоек ограждения в ступень�из нержавеющей стали:�1-ый способ крепления:
Самый надежный и мощный способ крепления ограждений из нержавейки. У наших специалистов есть возможность производить такие работы уже после сделанной отделки, не боясь ее испортить или повредить. Для этого способа необходима бурильная установка, что бы сделать отверстие диаметром 50 мм. и глубиной 120 мм. Глубина бурения может варьироваться, чем глубже будет закреплена труба, тем крепче будет зафиксировано ограждение, глубина бурения 120 мм. является оптимальной и достаточной для глубины залегания стойки ограждения. Стойка фиксируется на Ceresit CX 5 – морозостойкий, водонепроницаемый состав, не подвергает трубу коррозии, начало схватывания происходит в течении 5 минут, что позволяет за короткое время установить большой объем ограждения. Сверху, место стыка закрывается декоративной накрывкой (сс97).
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 2-ой способ крепления:
Стойка ограждения приваривается к фланцу у нас на производстве , к декоративной накрывке (сс97а) с тремя отверстиями под 3 анкера. Высверливаются 3 отверстия , очищаются, и стойка крепится анкерными болтами длинной 110 мм. Процесс не сложный, учитывая, что стойка будет заранее приварена. Распорный анкер отлично подойдет для крепления стойки, суть его действия заключается в следующем, когда Вы начинаете закручивать колпачковую гайку, конец металлического стержня начинает раскрываться и упираться в бетон, чем больше затягивается гайка, тем надежнее крепиться метиз. В этом варианте ограждения шпилька подойдет уже диаметров 8 мм. и глубина залегания будет меньше т.к. анкера 3 шт.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 3-ий способ крепления:
В этом способе, сверлиться отверстие диаметром 16 мм и глубиной 120мм. Крепление стойки происходит при помощи алюминиевого стакана (сс11) , который для большей надежности склеивается со стойкой 38.1 мм на эпоксидный клей. Алюминиевый стакан представляет собой изделие диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. Стойка надежно крепится на распорный анкер диаметром 16 мм.
Крепление стоек ограждения из нержавеющей стали в ступень. 4-ый способ крепления:
Способ схож со способом №3, отлично подходит при плохом бетоне. В основании высверливается отверстие 18 мм., глубиной 120 мм. Алюминиевый стакан (сс11) крепится на шпильку диаметром 16 мм. . Алюминиевый стакан представляет собой изделие из алюминия диаметром 34,1 мм, высотой 96 мм. с приваренным к ней фланцем, диметром 42, 4, затем стакан, для лучшей фиксации склеивается со стойкой на эпоксидный клей.
Опытные специалисты компании ООО «МеталлКовСтрой» смогут помочь Вам с любым из представленных видов крепления стойки ограждения.
Разместить заказ, получить консультацию, вызвать замерщика и сориентироваться по стоимости ограждений Вы можете по тел.: +375 (29) 104-99-99, +375 (29) 148-99-99, +375 (29) 182-99-99
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
inox.by
Деревянный каркас
Итак, на момент начала сборки каркаса у нас должно быть:
- Готовый фундамент, выстоявшийся минимум 7 дней. Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.
Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.
-
Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ЦСП. Поэтому ЦСП, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.
-
Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
-
Куплен рубероид для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле).
-
Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала купить около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг - 120мм, ≈ 3 кг - 100 мм, ≈ 1 кг - 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт - 100 мм, и ≈ 100 шт - 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.
-
Есть в наличии все необходимые инструменты.
-
Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.
Крепеж бруса нижней обвязки.
Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя. Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.
Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится
Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.
Схема соединения брусьев методом выборки на углах.
В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:
- Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
- соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
- в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель - штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.
Соединение брусьев нижней обвязки нагелем.
Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.
Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту "Крепим брус нижней обвязки", описанный чуть ниже.
Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.
Крепление бруса нижней обвязки анкерами.
Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров.
Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.
Фото. Крепление обвязки к ростверку анкерами.
Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусьев нижней обвязки, как показано на рисунке б).
Крепление бруса нижней обвязки анкерами.
Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты.
И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязки должно быть не менее 2 анкерных болтов.
Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком.
После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.
Установка вертикальных стоек каркаса.
Установка вертикальных сток каркаса
Монтаж угловых стоек.
Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек.
1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.
Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком.
2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.
Крепление угловой стойки нагелем.
Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, т.е. 9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.
Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.
Закрепление угловой стойки временными укосинами.
Монтаж не угловых стоек.
Нужно определиться со способом крепления стоек.
Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.
Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.
На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.
Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.
Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.
Размеры пазов для врубки стоек.
Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка - нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.
Временное закрепление каркаса длинными укосами.
Временное закрепление каркаса короткими укосами.
Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же.
Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.
Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки.
Крепление бруса верхней обвязки.
На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.
К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки).
Крепление уголками.
Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.
Фото. Крепление бруса верхней обвязки уголками.
Крепление методом вырубки.
Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.
Крепление бруса верхней обвязки методом выборки.
После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.
Укрепление каркаса.
Укрепление каркаса постоянными укосами.
Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами).
Советуем их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.
Крепление постоянных укосин.
Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.
Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса.
Установка потолочных балок.
Тут снова есть несколько вариантов крепления.
Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов.
zaomti.ru
Крепление бруса к фундаменту: методы и особенности
Современные строительные технологии, новые соединительные элементы и материалы, нашедшие свое применение в возведении деревянных домов, как ни странно, не могут обойтись без испытанных веками методов и приемов укладки бруса.
Одним из таких незаменимых способов и посей день, является то, как делается крепление бруса к фундаменту. Особенностью этого, в общем-то нехитрого строительного приема является важность его в процессе возведения дома – ведь первый венец, уложенный на фундамент, выполняет функцию основания стен здания.
Эта технология использования металлических крепежных элементов сегодня нашла свое применение не только в кровельных или отделочных работах, это широко используемые приемы соединения различных материалов как в традиционных, так и новых способах возведения зданий – из клееного бруса, каркасно-щитовых домов, и традиционных постройках из оцилиндрованного дерева.
Особенности укладки первого венца в зависимости от типа основания
Первые венцы на бетонном основании
В большинстве своем на территории загородных домов или дачных участков возведение небольших хозяйственных построек или бани происходит с использованием традиционных материалов.
При этом чаще всего используется брус, как наиболее приемлемый и выгодный материал.
Но при этом, фундаменты под такие сооружения могут быть совершенно разными, и поэтому технология укладки первого венца на фундаментное основание будет различной, и зачастую существенно отличаться от привычного представления.
Строительные технологии для постройки легких строений предлагают несколько вариантов оснований:
- свайное основание из металлических или железобетонных свай
- из составных стандартных блоков или монолитной заливки
- свайно-ростверковый фундамент
- столбчатый железобетонный тип основания
- монолитно залитая плита
Как показывает практика, для каждого такого основания сегодня с успехом применяются различные технологии крепления бруса. Но для всех случаев укладка первого венца должна производиться, с соблюдением всех особенностей, ведь ошибки, допущенные в самом начале строительства впоследствии, чаще всего исправить уже невозможно.
Установка бруса на свайный фундамент анкерными болтами
Первый брус деревянного дома, на всех видах фундаментов выбирается несколько большего размера по отношению к остальным стеновым брусьям. Основание, как правило, выбирается из твердых пород дерева, чаще всего дуба, обрабатывается антисептиком для предотвращения гниения, и укладывается на слой гидроизоляционного материала.
На практике, для фундамента из металлических свай, сверху на каждую колонну, после их установки и выравнивания по высоте привариваются металлические пластины.
Размеры таких элементов могут быть различными, но они должны быть не шире чем ширина бруса первого венца. Обязательным моментом в технологии возведения зданий на подобного рода фундаментах является дополнительная антикоррозионная обработка мест сварного соединения наверший и свай.
В пластинах заранее просверливаются отверстия под анкерные болты. Первый ярус устанавливается и выравнивается по горизонтали, в местах прогиба производится его поднятие с помощью различных подложек.
Начальная фиксация проводится путем завинчивания анкерных болтов снизу через металлическую пластину в брус обвязки. После закрепления анкерами проводится проверка геометрии основания, проверяются внешние и внутренние углы, и после этого делается выверка горизонтального положения бруса.
В случае необходимости устранения выявленных недостатков, а это чаще всего в таких случаях небольшие погибы просто отвинчиваются анкерное крепление, и вставляется дополнительные подкладки. Для проведения работ на свайном основании из металлических свай потребуются:
- крепежные элементы – оцинкованные анкерные болты
- рожковые ключи
- дрель с набором сверл для высверливания отверстий в местах крепления
- металлический уровень, рулетка, угольник, гидроуровень
- пила по дереву
- топор
- молот
- сетевой удлинитель
Совет: для облегчения завинчивания анкерных болтов в древесину рекомендуется воспользоваться обычной смазкой типа солидол или литол-24, анкер со смазанной резьбой будет вкручиваться намного легче.
Таким образом, использование металлических крепежных элементов при устройстве первого яруса стены на свайном фундаменте из винтовых свай является наиболее простым и выгодным, по сравнению с другими видами соединений.
Как класть первый венец из клееного бруса — на видео:
Монтаж венца на бетонное основание
В отличие от свайного основания с фундаментом из железобетонных конструкций работы производятся уже по совершенно другой технологии. Особенностью крепления бруса с помощью анкерных болтов здесь является соединение через брус в бетонное основание.
Для железобетонных фундаментов – свайных, столбчатых, ленточных или монолитных основным недостатком является неровность поверхности. Если при возведении кирпичного, или, например, монолитно-бетонного здания небольшие перепады или даже проседания отдельных элементов фундамента не является сильно критичным и впоследствии выравнивается с помощью бетонного раствора, то для зданий из бруса это будет являться серьезной проблемой.
Поэтому пред началом работ по укладке слоя гидроизоляционного материала неровности и дефекты поверхности необходимо выровнять.
Как и для свайного фундамента, на железобетонных основаниях первоначально производится разметка и укладка венца. Проверяются углы и скрепляются временными раскосами, для лучшей фиксации. Проводится определение мест установки анкерных болтов. С помощью дрели и сверла по дереву проводится сверление отверстий под крепеж.
Для этого под брус подкладывается дощечки, чтобы инструмент не тупился о бетон. Отверстия под анкеры проделываются сверлом диаметр, которого на 1-2 миллиметра больше чем болт. Это операция проводится по всему периметру основания.
По окончании этого этапа делается укладка венца на гидроизоляционный слой и проверка правильности размеров, углов и диагоналей.
С помощью перфоратора через брус, в местах установки болтов насверливаются на глубину 100-120 мм в бетоне отверстия под анкеры. В установленный венец вставляются болты, совмещаются с пластиковыми вставками и производится начальная фиксация первого ряда.
По окончании завинчивания всех элементов крепежа в обязательном порядке проводится проверка горизонтальности поверхности бруса и правильность геометрии.
Небольшие изъяны устраняются подкладкой под венцовое основание дощечек. После чего по уровню опять проверяются горизонтальность поверхности бруса. И только тогда вся конструкция окончательно фиксируется затяжкой болтов.
Кроме этого способа, часто применяется и иной вариант укладки первого бруса. В процессе заливки фундамента в бетон устанавливаются металлические шпильки.
Когда бетон наберет необходимую твердость, в дереве, строго по размерам установленных штырей просверливаются отверстия. После этого брус одевается на шпильки, с последующей фиксацией гайками.
В отличие от первого способа монтажа, установка венца на забетонированные штыри является довольно трудоемким процессом и требует опыта работы с подобными конструкциями. Для возведения здания по этой технологии понадобятся:
- крепежные элементы – оцинкованные анкерные болты или шпильки
- ключи
- перфоратор с набором сверл и буров
- дрель для проделывания отверстий в дереве
- металлический уровень, рулетка, жидкостный уровень
- пила по дереву
- топор
- молот
- сетевой удлинитель
Совет: выбирая болты для крепления бруса на бетонное основание, следует обратить внимание на элементы с саморазжимными анкерами. Такое решение позволяет использовать для сверления отверстий, как в брусе, так и в бетоне сверла одного размера, что существенно упростит работу и сократит время монтажа.
Таким образом, учитывая особенности технологии использования металлических крепежных элементов, крепление деревянного бруса на бетонное основание любого вида фундамента не является чем-то особенным и сложным, и как показывает практика, может применяться даже строителями с небольшим опытом работ.
Способы крепления бруса к основанию
Вертикальное крепление бруса
Традиционно, при возведении стен, для связывания второго и последующих ярусов бревен используются деревянные круглые соединительные элементы – нагели.
Основное предназначение соединение между собой бревен в вертикальной плоскости.
При строительстве дома из бруса независимо от того какой формы будут соединения, нагели являются обязательным связующим звеном всей конструкции.
Вместе с тем, когда речь идет о первом ярусе стены, необходимо учитывать то, что они как и остальные ряды бревен должны быть надежно связаны с основанием. Для этого используется технология крепления бруса к фундаменту вертикально.
Достижения жесткости конструкции здания в данном случае достигается включением вместо нагелей в связку ярусов анкерных болтов. Технология установки в данном случае практически не отличается от той с помощью которой крепится венец к фундаменту.
Однако, при этом существуют определенные особенности. Если при монтаже венца основное внимание уделяется соединению брусьев при закреплении анкерным соединением в углах здания, то здесь связка осуществляется по длине бревна через каждые 70-80 сантиметров, при одноэтажном варианте проекта, с небольшой нагрузкой на основание, например, для подсобных помещений или бани, и через каждые 50 см при постройке в два этажа.
Для вертикального крепления используются болты, длина которых позволяет углубиться в бетон не менее чем на 100 миллиметров. Так же, как и для угловых креплений, сверлятся отверстия сначала в брусе, а потом в бетоне, но при этом для более прочной фиксации сверлом большого диаметра делается углубление в поверхности бревна, для того чтобы головка болта была утоплена и не создавала проблем при укладке следующего ряда.
Кроме такого способа, используются и метод установки на металлические шпильки. При этом, так же как и для головок болтов в брусе высверливаются углубления для гаек и шайб.
Следует помнить, что металлические шпильки должны иметь защитное покрытие, в противном случае коррозия металла может привести к необратимым последствиям не только для надежности соединения, но и для состояния самой древесины.
Но в отличие от использования анкерных болтов такой метод требует большой точности и опыта работы.
Для металлического свайного основания чаще всего устраивается не один, а два венца. Связано это с тем, что один брус не обеспечивает надежной жесткой конструкции для возведения последующих элементов здания – перекрытий, простенков, террас, причем это характерно как для сооружений из цельного дерева, так и для каркасно-щитовых сооружений.
Именно поэтому основание усиливают еще одним дополнительным венцом поверх первого яруса. Вертикальное соединение этих двух брусьев, возможно как с помощью нагелей, так и с помощью металлического соединения.
При использовании технологии монтажа на анкерных болтах или шпильках при вертикальном скреплении деревянных бревен на свайном фундаменте из винтовых свай работы проводятся в следующем порядке:
- проводится разметка мест соединения
- в местах установки проделываются отверстия под анкерные болты
- отверстия в верхнем брусе должны быть на 1-2 мм больше чем диаметр болта
- а в нижнем брусе сверлятся уже на 1-2 мм меньше, для возможности завинчивания резьбы в дерево
- в верхнем брусе сверлом большого диаметра делается углубление под головку и шайбу
- вставляются болты и фиксируется ключом
При использовании металлических шпилек для связывания первых двух ярусов на свайном фундаменте, проделывается сквозное отверстие, и шпилька зажимается гайками с двух сторон, прижимая брусья, друг к другу.
Совет: при проведении вертикального соединения брусьев анкерными болтами, кроме обычных рожковых ключей для фиксации, в углубления лучше использовать торцевой ключ. В таком случае не нужно будет сверлить слишком большое по диаметру отверстие.
Анкерные болты для бруса
Вертикальное соединение балок с основанием посредством использования анкерных болтов позволяет обеспечить надежность конструкции и в дальнейшем избежать проблем при установке следующих ярусов стен.
Таким образом, рассмотренные способы установки первого бруса на фундаментное основание
Его выравнивание и технология крепления дают возможность с помощью металлических крепежных элементов получить надежную и прочную фиксацию, что существенно облегчит не только сам процесс возведения постройки, но многократно сократит время на возведения здания.
А использование анкерных болтов с оцинкованным или анодированным покрытием позволит надежно сохранить древесину от процессов разрушения, при этом значительно повысить надежность и прочность всего здания.
foxremont.com
Как крепить брус к фундаменту: технология монтажа своими руками
- Монтаж фундамента
- Выбор типа
- Из блоков
- Ленточный
- Плитный
- Свайный
- Столбчатый
- Устройство
- Армирование
- Гидроизоляция
- После установки
- Ремонт
- Смеси и материалы
- Устройство
- Устройство опалубки
- Утепление
- Цоколь
- Какой выбрать
- Отделка
- Устройство
- Сваи
- Виды
- Инструмент
- Работы
- Устройство
- Расчет
Поиск
Фундаменты от А до Я. - Монтаж фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
- ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
- Устройство
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
- ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
- Цоколь
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
Отделка фундамента камнем
Выбор цокольной плитки для фасада
Что такое цоколь
Как закрыть винтовые сваи
- ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство
- Сваи
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
Динамические и статические испытания свай
Использование железобетонных свай
Изготовление винтовых свай своими руками
- ВсеВидыИнструментРаботыУстройство
fundamentaya.ru
