Углубляем бетонные кольца колодца своими руками. Колодец своими руками из бетонных колец

Ремонт колодца из бетонных колец своими руками — как отремонтировать по видео

Фото: Ремонт колодца из бетонных колец своими руками

Ремонтные работы

Многие владельцы частных домов неоднократно задаются вопросом, как отремонтировать колодец, построенный из бетонных колец, своими руками?

Прежде чем ответить на этот вопрос стоит выяснить, в чем причина загрязнения бетонного колодца.

На заметку: Ремонт следует начать только после того, как на руках у вас будут результаты анализа воды (то есть в них будет указано, что способствует загрязнению жидкости).

Причины загрязнения колодца

Если вода приобрела неприятный запах и помутнела, то этому есть несколько объяснений.

Причины:

Днище заилилось. Особенно затягиваются илом конструкцию, находящуюся на плывуне.

Дно также может подняться из-за откачивания воды.
Если внутрь попади растения/животные.
Попадание масла от насоса, также способствует поднятию днища.
Если конструкция глиняного замка нарушена, то глинистый грунт может проникнуть внутрь.
Также качество воды может испортиться из-за того, что швы были замазаны неправильно на этапе строительства.
Способствует ухудшению качества воды и загрязнение фильтрационного устройства, которое находится на самом днище.

Внимание: Прежде всего, стоит отметить, что ремонтные работы и чистка колодца между собой связаны. После проведения ремонтных работ, конструкцию надо в обязательном порядке очистить.

В большинстве случае при очистке находят изъяны и трещины, которые нуждаются в ремонте. Перед тем, как отремонтировать колодец из бетонных колец, стоит выяснить, в каких случая это необходимо

Когда необходимо проводить ремонт колодца из бетонных колец своими руками?

Щели между звеньями

Ремонт колодца, для строительства которого были использованы бетонные кольца проводят, если обнаружилось:

Образование щелей между звеньями.
Смещение звеньев.
Что уровень воды понизился.
Когда вода вообще пропала.

Ремонт колодцев, построенных из бетонных колец

Ремонтные работы включают в себя несколько этапов:

Заделка швов и щелей.
Укрепление звеньев.
Повышения уровня воды.
Монтаж фильтрационного устройства.

Рассмотрим подробнее каждый этап.

Первый этап: герметизация

Звенья могут сместиться (незначительно) с приходом талых вод, а также за счет использования некачественного бетона. С течением времени, если вовремя не заделать дыры, трещины увеличатся, земля, песок и прочие твердые частицы проникнут внутрь. Если кольца полностью сдвинулись, то в таком случае потребуется капитальный ремонт.

Важная деталь: Небольшие щели герметизируют с помощью водонепроницаемых веществ. Большинство используют не современные методы замазывания, а традиционные — замазка бетонной смесью.

Прежде, чем начать герметизировать швы, надо очистить поверхность от грязи. Если трещины большие, то в таком случае герметизацию проводят снаружи. Для этого роют траншею вокруг конструкции од того места, где есть значительные повреждения. Швы замазывают. После того, как все высохнет, траншею засыпают.

Второй этап: укрепление звеньев

Укрепление и герметизация звеньев

Как отремонтировать колодец, построенный с использованием бетонных колец, чтобы повысить прочность конструкции?

Процесс увеличения показателя прочности:

Роют траншею вокруг источника воды до тех пор, пока не появится поврежденный участок.
Смещенное кольцо сдвигают на место.
Крепеж стыков осуществляют с помощью скоб.
Процесс герметизации. Все швы и щели замазывают герметиком или смесью (клей ПВА +цемент). Замазывают швы не только внутри, но и снаружи.
Для дополнительной прочности можно сделать глиняный замок.

Третий этап: повышение уровня воды в конструкции

Можно не только вернуть уровень воды, какой был раньше, но при желании его можно увеличить/повысить. Это делают с помощью углубления сооружения.

Если колодец был возведен недавно (еще не прошло и 6 месяцев), то в этом случае достаточно выкопать землю из-под нижнего звена. В результате кольцо осядет. Сверху конструкции устанавливают новое звено.

Четвертый этап: Монтаж фильтрационного устройства

Для того, чтобы вода не помутнела, на днище опускают фильтрационное устройство — щебень. В случае, если воду добывают с помощью насоса, фильтр необходим. Дело в том, что твердые частицы, такие, как песок/ил могут привести насосное оборудование в неисправное состояние.

Толщина фильтрационного слоя должна составлять более десяти сантиметров. Если дно вязкое/подвижное, то толщина минералов должна быть более пятидесяти сантиметров.

Совет: За состоянием колодца необходимо следить. Для этого следует периодически чистить конструкцию. Как уже было сказано выше, ремонт и чистка колодца взаимосвязаны. Рассмотрим технологию чистки.

Процесс чистки своими руками

Чистка своими руками

Прежде всего, стоит отметить, что сооружение нуждается в чистке не менее одного раза в два года.

Процесс очистки:

Жидкость из колодца выкачивают с помощью насоса или вручную.
Проводят очистку стен от загрязнений. На стенках за время пользования может образоваться слизь и другие организмы. Для очистки человек погружается внутрь конструкции. Удаляют загрязнения с помощью специальных средств, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Не лишним будет и щетка из металла.
Очистка днища от скопившегося ила. На этом этапе лучше всего откачивать воду с помощью ведер, так быстрее и эффективнее очистится дно. Конечно, насос также можно использовать («Малыш»).
Очистка фильтрационного устройства. На днище лежит слой гравия/щебня, который также нуждается в промывке. Фильтрационный материал либо очищаю с помощью воды, либо производят замену на новый.
Герметизация всех имеющихся щелей.
Процесс дезинфекции. Для этого используют в основном хлорную известь.

Процесс дезинфекции:

Стенки сооружения протирают хлорной известью.
После того, как колодец наполнится водой, добавляют концентрированный состав. На литр воды приходится двести миллиграмм хлорной извести.

Перемешивают жидкость с помощью шеста.
Спустя двенадцать часов добавляют новый раствор.
Всю жидкость откачивают.
Процесс повторяют снова и снова, до тех пор, пока затхлость не пропадет.

Видео про ремонт колодца и гидроизоляцию швов

betonvdoma.ru

Как углубить колодец из бетонных колец?

Углубление колодца может потребоваться при значительном снижении уровня воды. Это явление может быть обусловлено следующими причинами:

Влияние неблагоприятных погодных условий – засухи, сильных морозов. Так как дефицит воды в данном случае является временным, углублять шахту колодца нет необходимости.
Перемены в гидрогеологических условиях, сопровождающиеся уменьшением воды в источнике. Углубив шахту, дополнительно добавив несколько бетонных колец с меньшим диаметром, позволит увеличить водные запасы, вернув их прежний уровень.

Проведение поблизости каких-либо земляных работ – бурения скважины, рытья котлована. Если по истечении месяца уровень воды в колодце не нормализуется самостоятельно, можно заняться его углублением.

Особенности работ по углублению колодца

Углубить колодец не всегда представляется возможным из-за состояния шахты или произошедших в непосредственной близости к нему изменений. Этот вид работ связан с определенными трудностями и может быть опасным.Прежде чем начинать работу следует хорошо обдумать ее необходимость. Часто проще соорудить новый колодец, чем углубить прежний. Эта операция может потребовать больших материальных затрат и не гарантировать положительный результат – увеличение объема воды. До начала работ желательно проконсультироваться со специалистами и провести все необходимые подсчеты.Выполнение углубления лучше поручить опытным бригадам, занимающимся этим видом деятельности на профессиональном уровне и оснащенным всеми необходимыми техническими устройствами и инструментами. При самостоятельном выполнении всех этапов работы необходимо очень тщательно соблюдать правила техники безопасности. Лучшим временем для начала работы является октябрь и первая декада ноября, характеризующиеся низким уровнем верховодки. Иногда углублением колодца, состоящего из бетонных колец, занимаются в морозную погоду или летом, в период дождей.

Подготовка колодца

Прежде всего, следует демонтировать колодезный домик, чтобы освободить доступ к шахте. Затем откачать воду глубинным насосом или удалить вручную ведрами. Соединяющие кольца швы следует укрепить армированием. На поверхность шва закрепляются анкерными болтами не менее 2-х металлических пластин.Особенно важным укрепление швов является при нахождении вблизи колодца плывуна (состоящего из мелкого песка, смешанного с илом). Наиболее тщательно следует армировать швы, соединяющие кольца, находящиеся рядом с поверхностью почвы, так как чаще всего попадание подвижных масс плывуна в зимнее время происходит в результате сдвига именно этих колец.После армирования швов следует очистить находящиеся на дне шахты отложения ила и обвалившегося грунта. Для этого процесса используется лопата и ведро.

Виды рабочего оборудования, которые будут использоваться для работы

Прежде всего, нужно приготовить не впитывающую воду одежду, высокую резиновую обувь, каску для защиты головы.

Из инструментов следует запастись:

веревочной лестницей;
глубинным насосом;
лебедкой, рассчитанной на подъем груза массой до 600 кг;
лопатой с черенком небольшой высоты;
отбойником;
ведрами различного размера;
осветительным оборудованием;
специальным приспособлением, позволяющим поднять грунт на поверхность земли.

Подбор диаметра бетонных колец

Используемые для углубления колодца кольца должны иметь меньший диаметр относительно установленных в шахте прежде конструкций. Кольца, диаметр которых 80 см, могут быть использованы в шахте с прямыми на всем протяжении стенами. Они могут иметь высоту 1 м или 90 см. При применении бетонных колец марок КС-8.9, КС-8.10 можно уменьшить зазор, возникающий при установке конструктивных элементов, до минимального значения – 2 или 3 см.Для шахты, установленные в которой ранее кольца имеют перекос, используются бетонные изделия с еще меньшим диаметром – 70 см. Это сопровождается существенным увеличением отверстия, разделяющего элементы конструкции, для устранения которого используются камни или галька.

Порядок выполнения работы

В первую очередь откачивается вода в шахте насосом или ведрами. Когда вода выкачана, дно колодца очищается от накопившегося грунта, ила, песка. При выемке почвы, находящейся под нижним кольцом, оно может осесть, оторвавшись от других, находящихся над ним. Чтобы избежать подобной ситуации, производят скрепление элементов друг с другом с помощью металлических скоб или пластин в том случае, если они не были скреплены при сооружении шахты.Если колодец расположен в зоне плывуна, кольца необходимо скрепить особенно прочно. В ином случае расположенное на самом дне кольцо может затянуть в какую-либо сторону, из-за чего процесс углубления колодца будет значительно усложнен или станет невыполнимым, и работы придется прекратить. Вынимая почву и удаляя ее со дна, необходимо достичь равномерного спуска всей конструкции шахты на освободившееся место. Установку дополнительных колец, имеющих такой же диаметр, производят на верхние элементы.

Недостатки данного способа

Недостатком этого метода является возможность значительного зажатия породами некоторых колец, входящих в конструкцию шахты. Из-за чего сдвинуть их вниз не позволит даже давление мощными техническими средствами.Если просесть шахте мешают расположенные под ней камни, нужно их извлечь. При возникновении препятствий, применяется дробление камня на небольшие куски с помощью отбойного молотка. Другим способом разрушения твердых пород является неоднократный их нагрев и охлаждение затем холодной водой.

Метод фильтрования

Для фильтрования при мероприятиях по углубления колодца применяют специальную трубу. Она может быть как металлической, так и пластиковой, с диаметром примерно 50 см и длиной около 1 м. В стенках трубы делаются отверстия, диаметр которых не более 2 см и производится оборачивание сеткой, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки. Получившийся фильтр размещается на дне шахты. Затем желонкой убирается попавший в трубу песок, таким образом, достигая углубления колодца на требующуюся глубину.

Применение подкапывания

Перед началом подкапывания нужно соединить кольца пластинами из металла, как уже упоминалось ранее. Когда грунт со стен выкапываемой вокруг колодца шахты станут обваливаться, производится спуск и скобление ремонтных колец. При последующем продолжении копки шахта наращивается с наружной стороны колодца. Для обеспечения плавного движения колец шахты в направлении дна допускается использование дополнительных ремонтных колец с обязательным изъятием их из шахты колодца по окончании работ. В завершающем этапе колонны ремонтных и ранее установленных колец шахты соединяются угловыми скобами, что предотвратит сползание старой шахты на вновь возведенную часть ее конструкции.По окончании работ требуется сделать новый фильтр на дно шахты, покрыв его слоем гравия и щебня.

Проведение углубления на подвижном грунте

При расположении колодца на плывуне углубление проводится с соблюдением соответствующих мер безопасности. Преодолеть плывучий грунт использованием ведра, лебедки и копания вручную практически невозможно. Для достижения успеха нужны высокопроизводительные технические механизмы.Как показывает практика, самые сложные участки позволяет преодолеть ускоренное прохождение четырьмя ремонтными кольцами, сопровождающимися увеличением нагрузки. Обе шахты – главную и дополнительную нужно обязательно скоблить. Для этого требуется обеспечение соответствующей оснасткой, позволяющей выгрузить из шахты большое количество песка одним подходом. Благодаря этому темпы осадки вновь созданной шахты колодца значительно увеличиваются. Если при ускоренной проходке встречаются граничащие с плывуном твердые породы, нужно ее остановить. После укладки на дно шахты щита, изготовленного из лиственницы, на него засыпают гальку, щебень, выполняющих роль фильтра. Полученный в результате приток воды будет превышать уровень, который был до начала ремонта колодца.

Окончательная очистка

Когда углубление колодца выполнено, нужно произвести его заключительную очистку. Для дезинфекции на стенки шахты можно нанести гипохлорит натрия. Этот процесс удобно выполнять с помощью Керхера – аппарата для мойки под высоким давлением. Можно очистить накопившийся на стенах налет, заделать выбоины и швы в конструкции раствором цемента, добавив в него жидкое стекло. Если необходимо, сделать гидроизоляцию колодца.До того, как начать очищение, можно провести анализ воды в лаборатории. При неудовлетворительных результатах, следует продезинфицировать шахту 0,5 кг хлорной извести. Через 30 минут воду следует прокачать для удаления остатков дезинфицирующего средства.Если вода загрязняется находящимися на близком расстоянии выгребной ямой, емкостью для сбора мусора или септиком, они должны быть перенесены на достаточно удаленное расстояние и обнесены надежными стенами из бетона.Примите во внимание, что при попадании нечистот внутрь колодца, они сохранятся в нем некоторое время, сделав воду непригодной для употребления. Дополнительно, чтобы улучшить качество колодезной воды, следует поставить фильтр на трубе, которая обеспечивает жилище водой.Когда все очистные работы будут выполнены, производится укладка 15-ти сантиметрового слоя гравия для закрепления грунта и снижения загрязнения воды.

Инстаграм

superarch.ru

Колодец своими руками - как выкопать (+фото, схемы)

Качественная вода — это залог здоровья и вряд ли такое можно сказать об общей системе водоснабжения. Именно поэтому у многих появляется желание иметь на своем дачном участке колодец. На первый взгляд может показаться, что эту работу можно доверить только профессиональным мастерам, однако, выкопать колодец под силу каждому. Для этого нужны смекалка, некоторые знания и желание потрудиться.

Трубчатый колодец

Прежде вам необходимо определиться каким именно будет ваш колодец – трубчатым или шахтным? Если говорить о трубчатом колодце, то выкопать его обычной лопатой будет сложно, потому что он имеет диаметр небольших размеров. Подача воды осуществляется благодаря установленному в нем насосу.

Этот тип устанавливается в тех местах, где водоносный горизонт очень близок к поверхности земли. Для того чтобы пробурить трубчатый вид колодца, нужен специальный агрегат и инструмент. Если такого нет, то лучшим решением будет выкапывание колодца шахтного типа. Однако прежде чем приступить к выполнению основных работ, вам следует хорошенько изучить технику безопасности, которая содействует успешному проведению всех работ.

Знакомимся с техникой безопасности

Техника безопасности

При рытье следует помнить не так уж много правил, но знание их поможет вам защитить свое здоровье, а порой и жизнь.

Перед тем как приступить к работе, следует осуществить проверку канатов и веревок, которые вы планируете использовать для подъема ведер, наполненных подземной почвой и колец. Используемые веревки и канат должны крепко привязываться к ведру потому, что его падение может изувечить землекопа, находящегося внутри колодца. Если вы собираетесь вырыть шахту, глубина которой превышает 6 м, обязательно привяжите к ведру запасной канат.

Важно знать, что на глубине скапливается вредный для человеческого организма газ. Для определения возможной опасности вам нужно зажечь в шахте свечу, если она тут же погаснет, то наличие газа в большом количестве неоспоримо.

Проблема устраняется при помощи проветривания. Как? Можно привязать к канату плотное одеяло, несколько раз опустить его в колодезную шахту и вытащить наверх. Если проблема не устранилась, то вы можете применить вентиляторы. Такие простые меры предосторожности помогут вам провести рытье шахты и установку колодезных колец без травм и увечий.

Начинаем углубляться

Рытье колодца

К рытью колодца важно приступать в подходящее время, в тот период, когда водоносный горизонт имеет наиболее низкий уровень в течение года, а именно с июня до сентября. Однако, если весна пришла с опозданием, то начинать строительство колодца следует не раньше чем через месяц после весеннего паводка. Это, среди прочего, поможет землекопу не перепутать верховодку с грунтовыми водами, что часто приводит к быстрому истощению колодца. Для того чтобы осуществлять опускание и подъем колец, необходимо заранее подготовить лебедку или подъемный кран. Если у вас нет опыта работы с такими сооружениями, то лучше позовите себе в помощь опытного соседа или коллегу. Ведь ошибка в этом деле потребует у вас дополнительных усилий, затрат и времени.

Теперь все готово для бурения колодца. Вначале вам будет нужно подготовить углубление около 30 см, что поможет убедиться в верности параметров будущего котлована, в который будут опускаться бетонные кольца.

Если работа выполнена качественно, необходимо установить первое кольцо и уже в нем продолжать выкапывать слои почвы. Для убыстрения процесса нужно, чтобы в работе участвовало три человека, первый из которых нагружает внутри колодца ведра, другой вытаскивает их, а третий отдыхает. Периодическая смена работников поможет им восстанавливать физические силы.

Постепенно кольцо под тяжестью веса погрузится в котлован, а сверху уже будет устанавливаться следующее и так далее.

Кольца нужно опускать до тех пор, пока не будет найден водоносный слой.

По завершении выкапывания колодца, его дно нужно устлать камнями и засыпать гравием на 30 см, что служит очищению воды от почвы. В полости между грунтом и кольцами насыпают глину для создания своеобразного замка, защищающего колодец от просачивания верховодки.

Видео: копаем колодец из бетонных колец

Трудности, возникающие в процессе рытья

Трудности процесса

Бывает так, что кольца перестают опускаться под собственным весом. Почему так происходит? Чаще всего причиной является отклонение колец от вертикали. Проблема решается при помощи выравнивания. Сверху колец нужно уложить металлический или деревянный щит, а на его уложить мешки, которые набиты песком. В таком порядке колодец должен постоять некоторое время. Под собственной и дополнительной тяжестью кольца выровняются, после чего работы можно продолжить.

Чистка питьевых колодцев

Иногда случается, что до нахождения водоносной жилы в колодец начинает просачиваться вода. Как быть? Нужно выкачивать жидкость из колодца, временно установив в него насос. По завершению работ на участке необходимо обязательно сделать чистку, чтобы обеспечить подачу чистой воды на длительное время.

Чистая и вкусная вода

Фото

Копаем яму

Бурение

Установка колец

Чтобы колодец не промерзал, можно соорудить колодезный домик

Создание домика для колодца

Монтаж коммуникаций от колодца к дому

Смещение не закрепленных колец из-за подвижек грунта

Красиво оформленный колодец

Схема

Оголовки шахтных колодцев

Схема устройства и основные элементы абиссинского колодца

Схема ворота и фильтра

Чертеж подъемника воды из колодца

Донный фильтр для колодца

kakpravilnosdelat.ru

Колодец из бетонных колец своими руками

1. Колодец устраивают обычно на самом высоком месте, как можно дальше (но не менее 30 м) от строений для животных, туалета и мест складирования навоза. Прежде чем приступить к сооружению колодца, необходимо согласовать с местными органами вопрос о его строительстве и получить разрешение в санэпидстанции. Существуют колодцы шахтные, трубчатые или буровые скважины.

2. Вода в колодце может быть артезианской, грунтовой, надмерзлотной и т. д. Наиболее часто в средней полосе России встречаются грунтовые воды, залегающие обычно на глубине 10-20 м. Их температура составляет 7-12 °С. Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь привкуса и запаха. Колодцы могут быть деревянными, бетонными, каменными.

3. Колодец из бетонных колецЭтот вид колодца перспективен для сельской местности. Бетонные кольца колодцев можно приобрести на базах строительных материалов и изготовить самому непосредственно на участке. Число колец для колодца зависит от глубины расположения водоносного слоя. На площадке вблизи будущего колодца кладут настил из досок толщиной 40 мм, размером 2X2 м. Из оргалита изготовляют опалубку-оболочку диаметром 920 мм по внутреннему размеру и 800 мм по наружному. Оболочка наружного кольца колодца состоит из двух половин, которые крепят к полуокружности, сделанной из досок толщиной 40 мм.

4. Для крепления используют толевые гвозди с большими шляпками длиной 40-50 мм. К каждому полукольцу оболочки прикрепляют две полуокружности вверху и внизу. Изнутри оболочку покрывают тонкой жестью. Внутреннюю оболочку по наружному диаметру размером 800 мм также выполняют из оргалита, согнутого в кольцо. Снаружи кольцо колодца покрывают тонкой жестью. На щите устанавливают круг из теса диаметром 790 мм, который крепят к настилу тремя шурупами.

5. На круг ставят оболочку малого диаметра (сверху оболочки крепят сегменты с клиньями), а затем оболочку большого диаметра, состоящую из двух половин, соединенных с одной стороны шарниром. Внизу ее фиксируют распорками, а сверху на нее надевают разъемный обруч с отверстиями на концах (для стяжки его болтом).

6. Кольцевой нож делают в опалубке кольца колодца. После укладки бетона в опалубку и его армирования на окружности большой оболочки устанавливают оргалитовый ободок шириной 100 мм, диаметром 960 мм, при этом укладку бетона доверху не доводят. Ободок должен выступать за пределы оболочки большого кольца колодца по окружности на 20 мм. Снизу устанавливают донышко и заливают бетон с укладкой двух прутков арматуры в ножевую часть. Затем изнутри по окружности кольца удаляют бетон так, чтобы у кромки ободка образовалась острая часть - нож. Спустя 10 суток опалубку снимают, опрокидывают нож в грунт и еще через 18 суток после хранения его во влажной среде устанавливают на месте будущего колодца.

7. Приготовление бетона для колодцаСостав бетона на портландцементе 1:1,4:2,7 (по объему). Цемент марки 300. На 1 ведро цемента берут 1,4 ведра песка и 2,7 ведра щебня с крупностью зерен до 25 мм. На щите (бойке) перемешивают цемент с песком, добавляют в полученную смесь щебень и снова тщательно перемешивают. Затем увлажняют смесь водой из лейки до необходимой консистенции. Щебень необходимо использовать только гранитный. Воды (в литрах) должно быть не более половины массы цемента (в килограммах) Цемент должен быть сухой, без комков, с продолжительностью хранения не более 1 месяца со дня его приобретения.

8. Армирование оболочки кольца колодцаБетонное кольцо колодца армируют проволокой диаметром 4 мм. Арматуру готовят по диаметру наружного и внутреннего колец так, чтобы она не доходила до наружной и внутренней поверхности стенки опалубки на 6-8 мм. На концах проволоки делают крючья; концы проволоки должны заходить на 150-200 мм один за другой. Каждое кольцо армируют тремя рядами проволоки (в каждом ряду по два прутка).

9. Первые два кольца арматуры кладут в слой бетона толщиной 20 мм, вторые два кольца - на 160 мм выше и третью пару колец не доводят до верха на 20 мм. Сверху на противоположных сторонах каждого кольца колодца в бетоне делают углубления на 40 мм для установки проволочных петель диаметром 6 мм. На концах петель, закладываемых в бетон, расположены крючья, утопленные в бетон на глубину не менее 150 мм. Верх петли устанавливают на уровне кромки кольца. Опалубку снимают спустя 7-10 суток. В летнее время кольца покрывают мешковиной или рогожей и поливают водой 2-3 раза в день.

10. Бетонирование. Бетон укладывают в опалубку послойно и через каждые 100-150 мм уплотняют трамбовкой до выделения жидкого цементного приска.

11. Монтажные работыСамая ответственная работа - это опускание ножевого устройства и колец колодца в землю при удалении грунта. При удалении грунта нож и кольца на нем должны находиться в строго вертикальном положении. Вначале нож устанавливают у приямков глубиной 400 мм, вырытых в грунте. На кромки ножа наносят цементный раствор состава 1 : 3 (цемент : песок), на который укладывают кольцо. Вертикальность установленных колец колодца проверяют по внутренней стенке метровой рейкой (правилом) и отвесом. Все швы по окружности заделывают раствором. Затем продолжают удалять грунт, следя за тем, чтобы не было отклонения колец от вертикального положения. После опускания кольца до уровня земли образовавшуюся щель между оболочкой и грунтом заполняют песком. Затем очередное кольцо колодца кладут на цементный раствор и продолжают удалять землю по периметру ножевого устройства. Землю поднимают наверх с помощью ворота, установленного на двух опорах (столбах) бадьи и троса или цепи.

12. Все приспособления должны быть исправны. На барабане должны быть два поворотных устройства и храповик, ограничивающий обратное движение барабана с грузом. После каждого опущенного кольца проверяют правильность его установки и вертикальность всех колец. Дойдя до водоносного слоя, удаляют воду одновременно с грунтом (до появления питьевого качества водоносного источника на глубину 15-20 м). После окончательного удаления грунта днище заполняют гранитной галькой мелкой фракции, а затем галькой или щебнем крупной фракции. После завершения подземных работ площадки вокруг колодца планируют так, чтобы имелся небольшой уклон от колодца во все стороны. Кольцо, установленное на поверхности земли, бетонируют, и придав ему квадратную в плане форму, устанавливают две опоры, вороток и цепь. При достижении необходимой отметки в водоносном слое (если днище будет состоять из галечника и крупного песка) нельзя засыпать его этими материалами.

13. Второй вариант сооружения колодца из бетонных колец состоит в следующем: в плотном и средней плотности грунте роют шахтный колодец диаметром на 10-16 см больше нижнего ободка ножевого устройства колодца, со строго вертикальными стенками. Дойдя до водоносного слоя, устанавливают ножевое кольцо по оси шахты, засыпают песок вокруг кольца колодца и монтируют последующие кольца так же, как и в первом варианте.

dachniki.xyz

Как правильно сделать колодец своими руками

Человек всегда нуждается в бесперебойном источнике чистой воды, пригодной для питья и хозяйственных нужд. В тех местах, где налажено централизованное водоснабжение, острой необходимости в строительстве дополнительного водного источника нет. За исключением тех случаев, когда людей не устраивает качество подаваемой воды. Тогда владельцы приусадебных участков задумывают построить колодец своими руками. В местах, где вообще нет водопровода, колодец или скважина являются единственной возможностью организации водоснабжения. Ранее колодцы строились из дерева и камня. Сейчас к этим природным материалам добавились кирпич, бетонные кольца и пластины, ускоряющие процесс строительства колодцев и увеличивающие срок его эксплуатации.

Схема расположения различных водоносных почвенных слоев

Верховодка – подземные воды, залегающие на небольшой глубине от поверхности. Для использования данные воды непригодны, так как они плохо очищены. Поэтому необходимо позаботиться об изолировании шахты от попадания загрязненных вод из данного слоя. Для этого устраивают глиняные замки с бетонной отмосткой. Подземные воды этого типа характеризуются малыми объемами, зависящими от количества выпадающих атмосферных осадков. В зимний период, а также во время засухи, верховодка полностью пропадает. Поэтому рекомендуется строительство колодца своими руками проводить поздней осенью или зимой.
Грунтовые воды являются ближайшим от поверхности водоносным горизонтом, запасы которого не зависят от внешних факторов, а потому неизменны. Отсутствие избыточного давления позволяет зеркалу воды в колодце находиться на том же уровне, что и водоносный слой. На поверхность земли грунтовые воды выходят в виде родников, вода в которых всегда чистая и прохладная. Вкус родниковой воды всегда приятен. Такой же будет и в воде Вашего колодца, если выполните правильно все этапы работ по его строительству.
Артезианские воды, залегая на большой глубине, всегда находятся под напором, так как сдавливаются двумя водоупорными слоями. Добраться до данного слоя можно лишь бурением скважин. При достижении данного слоя вода устремляется вверх под собственным давлением и бьет фонтаном.

Этот вопрос встает перед каждым человеком, решившим построить колодец на своем участке. Ведь надо как-то определить место, в котором точно будет вода и в достаточном количестве. Как найти воду? Существует несколько способов определения мест залегания грунтовых вод, которые отличаются степенью своей достоверности. Наиболее эффективным способом является бурение пробных скважин. Однако это дорогое удовольствие, сопряженное с привлечением специализированных фирм и техники.

[include title="РСЯ - в записи"]

Обратимся к более дешевым вариантам.

Пообщайтесь с соседями в округе, у которых уже есть колодцы. Поинтересуйтесь, глубиной сооружений, качеством воды и ее количеством. Если рядом есть колодцы, значит, высока вероятность прохождения горизонтального водоносного слоя и на Вашем участке.
Обратитесь к специалистам-гидрологам, располагающим информацией о возможном залегании водоносных пластов в данной местности.
Попробуйте народный способ нахождения воды, основанный на использовании металлических рамок. По величине угла их отклонения, судят о наличии в данном месте подземного источника, достаточного для постоянного забора воды. Однако специалисты не считают этот метод определения достоверным. Ведь статистики по количеству удачных и неудачных попыток копки колодцев в местах, определенных этим нехитрым методом, нет. Поэтому полностью полагаться на него не стоит.

При выборе места расположения колодца необходимо руководствоваться правилами, предъявляемыми Санитарными нормами и правилами к нецентрализованным водным источникам. В частности, нельзя рыть колодец вблизи выгребных и помойных ям, бань, скотных дворов и других подобных источников загрязнения. Минимальное расстояние от данных мест должно составлять 25 метров. Не рекомендуется размещать колодцы и на берегах рек, а также на склонах оврагов и балок.

Оголовок — часть колодца, которая возвышается над уровнем земли. Данный элемент конструкции служит украшением участка. Помимо этого надземная часть колодца, снабженная крышкой, необходима для защиты воды от пыли и мусора, а зимой – от промерзания. Выполняется оголовок из кирпича, дерева, камня или бетона. Ворот и цепь позволяют облегчить подъем воды со дна колодца.
Ствол – колодезная шахта, расположенная ниже оголовка. Это самая длинная часть колодца, препятствующая обрушению грунта в водоносный слой. Помимо этого данная часть сооружения предотвращает смешивание грунтовой воды с верховодкой. Для сооружения ствола применяют штучные железобетонные кольца, плиты, деревянные бревна, каменную и кирпичную кладки. Возможна и заливка стен колодца монолитным бетоном с устройством опалубки. При самостоятельном строительстве колодцев в настоящее время используются бетонные кольца, диаметр которых равен одному метру. Данные изделия приобретаются на заводах, выпускающих железобетонные изделия. При желании можно сделать бетонные кольца для колодца своими руками.
Водоприемная часть – нижняя часть шахты, в которой накапливается чистая вода.

Конструкции водоприемной части колодца — три различных типа

По типу конструкции данная часть колодца может быть:

неполная (несовершенная) — шахтная крепь, не касающаяся подстилающего водоупорного пласта, позволяет воде поступать в колодец не только через стенки, но и через донный проем;
полная (совершенная) – в этом случае проводится опора крепи непосредственно на водоупорный пласт, поэтому поступление воды идет через боковые стенки колодезной шахты;
полная с зумпфом (совершенная с зумпфом) – конструкция, подразумевающая создание резервуара в водоупорной породе, который позволяет увеличить запас чистой воды. Для этой же цели выполняют расширение водоприемной части шахты, которое напоминает по форме шатер.

Использование готовых колец заводского производства облегчает и убыстряет проведение строительных работ. Потребуется лишь установить на нижнюю секцию башмак с резцом. Начинают копание колодца своими руками с ямы полуметровой или метровой глубины, в которую опускают первое кольцо. Далее проводят выемку грунта и кольцо углубляется. После проводят установку второго бетонного кольца и последующих колец. Для прочного соединения желательно использовать железобетонные изделия с замками. Если используются бетонные кольца без замка, то их скрепляют между собой стальными скобами, толщина которых равна 4-5 мм.

Важно! Для предотвращения разрыва между верхними и нижними кольцами во время опускного монтажа проводят соединение их между собой четырьмя стальными накладками. Их ширина должна быть равна 60 мм, а толщина – 10 мм.

В местах стыка колец необходима очень хорошая гидроизоляция

В работе должно участвовать два-три человека. Один находится внутри шахты, второй вытаскивает ведро с грунтом с помощью веревки. Третий рабочий нужен для смены, чтобы работа проходила в более интенсивном режиме. Проведение подъемно-спусковых работ проводят с помощью треноги, оборудованной талью или лебедкой. Также для этих целей подойдет ворот с цепью или веревкой, который изготавливается самостоятельно.

Важно! Для вентиляции воздуха используют обычный зонт, который несколько раз опускают и поднимают вверх из колодца. После этого человеку, работающему на дне шахты, становится легче дышать.

Наращивают колодец вплоть до уровня водоносного горизонта. О его приближении показывают появляющиеся на стенках ствола мини-роднички. Также об этом можно судить по снижающейся температуре. Копка шахты в водоносе является поистине каторжной работой. Ведь необходимо в ускоренном темпе вынимать грунт с водой. Для облегчения работы может пригодиться грязевой насос.

Надо сказать, что рытье колодцев своими руками данным способом является наиболее безопасным. Хотя существует и другой вариант строительства колодезной шахты. При этом сначала полностью выкапывается шахта, и после проводят опускание всех колец. Однако в этом случае повышается риск для рабочего, находящегося в шахте. Ведь вероятность обрушения грунта слишком высока.

Для очищения поступающей воды на дне шахты устраивают фильтр. При этом выполняется ряд операций:

откачивают воду, углубляются еще на 15 см, убирают всю грязь, выравнивая дно;
насыпают чистый речной крупнозернистый песок, толщина слоя при этом составляет около 25 см;
далее размещается слой мелкой щебенки (20 см), а поверх него такой же толщины слой крупного щебня.

Важно! Если дно колодезной шахты слишком разжижено и приток воды достаточно силен, то сначала возводят пол из досок с проделанными отверстиями. После этого на дощатый пол укладывают щебеночный фильтр.

После сооружения фильтра проводят несколько раз откачку воды. Пару дней колодец используют для забора воды с целью полива и других хозяйственных нужд. Затем рекомендуется провести лабораторный анализ воды на факт пригодности для питья. Если в округе колодезная вода употребляется людьми на протяжении долгих лет, то необходимость проведения проверки качества воды можно проигнорировать.

Вы хотите знать, как выкопать колодец своими руками правильно и защитить его от попадания поверхностно расположенных вод? Засыпьте гравием зазор между стенками туннеля и шахтной колонной. Последние метры отведите под сооружение глиняного замка. Обкопайте шахту по кругу на метр и заполните пространство глиной, тщательно утрамбовывая каждый слой. Сверху желательно залить бетонную отмостку, которая обеспечит отвод дождевой воды от ствола колодца.

Устройство глиняного замка позволит защитить конструкцию от поверхностных вод

Надо помнить, что копка колодцев своими руками является довольно опасным занятием. Поэтому для исключения возможных несчастных случаев надо придерживаться правил техники безопасности.

Копать шахту колодца следует в защитной каске.
Веревки и канаты, используемые в работе, тщательно проверяют на прочность.
Следует надежно привязывать к ведру канат или веревку, исключая возможность его падения.
Использовать страховочный фал на глубине, превышающей 6 м.
Рабочий на большой глубине должен работать со страховкой. При первых симптомах недомогания необходимо покидать самостоятельно или с посторонней помощью место работы.
Освободить площадку в радиусе 2-3 м от шахты колодца.
Каждый раз оповещать рабочего, находящегося в забое, о спуске какого-либо предмета.

Сооружение оголовка колодца, возвышающегося над поверхностью земли на 0,8 м, легче всего сделать из бетонного кольца. Однако оставлять его в таком виде ни в коем случае нельзя, так как это не очень декоративно. Поэтому бетонную конструкцию обкладывают круглыми бревнами или брусом, тем самым удается создать имитацию деревянного сруба. Обязательно возводят крышу, имеющую большие отвесы, используя обрезные доски, толщина которых должна быть не менее 25 см. Крыша защитит колодец от попадания осадков, падающих листьев и другого летящего мусора. Доски можно заменить металлочерепицей или другими современными кровельными материалами.

[include title="РСЯ - в записи"]

Особое внимание уделяется сооружению раскосин. Данный конструктивный элемент играет важную роль, позволяя подправлять положение крыши при ее незначительном смещении в процессе эксплуатации. Для этого раскручивают саморезы, которые скрепляют раскосины. С помощью строительного уровня все выставляется заново.

Колодец обязательно оборудуют прочной крышкой, закрывающейся на замок. Это позволит защитить воду от возможного загрязнения в виде случайно упавших предметов. Также колодец необходимо держать закрытым в целях обеспечения безопасности детей и домашних питомцев.

Наружную часть колодца можно задекорировать в исконно русском стиле — сейчас это модно

Ворот, который служит подъемным устройством для ведра с водой, изготавливают из цельного бревна. Длина ворота должна составлять 1,2 м, а его диаметр — 200 мм. Также для изготовления ворота можно использовать брус, сечение которого равно 200х200 мм. При этом брусу придают округлую форму с помощью рубанка.

Затем сверлят отверстия в центре каждого торца ворота, глубина которых составляет 10-12 см. В данные отверстия вставляют оси и рукоятку ворота. Кстати, металлические части ворота необходимо заказывать в мастерской, так как в продаже таких изделий не найти. Также приобретают шайбы, которые устанавливают на стойки и конструкцию ворота. Шайбы позволят предотвратить смещение ворота, а это будет способствовать более длительной службе всего колодезного сооружения.

Даже при отсутствии потребности в автономном источнике водоснабжения можно соорудить колодец декоративный своими руками. Это сооружение, несомненно, украсит любой приусадебный участок. При этом из круглых бревен возводится лишь верхняя надземная часть конструкции. Ведро на цепи, крышка и ворот – все, как у настоящего колодца!

Сооружение декоративного колодца своими руками

Иногда люди сооружают только колодезный домик, просто как элемент дизайна участка

Иногда для таких сооружений находится и полезная цель использования. Например, под декоративными колодцами могут быть замаскированы места расположения канализационных люков. Отлично смотрятся в срубах высаженные цветы.

Прочитав статью, Вы узнали, как сделать колодец своими руками и на что обратить внимание. Однако это не единственно возможный способ строительства источника чистой воды на своем участке. Ведь шахтный колодец можно выполнить из деревянного сруба, камня или кирпича.

stroy-aqua.com

Строительство колодцев своими руками: что потребуется?

Несмотря на то что централизованное водоснабжение подведено в сельские поселения и даже некоторые садовые товарищества, на участках часто можно встретить патриархальные колодезные срубы с воротом.

Колодец на участке придает ландшафтному дизайну неповторимый колорит.

Колодезная вода по праву считается вкуснее прошедшей километры труб, пахнущей хлором и ржавчиной водопроводной воды.

В тех редких случаях, когда в поселке отсутствуют водопроводные коммуникации, колодец на участке является единственным источником питьевой воды.

Схема устройства колодца.

Выкопать колодец своими руками для того, чтобы обеспечить себя водой, решаются немногие: это тяжелый физический труд, да и вряд ли по силам окажется такое непривычное современному человеку дело, а нанять специалиста для бурения скважины слишком дорого — вот обычные рассуждения обывателя. Лучше подождать, пока приедет машина, которая подвозит воду в населенный пункт, или самому съездить с кучей канистр на ближайший родник.

Но колодцы копали на Руси всегда. Делали это обычные люди, которые знали немного больше, чем остальные жители. Попробуем же разобраться в том, что нужно для того, чтобы выполнить строительство колодца своими руками.

Что потребуется для работы?

Принцип устройства водоснабжения частного дома или дачи из колодца.

Размеры колодца в свету — около 1-1,2 м, что позволяет мастеру находиться внутри шахты и выполнять там определенные действия. Вынутый грунт поднимается на поверхность помощниками при помощи емкости на веревке. Значит, для работы потребуются:

лопата с укороченной рукоятью;
емкость для удаленного грунта — ведро;
прочная веревка;
полиспаст на треноге или бруски и ворот с рукоятью для подъема груженой емкости;
лестница;
материал для укрепления стен колодца: кирпич, бетонные кольца или дерево для сруба.

Если есть возможность приобрести переносной газоанализатор, например Ока-92МТ, лучше затратить некоторую сумму денег на его покупку. В глубоких подземных сооружениях часто скапливаются опасные для человека газы, не поддерживающие дыхания или горючие (метан, угарный и углекислый газы, сероводород и др.). Кратковременное нахождение в шахте, заполненной таким газом, смертельно опасно!

Для предохранения от черепно-мозговых травм в случае падения в шахту колодца каких-либо предметов, работающий внизу человек должен находиться в строительной каске или, за неимением ее, в мотоциклетном шлеме.

Вернуться к оглавлению

Где лучше выкопать колодец?

Схема выбора места для колодца.

Прежде чем подбирать место для колодца на участке, следует обратиться в гидрологическую организацию. Ее специалисты помогут определить глубину залегания водоносных пластов в данной местности. Если на соседних участках уже имеются колодцы, то все необходимые данные можно узнать у хозяев. Для определения качества воды можно отнести пробу воды из их колодцев для анализа в местной СЭС.

Оптимальной для рытья колодца своими руками является глубина залегания водоносного пласта на глубине 5-10 м. Большая глубина создает трудности по извлечению грунта из шахты, при меньшей есть вероятность попадания в колодец грунтовых вод — верховодки. Эта вода непригодна для питья, слой грунтовых вод формируется из проникающих сверху осадков и, как правило, недостаточно чист. Он может внезапно истощиться в период с июня по сентябрь, особенно в засушливые годы.

Расположение колодца на участке должно учитывать достаточную удаленность его от выгребных ям, туалетов, канализационных сооружений, скотомогильников и т.п. источников загрязнения воды. Согласно СанПиН 2.1.4.544-96, минимальное расстояние должно быть около 50 м от колодца до подобных мест.

От стен строений колодец должен быть удален не менее чем на 5 м. Слишком близкое расположение его возле дома может привести к появлению трещин в стенах здания и фундаменте. Только с учетом всех этих требований можно начинать строительные работы.

Вернуться к оглавлению

Колодец из бетонных колец

Схема колодца из бетонных колец.

Часто современный колодец укрепляют бетонными кольцами. Это достаточно прочный и долговечный материал. Есть 2 способа установить кольца внутри колодца:

при помощи автокрана погрузить их в готовую шахту;
опускной способ, при котором кольца под собственным весом постепенно опускаются шахту по мере ее выкапывания.

Строительство колодца своими руками опускным способом можно считать наиболее безопасным, так как работы ведутся в шахте с укрепленными стенками и вероятность обвала отсутствует даже при большой глубине колодца.

На выбранном для рытья колодца месте разметить круг, диаметром равный внешнему диаметру бетонного кольца. Выбрать грунт на половину высоты кольца. Кольцо поместить в яму. Эта работа вполне по силам 2-3 мужчинам.

Схема размеров бетонных колец.

Выровнять кольцо и в дальнейшем выкапывать грунт внутри него: сначала по окружности, подкапывая бетонное кольцо, чтобы оно осело, затем выбирая грунт из середины. Когда верхняя часть кольца сравняется с землей, выверить по уровню горизонтальность верхней кромки и выровнять конструкцию, если необходимо.

Чтобы правильно произвести осаживание, копают в 4-х местах симметрично расположенные ниши, в которые укладывают бруски. Затем бетонную конструкцию осаживают ударами кувалды по верхней кромке через деревянный брусок. Копают в середине яму, куда выгребают грунт из-под бетонного кольца. Удаляют опоры и выгребают землю из середины колодца. После этого все повторяют.

В желобок на верхней кромке уложить просмоленную пеньковую веревку диаметром 2 см. Накатить и установить как можно ровнее следующее кольцо. Продолжить рытье колодца: сначала по окружности, затем выбрать середину. Вынутый грунт не вываливать возле колодца.

Когда глубина шахты станет слишком большой и ведро с вынутым грунтом будет невозможно поднять руками до поверхности, придется привязывать к нему прочную веревку и поднимать ведро с помощью нее. Для облегчения работы можно установить над шахтой полиспаст (подъемное устройство) или устроить временный ворот, подобный тому, который поднимает ведро с водой из рабочего колодца.

Так постепенно опускают конструкцию из колец вглубь до тех пор, пока на дне не начнет скапливаться вода. Пока ее количество мало, ее вычерпывают и удаляют из шахты, поднимая наверх. Для облегчения труда можно использовать насос. Рытье колодца прекращают тогда, когда дальнейшее удаление воды становится невозможным и ее уровень поднимается до 1-1,5 м.

На дне колодца формируется донный фильтр из 3-х слоев щебня или гравия. Фракция каждого следующего слоя должна быть в 6-8 раз крупнее предыдущего. Толщина нижнего слоя гравия составляет 10 см, следующие выполняются слоем по 15 см. Если водоносный пласт слишком насыщен водой, то под бетонное крепление шахты подводят пол из досок. Между досок необходимо оставить щели в 2-3 см шириной. Гравийный фильтр в этом случае насыпают поверх пола.

Оголовок колодца (надземная часть) делают высотой 0,6-0,8 м над поверхностью грунта.

Устройство глиняного замка вокруг колодца предотвращает попадание в него дождевой или талой воды с поверхности почвы. Для глиняного замка копают вокруг оголовка траншею шириной 0,5 м. Глубина ее может быть 1-1,5 м. В траншею помещают вынутую из шахты глину и тщательно трамбуют ее. Поверх глиняного замка рекомендуется заливка отмостки из бетона шириной не менее 50 см.

Вернуться к оглавлению

Колодец из кирпича или камня

Схема устройства колодца из кирпича.

Красный кирпич для выкладки стенок колодца надо подбирать плотный, хорошо обожженный. Из пород натурального камня подходит песчаник или плотный известняк, сланец. Они имеют плоскую поверхность, что облегчает их укладку плотным слоем.

Камнем или кирпичом колодец выкладывают, начиная со дна уже готовой шахты. Толщина стенки из камня должна быть не менее 35 см. Крупные и мелкие камни выкладывают отдельными слоями. Располагают камень более узкой стороной в направлении центра колодца, что предотвратит их выдавливание грунтом. При выкладывании камнем нужно соблюдать перевязку швов и следить за горизонтальностью ряда. Камни не должны выступать за общую плоскость стены ни внутри кладки, ни снаружи нее.

Кирпичи выкладывают тычком, соблюдая перевязку, по радиусам окружности шахты. Толщина стенки в этом случае будет равной длине кирпича. Пустоты с наружной стороны кладки заполняют кирпичным боем и цементным раствором.

Подводную часть кладки покрывают раствором из цемента и песка 1:2. Стенки над поверхностью воды штукатурят. Оголовок выполняют из этих же материалов, либо выбирают декоративные породы камня и облицовочный кирпич.

Вернуться к оглавлению

Колодец с деревянным срубом

Для постройки деревянного колодца рекомендуется использовать сухое, не пораженное насекомыми или гнилью бревно или брус.

При изготовлении сруба для колодца используют разные виды древесины: дуб и лиственница наиболее долговечны. Срок службы такого сруба составит до 25 лет. Ольха, сосна и осина в подводной части сохраняются немногим меньше — до 20 лет, но надводная подвержена гниению и приходит в негодность за 5 лет.

Поэтому можно комбинировать дерево для сруба, устанавливая в подводной части более дешевую сосну или осину и выводя надводную из дуба или лиственницы. Тогда сруб придется менять полностью через 20 лет. Использование же мореного дуба продлевает срок службы колодезного сруба до 50 лет и более. Но этот материал достаточно дорог.

Дерево для сруба не должно быть обработано антисептиками, не допускается использование зараженных насекомыми бревен и бревен, имеющих гнилые и трухлявые места. Отклонение по диаметру на 1 м бревна должно быть не более 1 см. Перед установкой сруба дерево очищают от коры и распиливают на отрезки необходимой длины (1-1,2 м).

Схема устройства шахтного колодца.

Сруб собирают сначала на поверхности, нумеруют каждое бревно с обозначением венца и стороны (например 1-А, 1-Б и т.д.), затем конструкцию разбирают и бревна опускают в шахту или наращивают сруб сверху, руководствуясь этими обозначениями.

Бревна соединяют в углах подземной части сруба в лапу без остатка, венцы соединяют деревянными нагелями. Срубы для колодцев конопатить нельзя.Сруб можно возводить:

со дна шахты;
опускным способом;
наращиванием сруба снизу.

Со дна сруб возводят в неглубоких колодцах (до 5-6 м) при плотном грунте и слабом притоке воды. На дно кладут лежни — распиленные вдоль бревна, на них делают пол и затем собирают сруб обычным порядком.
В более глубоких колодцах применяют опускной способ. Шахту роют на 3-6 м, устанавливают на дно сруб и поднимают 3 венца над землей. Под серединой каждой стены выбирают нишу и устанавливают подкладные опоры. Затем выбирают грунт по углам и опускают сруб, выбивая опоры. Если сруб застревает, его осаживают ударами по верхнему венцу. При значительном осыпании грунта сруб может застрять так, что в дальнейшем его наращивают снизу.
При нижнем наращивании через каждые 4-5 венцов устанавливают венец с пальцами — удлиненными концами 2-х противоположных бревен. Под пальцы в стенках шахты выбирают отверстия, в которых и закрепляются длинные концы бревен. Шахту углубляют дальше, снова делая 4-5 обычных венцов и устанавливая венец с пальцами. На этот раз пару длинных бревен размещают перпендикулярно предыдущей паре. Самый нижний венец выполняют из бревен с остатком в 50-60 см. Они будут служить опорой всей конструкции на неустойчивом водоносном слое.

На дно сруба устанавливают коробку из толстых досок и осаживают ее до нижней границы колодца. Из коробки выбирают воду, дно выравнивают и насыпают гравийный фильтр, как указано выше.

Вернуться к оглавлению

Оформление наружной части колодца

Схема домика для колодца.

Ниже уровня промерзания почвы роют траншею для прокладки водопровода в дом. Глубина ее не менее 1,8-2 м для средней полосы России. Трубы прокладывают с небольшим уклоном в сторону колодца для того, чтобы можно было легко спустить воду из водопровода в доме в случае аварии. Вода в систему подается погружным электрическим насосом. Мощность его подбирают индивидуально, в зависимости от глубины колодца.Защитить колодец от попадания осадков помогает строительство навеса или закрытой будки. Оформление этого сооружения зависит от фантазии хозяина.

Отверстие колодца снабжают 2-мя крышками: наружной и внутренней. В холодный сезон между крышками укладывают слой теплоизолирующего материала, что позволяет пользоваться водопроводом в течение круглого года.

Внутри колодца размещают вентиляционный стояк, который служит для выравнивания давления внутри колодца и снаружи, отводит скапливающиеся там газы.

При желании можно над колодцем установить ворот для ручного подъема воды. В этом случае трубопровод и насос придется сместить к одной из стен, чтобы избежать ударов ведром о конструкции.Невзирая на тяжесть земляных работ, колодец можно выкопать даже вручную.

vashaterrasa.ru