Как осуществляется кладка цоколя в 1 кирпич? Армирование цоколя

Как правильно армировать цоколь своими руками: особенности, актуальность, виды

Дата: 11 января 2017

Коментариев: 0

Армирование цоколя

Цокольное помещение – этаж постройки, заглубленный ниже нулевой отметки, который воспринимает массу строения и должен обладать достаточным запасом прочности. С целью повышения прочностных характеристик здания обязательно армировать цоколь, что позволит значительно увеличить срок эксплуатации объекта.

Способность перекрытия цокольного этажа воспринимать значительные нагрузки очень актуальна. Цокольное помещение является полом первого этажа здания, требует выполнения специального армирования. Ознакомимся более детально с особенностями цокольного строения методами усиления.

Наличие армирующих элементов в цокольной части постройки повышает прочность всего сооружения

Армирование фундамента – обязательный процесс при любом строительстве

Особенности цоколя

Цоколь – ответственный элемент строения, характеризуется следующими моментами:

он обеспечивает защиту внутренних помещений строения, стен от проникновения сырости;
перекрытие «нулевого» этажа воспринимает значительные усилия;
поверхность стен предотвращает проникновение воды внутрь периметра;
цокольное помещение является своеобразным буфером, обеспечивающим комфортный температурный режим помещения.

Цокольный этаж представляет собой расположенное ниже нулевой отметки помещение, используемое в качестве:

Вместительного подвала.
Удобного погреба.
Подсобного помещения.
Котельной.
Домашней мастерской.
Гаража.
Бани или сауны.
Прачечной.
Кладовки.

Армирование фундамента защищает дом и основание от появления трещин и деформаций при вспучивании и смещении грунта

Установка металлических прутьев в основание дома позволяет обезопасить его от эластичности, что исключает неравномерную усадку постройки

Площадь цоколя позволяет разместить в нём подсобные помещения или использовать для жилых целей. Высота составляет не менее двух метров, что позволяет полноценно использовать удобное и практичное пространство по усмотрению хозяев. Цоколь позволяет существенно увеличить площадь постройки.

Расположение цокольных помещений

Осуществляя строительство цокольного этажа своими руками, выберите вариант расположения цоколя, который может быть:

Заглубленным ниже нулевой отметки. Надежно защищает фундамент и стены постройки от воздействия влаги и положительно влияет на продление срока эксплуатации сооружения.
Выступающим, применяемым для зданий, стены которых имеют недостаточную толщину. Если планируется использование «нулевого» этажа для жилых целей, то в данном варианте это возможно.
Расположенным на одной отметке с фундаментом, что является не самым лучшим вариантом, так как стены основания требуют усиленной гидроизоляции и выглядят недостаточно эстетично.

Независимо от выбранного варианта, армирование цоколя – обязательно!

Актуальность усиления цоколя

Осуществляя строительство цокольного этажа своими руками, важно обеспечить высокую прочность, использовать теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы, которые надежно защитят основание здания от грунтовых вод и перепадов температуры.

Цокольную часть дома выполняют из материала фундамента или стен дома

Выполнение армирования цоколя увеличивает срок эксплуатации дома

Армирование цоколя – обязательная операция при выполнении строительных работ. Наличие в цоколе здания каркаса усиления обладает следующими положительными моментами:

значительно повышает прочностные характеристики;
предотвращает непропорциональную усадку строения;
затрудняет образование трещин;
не допускает деформаций, связанных со смещением почвы или ее вспучиванием;
существенно повышает срок эксплуатации строения.

Какие поверхности подлежат усилению?

При строительстве «нулевого» этажа необходимо обеспечить армирование следующих элементов конструкции:

основания цокольного помещения;
боковых поверхностей стен;
армопояса;
перекрытия.

Остановимся детально на каждом из этапов работ.

Специфика устройства и армирования основания

Предварительно, до выполнения работ по армированию основания, выполните следующий комплекс работ:

Установите дренаж, отводящий грунтовые воды.
Выведите дренажные магистрали за пределы котлована.

Данный этап является одним из самых важных, так как правильно армировать бетонные стены цокольного этажа нужно именно уже после полной подготовки данных пошаговых инструкций

После того как опалубка была произведена, и цокольный будущий этаж готов к дальнейшим работам, устанавливаются и вертикальные прутья арматуры

Спланируйте поверхность.
Произведите подсыпку гравийно-песчаным составом, обеспечив толщину слоя не менее 10 см.
Уплотните массив, пропитайте водой.
Залейте легким бетоном основание, обеспечив толщину гидроизоляционного массива порядка 5 см.

Уложите в 2 слоя гидроизоляцию, в качестве которой может использоваться рубероид.
Положите элементы арматурного каркаса плиты основания, применяя стальные стержни диаметром более 12 мм, расположенные продольно и поперечно.
Свяжите конструкцию проволокой.
Заполните объем бетоном толщиной не менее 20 см.
Уплотните, спланируйте поверхность.
Обеспечьте возможность выдержки на протяжении 4 недель.
После затвердевания приступайте к возведению опалубки для стен.

Усиление стен

Строительство основания здания в большинстве случаев осуществляется на базе монолитного бетона. Его отличает высокий запас прочности, технологичность, способность предотвращать проникновение влаги.

Как бы там ни было, но именно при создании цокольного этажа лучше и вовсе не экономить

Крайне важно помнить, что действительно необходимо произвести все работы качественно, так как от этого и зависит надежность и долговечность будущего дома

При заливке стен цоколя произведите следующие операции:

Установите вертикальные арматурные стержни, которые будут являться основой армированного пояса.

Привяжите двумя ярусами продольные стержни арматуры к вертикально расположенным прутьям.
Установите стальные швеллера или металлические трубы в зонах проемов, зафиксируйте их, что позволит сохранить целостность монолита.
Соберите опалубку, используя пластиковые щиты, которые обеспечат дополнительную герметизацию стен нулевого этажа.
Заполните бетоном объем опалубки. Старайтесь производить заполнение в один прием.
Уплотните массив, применяя вибратор.
Дайте бетону застыть.

Армопояс

Армированный пояс обеспечивает привязку строительных конструкций верхнего яруса с цокольной постройкой, равномерно распределяет усилия от массы строения, действующие на основание и почву. Для обеспечения прочностных характеристик достаточно вверху цокольного этажа установить армированный пояс толщиной до 250 мм, усилить каркасной конструкцией, состоящей из трех стальных прутков диаметром 14 мм. Основой армирования служат вертикальные прутки, расположенные в монолитных стенах, к которым привязаны продольные арматурные стержни.

Армопояс устанавливается в деревянную опалубку, соответствующую высоте, изготовленную из древесины толщиной 30 мм. Весь объем опалубки заливается раствором, уплотняется для удаления воздушных пузырей.

Этот материал обладает хорошими характеристиками: высокой технологичностью, прочностью, хорошей защитой помещений от влаги

Чаще всего для постройки цокольного этажа используют монолитный бетон

Формируя пояс усиления, скрепите проволокой стенки опалубки, обеспечьте их герметичность, чтобы не вытекало цементное молочко. Увлажняйте поверхность водой на протяжении недели.

Виды цокольных перекрытий

Армирование цоколя производится для любых оснований зданий, перекрытие которых может быть:

цельным, представляющим собой монолитную железобетонную поверхность, залитую в процессе строительства;
сборным, собранным из отдельных, изготовленных в промышленных условиях, плит;
монолитно-сборным, сочетающим использование готовых строительных конструкций, расположенных между опорными балками перекрытия. Дополнительно производится бетонирование и усиление всей поверхности.

Монолитная поверхность: заливка и усиление

Конструкция позволяет обеспечить максимальную прочность перекрытия цоколя и применяется для любых помещений, расположенных на уровне нулевой отметки независимо от их назначения.

Перед заливкой бетона устанавливают несъемную опалубку, подготавливают и вяжут арматуру

Сначала возводят фундамент и заливают плиту перекрытия

Монолитные конструкции перекрытия заливайте и усиливайте следующим образом:

Установите стойки с интервалом до 1,5 м, с закрепленными в торцах опорными вилками.
Зафиксируйте балки в ложементах.
Соберите опалубку, используя доски, фанерные щиты или листовой металл.
Пропитайте древесину влагоотталкивающим составом, закройте полиэтиленовой пленкой.
Обеспечьте горизонтальность поверхности, регулируя высоту опорных стоек.
Выполните армирование путем укладки усиленного каркаса, изготовленного из стальных стержней диаметром до 16 миллиметров. Располагая прутки перпендикулярно, свяжите их вязальной проволокой или сварите, обеспечив квадратную форму ячейки стороной 15 сантиметров. Диаметр арматуры должен соответствовать сортаменту прутков, используемых в фундаменте постройки. Армирование в два слоя позволит обеспечить дополнительный запас прочности, который будет не лишним.

Зафиксируйте каркас в опалубке, обеспечив гарантированный интервал от металлической конструкции до бетонной поверхности на уровне 5 сантиметров.
Залейте массив послойно бетоном, уплотняя каждый слой с применением вибраторов, что положительно влияет на прочностные характеристики массива.
Выполните нарезку швов, которые компенсируют внутренние напряжения.
Обеспечьте возможность твердения массива на протяжении месяца, что достаточно для приобретения бетоном эксплуатационной прочности.
Демонтируйте опалубку и опорные элементы.

Правильное выполнение технологических операций позволит получить прочную конструкцию, в качестве которой вы можете быть уверены.

Учтите, что связывать прутья нужно в каждом месте, где они соприкасаются, ведь только так можно добиться максимального качества работы

Проволока должна не просто держать конструкцию вместе, чтобы та не упала или не отделились лишние фрагменты, а должна стягивать прутья друг к другу, крепко закрепляя в единую конструкцию

Сборная конструкция

Перекрытие основания здания с помощью сборных плит позволяет использовать промышленно произведенные железобетонные изделия, которые армированы в производственных условиях.

Положительной особенностью такой конструкции является:

гарантированный запас прочности железобетонных изделий пустотелого и сплошного типа;
возможность ускоренного монтажа;
отсутствие необходимости армирования, так как каркас усиления установлен в готовых железобетонных изделиях.

Однако имеется ряд серьезных недостатков:

Необходимость использования тяжелой грузоподъемной техники.
Увеличенные расходы на строительство.
Возможность применения только стандартных плит, что ограничивает размеры цокольного помещения.

Монолитно-сборная поверхность

Устройство перекрытия сборно-монолитного типа осуществляется путем монтажа готовых блоков между поперечными балками с последующим заполнением бетонным раствором всей поверхности, что позволяет придать целостность конструкции. Перекрытие данного типа включает в себя следующие составные части:

железобетонные балки, воспринимающие массу всей конструкции;
стандартные газосиликатные, бетонные или керамические блоки, устанавливаемые в зазор между балками из железобетона;
сетчатый арматурный каркас;
монолитный бетонный массив.

Достоинством является:

Отсутствие необходимости в грузоподъемных устройствах.
Возможность выполнить монтаж самостоятельно.
Ограниченное время выполнения работ.

Строительные мероприятия выполняются в следующей последовательности:

установите железобетонные балки, соблюдая интервал между ними 0,6 м;
уложите в зазор блоки стандартного размера;
выполните армирование основания, используя стальные прутки необходимого диаметра;
залейте тонким слоем бетонного раствора поверхность, спланируйте ее.

Заключение

Надежное усиление стальной арматурой цокольного этажа своими руками не представляет больших сложностей. Просто соблюдайте рекомендации специалистов и выполняйте технологические операции в необходимой последовательности.

Немного аккуратности, терпения, строительного опыта – и цокольная постройка, построенная и усиленная собственноручно, будет на протяжении десятилетий выполнять свое функциональное назначение. Главное, чтобы при выполнении работ применялись только качественные строительные материалы.

pobetony.ru

Армирование цоколя, установка металлических прутьев

Анатолий Анатольевич, Волгоград задаёт вопрос:

Здравствуйте! Мы с братом начали постройку небольшого дачного дома. Так как постройка легкая, то я стою за то, что цоколь следует делать из щебня и песочно-цементного раствора. А брат уперся и твердит, что для долговечности и надежности постройки обязательно нужно проводить армирование цоколя прутом и сеткой. Подскажите, пожалуйста, кто из нас неправ?

Эксперт отвечает:

Схема армирования фундамента

Армирование фундамента — обязательный процесс при любом строительстве. Наличие армирующих элементов в цокольной части постройки повышает прочность всего сооружения. Установка металлических прутьев в основание дома позволяет обезопасить его от эластичности, что исключает неравномерную усадку постройки.

Армирование фундамента защищает дом и основание от появления трещин и деформаций при вспучивании и смещении грунта, при резких перепадах температур и высоком уровне грунтовых вод. Выполнение армирования цоколя увеличивает срок эксплуатации дома.

Цокольную часть дома выполняют из материала фундамента или стен дома. Это может быть бетон, кирпич или готовые блоки. Толщина стен нулевого этажа определяется расчетным путем.

Чаще всего для постройки цокольного этажа используют монолитный бетон. Этот материал обладает хорошими характеристиками: высокой технологичностью, прочностью, хорошей защитой помещений от влаги, хорошей скоростью возведения.

Сначала возводят фундамент и заливают плиту перекрытия. Перед заливкой бетона устанавливают несъемную опалубку, подготавливают и вяжут арматуру. Армирующая составляющая для плиты применяется рифленая, ее перевязывают проволокой. В местах заливки стен нулевого этажа устанавливают и связывают вертикальные хлысты арматуры, к которым будет крепиться армирование цоколя. Основание заливают бетоном, этот процесс стараются выполнить за один раз. С помощью вибратора массу уплотняют и дают ей схватиться.

Через 3 дня после заливки фундамента приступают к установке опалубки для строительства цоколя. В качестве опалубки применяют несъемные щиты из пластика, которые будут служить дополнительной защитой для стен нулевого этажа.

Как и основание дома, цоколь необходимо армировать. Арматура укладывается в продольном направлении и привязывается проволокой к установленным раньше вертикальным прутьям. В цоколе высотой 2,5-3 м выполняют в обязательном порядке 2 пояса обвязки.

В опалубке для цокольного этажа закладываются сразу оконные и дверные проемы и обрезки металлических труб под будущие коммуникации. Заливку проводят бетонным раствором. Предпочтительнее этот процесс выполнять за один раз. В этом случае не возникает опасности разрушения монолита. При заливке стен в несколько слоев такая опасность существует.

moifundament.ru

Нужно ли армировать цоколь здания на пучинистых грунтах?

Никита Михайлович, Москва задаёт вопрос:

Решили построить деревянный дом с цоколем на ленточном бетонном фундаменте. Какое назначение в структуре цоколя имеет армирование? Нужно ли армировать цоколь?

Эксперт отвечает:

Схема армирования ленточного фундамента.

Поскольку цоколь служит опорой для стен здания, равномерно распределяя их вес на фундамент, то он должен быть прочным и стойким к внешним негативным воздействиям: колебаниям температуры, влаге, снегу, льду. Использование бетона для сооружения этой части постройки позволяет обеспечить ее требуемую стойкость и прочность. Но прочностные характеристики бетона на сжатие во много раз больше, чем на изгиб или кручение. А именно таким силам подвержены фундаментные конструкции на пучинистых грунтах.

Именно для того, чтобы исключить разрушающее воздействие на нижнюю часть дома со стороны грунта, и требуется армировать цоколь с помощью стальных элементов.

При этом необходимо связать армирующие каркасы фундамента и цоколя, для чего при заливке первого оставляют вертикальные концы арматуры выше его верхней плоскости.

С ними связывается продольная часть армировки цоколя, в которой нужно заранее подготовить проемы и коммуникационные отверстия.

Таким образом, для решения того, нужно ли армирование цоколей построек, требуется проанализировать нагрузки на этот важный конструкционный элемент и учесть особенности типа грунта и местных климатических условий.

moipodval.ru

Как правильно выложить цоколь из кирпича

13 ноября 2015

Кладка цоколя в 1 кирпич — это достаточно популярный вариант для построения цокольного этажа. Этот метод применяется на мировом уровне не одно столетие и проверен строителями неоднократно на крепость и долговечность (рис. 1).

На 1 м3 кирпичной кладки понадобится 390 шт. обыкновенного кирпича.

Для того чтобы начать класть цоколь, необходимо определиться с облицовочным стройматериалом. Практичным вариантом будет кладка из красного кирпича, потому что он изготовлен из глины, долгосрочен в эксплуатации и устойчив к влиянию влаги.

При подсчете покупки производится простой анализ: на 1 кубометр кирпичной кладки цоколя понадобятся 400 единиц кирпича при расчете на то, что размер шва составляет 12 мм. Затем длина цоколя умножается на его ширину, потом — высоту. Выведенный итог умножается на 400. Все результаты рассчитываются исключительно в метрах.

Виды цоколя

В одном из трех случаев кладка цоколя из кирпича осуществляется своими руками:

Рисунок 1. Схема устройства цоколя в один кирпич.

Цоколь ровный. Если производится данное строительство, толщина конструкции и самого основания требует совпадения. Чтобы улучшить внешний вид коробки, можно использовать декоративные карнизы или бордюры, что визуально позволит отделить основание от стен.
Цоколь выпирающий. Выглядит достаточно эффектно, и благодаря этому подчеркивается вид основания или, может быть, стен, так как толщина цоколя больше толщины самого дома. Если тип цоколя выпирающий, то должно быть наличие отливов наверху самой конструкции.
Цоколь западающий. Этот вид чаще применим в районах с высоким уровнем атмосферных осадков, потому что защищает саму конструкцию и основание. Здесь основание будет тоньше главной стены.

При всех этапах работ устройство цоколя из кирпича производится со строгим учетом предложенных методик и четким следованием правил самой кладки.

Вернуться к оглавлению

Какие материалы и инструменты потребуются?

Как правильно выложить цоколь из кирпича и какие материалы понадобятся?

Список материалов:

Расход кирпичей на 1 м2 кладки (1,0 кирпич)

Таблица расхода кирпичей на 1 м2 кладки (1,0 кирпич).

кладочная сетка — для армирования стены;
красный кирпич;
песок, цемент — для изготовления раствора.

Список инструментов:

Строительный уровень. Используется для контроля соответствия ровности углов.
Строительный шнур — причалка.
Отвес.
Порядовка. Используется при возведении красивой стены.
Молоток-кирочка. Используется для деления кирпича на необходимые части.
Кельма каменщика.
Растворная лопата.
Шаблоны. Используются металлические прутья.

Работы следует проводить при строгом соблюдении указанных этапов.

Вернуться к оглавлению

Проверка на соответствие горизонтальности фундамента

После того как основание залили, необходимо сделать проверку фундамента при участии гидравлического уровня следующим образом: первая колба фиксируется на одном из углов, вторая — попеременно разносится по оставшимся углам. В случае если все отметки совпали, то, значит, залитая плоскость ровная. При расхождении показателей на соответствие можно применить другой способ.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора.

Выбрав один из углов для проверки, допустим, то, на котором от верхнего края поверхности ниже на 7 см, наносим отметку (это будет точка «0»). Затем с этой отметиной сверяется показатель в первой колбе. Вторую колбу нужно перенести по оставшимся углам и затем оставлять отметки по всему фундаменту, допустим, любые полтора-два метра. Далее измеряется промежуток до верха и выясняется, есть ли погрешности.

Если расхождения велики, то лучше произвести изменение раствором, учитывая при этом, что самый высокий угол будет являться точкой отсчета. Если расхождения невелики, можно осуществить выравнивание кладки при помощи дополнительного нанесения раствора на шов.

По СНиП 3.03.01-87, размер шва должен быть не меньше 12 мм, даже если есть погрешность -2 и +3 мм. С учетом армированного материала размер шва должен быть не больше 16 мм.

В каждый угол основания конструкции забиваем по колу и по диагонали натягиваем между ними строительный шнур. Длина каждого шнура измеряется: если отрезки шнура равны, значит, все правила соблюдены, если неравны, значит, имеется погрешность и нарушены геометрические показатели. Но если выявленная погрешность не больше 2 см, то ее можно будет исправить в процессе самой кладки.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция строительной площадки

Гидроизоляция выполняет ряд важных условий:

устойчивость и защищенность от различных неблагоприятных факторов;
капитальность строительной площадки для всей конструкции;
непроницаемость каких-либо элементов из-за воздействия влаги, которая может подниматься на значительный уровень вверх вдоль стен конструкции.

Правильная и неправильная гидроизоляция цоколя.

Гидроизоляция предназначена также для устранения каких-либо имеющихся полостей при кладке фундамента. Это важное требование выполняет защиту от предполагаемой пропускной возможности самого сооружения в целом. Например, из-за колебания изменений температуры под воздействием атмосферных явлений, от смены погодных условий, основа претерпевает различные изменения от каждого воздействия. Если мороз, то влага, соответственно, замерзает, потом начинает расширяться. Соответственно, если тепло, то влага размораживается. Естественно, все это может привести к значительным видоизменениям и разрушению материала фундамента.

Самой качественной гидроизоляцией считается не только горизонтальная, но и вертикальная между цоколем и основанием конструкции. Данная герметичность гарантирует высокую степень защиты всего здания. Учитывая все указанные мероприятия при возведении сооружения, будет достигнута максимальная степень надежности и сохранности всей модели постройки.

Рассмотрим надежные варианты гидроизоляции:

Отделка уровня основания мягкой резиной.
Использование двух слоев рубероида, которые фиксируются мастикой.
Использование более нового стройматериала, который будет отличаться высокой долговечностью, — стеклоизола.

Все указанные варианты не позволят стройматериалу отсыреть и нарушить герметичность цоколя.

От затекания воды после дождя необходим свес: цоколь будет иметь выступающий вид и выходить за пределы основания до 7 см.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выложить цоколь из кирпича?

Он производится по основанию здания и начинается с расклада одного ряда без использования раствора. Для достижения равного промежутка при кладке используются трафареты — шаблоны, предусмотрительно подготовленные из металлических прутьев. Все это укажет на то, как лучше всего выкладывать ряд.

В случае если окажется, что завершающий кирпич немного продолжителен или укорочены области стенки, то можно опробовать поправку его расположения посредством изменения размера швов. Затем делается метка на фрагменте швов и стремится к последующей раскладке кирпича так, чтобы не нарушалось его расположение, так как потом может проявиться несхожесть параметров.

Вернуться к оглавлению

Тонкости кладки

Первоначально рекомендуется смачивать кирпич для того, чтобы он не так быстро хватался и можно было подкорректировать недочеты.

Заготовка раствора осуществляется только при правильном соблюдении пропорций: песок должен быть просеянным, лучше брать цемент марки М500 в соотношении долей 1:4, если цемент марки М400, то — 1:3. Воду добавляем постепенно и доводим раствор до требуемой мягкости.

При строительстве цокольного этажа кирпичом через каждые 2-3 яруса необходимо производить армирование с помощью арматурной сетки.

Если цоколь невысокий, то армирование не требуется.

Рисунок 2. Для увязки чередуют тычковые и ложковые ряды.

Строительная работа производится с диаметральных углов, которые укладываются на одинаковой высоте. Затем протягиваем шнур от данных углов для достижения цели при укладывании каждого яруса. Цоколь из кирпича можно предварительно производить так же с углов: кирпичи укладываются без раствора и подгоняются по уровню (рис. 2).

Правильно под цокольный ярус выкладывать слой из раствора до 20 мм, так как после прессования останутся требуемые 12 мм. Размер шва проверяется с помощью трафарета посредством прикладывания по длине яруса. Укладывание кирпича контролируется уровнем со всех сторон. Первый ярус нужно класть согласно необходимым условиям по гидроизоляции (не только под саму кладку цоколя, но и под основание стен).

Потом строятся углы, от которых значительно зависит построение самой стены. Всегда необходимо брать под контроль вертикаль при участии отвеса. Новичкам поначалу понадобится планка-порядовка, на которой намечено расположение швов и кирпичей по 12 мм.

К порядовке крепим шнур-причалку для того, чтобы выкладывать кирпич горизонтально.

При помощи гвоздей и скоб можно просто зафиксировать шнур по длине яруса.

Ярус по горизонтали кладется со смещением вертикальных швов на каждом ряду. Приемлемое отклонение — ½ от длины самого кирпича, минимальное — ¼. По вертикали роль перевязки будут исполнять ярусы с поперечной (тычковой) кладкой. Обычно, когда выбирается такая кирпичная кладка стены, на 2-3 продольных яруса приходится один поперечный. Для кладки цоколя нужно чередовать ярусы: один ярус продольный, затем один ярус поперечный.

Постепенно, ярус за ярусом, строится цоколь своими руками. Такое возведение значительно поможет уберечь бюджет от лишних расходов. Можно не прибегать к услугам строителей.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

При четком соблюдении всех рекомендаций кладка цоколя в 1 кирпич достаточно понятна и доступна, нежели в 2 кирпича. При неспешном и внимательном строительстве можно достичь высоких результатов. Высокая вероятность брака возможна из-за отсутствия присмотра за наемными рабочими на стройке. Но при строительстве цоколя своими руками вы будете уверены в надежности и успешности своего возведения.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Устройство цоколя из кирпича

Продолжая разговор о цоколе, хочу более подробно остановиться на том, как выполнить устройство цоколя из кирпича. Сразу хочу сказать, что кирпич – не самый лучший материал для цоколя, так как он обладает меньшей влагостойкостью и долговечностью по сравнению с монолитным бетоном. И все же большому количеству застройщиков по различным причинам приходится выбирать кирпич для цоколя, понимая предполагаемый риск, но рассчитывая на то, что они смогут обеспечить его конструкции достаточную гидро- и теплоизоляцию. Поэтому хочу рассказать о том, как правильно выполняется кладка цоколя кирпичом и на какие моменты при выполнении работ нужно обращать особое внимание.

Прежде всего, нужно знать, какой кирпич для цоколя является самым оптимальным. Кладка стен цоколя на цементном растворе М75 выполняется только полнотелым кирпичом, марка которого должна быть не ниже М100. Использовать пустотелый кирпич нельзя, так как в его пустотах может накапливаться конденсатная влага, которая будет впитываться в сам кирпич. Зимой, под воздействием периодического изменения температур наружного воздуха, замерзая и оттаивая, такой кирпич начнет разрушаться уже через несколько лет, что может привести к очень плачевным последствиям.

Гидроизоляция цоколя

Так как кирпич цоколя нуждается в дополнительных мерах по усилению его защиты от влаги, горизонтальная гидроизоляция должна устраиваться на двух уровнях: перед укладкой первого ряда кирпича цоколя и по его верху. Гидроизоляция цоколя выполняется так же, как и фундамента. Самый простой вариант – укладка рубероида в два слоя. Но одной горизонтальной гидроизоляции для кирпичного цоколя мало. Даже в случае, если цоколь из кирпича не находится в грунте и его низ расположен над отмосткой, все равно остается риск попадания дождевой влаги на стенку.

Хорошим вариантом одновременного устройства гидроизоляции и теплоизоляции цоколя из кирпича являетсяиспользование экструдированного пенополистирола, который закрепляется на его наружной поверхности. Учитывая практически нулевую водопоглощаемость этого теплоизоляционного материала, он вполне может защитить кирпичный цоколь от влаги, а полы дома – от мороза. Но поверхность кирпичной стены нужно подготовить к выполнению теплоизоляции, оштукатурив её цементным раствором М 75, после чего с помощью клеящих смесей и дюбелей пенопласт закрепляется на поверхности цоколя по технологии мокрого утепления. Кстати, недавно прочитал где-то интересную мысль для кирпичных цоколей высотой до 500-600 мм: для улучшения гидроизоляции предлагалось по оштукатуренной вертикальной поверхности цоколя с помощью дюбелей закрепить рулонный изолирующий материал, по которому, также с помощью дюбелей и уже без клея, крепить экструдированный пенопласт. По-моему, нормальный вариант, так как при такой высоте цоколя его отделочный слой не сможет оказывать на утеплитель каких-либо серьезных боковых нагрузок.

Кладка цоколя из кирпича

Кладка цоколя из кирпича не отличается особыми технологическими требованиями. Тщательное заполнение вертикальных и горизонтальных швов раствором и армирование кладки через 4 ряда сеткой из проволоки ВР-I диаметром 4 мм с ячейками 50х50 мм (для придания всему цоколю дополнительной прочности и пространственной жесткости) – вот и все особенности устройства цоколя из кирпича.

Пользуясь случаем, хочу немного рассказать о кладке первых рядов композитных стен дома, наружная поверхность которых выполняется из облицовочного кирпича, внутренняя – из керамических блоков, а между ними укладывается минераловатный утеплитель. Как показано на разрезе, для одноэтажного дома по прочности вполне достаточно кладки толщиной 250 мм. По требованиям теплосбережения толщина утеплителя должна составлять не менее 80 мм. Для того чтобы в слое утеплителя не скапливался влажный воздух, который может превращаться в конденсат, между кладкой из облицовочного кирпича и утеплителем должно оставаться небольшое пространство. Чтобы воздух в этом пространстве мог циркулировать, во втором ряду кладки внизу и в одном из верхних рядов с периодичностью в 750 мм вертикальные швы между кирпичами не заполняются раствором, а с тыльной стороны закрываются мелкой оцинкованной сеткой, чтобы в полость стены не проникли грызуны. Крепление минеральной ваты выполняется с помощью специальных дюбелей-грибков, которые обеспечивают надежную фиксацию плитной минеральной ваты. Для перевязки облицовочного ряда с основной кладкой нужно использовать кладочную сетку из проволоки д.3 мм, которая укладывается в кладку через 6 рядов кладки с таким расчетом, чтобы она на 150 мм заходила в черновую кладку.

Фундамент;
Цоколь из кирпича;
Армированный слой раствора;
Черновая кладка из кирпича;
Наружная кладка из облицовочного кирпича;
Утеплитель кладки;
Утепление цоколя из экструдированного пенополистирола;
Отделка цоколя;
Гидроизоляция.

Если ширина фундамента меньше ширины стены, первый ряд кирпичной кладки стен лучше укладывать тычками. Также хорошим способом обеспечить прочность нижнего ряда является установка небольшой дополнительной опалубки вровень с верхом цоколя. Перед укладкой первого ряда кирпича на горизонтальной поверхности цоколя, поверх гидроизоляции, разравнивается цементный раствор М 75 слоем в 20 мм, в который укладывается кладочная армирующая сетка ВР-I диаметром 4 мм с ячейками 50х50 мм, после чего выполняется кладка кирпича. Такая простая опалубка – подпорка значительно облегчает работы с первым рядом кирпича, который не плывет и не «клюет» вниз.

Отделка цоколя, по сути, не имеет каких-либо особых ограничений. Конечно, лучше всего применять материалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами. К таким материалам относятся в первую очередь керамическая плитка, искусственный и натуральный камень, а также штукатурка. К поверхности экструдированного пенополистирола они крепятся согласно технологии мокрого утепления.

Если это описание показалось вам в чем-то непонятным, спрашивайте.

prorabsovet.com

Как укрепить цоколь дома: правила и особенности работ

Особенность частного жилого дома заключается в том, что его необходимо держать в ухоженном состоянии, постоянно проводя ремонт определенной его части. Больше всего проблем возникает с предельно старыми домами, состояние которых требует вмешательства не только внутри, но и снаружи здания. Довольно частой проблемой таких домов является проседание и растрескивание фундаментной конструкции, что требует от хозяина своевременного вмешательства. Избежать дальнейшего разрушения конструкции можно в том случае, если кукрепить цоколь жилой постройки.

Схема обшивки фундамента дома цокольным сайдингом.

Существует несколько технологий, позволяющих выполнить такие работы, но не все из них можно применять при частном строительстве, ведь они имеют повышенную стоимость материала и самих работ. Мы представим описание самых надежных и простых технологий под разные типы фундаментных конструкций, что позволит без лишних затрат выполнить максимально качественные действия. Любые строительные работы имеют свои особенности и правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы добиться максимально качественного результата. Соблюдение таких правил, а также выбор качественного строительного материала позволят застройщику не только усилить цоколь, но и сэкономить свои деньги и время.

Правила и особенности работ по укреплению

Работы по укреплению фундаментной конструкции не всегда приносят должный результат, и чтобы добиться максимально качественного результата, необходимо выполнять работы, придерживаясь разработанных правил:

Схема отделки цоколя камнем.

При проведении таких ремонтных работ нельзя торопиться, приступая к укреплению следующего участка фундамента до того, как полностью высохнет предыдущая его часть.
Ремонтным работам стоит подвергать участки конструкции не больше 3 м, чтобы добиться максимально качественного результата.
Деформация всего жилого дома может стать причиной поспешности перехода на новый ремонтный участок, что говорит о необходимости выжидания полного высыхания готовой части конструкции.

Одна из самых распространенных проблем, вследствие которой разрушается фундамент и цоколь постройки, — это выщелачивание старого раствора. Решается данная проблема таким действием, как торкретирование цоколя. При помощи такой технологии выполняются не только ремонт и усиление фундаментной конструкции, но и дополнительная гидроизоляция конструкции цоколя. Данная технология идеально подходит для ремонта старых помещений и домов, которые давно не поддавались профилактике.

Гидроизоляция утепления цоколя.

Начало ремонтных работ предполагает организацию траншей по всему периметру жилого дома, и ширина такой траншеи должна составлять не меньше 2 м, что нужно для удобства проведения ремонтных работ. Как только фундамент и цоколь будет освобожден от грунта, его необходимо качественно очистить от земли, грязи и других посторонних элементов.

Делается это при помощи простого перфоратора или щетки с металлическими волосками, если уровень загрязнения небольшой. На поверхности кирпичной конструкции цоколя необходимо выполнить насечки при помощи все того же инструмента, которые будут обеспечивать качественную сцепку.

После этого необходимо нанести на фундаментную конструкцию слой бетонного раствора, подаваться который должен под приличным давлением.

Это действие потребует наличия специальной строительной пушки, ведь раствор необходимо задуть во все трещины и дефекты поврежденной конструкции цоколя.

Засыпать вырытую траншею нужно только после того, как бетонный раствор полностью высохнет, став более защищенным перед воздействием давления грунта и грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Работы по усилению в деревянных домах

Конструкция утепленного цоколя.

Старые деревянные дома, как никакие другие, нуждаются в укреплении фундамента и цоколя, ведь их опорные конструкции изначально выполнены менее прочными и надежными, чем у домов с тяжелыми стенами. Кукрепить цоколь такого дома проще всего бетонным раствором, но перед этим необходимо найти слабые участки конструкции. Для этого весь периметр здания необходимо отметить специальными маяками из гипса или бумаги. По истечении пяти часов маяки можно вынуть и проверить их состояние, определив при этом состояние фундамента в той или иной части дома.

В определенных участках грунта, где фундамент менее прочный, необходимо вырыть ямы, имеющие около 40° наклона от дома. Такие отверстия в земле нужны для установки в них труб из асбеста, окончание которых должно располагаться под фундаментной конструкцией. Через установленные трубы заливается относительно жидкий бетонный раствор, который будет просачиваться в пустотелые места под фундаментом. Как только раствор перестанет уходить в грунт, его необходимо оставить до частичного застывания, которое длится не меньше 48 часов, после чего процедура повторяется.

Вернуться к оглавлению

Усиление фундамента столбчатого типа

Столбчатый тип фундаментной конструкции — самый неустойчивый перед такими проблемами, как усадка конструкции с разных сторон, отслоение цоколя и образование трещин в стенах дома. Именно по этой причине такие типы конструкций необходимо укреплять в первую очередь. Применять ту или иную технологию ремонта фундамента стоит в зависимости от того, какие трубы использовались при строительстве. Как правило, столб фундаментной конструкции состоит из нескольких залитых бетонным раствором труб под каждым углом здания и в центре несущих стен.

Цокольный фундамент.

Проседать обычно начинает не весь пучок труб, а лишь отдельные элементы, которые приводят к ослаблению всей конструкции. Исправить такое положение дел можно довольно просто. Если в фундаменте используются стальные трубы, которые выступают за уровень грунта, то просто необходимо приобрести металлический профиль, при помощи которого трубы свяжутся между собой. Такой профиль не только свяжет отдельные элементы фундамента, но и предотвратит его дальнейшую усадку.

Если фундамент состоит из асбестовых или пластиковых труб, то потребуется организовать траншею под столбы, что позволит залить их основание качественным бетонным раствором, тем самым выполнив монолитное основание, упреждающее дальнейшее проседание. Кроме того, даже асбестовые трубы можно связать между собой прутьями арматуры. Для этого необходимо проделать отверстия в выступающей части трубного элемента, что позволит закрепить в трубах анкерные болты. К этим болтам и привариваются армированные прутья, усиливая элементы фундаментного столба и повышая его прочность.

Вернуться к оглавлению

Блочный фундамент и его усиление

Кукрепить цоколь фундамента блочного типа предельно просто, и с таким действием может справиться всего один человек. Сначала нужно подготовить по две ямы возле каждого угла постройки. Размер каждой ямы должен быть 1х1 м, а глубина должна быть больше уровня заложения фундаментной конструкции. На дно каждой вырытой ямы необходимо уложить армирующую решетку, сечение которой будет около 20 см.

Изготовить такой каркас стоит из арматуры сечением 12 мм, и после укладки его нужно залить бетонным раствором. Необходимо дождаться частичного высыхания бетона, на что может уйти от 1 до 2 дней, в зависимости от погоды. Данный вариант укрепления позволяет полностью перераспределить нагрузку на фундаментную конструкцию и цоколь дома, остановив при этом неравномерную усадку. Более серьезные проблемы могут привести к образованию трещин и отслоений в блоках конструкции.

В таком варианте необходимо выполнить предельно качественный пояс армирующего типа. Сделать это предельно просто, начать работы стоит с рытья траншеи по всему периметру фундамента. Глубина такой траншеи должна достигать половины заглубления конструкции, а ширина не более 1 м. В готовый ров устанавливается армирующий каркас объемного типа, который необходимо залить бетонным раствором с качественной трамбовкой.

Создание такого пояса требует качественной трамбовки, что при довольно длинных стенах практически невозможно в случае полной заливки раствором. По этой причине необходимо разделить действие на несколько этапов, в каждом из которых будет укрепляться отдельный участок цоколя. Актуально это в том случае, когда длина стены превышает расстояние в 10 м. При использовании готового бетонного раствора из автоматической бетономешалки всю работу можно выполнить за один раз, но для этого потребуется несколько помощников, которые будут трамбовать конструкцию в ходе ее заливки.

Вернуться к оглавлению

Ленточная конструкция и ее усиление

Кукрепить цоколь ленточного типа фундамента самостоятельно предельно просто, но для это необходимо соблюдать разработанные правила строительных работ. Объяснить данное действие можно так: просто нужно выполнить еще одну фундаментную конструкцию, которая будет опоясывать старую. Новый фундамент будет иметь те же размеры и параметры, что и старая конструкция, но здесь предельно важно не торопиться, и разделить работу на отдельные участки, размер которых должен составлять около 2-3 м. Итак, для начала стоит определить самую неустойчивую и просевшую часть фундаментной конструкции, с которой и начнутся восстановительные работы.

Новый ленточный фундамент должен прочно соединяться со старым, и для этого следует выполнить следующие подготовительные действия. В первую очередь стоит очистить освобожденную от грунта конструкцию, что нужно для максимальной сцепки с новым фундаментом. На поверхности бетонной конструкции делаются довольно глубокие насечки и просверливаются отверстия, в которые монтируются прутья арматуры. При помощи армированных прутов новая конструкция намертво соединится со старой.

После этого делается опалубка нового фундамента под дом, в которую устанавливается армирующий каркас, соединенный с установленными прутьями. Армирующий каркас должен быть объемным, способным выдержать любые нагрузки механического типа, которые будут оказываться на фундамент. Финальной частью строительных работ является заливка бетонного раствора и его трамбовка. Для этого можно использоваться вибромашинку или простую арматуру.

Таким образом можно выполнить максимально качественное усиление ленточной конструкции, которая подверглась неравномерной усадке и повреждениям. При выборе любой технологии усиления цоколя стоит соблюдать правила поэтапных работ, что предельно важно и необходимо для создания прочного строительного элемента. Все работы данного типа необходимо выполнять только в теплое время года, что позволит бетонному раствору застывать в правильной последовательности и с должным качеством.

moipodval.ru

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Кладка кирпича — фото

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Укладка слоя гидроизоляции

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Процесс теплоизоляции цоколя

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.
Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

Процесс облицовки цоколя

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент

fundamentt.com