Широко применяемый монолитный ленточный фундамент. Фундамент монолитный железобетонный ленточный
мелкозаглубленный (МЗФЛ) и другие виды, плюсы и минусы, строительство и фото
Если вы собрались построить дом, например, из кирпича или камня, оборудовав его при этом подвалом, то для надежности конструкции стоит заложить монолитно-ленточный фундамент для дома.
Такое основание подойдёт также и для каркасных домов — конструкция имеет широкий спектр применения.
Общая информация
Это железобетонная замкнутая конструкция, которая прокладывается по всему периметру строения и вдоль всех несущих стен, расположенных внутри.
Такая система позволяет сооружать подвал под домом, но уровень подземных вод должен быть невысоким.
Ленточный фундамент монолитного типа применяется в широком диапазоне грунтов. Его используют как и в устойчивых почвах, так и в нестабильных, имеющих неоднородный состав и склонных к пучению или сходу.
Монолитная лента фундамента может выдержать не только легкие каркасные или мелкие кирпичные строения. Для дома из тяжелых материалов с массивными перекрытиями МЗФЛ фундамент тоже сгодится.
Виды
В зависимости от материала, из которого изготовлено основание, фундамент может быть:
- Ленточный монолитный железобетонный фундамент — изготавливается из бетонного раствора с включением металлического армирования. Марка бетона подбирается пропорционально расчетным нагрузкам. Фундамент-лента способен выдерживать большой вес строения, но требует обязательной установки опалубки.
- Бутовый — при его закладке используется крупный бутовый камень, например, известняк или песчаник. Требует тщательной подборки бута по размеру, что даст наибольшее заполнение образовавшихся пустот цементным раствором. Наиболее долговечный тип фундамента, но потребует достаточно много времени на изготовление и установку. Не страшны промерзание грунта и подземные воды. Чем лучше будут подобраны камни, тем выше будет несущая способность конструкции. При использовании мелкого и среднего бута (например, щебня или гравия) применяется заливка бетоном в соотношении 50:50. В этом случае не требуется подбор бута, но при применении под тяжелые здания потребуется установка расширенного основания.
- Кирпичный — такая конструкция выкладывается из полнотелого и качественно обожженного кирпича, скрепленного раствором цемента. Требует хорошей гидроизоляции, не подходит для глубокой закладки в грунт и контактирования с большим уровнем подземных вод. Хорош для сухих грунтов.
По глубине залегания фундамент бывает:
- Незаглубленный — такие конструкции используются при установке построек на скальных поверхностях.
- Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент — закладывается на глубину, не превышающую 50—70 см. Обычно МЗФЛ изготавливается путем бетонной заливки с железным армированием. Используется для легких каркасных или деревянных жилых домов в один этаж, хозяйственных построек, которые допустимо строить из кирпича или камня. Допускается также устанавливать мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой на почвах, не склонных к пучению или же имеющих слабую динамику движения. Другие типы грунтов потребуют дополнительных укрепляющих конструкций.
- Заглубленный ленточный монолитный фундамент — чаще всего закапывается около 15 см ниже границы промерзания почвы. При этом требуется устойчивый грунт внизу, иначе глубину опускания увеличивают. Отличный вариант для постройки тяжелых жилых домов или строений в нестабильном грунте, но может использоваться и в других вариантах строительства. Обладает большой прочностью.
Пучинистые или переполненные грунтовыми водами почвы часто требуют установки монолитной опорной плиты. Строительство ленточного монолитного фундамента обезопасит здание от сдвигов почвы, ведь двигаться будет весь дом, установленный на плите. Такая поддержка усиливает величину нагрузки, оказываемой строением.
Справка! Такой вариант подходит для домов из любых материалов. Чаще всего, если строение несложное, то достаточно изготовить плиту толщиной 40 см и на 10 см закопать ее в грунт. На плите могут возникать нагрузки на изгиб и скручивание.
Перед закладкой основания стоит задуматься, нужен ли вам подвал, ведь цокольный этаж проектируется до начала закладки. Под него необязательно отводить всю площадь фундамента, можно занять лишь часть.
От расположения подвала будет зависеть площадь вынимаемой почвы. Если подвал будет расположен под всем домом, то стены придется усиленно армировать и увеличивать толщину всего основания. Пол в этом месте нужно бетонировать, довольно часто требуется армирование. Не стоит забывать про вентиляцию помещения.
Ленточный фундамент может быть и комбинированным. Применяется в тех ситуациях, когда простой монолитный не подходит. Причина может быть в сложном строении почв, наличии склонов, разноуровневой конструкции.
Справка! Строители рекомендуют использовать подобную систему только при угрозе разрушения строения на простом фундаменте ленточного типа.
Этот тип системы представляет собой комбинирование 2 типов фундаментов. Например, столбчато-ленточный или свайно-ленточный. Эти два вида объединяет общность конструкции — столбы или сваи скрепляются в замкнутую конструкцию посредством заливки бетонной ленты.
Свайно-ленточная система подходит для постройки легкого строения на неравномерном грунте или при близко расположенных к поверхности грунтовых водах.
Столбчато-ленточный фундамент предназначен для строительства каменных домов на грунтах с большой глубиной промерзания, ниже которой не получается проложить монолитный столбчатый фундамент.
Расчет
Расчет ленточного фундамента всегда производится индивидуально под каждый проект.
Несмотря на это, можно вывести несколько общих параметров, которые, так или иначе, будут рассчитываться.
Рассчитываемые параметры:
- периметр основания;
- объем;
- количество арматуры;
- высота прута;
- шаг между прутьями;
- толщина и ширина досок для опалубки.
Как видите, ничего особо сложного нет.
Этапы изготовления
Неважно, какой именно тип основания вы решили возвести: ленточно-монолитный фундамент кирпичного дома, каркасного или монолитно-ленточный фундамент забора, возведение начинается с очистки территории.
Далее следуют:
- Разметка площадки.
- Рытье и обустройство траншеи.
- Формирование и монтаж ростверка (опалубки).
- Установка арматуры (если требуется).
- Приготовление и заливка бетонной смеси.
- Снятие опалубки и гидроизоляция.
- Обратная засыпка.
Обязательно следует дожидаться полного застывания бетона и по возможности защищать ленточный монолитный бетонный фундамент в этот период от внешних воздействий.
Более подробно про устройство и порядок работ при строительстве ленты читайте в этой статье.
Плюсы и минусы
Как и другие типы оснований, монолитный ленточный фундамент плюсы минусы тоже имеет. Чтобы принять взвешенное решение, необходимо ознакомиться с их списком.
Плюсы ленточного монолитного фундамента:
- простая установка;
- долгий срок службы;
- выдерживает большой вес строения;
- позволяет обустроить в здании подвал;
- устойчив к неравномерной усадке грунта, поэтому может устанавливаться на участках с неравномерным распределением почвы;
- позволяет планировать нестандартные модели зданий.
К минусам относятся:
- крупный объем земляных работ;
- сравнительно большой расход материала;
- частая надобность в применении опалубки.
Земляные подготовительные работы могут занимать достаточно много времени, но все это окупается надежностью и прочностью конструкции.
Фото
О том, как выполняется монолитный ленточный фундамент: фото размещены ниже.
Полезное видео
Дополнительная информация о том, как не допустить ошибок при работе с ленточным монолитным фундаментом, представлена на видео ниже:
Выводы
Монолитный ленточный фундамент — прочная основа для будущего дома, особенно если почва под ним не вызывает доверия и склонна к пучению и переходам. Основание же не позволит нарушиться общей конструкции и сможет долгие годы служить без малейших нареканий. При правильной установке, конечно же.
ochag.online
Монолитный ленточный фундамент: строительство и чертеж
Подобная разновидность основания отличается хорошими характеристиками.Монолитный ленточный фундамент имеет одно важное преимущество – высокую прочность. Такое основание может использоваться для постройки многоэтажных зданий. Конструкция данного фундамента имеет ряд отличий, среди которых наличие металлического каркаса внутри базиса и непрерывная заливка ленты по периметру постройки. В данной статье будет подробно рассмотрено строительство ленточного монолитного фундамента.
Устройство и разновидности ленточного основания
Глубина залегания фундамента может сильно отличаться. Мелкозаглубленный базис может использоваться на спокойной непучинистой почве с высокой прочностью для возведения маленького здания из дерева с использованием каркаса. При этом лента базиса должна примерно на 12 см уходить в твердый грунт, который идет после плодородного.
Основание глубокого залегания используется для постройки тяжеловесных зданий. Чаще всего их опускают на 15 см ниже отметки мерзлой почвы в зависимости от региона.
Опора должна размещаться на грунт с высокой прочностью. Если этого не получается достичь, глубину необходимо увеличивать.
Использование опалубки
Зачастую при возведении ленточного основания производится монтаж опалубки. Она позволяет придать форму бетонной смеси и защищает ее от растекания, но установка опалубки требует дополнительных денежных затрат, а также времени и сил.
Часто для экономии на хорошей почве вырывают яму ровно по разметке с заданными размерами. В нее заливается бетонная смесь без опалубки. Такой способ не может обеспечить идеальное качество. Бетону для набора прочности нужна влага. Без опалубки вода будет впитываться в почву, что может повлиять на прочность бетона. Предотвратить осложнения можно путем настила в траншее полиэтилена. Главное, следить, чтобы пленка случайно не повредилась.
Срок эксплуатации фундамента без опалубки ниже, так появление трещин неминуемо. Также работа с таким основанием усложняется из-за большого количества неровностей. С целью снижения теплоотдачи фундамент утепляется при помощи плит пенопласта, а их крайне трудно клеить на неровные поверхности. Такая же проблема наблюдается и с монтажом пароизоляционной пленки.
Монтаж опалубки позволит значительно упростить и ускорить процесс постройки ленточного фундамента.
Опалубка обеспечит дополнительную защиту фундаменту.Строительство ленточного фундамента
Строить ленточный монолитный железобетонный фундамент не слишком сложно, главное, знать технологию работы. Процедура состоит из следующих этапов:
- Разметка области, где проводится работа.
- Земельные процедуры.
- Увеличение плотности основания, подсыпка и трамбовка.
- Разметка ленты.
- Гидроизоляционные процедуры.
- Сборка и монтаж опалубки.
- Армирование.
- Заливка бетонной смеси.
- Уход за бетоном.
Дополнительная разметка ленты проводится, только если планируется постройка дома с подвалом площадью под все здание.
Увидеть процедуру строительства можно на следующем видео.
Разметка участка
Разметка является крайне важным этапом строительства фундамента. Так как при проектировании грунт изучается в определенном месте, привязываться к нему следует жестко. Подземные возведения зачастую бывают неоднородными, и незначительное смещение может сильно повлиять: там могут быть просадочные породы или полость.
Разметку лучше проводить с максимально возможной точностью, чтобы предотвратить возможные осложнения на следующих этапах.
Земельные процедуры
Количество земельной работы и техники, применяемой для этого, зависит от того, будет ли в доме подвал. Если его не планируется возводить, то почву необходимо вынимать только по размеченной ленте. Также стоит учесть запас для монтажа опалубки, который составит приблизительно 65 см с обеих сторон. Для щитов понадобится использовать распорки, которые будут препятствовать развалу.
Если здание будет с подвалом – выкапывать придется весь грунт. Размер ямы должен быть примерно на 3 м больше размеров базиса.
Пример устройства монолитной лентыДля процедур с большой площадью лучше применять специальное оборудование и технику. Аренда обойдется недешево, но при этом позволит значительно ускорить процесс. Верхняя плодородная почва выкапывается отдельно, ее можно использовать для сада. Оставшееся земля будет обратно засыпаться или вывозится.
Укрепление базиса
После того как большая часть почвы была выкопана, дно котлована понадобится выровнять и уплотнить. При использовании техники часто случается, что определенные участки имеют разную глубину. Все эти дефекты необходимо устранить, неровности нужно засыпать и утрамбовать.
Выравнивание и трамбовка должны проводиться на всей площади ямы или траншеи. Причем использовать для этих целей лучше всего виброплиту. Это крайне важный этап, так как на этот уровень будет осуществляться основная нагрузка здания. Даже незначительные пустоты или неровности могут привести к неравномерной усадке и появлению трещин. Устранить их можно только при помощи трамбовки.
Также неплохим решением является засыпка на дно котлована песка. Это позволит добиться более качественного выравнивания. Для более быстрой трамбовки его также можно увлажнить. Виброплита плита уплотнит песок на слой до 20 см.
Зачастую дополнительно создается подсыпка из песка и гравия. Для этого поверх уплотненного песка насыпают слой щебня с фракцией около 40 мм. Его также понадобится утрамбовать. Толщина такого слоя подсыпки не должна превышать 15 см. Он засыпается небольшими частями по 5 см и каждая из них утрамбовывается.
Схема создания базиса не отличается высокой сложностью.Использование такой методики позволит не только выровнять грунт, но и уплотнить его. Щебень будет вбиваться в породу, повышая прочность.
Опалубка для фундамента
Опалубка создается из досок толщиной не меньше 40 мм. Можно использовать фанеру или ОСП низких сортов. Существует специально предназначенная для этих целей недорогая опалубочная фанера. С одной стороны она ламинированная и имеет защитную пленку, так что ее можно будет применить повторно.
Щиты материала укрепляются с помощью поперечного и продольного бруска. Собранные щиты выставляются по размеченной ленте, снаружи закрепляются укосами, а внутри производится монтаж распорок. Крепежи придадут опалубке нужный размер. Также они защитят щиты от развала или распада во время заливания бетонной смеси.
Давление на щиты будет оказываться немалое, так что крепежи должны быть качественными.
Армирование
В виду большой длины и недостаточной ширины на ленточное основание оказывается давление, которое может переломать ленту поперек. В связи с этим армирование нужно проводить по длинной стороне. Для этих целей зачастую применяется ребристая арматура с диаметром 10 мм или больше.
Чаще всего хватает 2 армирующих поясов: в верхней и нижней части ленты. Но если будет строиться подвал под всем домом, понадобится использовать другую схему. Чертеж армирования не отличается сложностью, в каждой точке крепления арматура соединяется специальной проволокой. Работа осуществляется вручную при помощи крючков или специального инструментария.
Также можно использовать сварку, но она не всегда оправдывает себя. Процедура проводится быстрее, но крепление получается слишком жестким, что может привести к образованию трещин. Вязка проволокой оставляет арматуре определенную свободу.
После армирования осуществляется закладка вентиляции отверстий, через которые будут проводиться различные коммуникации.
Заливка основания
Для работы с бетоном понадобится минимум 3 человека.При создании крупного здания лучше заказывать готовый бетон непосредственно на участок. Это позволит завершить работу быстрее. Бетон можно создать и собственноручно, но понадобится бетономешалка. Вручную обеспечить необходимую вязкость не получится.
Во время заливки также осуществляется вибрирование бетона. Для этого применяются ручные или переносные вибраторы. Такая процедура позволит устранить все пустоты и ровно распределить смесь. По итогу прочность бетона увеличится, а его устойчивость к низким температурам будет повышена.
Если заливка осуществляется из машины, рекомендуется применить специальные желоба. Они упростят работу и защитят бетон от падения с высоты. Дело в том, что если высота падения будет больше 150 см, бетон может потерять свою прочность.
Уход за бетоном
Если заливка осуществлялась при высокой температуре, ленту понадобится накрыть материалом, который защитит материал от быстрого испарения влаги. Для этих целей можно использовать полиэтилен, который защитит верхушку от пересыхания.
При температуре воздуха около 20°C бетон наберет крепость в 50 % за 3 дня. На четвертый день опалубку можно будет демонтировать и продолжить процедуру. При температуре ниже ждать понадобится больше.
На этом этапе монолитный железобетонный фундамент готов. Останется лишь провести процедуры по утеплению.
Как видно из статьи, ленточный базис является отличным выбором для постройки здания небольшого размера. Главное, соблюдать все рекомендации по его строительству.
Статьи по теме:
kakfundament.ru
Монолитный-ленточный фундамент своими руками - устройство, схема армирования
Монолитный фундамент – ленточный – являет собой цельную железобетонную платформу, проходящую по периметру строения и удерживающую все несущие стены и перегородки. Данный тип базиса отличается особой устойчивостью, благодаря чему и приобрел известность в загородном частном строительстве.
Варианты ленточных основ
По глубине закладки выделяют два вида ленточных оснований:
- Базисы мелкого заложения;
- Заглубленные конструкции.
Мелкозаглубленные ленты устанавливают на стабильных, спокойных почвах под нетяжелые постройки – каркасные или деревянные дома, бани, сараи и т.д. Такие фундаменты заливают выше уровня промерзания грунта. Их глубина чаще всего бывает не более 0,7 – 0,8 м.
Заглубленные ленточные армированные монолитные фундаменты устраивают под массивные здания из кирпича или плит. Чаще всего они применяются на нестабильных грунтах, склонных к сезонному пучению. Основания данного вида закладывают ниже точки промерзания почвы на 0,1 – 0,15 м так, чтобы их подошва опиралась на твердый пласт грунта.
Преимущества и недостатки ленточных конструкций
Профессиональные строители и любители отмечают множество положительных качеств ленточных основ, среди которых:
- Несложная техника монтажа;
- Прочность;
- Доступная цена в сравнении с другими типами фундаментов;
- Возможность самостоятельной заливки;
- Простая технология облицовки.
Помимо достоинств монолитным лентам присущи и отрицательные качества:
- Невозможность устройства на почвах с близким прилеганием грунтовых вод;
- Необходимость привлечения тяжелой строительной техники при закладке заглубленного типа;
- Значительная материалоемкость.
Но, даже учитывая эти минусы, монолитные конструкции занимают первое место по частоте возведения на частных участках.
Технология возведения ленточного базиса
Перед закладкой основания очень важно изучить технологию его монтажа, даже если все работы будут выполнять профессионалы. Благодаря этому хозяин сможет контролировать процесс возведения, что станет гарантией качества готового базиса.
Устройство ленточного монолитного железобетонного фундамента производится в несколько этапов, таких как:
- Разметка территории под застройку;
- Работа с землей;
- Утрамбовка дна траншеи и укладка подушки;
- Устройство опалубки;
- Армирование основы;
- Укладка бетона.
Стоит внимательнее рассмотреть каждый этап, чтобы разобраться в тонкостях и учесть все нюансы.
Разметка территории под застройку и работа с землей
Первое, с чего стоит начать – это нанесение разметки. Для этого используются колышки и бечевка. В качестве колышков чаще всего применяют деревянные бруски, но специалисты рекомендуют брать обрезки арматурных стержней. Точно следуя проекту, стержни забивают в землю на глубину 15 см.
Далее используя рулетку, вымеряется длина каждой стороны и длины диагоналей. Длины сторон, лежащих друг напротив друга, должны быть одинаковыми, как и размеры диагоналей. Несовпадение длин диагоналей свидетельствует о неправильно выполненной разметке, в таком случае работу придется начать сначала. Только после того как размеры будут совпадать (это также значит, что все углы будущего фундамента прямые) можно приступать к разметке ширины котлована. Это делается аналогичным способом при помощи колышек и веревки.
После нанесения разметки начинаются земляные работы. Траншею выкапывают собственноручно или нанимают тяжелую технику (экскаватор). Рыть котлован – работа достаточно трудоемкая, однако наем спецтехники обойдется недешево.
Утрамбовка дна траншеи и укладка подушки
Стоит знать, что даже незначительные неровности и пустоты на дне и в стенках траншеи чреваты неравномерной усадкой основания и появлением в нем разрывов. Потому готовый котлован нужно выровнять и уплотнить. В этих целях его дно засыпается песком средней или мелкой зернистости, весь объем которого смачивают и уплотняют. Для лучшей утрамбовки используется известный каждому мастеру аппарат – виброплита. Ее можно взять в аренду или изготовить своими руками. Данное приспособление способно утрамбовать песчаную подушку на 0,15 – 0,2 м. Как раз такой пласт песка и нужно сыпать за раз. Если в проекте предусмотрена 30 см подушка, стоит укладывать ее в два подхода, засыпая и утрамбовывая слои по 15 см.
Иногда требуется укладка гравийно-песчаной подушки. В таком случае поверх утрамбованного песка засыпают пласт щебенки толщиной 15 см (крупность материала не более 60 мм), который тоже уплотняют.
Если все сделать правильно, почва выровняется и станет плотнее, а ее несущая способность возрастет.
Устройство опалубки
Опалубка – это каркас, используемый для придания формы будущему фундаменту. Для ее изготовления применяют различные материалы: фанерные или стальные листы, ориентированно-стружечные плиты или пластик. Но классическим вариантом является деревянная опалубка из досок, толщина которых равняется 4-5 см.
Древесину обязательно шлифуют с одной стороны, чтобы при застывании бетона не образовывались неровности. Далее доски соединяют и фиксируют гвоздями или саморезами, острые концы которых должны находиться с внешней стороны, иначе при демонтаже каркаса базис серьезно пострадает.
Готовую опалубку ставят по разметке, устанавливают подпорки и укосы. Это поможет каркасу удержать массу заливаемой бетонной смеси.
Армирование основы
Отличительная черта ленточной основы – ее строение: внушительная длина и небольшая ширина. Именно поэтому нагрузка от строения способна разрушить конструкцию поперек. Чтобы избежать этого и повысить прочность базиса применяют армирование.
Продольные арматурные стержни должны быть мощными и рифлеными, от 14 мм до 16 мм в диаметре. Поперечные пруты выступают в качестве стабилизатора продольных прутьев в пространстве, поэтому они могут быть гладкими и нетолстыми (диаметр от 6 мм до 8 мм).
Схема армирования достаточно проста. Вне зависимости от глубины заложения принято устанавливать два арматурных пояса – верхний и нижний. Стержни укладываются в сетку (расстояние между прутами определяется при расчетах), каждое место пересечения перевязывается металлической проволокой вручную или при помощи вязального пистолета.
Иногда стержни сваривают, но этот метод не приветствуется. Сваривание занимает меньше времени, чем обвязка, но соединение выходит чересчур жестким. Это пагубно влияет на качественные характеристики арматуры. Еще один минус – при нарушении бетонной прослойки и попадания в ее толщу кислорода в районе сварки сразу начнется коррозия арматуры. Поэтому обращаться к этому методу можно только в крайнем случае.
После установки арматурных поясов устраиваются вентиляционные короба и продухи.
Укладка бетона
При возведении массивного строения лучшим решением станет заказ доставки на участок уже готовой бетонной смеси. В таком случае произвести заливку удастся за день.
Если по финансовым или другим соображениям такой вариант не подходит, не стоит отчаиваться, ведь бетонный раствор можно изготовить самостоятельно. Единственное, нужно позаботиться о наличии на площадке бетономешалки – ручное смешивание материалов не сможет обеспечить бетону однородность и подходящую густоту.
Для укладки смеси нужны хотя бы три человека. Один из них будет отвечать за смешивание компонентов в бетономешалке, другой займется распределением готовой порции, третий же будет уплотнять бетон на залитом участке при помощи ручного или переносного погружного вибратора. Уплотнение вибратором производится для удаления воздушных прослоек и равномерного распределения бетона, что позволяет повысить стойкость готового фундамента.
Уход за залитой основой
Если возведение ленточного цельного основания производилось в жару, монолит обязательно нужно накрыть полиэтиленом или другим похожим материалом, чтобы предотвратить преждевременное испарение жидкости. Перед этим конструкцию можно полить водой.
Специалисты рекомендуют новичкам выдерживать средний установленный срок (28 дней) перед тем, как снимать опалубку и начинать устройство пола и стен.
Но случается, что сроки поджимают и необходимо как можно скорее завершить начатое. Поэтому стоит знать, что если температура воздуха держалась и продолжает держаться на отметке +20 градусов и более, то уже через четыре дня бетон затвердеет на 50%. Следовательно, на пятые сутки можно приступить к снятию деревянного каркаса и возобновлять строительные работы. Если отметка термометра держится на +10, опалубку можно снять только через 14-15 дней.
Но на самом деле лучше не рисковать и дождаться полного созревания бетона, ведь от запаса его прочности будет зависеть устойчивость и долговечность готовой основы.
На видео инженер-конструктор расскажет о монолитном-ленточном фундаменте
stroimtovarishi.ru
