Ошибки и нюансы при заливке (бетонировании) фундамента частного дома. Как залить бетон в воде

Как залить бетон в воде

Заливается ли бетон в воду? Да, само собой разумеется, и это возможно делать полностью нормально, лишь работы по подводному бетонированию имеют свою специфику. О том, затвердеет ли бетон в воде и как этого добиться, и поболтаем в статье ниже.

Варианты работ

Их возможно проводить двумя методами:

на маленькой глубине, где отсутствуют приливы, и имеется незначительные волны, происходит опускание раствора через воронку в полости, огражденные особыми перемычками, либо же производится заливка бетона в воду;
на достаточно внушительной глубине, в местах, где волны смогут быть весьма сильными, в работе по бетонированию надежным ассистентом становятся кессоны. Цементную массу в такие кессоны перемещают через шахты либо трубы. Лучше не своими руками, а бетононасосами.

Как же осуществляется заливка, какой ГОСТ на воду для бетонов и растворов? Рассмотрим данный процесс подробнее.

Метод № 1

Инструкция следующая:

Он начинается с того, что в том месте, где будет возведено предполагаемое сооружение, забиваются ряды свай (употребляются шпунтовые). Это позволяет избежать водоотливных работ.
После этого между ними через воронку бросают бетон.

Совет: в случае если база под цементным раствором владеет недостаточной плотностью, к примеру, из набросанных камней. При таких условиях ее сперва нужно хорошо защебенить, по окончании чего покрыть полотном, края которого будут загнуты вверх. Благодаря подобным мерам раствор не сможет просочиться в щебень, и бетонирование пройдет значительно качественнее.

Готовим бетон

По окончании того, как основание готовься , необходимо подготовить раствор. Принципиально важно не забывать, что ему необходимо определенное время, дабы вылежаться. Наряду с этим на него не должны попадать прямые солнечные лучи либо влага.

В случае если раствор выдержать положенный срок, тогда он достигнет нужной консистенции для погружения в воду: мало схватится и не будет очень сильно размываться в воде. Таковой способ подготовки раствора в первый раз применял Kinipple – инженер из Англии.

Таким методом ему удалось избежать лишних затрат для устройства системы, разрешающей предохранить цементный раствор от размывания. Kinipple опускал под воду раствор, который уже наполовину отвердел.

Помимо этого, инженер предусмотрел технологию его защиты от силы волн и подводных течений. Для того этого он покрыл внешнюю сторону цементной поверхности плотной льняной тканью (парусиной).

Совет: для ядра для того чтобы строения применяйте ненасыщенный раствор, на внешнюю же часть требуется насыщенный, наряду с этим ее толщина обязана составлять не меньше 1 м.

Составы следующие:

Ядро (насыщенный раствор)	Смешайте между собой щебень - 6 частей; цемент – 1. Требуется покинуть затвердевать на воздухе приблизительно 5 часов.
Оболочка (ненасыщенный раствор)	Рецепт: щебень - 7 частей, портландцемент - 2, нужно выдержать на воздухе 3 ч.

Советы:

В зависимости от черт от скорости затвердения цементной массы, нужно распределять время между ее перемешиванием и перемещением в воду. Принципиально важно произвести расчет времени наиболее оптимально, дабы при погружении бетон не через чур размывало. В другом случае будет потеряна часть цемента, что очень плохо скажется на качестве сооружения.

Важно кроме этого проследить, дабы цементная масса не стала через чур жёсткой, по причине того, что в этом случае она не свяжется хорошо с раствором, который была загружён ранее и не станет монолитной. На тех подводных участках, каковые подвержены замечательным ударам волн, сильному течению, перед тем, как опустить бетон в воду, додают часть быстротвердеющего цемента.

Кроме всего другого, опущенный в воду бетон испытывает недостаток в уплотнении. Для обеспечения этого его трамбуют. Верх трамбовки будет над уровнем воды, принимая удары инструмента, благодаря которому трамбуют. Не забывайте, что трамбовку необходимо проводить крайне осторожно, потому, что в случае если переусердствовать, то через чур громадная вибрация и волны неизбежно повлекут за собой размыв бетона.

Для получения для того чтобы бетона потребуется смешать между собой цемент с чистым пеком в соотношении 1 к 2,5.

Совет: на вопрос - пропускает ли бетон воду, возможно ответить – зависит от состава, исходя из этого с его помощью возможно возводить резервуары для воды.

Метод № 2

Около участка, где планируется соорудить нужное цементное сооружение, к примеру, плотину, посредством землечерпательных автомобилей нужно выкопать на дне два рва. В них направляться залить полуотвердевший бетон, прямо в воду. В следствии окажется два вала, каковые достанут до отметки низких вод.

Совет: перед началом их укладки оцените состояние водоема на выбранном участке и уровень качества цемента. Цена последнего не может быть низкой.

Для выведения этих валов цементную массу опускают в воду в кулях. Такая мысль не случайна, их ценность в том, что в ходе они способны образовывать монолит. По окончании наброски цемента для валов забиваются металлические сваи. Делайте это под углом, дабы оказались откосы.

Сваи соедините между собой особыми металлическими прутами, в которых сделаны проушины. Дабы они оставались под нужным углом, сверху наденьте стальной кабель, который прикрепите к мертвым якорям.

Совет: дабы на протяжении сильных волн бетон не вымывался, на внутренней стороне свай положите доски, покрытые полотном.

На всей протяженности строения установите перегородки из бетона. Материал для них должен быть уже на той стадии, в то время, когда он начинает подсыхать и твердеть. Это разрешит образовать с нижними слоями монолитную часть.

Такая методика разрешает экономить, поскольку монолитность гарантирована кроме того с применением малонасыщенного бетона. Но при работе с малонасыщенным бетоном принципиально важно знать, что его составные части должны отлично перемешаться и образовать однородную массу. Кроме этого знайте, в случае если в бетоне большое количество воды, его «схватываемость» очень сильно нарушится.

Совет: погружать ее в воду нужно по окончании того, как эта масса начала схватываться. В случае если погодные условия негативны (ветер, сильные волны) либо бетонирование проводится на громадной глубине, работы проводятся в кессонов.

По окончании того, как грунт под основание подготовлен, установите перегородки толщиной 1-1,2 м около камеры - от крыши до самого низа. Стенки сделайте из вертикально стоящих досок, каковые после этого уберите по мере затвердения бетона. Под потолком раствор обработайте плоской трамбовкой.

Совет: оптимальнее бетон стелить слоями, наряду с этим не следует затевать процесс укладки нового слоя, пока не подсох прошлый.

Затвердение одного занимает 5-6 часов. Опускают цементный раствор через спецтрубы, каковые сверху и снизу оснащены клапанами.

Труба

В подводном бетонировании крайне важным устройством есть труба. Открывая верхний клапан, вы снабжаете попадание в нее части бетона, по окончании чего его направляться закрыть.

Давление воздуха в устройстве и в камере уравнивается посредством крана, который их соединяет. После этого необходимо открыть клапан, расположенный внизу, дабы бетон опустился под воду до того момента, пока его слой не будет достаточным для сопротивления давлению воды.

Совет: если вы не понимаете, сколько воды на куб бетона необходимо израсходовать, берите среднюю величину – 125 л.

Затем раствор опускают уже через шахты. Дабы уменьшить расход материала для заполнения кессона, возможно применять камни со дна, где проводятся работы, просто залив их сверху. Сейчас большая глубина подводных работ по бетонированию - не более тридцати метров.

Вывод

Бетонирование в воде – серьёзный этап в сооружении гидротехнических сооружений. С их помощью удается создавать плотины, плотины и другие конструкции, каковые не разрушаются под натиском волн. В статье было поведано о двух способах заливки – посредством свай и цементных валов (восходящий раствор).

Видео в данной статье окажет помощь отыскать вам дополнительную данные по данной тематике.

blog-oremonte.ru

Ошибки и нюансы при заливке (бетонировании) фундамента частного дома

Ошибки и последствия неправильной заливки фундамента Для качественной и беспрерывной работы по заливке бетона необходимо учесть заранее все возможные непредсказуемые ситуации.

К этому нужно подходить особо ответственно, потому что представьте: вы заказали, к примеру, 50 кубов бетона для фундамента (ленточного), по нормам один куб выгружается за 10 минут, то есть, 500 минут, или чуть более восьми часов. Кстати, за необоснованный простой с вас вычтут немалую сумму.

Эти 50 кубов приедут на десяти автобетоносмесителях, по заданному графику, и тут начинается: при выгрузке бетона из первого миксера, не выдерживает, смещается плохо зафиксированный арматурный каркас. Время уходит на то, чтобы устранить ЧП; потом на половину выгрузился первый, а приехал и стоит на въезде второй автобетоносмеситель. А обьем работы большой, и даже при малейшей неустойке, этих восемь часов бетонирования могут растянуться на 12-15.

И нет возможности прервать работу до следующего дня, так как заливка фундамента должна проводиться по технологии непрерывно, чтобы получилась цельная конструкция. Это мы не говорим о таких ужасных случаях, когда земля не выдерживает вес машины и удары бетона, и траншея осыпается, бывает, переворачивая стоящую рядом технику. А последствия неправильно залитого фундамента, которые могут привести к аварийному состоянию здания. Именно поэтому нужно просчитать все заранее и выполнить заливку, как говориться, «на одном дыхании», о чем и пойдет речь в этой статье.

Выбор марки прочности бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Самая минимальная марка прочности бетона, которой можно залить фундамент простого небольшого частного дома это М200. Однако в большинстве случаев, ее применяют как заливка под фундамент подстилающей подушки, а при возведении каменных и блочных домов, пользуются (см. статью «Марки бетона по прочности») М250-М300. Но при этом требуется гидроизоляция, так как данные марки бетона не являются гидротехническими, то есть, водонепроницаемыми. Многие просто исключают гидроизоляцию, а на сэкономленные от нее деньги приобретают высокопрочный специальный гидротехнический бетон М400 и выше.

Но тут могут подстерегать опасности: вместо М400 могут привезти M350, которая уже не является водонепроницаемой. На сегодня (2016), и со времен распада СССР, резко снизилось качество строительства, и начался такой беспредел, благодаря которому развелось уйму нечестных производителей стройматериалов, в том числе и бетона, которые выдают низкую за высокую марку, а также «гонят» откровенный брак из порченого щебня, и даже были случаи из радиоактивного.

Поэтому, когда вам привезут бетон, первым делом, нужно потребовать сопровождающий документ – сертификат со всеми необходимыми знаками отличий и принадлежности компании, который подтверждает подлинность заказанной марки и соответствие всем ТУ и ГОСТ. Далее, с каждого миксера нужно взять образец бетона, залить в заранее приготовленные кубовидные формы размером 15х15х15 см. Через 28 дней, когда они наберут проектную прочность, параллельно с залитым фундаментом, их можно повезти в лабораторию для экспертизы соответствия марки, указанной в сертификате.

Выбор марки бетона и проверка качества

К сожалению, марку бетона на месте и раньше 28 дней, вы никак не определите, но откровенный брак бетонной смеси распознать можно, для этого нужно визуально осмотреть раствор. Первое что бросается в глаза – консистенция, то есть, соотношение щебня и мелкого наполнителя с цементом: если смесь ложиться с образованием пустот в щебне, которые должны быть заполнены цементно-песчаной составляющей бетонного раствора, то это брак.

Браком также считается бетонная смесь со щебнем, который легко раскалывается и/или шелушиться. В миксере при перемешивании, шелуха может отделиться и быть отдельно в растворе, на это стоит обратить внимание. Вам могут сказать, что это отсев, но он не предусмотрен в рецептуре товарного бетона средней фракции. В таком случае, обратите особое внимание на щебень – испытайте его на предмет удара молотком, на отшелушивание.

И конечно же, проверьте на радиационный фон: первый класс радиоактивности по нормам не должен превышать 370 бк/кг; если это значение выше, то производитель взял щебень, который был предназначен для дорожного/железнодорожного строительства, но никак не для жилого. Прибор дозиметр производит замеры в мкР/ч, так что вам придется заранее подготовиться и научиться переводить единицы.

Подвижность, консистенция бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Кроме марки бетона, при заказе спрашивают его подвижность, если человек не понимает в чем дело, то вопрос выглядит что-то на подобии: «Вам погуще, пожиже.?». Если же серьезно подготовиться к выбору бетона, то можно узнать классы подвижности, которые варьируются в пределах от П1 до П5. Наиболее подвижные (жидкие) классы П4 и П5 предназначены для работы с бетононасосом, остальные – для самосвала автобетоносмесителем.

Если этого не знать, то вам могут привезти П5 для заливки автобетоносмесителем, когда полагается в этом случае не выше П3. Или же даже вы заказывали П2 например, а привезли П4. Таким образом, идет переплата за воду, хотя «знатоки» могут возразить – дескать, жидкий бетон ложиться плотнее и все такое – не верьте, так как заливка фундамента дома предусматривает уплотнение вибромашинами, и к подвижности это не имеет абсолютно никакого отношения.

Инструменты для проверки подвижности бетона

Проверить подвижность бетона можно простым методом – конусом. Его изготавливают из листовой стали и приваривают ручки. Высота и диаметр его основания должны быть 30 см, а верхнее отверстие иметь диаметр 10 см. Конус ставят на ровную по уровню и плоскости поверхность, в него через верхнее отверстие заливают бетон и трамбуют его металлической арматуриной, колотушкой или любым другим незамысловатым подручным предметом.

Выбор и проверка класса подвижности бетона

Когда смесь залита доверху и утрамбована, излишек ее в виде горки срезают заподлицо с верхней кромкой и, взявшись за ручки, аккуратно подымают конус. Сразу же можно наблюдать, насколько теряет конусовидную форму и растекается бетон. Если осадка по высоте в пределах 1-4 см, то это самая низкая подвижность П1; 5-9 см – П2; 10-15 см – П3; 16-20 см – П4; 21 и более сантиметров – П5. Важно, чтобы во время снятия конуса и фиксирования замеров не было никаких вибрационных нагрузок поблизости, иначе смесь может показать недостоверную (большую) подвижность.

Еще чем чревато большое количество воды в бетонной смеси относительно цемента, так это понижением водонепроницаемости изделия. Дело в том, что излишки воды, которые скапливаются в забетонированном обьеме, через время после схватывания раствора испаряются, и на их месте образуются поры. Поэтому, настоящий высококачественный специальный гидротехнический бетон имеет осадку конуса в пару сантиметров, не более, чем П1. И будет очень хорошо, если вы закажете бетон П1 для фундамента, хоть он менее удобоукладываем.

Казусы грунта в период заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Пожалуй, самое страшное, что может случиться и перечеркнуть всю работу по заливке фундамента – это обвал котлована. Причем, по закону подлости, это происходит в тот момент, когда график составлен, и первый автобетоносмеситель уже подъехал и происходит выгрузка бетона. На самом деле, никакого закона подлости нет – есть несоблюдение элементарных правил ТУ и СНиП.

Во-первых, котлован должен отстояться, а при высоком уровне грунтовых вод, или при их возможном повышении в период ранней весны, по периметру должна быть установлена система искусственного водоотведения. Но лучше всего планировать вырывать котлован осенью, а заливка фундамента бетоном, чтобы производилась в конце весны, когда из грунта уйдет вода от сезонных осадков. Тогда стенки траншеи/котлована просохнут и естественным образом укрепятся, без применения дополнительных искусственных мер, как силикатизация, цементизация или битумизация, которые к тому же, и отравляют грунт.

Обвал траншеи фундамента

Во-вторых, допустимая высота разгрузки (падения) бетона должна составлять не более двух метров. Если котлован сам по себе очень глубокий, то пользуются дополнительными удлиняющими спускными желобами, которые содержатся в инвентаре автобетоносмесителя. В некоторых случаях дополнительно заказывают бетононасос, в некоторых – сооружают своими руками специальный рукав с желобом. Стоит заметить, что наибольшая вероятность осыпания траншеи/котлована именно в момент разгрузки бетона, так как, кроме того, что машина находится в непосредственной близости к краю, так еще появляются сильные удары-вибрации от падения смеси. Самый худший исход – автобетоносмеситель провалится вместе с бригадой бетонщиков.

Стоит также обратить внимание на состав грунта еще на этапе разработки котлована, к примеру, в случае с пылевидными и песковыми разжижающимися грунтами, оползнеопасными и другими участками, нужен особый подход, о котором лучше всего рассказывается в статье «Виды и устройство фундаментов для проблематичных участков и грунтов». Там сказано, что в таких случаях выполняются свайные фундаменты с дополнительными мерами по искусственному укреплению грунта.

Нарушение каркаса и опалубки во время заливки (бетонирования) фундамента частного дома

Во время заливки могут произойти и другие неприятности, самая распространенная из которых – смещение отдельной арматуры или целого каркаса с проектного положения. Это положение считается таковым, при котором соблюдаются все нормы, включая отступы арматуры от плоскости опалубки/стенки траншеи, которые в будущем будут защитным слоем бетона. В разных случаях толщина может быть от 30 до 76 мм, и при нарушении в меньшую сторону будут последствия.

Само нарушение пространственного положения арматурного каркаса в период, когда происходит заливка фундамента своими руками, связано с неправильно установленной монтажной арматурой. Именно она должна быть враспор траншеи или опалубки, фиксируя продольные прутья рабочей арматуры от шатания влево-вправо, а также от проседания вниз. Но многие не знают, и просто не догадываются, что бетонная смесь имеет очень большую плотность, и при заливке, особенно при большом напоре и резком повышении ее уровня в опалубке/траншее, может подрывать каркас из-под низу наверх.

И очень важный момент – это ржавчина арматуры, которой многие не предают значения. По строительным нормам и правилам, арматура накануне заливки должна быть обработана от ржавчины и других загрязнений механическим способом (щетка по металлу) и возможно, покрыта антикоррозийным средством. Благодаря таким мерам, улучшается адгезия (сцепление) бетона с металлом, вся конструкция становится прочнее и долговечнее.

разрыв опалубки при бетонировании монолитного фундамента

Еще одним слабым местом при заливке фундамента может оказаться опалубка (пользуясь случаем, рекомендую статью «Виды опалубки»), которая при неправильной установки может разойтись. Разновидностей опалубок множество, но принцип их монтажа один и основан он на подпорных/распорных элементах – анкерах, клиньях и т. д. – им то и нужно уделить особое внимание. Но кроме всего прочего, нужно следить, чтобы в плоскости опалубки не было больших шероховатостей, гвоздей и других казусов, которые могут улучшить сцепление с бетоном, и потом будет очень сложно отодрать пластины.

Еще плоскость обрабатывают специальным средством на масляной основе, которое предотвращает порчу опалубки и облегчает процесс распалубливания (разборки щитов) конструкций. Наиболее бережные хозяева застилают также пленкой, но бетон с легкостью прорезает острыми гранями щебня, однако какую-то защиту пленка, особенно армирована, дает. Но это в случае с многоразовой опалубкой, если же применяется одноразовая, как правило, дощатая, то никакой обработки и укладки пленки, кроме смачивания водой, не производят.

Организация работ по заливке (бетонировании) фундамента частного дома

Прежде всего нужно понимать, что бетонирование фундамента – процесс сверх трудоемкий и требующий очень большого объема стройматериалов. Нередко приходится выгружать одновременно из двух и более автобетоносмесителей, чтобы успеть за день выполнить работу. Поэтому нужно составить график и схему движения автобетоносмесителей так, чтобы они не создавали препятствие друг другу. Позаботьтесь о дощатых настилах на лужи в мокрую пору года, чтобы машина не загрузла в грязи.

Если есть возможность/необходимость заказать бетононасос, то схема передвижения техники по стройплощадке выглядит легче: автобетоносмесители подъезжают один за одним к месту (рукаву бетононасоса) и сразу выгружают весь раствор. Бетононасос подает раствор в нужное место стрелой через шланг. Но схема бетонирования бетононасосом должна быть продумана так, чтобы оператору было видно, что он делает.

Организация работ, состав бригады по заливке фундамента

Также нужно просчитать состав бригады: на каждый автобетоносмеситель приходится три человека (двое контролируют подачу из лотка и дают команды водителю, третий – производит уплотнение бетонной смеси вибратором). Соответственно, большая объемная заливка фундамента под дом может потребовать и десяток (девять работников плюс хозяин) человек, если планируется одновременно выгружать бетон с трех машин. Но можно все обдумать и сократить количество до минимума.

Обязательно стоит побеспокоиться о наличии всех необходимых инструментов, а желательно, чтобы были запасные на случай поломки. При заливке свайного фундамента или траншеи с грунтовыми водами, сначала хорошо бы откачать воду, для этого нужен насос и шланги. В любом случае, пользуйтесь глубинным вибратором для уплотнения бетона – жидкий бетон все равно не спрессуется до нужной степени и даже, наоборот – в нем будет много раковин после испарения капель воды.

Уход за бетоном после заливки (бетонирования) фундамента частного дома

После того, как работа по бетонированию окончена, нужно оставить в покое набирающий прочность залитый фундамент. Набор наибольшей части прочности происходит в течение семи дней, а остаток – еще через 21, то есть, полный цикл набора проектной прочности бетона равен 28 дней. Есть специальные модификаторы, которые ускоряют этот процесс, даже в два раза, можно заказать их добавку при производстве, либо загрузить в миксер автобетоносмесителя за несколько минут до выработки.

В период первых семи дней вообще нельзя производить какие-либо работы над залитым бетоном. В том числе и бетонирование соседних, ближележащих конструкций, ведь при выгрузке бетона происходят сильные удары и вибрации, из-за чего могут образоваться трещины в недавно залитом фундаменте. Особенно вредным после заливке фундамента считается также солнечный свет, а еще больше – жара, из-за которой вода, необходимая для формирования кристаллической решетки бетона, испаряется. Чтобы пресечь испарения из толщи слоя, в первую неделю необходимо открытые участки заливки закрыть мокрыми тряпками, а сверху накрыть пленкой (пленку нужно пригрузить, чтоб ветром не сдуло).

Уход за фундаментом после заливки

Через неделю можно убрать пленку с бетона, но увлажнять его необходимо постоянно, как минимум один раз в день, на протяжении всего оставшегося цикла схватывания (21 день). Для этого нужен шланг с лейкой, подключенный к централизованному водопроводу, или компрессор, подающий из колодца/бассейна холодную, чистую воду. Увлажнять нужно обильно, можно даже устраивать лужи – ничего страшного в этом нет, даже наоборот, полезно во время схватывания.

Теоретически, если заливка монолитного фундамента на всех этапах выполнена безупречно: подобран самый лучший бетон; качественно связан и закреплен арматурный каркас; надежно закреплен грунт и/или выставлена опалубка; добросовестно уложен и уплотнен бетон и выполнен уход в период его полного цикла схватывания (28 дней), то такой конструктивный элемент может простоять века в удовлетворительном состоянии.

mastery-of-building.org