Корыто для бетона своими руками. Чертежи. Емкость для бетона своими руками
Корыто для бетона
Корыто для бетона понадобится вам на начальном этапе строительства, например при устройстве временного ограждения, или строительстве бытовки. Ведь пока на участке вообще ничего нет, включая электричества, то именно такая емкость поможет вам замесить бетонную смесь.
Как сделать корыто для бетона?
Для изготовления корыта нам понадобятся следующие материалы:
- Стальной оцинкованный лист, толщиной 1 мм и размером 100х200 см. Его стоимость приблизительно 10 $.
- Сосновые доски, толщиной 20 или 30 мм. Их нужно распилить так, чтобы получилось две доски метровой длины и две доски двухметровой длины.
- Гвозди и саморезы, что скрепить доски и лист в единую конструкцию.
Вначале нужно подготовить две двухметровые доски. Края их нужно обрезать, как показано на схеме.
Теперь прибиваем стальной оцинкованный лист к этим подготовленным доскам, загнув края. Далее на саморезах крепим метровые доски.
Чтобы гвозди со временем не вылизали, дополнительно укрепляем всю конструкцию саморезами.
Из-за того, что на длинных досках спили, имеют полукруглую форму, короткие доски, плотно прилегая сверху, внизу образуют своеобразные ручки, за которые можно легко переносить корыто для бетона.
После первого же замеса корыто станет практически герметичным из-за заполнения щелей бетонным раствором, который со временем застынет, и не будет пропускать воду.
postroy-sam.com
Дачная емкость для воды своими руками
Листы стали размером 1000 х 2000 мм соединил друг с другом кольцом. Чтобы емкость имела объем 1 м3, изготовил кольцо из 2 листов. Шов перед «запрессовкой» обработал герметиком для сантехнических работ, как и все последующие швы. Получилось пружинистое гибкое кольцо, которому можно придать любую форму.
Для емкости 1 м3 достаточно сделать фундамент толщиной 120-150 мм, уложив его на подушку из щебня. Площадь фундамента должна быть больше площади емкости. Выбрав место, вынул грунт на глубину 200 мм, засыпал яму щебнем с песком, утрамбовал, пролил обильно водой, приготовил бетон. Половину его выложил на щебень, на него - арматуру из стальных стержней и труб и залил остальной бетон на эти конструкции. Воды в бетон надо добавлять столько, чтобы он не растекался, а напоминал пряничное тесто. При этом не требуется опалубка, а край фундамента будет похож на каменные «наплывы». Бетон не выливается на место, а укладывается лопатой и утрамбовывается, можно деревянной киянкой.
Следующая операция - установка металлической основы. Уложенный бетон тщательно выравнивается. Для этого на фундамент вылил цементно-песчаную смесь (1:3) консистенции жидкой сметаны и разогнал ее ровной рейкой. Дав выравнивающему слою подсохнуть (потерять текучесть), положил на него лист оцинкованной стали и прижал его кирпичами. Это дно будущей емкости. Предварительно лист обрезал так, чтобы он соответствовал конфигурации емкости и выступал по периметру на 20~30 мм. В таком состоянии фундамент оставил на сутки сохнуть.
Через сутки на дно установил изготовленное кольцо из оцинкованной стали, предварительно сделав в нем 2 отверстия: одно внизу на самом краю под сливную трубку, другое на 300-400 мм выше края для отбора чистой воды. Если вся предыдущая работа была выполнена тщательно, то между стенкой и дном допустимы зазоры в отдельных местах не более 5 мм, - на качество емкости они не повлияют. Установив стенку и зафиксировав ее кирпичами, обложил снаружи стык между стенкой и дном крутым, но пластичным «тестом» из смеси цемента и песка (1:1) с добавлением клея ПВА (1 ст. ложка клея на 0,5 л воды). Просушив «тесто» сутки, убрал кирпичи и завершил заделку стыка в местах, занимаемых кирпичами. Завершив заделку стыка, установил в отверстие стенки у дна трубку (алюминий, нержавеющая сталь, пластик), тщательно обложил ее раствором цемента. Далее приступил к сооружению бетонной стенки.Бетон для стенки готовится такой же, как и для фундамента. Работу выполнял так: кельмой брал порцию бетона, клал к стальной стенке (она исполняла роль односторонней опалубки), слегка утрамбовывал, чтобы бетон расплылся и плотно прижался к стенке. И так по всему периметру. Укладывая бетон, надо стремиться к тому, чтобы толщина стенки не была одинаковой. Тогда образуется поверхность, напоминающая естественную фактуру камня. При этом можно проявить свои способности скульптора, руководствуясь чувством красоты и гармонии.Сооружая стенку, не надо забывать, что у дна наружу должна выходить сливная труба, а на высоте 200-300 мм от дна в стенку необходимо вмонтировать еще одну трубку с резьбой для вентиля, чтобы отбирать чистую воду. Чтобы в процессе кладки стальная основа не деформировалась, целесообразно внутри емкости сложить из кирпичей столбики-подпорки, которые не позволяют стенке «уходить» внутрь под давлением бетона.Завершая кладку, нужно сделать небольшой наплыв внутрь емкости на край стальной основы, чтобы она не отслаивалась от бетона.
Последний этап - отделка. Возможны разные варианты с использованием керамики, бутылочного стекла, природного камня и т. д. Я выбрал простой вариант: вся поверхность емкости промазана цементно-песчаным раствором (1:1) и обработана мокрым веником. Серый цвет цемента хорошо выглядит в зелени сада.
Преимуществ у такой емкости много, она довольно дешевая, недостаток один: ее нельзя перемещать. Поэтому место надо выбирать тщательно, помня, что строится капитальное сооружение.
Автор: С. Ковалев, г. Волгоград
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Как самому сделать бетономешалку из бочки
Начинать строить частный дом нельзя без наличия всех необходимых материалов и инструментов. Все следует тщательно подготовить заранее. Поскольку строительство домов всегда начинают с закладки фундамента, требуется приготовить бетонный состав. Сделать это можно вручную, но легче, если под рукой есть самодельная ручная бетономешалка.
Рисунок 1. Схема гравитационной бетономешалки.
Если же устройство будет куплено, то деньги можно потратить только из-за необходимости единовременно воспользоваться новым оборудованием. Когда фундамент будет уже готов, купленная бетономешалка больше не понадобится. Самому сделать бетономешалку гораздо выгоднее. Изготовить ее несложно, поэтому при желании всегда можно выполнить всю работу.
Как сделать правильно бетономешалку своими руками
На рис. 1 можно увидеть схему простой гравитационной бетономешалки. Она позволяет осуществлять даже замес сухих растворов для стяжки. Наличие трубы-оси позволит рассекать содержимое резервуара при его переливании, что связано с обеспечением процесса принудительного перемешивания.
Данная ручная бетономешалка может быть сделана обычным мастером-любителем за 1,5-2 часа. Поскольку молочные бидоны являются дорогими, лучше всего использовать изношенную выварку, у которой заделывают все свищи либо трещины. Затем нужно закрепить крышку следующим образом:
Рисунок 2. Устройство бетономешалки с электрическим приводом.
- через ручку продеть палку или обрезок трубы;
- притянуть его туже к обеим ручкам емкости (бадьи), используя веревку либо резиновый шнур.
Последний можно взять из приспособлений, позволяющих укрепить груз к автомобильному верхнему багажнику. Чтобы укрепить выварку, можно использовать сварку. Конструкция не предполагает использования подшипников или муфт, изготовленных из обрезков трубы. Для опоры следует вырезать в стойках станины углубления U-образной формы, чтобы ось в них могла лежать. Вращение конструкции будет происходить со скрипами, но замес раствора будет исправным.
Вернуться к оглавлению
Как изготавливают самодельную ручную бетономешалку
Устройство ручной бетономешалки тоже предполагает применение бочки. На первый взгляд покажется, что ручное устройство потребует больших физических сил для изготовления бетонного раствора. В итоге все будет зависеть от степени загруженности механизма. Вместе с тем даже женщине под силу управиться с таким устройством.
Изготовить самодельную бетономешалку с ручным приводом можно, выполнив ряд этапов работ. Подготавливаются следующие инструменты и материалы:
Рисунок 3. Вариант бетономешалки принудительного типа.
- Резервуар (металлическая бочка).
- Уголок (50х50).
- Приводные рычаги (2 шт.).
- Вал.
- Корпуса для подшипников.
- Фланцы.
- Болты и гайки.
- Лопасти.
- Люк (крышка).
Подобрав подходящий резервуар, то есть металлическую бочку, крышка которой приварена с одной стороны, высверливают специальные отверстия под вал с обоих торцов емкости. Вместо уголков можно воспользоваться толстым прутом. На боковой стороне сверху бочки следует сделать отверстие прямоугольной формы, вырезав его размером 25х30 см. Для полученного люка делают специальную крышку, укрепив ее на петлях. Закрывать ее можно с помощью болтов с гайками.
К внутренней части барабана следует приварить лопасти, состоящие из пластин. Роль вала может выполнять стальной прут диаметром 40-50 мм. Получаемый агрегат является простым в управлении. Его вкапывают в землю на участке, как показано на рис. 2. Далее загружают в емкость все ингредиенты.
Закрыв люк, начинают все хорошо перемешивать. При этом следует сделать от 10 до 15 полных оборотов вала. Этого хватит для полного перемешивания раствора. Выгружают состав так:
- Отвинчивают болты на люке.
- Переворачивают вниз бочку.
- Выбрасывают готовый раствор в специальный резервуар (ведро или тачку).
Получаемый раствор бетона не будет уступать промышленным образцам готового бетона, а небольшое количество оборотов будет компенсировать скорость его замеса.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и материалы для создания бетономешалки с мотором
Инструменты для изготовления бетономешалки.
Бетон получают, смешивая ряд компонентов в необходимых пропорциях. Изготовить его можно, взяв воду, песок, цемент и гравий. Бетономешалка поможет осуществить перемешивание ингредиентов быстрее. Применять бетон можно, закладывая фундамент, изготавливая стяжку для пола.
Поскольку для приготовления бетонного раствора нужна бетономешалка, необходимо знать, как правильно ее изготовить, какие инструменты и материалы могут понадобиться для этого. Бетономешалка имеет обычную конструкцию, включающую следующие части:
- Емкость для замеса компонентов.
- Ось, вращающую емкость.
- Мотор.
- Основу под резервуар.
- Лопатки, перемешивающие раствор.
При создании бетономешалки отсутствует необходимость разбираться в сложных устройствах и множестве различных деталей. В качестве емкости можно использовать простую бочку. Начиная делать мешалку, подготавливают следующие инструменты и материалы:
- Бочка (200 л).
- Дрель.
- Бензиновый двигатель.
- Болт крепежный с гайками.
- Уголок строительный.
- Отвертки в наборе.
- Ножовка по металлу.
Схема привода бетономешалки.
Заранее подготовленная бочка из металла должна иметь объем, который не меньше 200 л. Дно емкости не должно быть съемным, лучше его приварить с применением аппарата для сварки, поскольку оно может случайно отойти от корпуса при вращении бетономешалки. Изготовить раму можно с использованием металлического уголка. За счет двигателя задается крутящий момент всему механизму. Можно установить бензиновый двигатель, мощность которого составляет 1300 Вт. Подойдет и мотор от дрели-миксера.
Верхняя крышка бочки должна быть надежно закреплена. Начиная изготавливать бетономешалку, необходимо определиться с видом данного устройства, поскольку они бывают стационарными либо передвижными.
Вернуться к оглавлению
Процесс изготовления конструкции
Приготовив все инструменты с материалами, переходят к сборке конструкции. Предварительно создают надежную основу для резервуара. При этом обязательно понадобится достаточно надежный и прочный металлический уголок, поскольку он должен держать бочку с немалым весом из-за наличия в ней бетонного раствора. С этой целью используют сварку, что позволяет скреплять элементы конструкции друг с другом. Это можно сделать и с применением крупных болтов.
Важно, чтобы емкость располагалась под наклоном при ее креплении, который составит 35° от вертикальной оси.
Привод делают ручной или электрический. После этого прикручивают редуктор, куда требуется установить двигатель с емкостью для перемешивания раствора. Его крепят на готовую раму основания, после этого переходят к креплению двигателя. Емкость или бочку следует монтировать после всех работ.
Бочку обычно закрепляют на редуктор, то есть большой шкив. Там, где отмечается расположение малого шкива, необходимо осуществить установку шестерни. Двигатель должен быть очень прочно и надежно укреплен на специальном кронштейне, поскольку он играет важную роль, являясь неотъемлемой деталью бетономешалки.
Для перемещения устройства к нижней части корпуса кронштейна монтируют арматурную ручку. В данном случае также можно воспользоваться сваркой, а не крупными болтами. Далее переходят к устройству внутри бочки специальных лопаток для перемешивания смеси. В результате должно получиться устройство, как на рис. 3.
Три описанных выше конструкции самодельных бетономешалок, которые несложно и не слишком долго изготовить своими руками, позволят приготовить достаточно качественный раствор для фундамента под дом либо сарай. Мешалку для бетона можно сделать с ручным или электрическим приводом. Самодельная мешалка будет иметь преимущество, позволяющее качественно изготавливать бетонные растворы, делая быстрый замес.
moiinstrumenty.ru
Бетон своими руками - составы и классы, типы и виды бетона | Своими руками
Реклама
Бетон активно используется не только в монолитном и сборном строительстве, но и в отделке интерьеров и благоустройстве территории вокруг строительных комплексов. Главное качество бетона определяется в основном структурой и свойствами цемента, который скрепляет зерна заполнителя — чаще всего это песок и щебень.
Свойства бетона зависят от его состава, водоцементного отношения, тонкости помола, возраста, условий приготовления и твердения, введённых в состав бетона химических добавок. Различные добавки могут ускорить или замедлить его созревание, сделать, например, раствор водонепроницаемым или придать ему особые прочностные характеристики.
Преимущества и особенности приготовления бетонной смеси — высокая ранняя прочность даёт возможность быстро снять опалубку и уменьшить сроки строительства без ухудшения качества конструкций.
Оптимальная степень помола цемента обеспечивает хорошую укладываемость бетонных и растворных смесей при минимальном механическом воздействии. Важное свойство — низкое тепловыделение при гидратации цемента позволяет предотвратить образование в нём трещин при твердении в конструкциях. Высокая 28-дневная прочность, морозостойкость и водонепроницаемость обеспечивают надёжность и долговечность бетона в конструкциях.
Так, например, если добавить тонкомолотый шлак (до 20 %) в цемент «Лафарж-Мастер», то при проведении кладочных и штукатурных работ можно снизить риск появления высолов (белых разводов), что часто происходит с обычными цементными растворами.
ГИДРАТАЦИЯ — химическая реакция вещества цемента с водой или присоединение воды. При этом процессе образуются твёрдые гидраты, которые заполняют первоначально залитый цементом и водой объём плотным наслоением гелевых частиц, вызывая тем самым упрочнение. Первоначально жидкий или пластичный, цементный клей превращается в результате гидратации в цементный камень.
Первая стадия этого процесса называется схватыванием, следующая — упрочнением, или твердением. Застывший бетон представляет собой прочную массу, состоящую из карбонатов и силикатов кальция.
Читайте также: Как своими руками приготовить бетон – маркировка и пр.
Как готовят бетон своими руками
Бетонную смесь готовят в таких пропорциях — цемент: песок : щебень = 1:3:6.
Для армированного бетона состав смеси — цемент: песок: щебень = 1 : 1,5 : 3.
Как это делается?
В ёмкость, смоченную водой, последовательно высыпают щебень и песок, затем к щебню и песку добавляют цемент и тщательно перемешивают. К полученной смеси добавляют воду и снова интенсивно всё перемешивают до образования однородной массы.
Сорт бетона указывается цифровым и буквенным индексом. Обязательно указаны: марка М, класс В, подвижность П, водонепроницаемость W, морозостойкость F.
Цифры марки бетона (М100, М200) обозначают предел прочности на сжатие в кгс/см2. Проверку соответствия необходимым параметрам осуществляют сжатием специальным прессом кубиков или цилиндров, отлитых из пробы смеси и выдержанных в течение 28 суток нормального твердения.
ВИДЫ БЕТОНА И НАЗНАЧЕНИЕ
Промышленность выпускает несколько разновидностей бетона, которые пользуются большим спросом у строителей, архитекторов и дизайнеров.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН — армированный бетон различных марок. Используется во всех климатических зонах, не теряет своих свойств в диапазоне температур от -45 до +60°С. Применяется
в капитальном строительстве.
СИЛИКАТНЫЙ БЕТОН — смесь извести и кремния. Также в составе могут быть кварц и кремнезит. Наполнителем выступает песок.
Его обрабатывают в автоклаве паром с температурой +174…+198°С.
АСФАЛЬТОБЕТОН пользуется особым спросом у дорожников и строителей многоэтажных зданий. Это плотная смесь из битума, щебня и минерального порошка. Перед смешиванием каждую составляющую нагревают до +150°С. Подразделяется асфальтобетон по типу укладки: горячий или вязкий — температура +120°С; тёплый или маловязкий — температура укладки +40…+80°С; третий тип — холодный или жидкий — должен иметь температуру не ниже +10°С.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН имеет повышенную водонепроницаемость. Применяется для сооружений, постоянно контактирующих с водой, например гидроэлектростанций или опор мостов.
КЕРАМЗИТОБЕТОН относится к классу лёгких бетонов. Основным наполнителем в нём служит керамзит. Строительные элементы из этого бетона значительно снижают не только вес здания, но и его стоимость.
ПЕРЛИТОБЕТОН — ещё один вид лёгкого бетона. Основным наполнителем в нём служит перлит. Используется в основном для декоративных бетонных оград.
ТУФОБЕТОН. Наполнитель — вулканический туф. Из такого материала возводят стены и плиты перекрытия.
ГИПСОБЕТОН используют для внутренних работ в зданиях и сооружениях. Вместо цемента применяют строительный гипс, в который добавляют наполнитель из камня в сочетании с деревом или соломой. Главный недостаток — он растворяется в воде.
ПЛАСТБЕТОН используют для выполнения полов в промышленных и общественных зданиях. В качестве связующего компонента вместо цемента — органический полимер. Наполнителем может быть любой песок.
Ряд бетонов помимо своих прямых функций обладает теплоизоляционными качествами. К ним относятся ячеистые бетоны. Они делятся на два вида — газо-и пенобетон. Спрос на такие бетоны с каждым годом возрастает в связи с увеличением стоимости всех видов коммунальных услуг, включая тарифы на электричество и газ в гражданских и промышленных зданиях.
ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН — это искусственный каменный материал на основе минеральных вяжущих веществ и кремнезёмистого компонента с равномерно распределенными по объёму порами. В зависимости от назначения в строительстве и технологии производства в качестве вяжущего наполнителя может быть использован цемент, известь, гипс или их композиция, а в качестве дисперсного — песок или зола с ТЭЦ. В зависимости от технологии изготовления различают ПЕНОБЕТОН и ГАЗОБЕТОН.
В пенобетоне поры образуются из-за введения пенообразователей, а в газобетоне — за счёт веществ, выделяющих газ при химических реакциях. Для этой цели обычно применяют порошкообразный алюминий. Во время прохождения реакции между металлическим алюминием и щёлочью выделяется водород, который и поризует смесь.
Газобетон стал одним из лидеров среди строительных материалов благодаря воздуху, который в нём содержится. Стены, возведённые из газоблоков, — эффективный барьер не только для холода, но и для тепла, и это важное преимущество данного строительного материала.
Ссылка по теме: Стены из газобетона своими руками
По назначению газобетон делится на:
- теплоизоляционный — плотностью 200-500 кг/м3;
- конструкционно-теплоизоляционный, 500-900 кг/м3;
- конструкционный, 1 000-1 200 кг/м3.
Получение пенобетона в отличие от газобетона — это менее энергоёмкая безавтоклавная технология.
В процессе изготовления легко удаётся придать этому материалу требуемую плотность, дозируя подачу пенообразователя. Можно получать изделия плотностью от 200 кг/м3 до самых предельных значений лёгкого бетона — 1 200-1 500 кг/м3.
БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ
Придание высоких декоративных качеств бетону во многом зависит от использования марки цемента. В строительной и отделочной практике особая роль уделяется белому цементу, который не съедает цвет.
Поверхность конструкций, выполненных на основе белого цемента, не темнеет, не теряет своей светоотражающей способности под воздействием дождя и снега (не более 5 %). Белый цемент стал основным компонентом во множестве строительных материалов — мозаичной плитке, белых и цветных растворах для наружных работ, потолках, плитке для бассейнов и садовых дорожек. В дополнение к своей высокой прочности этот цемент имеет низкое содержание щелочей и алюмината, которое способствует его устойчивости к химическим воздействиям, высолам и пятнам, часто встречающимся в строительстве.
Типы бетонных растворов
- Тяжёлые (для кладки). Это цементно-известковый, цементно-песчаный, цементно-глиняный растворы, применяемые для кладки. На 1 м3 такого бетона приходится 390—ДЗО кг цемента.
- Тяжёлые (для отделочных работ). Цементно-известковые и цементно-песчаные растворы. Для изготовления одного куба используют 320-710 кг цемента в первом случае и во втором — 92-204 кг.
- Декоративные и штукатурные на основе мраморной крошки. Содержание расчётного материала в 1 м3 — 310 кг.
- Лёгкие. Цементно-известковые смеси с содержанием до 210 кг материала.
- Церезитные. Для 1 м3 раствора используют 84 кг вяжущего вещества. Также в состав входят песок, известь и слюда.
В последние годы для повышения конструктивных и технологических характеристик бетона стали применяться различные добавки, способствующие созданию бетона различной функциональной направленности. Это касается строительства плотин, устройства морских причалов, фундаментов высотных зданий. Благодаря противоморозным добавкам можно вести работы в зимнее время (до -25°С). Используя добавки, можно увеличить водопроницаемость бетона в четыре раза. Для пластичности применяют самоуплотняющиеся бетонные смеси с сохранением или уменьшением водоцементного отношения. Благодаря специальным добавкам бетон проявляет свои необычные качества.
Компания Sika выпускает суперпластифицирующую добавку — ускоритель твердения, которая обладает противоморозным эффектом, повышает прочность, плотность бетона и раствора. Компания Bostik выпустила несколько добавок для бетона на цементной, полиуретановой, битумной и эпоксидной основах. Они применяются для бетона, постоянно находящегося во влажных помещениях, — например, в неотапливаемом гараже, на балконе, террасе, мосту, в фундаменте и подвале.
Читайте также: Как своими руками сделать растворы для кладки и штукатурки. Рецепты растворов
ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО БЕТОНА СНИЖАЕТСЯ, ЕСЛИ:
- бетон разбавляют водой; лишняя вода в смеси не вступает в реакцию с цементом, как лишняя соль не растворяется в стакане воды; избыточная вода остаётся в бетоне, затем испаряется, а в уже застывшем бетоне образуются пустоты и поры; из-за них марочная прочность бетона снижается;
- укладку провели без виброуплотнения — в бетонной смеси остается всё ещё много воздуха, и если от него не избавиться, то в застывшем бетоне образуется много пор и пустот, из-за которых марка бетона резко снижается;
- бетон «сварили», то есть передержали в автомиксере или на стройплощадке; в жаркую погоду эффект сваривания усиливается.
© Автор: Виктор и Ольга Страшновы
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
