Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома. Дома столбовой конструкции

Жилища раннежелезного века — Ратоблог

Строительная традиция племен раннежелезного на примере дьяковской культуры оставляет еще массу загадок. На данный момент еще не возможно выявит какую-либо хронологию всех типов известных строений на изученных городищах. Пока только можно предположить то, что, вероятно, они существовали параллельно с друг другом. Чем обусловлены данные технологические различия, вопрос кране сложный и до сих пор остается открытым. Возможно ответ кроется в некой региональной преемственности, или же повлияли контакты с культурами других регионов, примыкавших к ареалу распространения дьяковских племен, а он был достаточно большим. Например, на городищах днепро-двинских племен, которые этнически современные археологи относят к балтам, которые хронологическом порядке существовали практически одновременно с дьяковцами, прослеживаются подобного типа столбовые конструкции. Жилищами были прямоугольные мазанки, а позднее — срубные дома с каменными очагами. Нередко одна из длинных стен дома примыкала к оборонительному валу²⁰. Здесь мы видим абсолютную схожесть строительных традиций у двух археологических культур. Очень важным остался вопрос о преобладании одного типа сооружений к моменту столкновения со славянскими племенами. Есть мнение, что на позднедьяковских городищах преобладали дома со срубной конструкцией, и, вероятно, она была перенята, славянами. Знали ли сруб славяне до прихода на данную территорию, не известно. Но версия вполне имеет место быть. Вероятно, подобные прямоугольные постройки дожили до раннего средневековья, уже к моменту прихода славян на территорию волго-окского междуречья. Данную мысль подтверждает ряд находок. К примеру, селище Залесье 1, 2 у оз. Селигер, железного века. Судя по размерам пятна, следам очага и находкам, здесь были исследованы остатки наземной раннесредневековой постройки, в конструкции которой, возможно, употреблялись столбы²¹. В общем раскопе были вскрыты остатки не менее трех жилых наземных построек. В двух случаях в их конструкции употреблялись столбы. Отопительные сооружения представлены очагами из камней. В постройках находились подполья – материковые ямы²². Такие же материковые ямы были найдены в прямоугольных дьяковских жилищах. Автор отнесла это поселение к КПДК (культура полоцких длинных курганов). Данная культура существовала вплоть до X в. Как уже точно известно, к X в. в крупных славянских торгово-ремесленных поселения, примером выступает Великий Новгород, в качестве городской застройки повсеместно применялись жилые конструкции со срубным характером сборки. Здесь сложно сделать какой-либо вывод о том насколько был возможен факт преемственности такого типа домов, относительно жилищ раннежелезного века, где на более поздних этапах существования культур появляются срубные жилые конструкции, однако вероятность весьма велика. Возможно существовали некие гибридные формы, к примеру «Ладожские большие дома», где срубный характер сборки применялся уже с VIII в., наряду с использованием столбовой конструкции, применявшейся, вероятно, для поддержания каркаса крыши²³. Другие, вероятно, переходные формы существовали и в Древнем Новгороде. К примеру, срубно-столбовые постройки. Данные постройки по своей конструкции, занимают переходное положение между группами срубных и столбовых строений²⁴. Внешние углы таких построек скреплены рубкой «в обло», а стены набраны из нескольких звеньев, скрепленных «в столб»²⁵. Также каркасно-столбовые строения. К числу таких построек относятся сооружения, выполненные в каркасно-столбовой технике. Конструктивной основой таких построек являются вертикальные столбовые опоры-стойки, служащие основой для наборных стен²⁶. Стены таких сооружений чаще всего состоят из горизонтально уложенных плах, бревен или досок, концы которых закрепляются в боковых пазах стол-бовых опор²⁷.Дьяковские жилища выступают здесь как общий пример комплекса конструктивных особенностей строительства домов в раннежелезном веке. Этот хронологический период предшествовал новому этапу социально-экономического и культурного развития в Восточной Европе, который наряду с изменениями этнической карты Европы, дал толчок новому периоду в истории. Даже с использованием тех немногочисленных примеров, приведенных в статье, можно, не детализировано обозначить дьяковские жилые постройки как часть некого эволюционного периода развития домостроительства в Восточной Европе, который определенно повлиял на развитие деревянного зодчества уже на заре складывания Древнерусского государства._____________________²⁰ Авдусин Д.А.; Издательство «Высшая школа», 1977; Портал «Археология России», 2004 стр.149²¹ ²² Серия научных публикаций. Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Вып.№14. Под ред.И.О. Гавритухин, Н.В. Лопатин, А.М. Обломский. Изд. ИА РАН. М., 2012. Стр.34²³ Кирпичников А.Н. Раннесредневековая Ладога (итоги археологических исследований). В кн.: Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования. Л., 1985²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ Фараджва Н.Н. Постройки Людина конца средневекового Новгорода (по материалам Троицких I-XI раскопов) М., 2010 стр.28

blog.ratobor.com

Основные конструк­тивные элементы построек

С самых древних времен русским мастерам были известны срубная столбовая и каркасная конструкции. В центре и на севере Европейской части России преобладала срубная конструкция - в основе всех построек лежал сруб или клетьиз горизонтальных рядов бревен, образующих че­тыре стены. Стены столбовых построек состояли из сплош­ных рядов вертикально поставленных и вкопанных в землю бревен. В каркасной конструкции промежутки между верти­кальными каркасными бревнами зашивались горизонтальны­ми рядами досок.

Наиболее распространенными были следующие спосо­бы вязкибревен: в обло (с чашей в нижнем или верхнем бревне), в крюк (трудоемкий способ, но прочность крепления выше), в лапу (использовался при возведении церквей, фун­даментов печей), в охряпку(при строительстве хозяйствен­ных помещений из тонких бревен), в режь, в погон и в иглу (при строительстве хозяйственных помещений с использова­нием неровных стволов и верхушек деревьев). (См. схему 1)

Деревянные сооружения, за исключением укреплений, как правило, не имели фундамента. Под нижний венецмогли подставляться колоды или валуны (вдоль всей стены или только под углы). Крестьянские дома вплоть до XX века име­ли земляные насыпные фундаменты. Кирпичные же фунда­менты распространяются лишь в конце XIX века.

Полы построек могли быть деревянными, земляными, глинобитными. Глинобитный или земляной пол чаще встре­чался в домах южных и западных районов Европейской части России. На Севере полы были деревянные (в жилищах для тепла - двойные). Доски — тесницы настилались в направле­нии от двери к передней стене на переводины - поперечные балки под полом. Пространство от пола до земли называлось подклет (под клетью), по высоте могло быть небольшим (20 - 60 см), но суровые природные условия Русского Севера за­ставляли строить дома на высоком подклете, почти с целый этаж. В таком подклете хранилась обычно хозяйственная ут­варь или припасы.

На большей части территории России крыши жилых и хозяйственных построек были двускатными. Самая древняя конструкция крыши - на самцах(продолжение бревенчатой стены образовывало треугольник фронтонакрыши). Крыли крышу тесом (долгой дранью), на западе и юге Европейской части - соломой. Короткая дранка - щепа - распространяется в конце XIX - начале XX века (она крепилась уже с помощью гвоздей). Тесницы укладывались на продольные жерди - сле­ги и поперечные - курицы, названные так за то, что заверша­лись крючкообразными выступами, похожими на птицу. На этих крючках укреплялись потоки - деревянные желоба для стока воды. На коньке крыши стыки тесниц прикрывались массивным бревном — охлупнем.

Двускатная крыша на стропилахполучает широкое распространение лишь в XIX веке (и по сей день это наиболее популярная конструкция). Кровля при этом держится на по­ставленных под углом балках - стропилах, которые, в свою очередь, опираются на переводины потолка.

Еще одна двускатная конструкция - покрытие «боч­кой» - применялась в основном в строительстве хором или деревянных храмов. Идеальным покрытием для криволиней­ной поверхности бочки служил лемех - небольшие дощечки с фигурным краем, уложенные по принципу черепицы.

Четырехскатные конструкции крыши также были из­вестны еще в Древней Руси: это крыша «костром», когда че­тыре стены сруба переходили в бревенчатую пирамиду, и крыша-»кубом» (применялась в хоромном, а позже перешла в храмовое зодчество). В русском крестьянском жилище четы рехскатная крыша была широко распространена в южнорус­ских губерниях. (См. схему 2)

Схема 1. Способы вязки бревен.

«в обло»

«в режь»

«в лапу»

«в иглу»

С

хема 2. Конструкции кровли

Облик древнерусских городов и поселений создавали срубные дома с двускатными крышами и маленькими узкими прорезями в стенах - волоковыми окнами.В деревенских домах такие окна были вплоть до XIX века. Изнутри они за­двигались задвижками. Слюдяные или «стекольчатые» окна были известны уже в Древней Руси, но были принадлежно­стью только богатых хором. Их называли «косящатыми» (ко­сяк - оконница из толстых колод). В рядовом городском жи­лище они распространяются в XVIII веке. В сельском доме XIX века сначала только одно среднее фасадное окно дела­лось «косящатым» — красным, позже подобным образом сооружались все три фасадных окна. До конца XIX - начала XX века они не открывались. Створчатая конструкция полу­чила распространение только в XX веке.

studfiles.net

Устройство столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома

Каркасный дом на столбчатом фундаменте

Возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома вполне возможно и доступно. Такой вариант основания считается недорогим и традиционным видом фундаментов малоэтажного строительства. Нельзя сказать, что эту конструкцию просто построить из подручных материалов. Прежде чем определиться с выбором вида опорной несущей конструкции дома – фундамента, надо учесть категорию грунтов под основание, просчитать нагрузку от стен и крыши, выполнить грамотную разметку. Устройство несущего основания здания – это, прежде всего грамотный расчет, правильный подбор материалов и последовательное выполнение технологического процесса строительства.

Особенности столбчатых фундаментов

Дом каркасного типа относится к классу зданий облегченной конструкции с характерными точечными нагрузками на фундамент. Обычно в таких домах не предусматривается строительство подвала и поэтому выбор столбчатого фундамента в качестве несущего основания будет целесообразным и экономичным.

Деревянный столбчатый фундамент

Например, при строительстве деревянного дома под несущие деревянные балки или брусья устраиваются отдельные столбы, которые и будут воспринимать нагрузку от их веса. Если строительство каркасного дома производиться в местности, где основным строительным материалом будет дерево, то возможно устройство столбчатого фундамента из древесины. Обрезки диаметром от 15 до 30 см комлевой части бревен из сосны или дуба подойдут для фундамента в виде «стульев», устанавливаемых в вертикальном положении в открытый котлован.

Характерной особенностью столбчатого фундамента является то, что точечная нагрузка от веса конструкции дома, передается на отдельные столбы фундамента, а не на бетонную ленту, как у ленточной конструкции основания.

Способ возведения столбчатых фундаментов

В строительстве столбчатые фундаменты устраивают следующими способами:

• Монолитный. Конструкция представляет собой вид бетонного столба с армированием пространственным металлическим каркасом, состоящим из четырех рабочих прутов из арматуры диаметром от 10 до 18 мм и распределительной из гладкотянутой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Монолитный столбчатый фундамент обладает достоинствами железобетонных конструкций с высокими техническими показателями по прочности и надежности.
• Сборный. Строительным материалом для сборного столбчатого фундамента служит кирпич, легкобетонные камни (шлакоблок или бетонит), бутовый камень, железобетонные блоки. Такой фундамент возводится быстро и не требует многочисленных затрат на опалубку, арматуру как для монолитного фундамента. К недостаткам относится наличие многочисленных швов соединения материалов, что приводит к ослаблению конструкции.

Схема столбчатого фундамента каркасного дома

Виды столбчатых фундаментов

Главными факторами при расчете нижней отметки залегания столбчатого фундамента считается определения класса грунта, уровня промерзания и наличие грунтовых вод на строительной площадке.

В зависимости от этих показателей, конструкции фундаментов можно условно разделить на следующие виды:

1. Заглубленный с подошвой нижней отметки больше глубины промерзания грунтов на 500 -1000 мм. Рекомендуется для строительства фундаментов на глинистых грунтах с большим количеством грунтовых вод, способных размыть основание.
2. Фундамент с мелким заглублением в грунт на 400 -700 мм. Естественно, на таком участке не должно быть грунтовых вод.

Варианты незаглубленного столбчатого фундамента

Независимо от типа возведения и материала возведения столбчатый фундамент рекомендуют устанавливать на песчаную подготовку.

Существует такая закономерность: чем больше заглубление основания фундамента, тем меньше толщина песчаной подушки. При мелком заглублении фундамента толщина песка составляет до 500 мм, а при заглубленном — 200-250 мм.

Видеоинструкция по устройство столбчатого фундамента:Как правильно сделать столбчатый фундамент

Для того, что бы правильно обустроить столбчатый фундамент для каркасного дома, рекомендуется произвести расчет его параметров и составить исполнительную схему расположения отдельно стоящих столбов. Располагают элементы фундаментов по углам и под несущими конструкциями каркасного дома с таким расчетом, чтобы допустимое расстояние между столбами не превышало 2 или 2,5 м. Желательно за расчетом обратиться к специалисту — архитектору для грамотного сбора действующих нагрузок на фундамент и привязки конкретных условий участка под застройку.

Подготовительные работы

Снятие растительного слоя перед устройством столбчатого фундамента

На планируемом участке под установку столбчатого фундамента каркасного дома снимается плодородный почвенный слой и выполняется разметка ям для размещения отдельно стоящих столбов. Забиваются колышки, и по единому горизонтальному уровню натягивается веревка или шнур.

Пересечение шнура укажет на расположение центров столбов фундамента. Выкапываются на расчетную глубину ямы с некоторым запасом для устройства дренажной и песчаной подушки, а также для монтажа опалубочной системы. Извлеченный из траншеи грунт убирается с территории постройки, чтобы после первого дождя площадка под застройку не превратилась в глиняное месиво.

Важно тщательно измерить диагонали между колышками — верхние отметки будущих столбов должны быть в единой плоскости с минимальным перекосом в 1 см. Лучше всего использовать для этих целей длинную рейку с уровнем или строительный лазерный уровень.

Инструкция по устройству монолитного столбчатого фундамента

Возведение столбчатого монолитного фундамента выполняется в несколько этапов:

1. После разметки места положения фундаментов производятся земляные работы по выкапыванию траншеи под каждый отдельно стоящий столб.
2. Дно траншея тщательно защищается, подсыпается песок на толщину до 100мм.
3. Песчаную подушку необходимо пролить водой и аккуратно уплотнить. После высыхания песка приступают к установке опалубки.
4. По проектному размеру столба фундамента устанавливается съемная или неразборная опалубка из подручных материалов: доски, фанеры, пенополистирола, металлических щитов.
5. Опалубка надежно укрепляется, что бы при заливке бетоном опалубочная конструкция не развалилась и не расползлась. Профессиональные строители советуют стены опалубки дополнительно герметизировать пленкой ПВХ, чтобы не протекала бетонная смесь через щели.
6. Если есть необходимость армирования, то в опалубку вставляется пространственный арматурный каркас или длинные анкерные болты для последующей фиксации обвязки фундамента.
7. При затвердении бетонной смеси меняется цвет бетона с темно – серого на светлый цвет. Такое изменение цвета говорит о том, что бетон набрал 70% проектной прочности и пора снимать опалубку.

Монолитные столбы фундамента

После снятие опалубки конструкцию фундамента следует обмазать смолой или битумом, чтобы исключить попадания капиллярной влаги. Рекомендуется обратную засыпку столбов фундамента выполнять глиной с тщательной послойной утрамбовкой.

При возведении столбчатого фундамента под каркасный дом своими руками следует помнить, что производить работы следует только в теплое время года до первых заморозков. Если это обязательное требование будет нарушено, тогда конструкция фундамента будет уложена на промерзшее грунтовое основание и, следовательно, фундамент при размораживании грунтов просто разрушится.

Инструкция по устройству сборного столбчатого фундамента

Каркасный дом может устанавливаться на сборном столбчатом фундаменте. Технология его устройства намного проще, чем устройство монолитного фундамента. Если в качестве материала используется кирпич – железняк, то при его кладке существует несколько тонкостей:

• Устройство таких фундаментов возможно на сухих грунтах без горизонтальных подвижек.
• Нижний ряд кирпича укладывается на песчаную подушку, или на бетонную подготовку.
• Стандартная ширина кирпичных столбов составляет 250 х 250 мм или 380 х 380 мм. Желательно каждый 5 ряд армировать металлической гладкотянутой проволокой диаметром 5 или 8 мм, или арматурными стержнями из рифленой стальной арматуры диаметром до 10 мм.

Столбчатый кирпичный фундамент

При устройстве кирпичной кладки следует пользоваться строительным уровнем, чтобы стены получились строго вертикальными. Швы между кладкой можно не заделывать, так как обязательно будет производиться оштукатуривание кирпичных поверхностей столбов.

Столбчатый фундамент из мелких бетонных блоков

Намного быстрее можно построить столбчатый фундамент из бетонных блоков размером 200 мм х 200мм и высотой 400 мм. Технология укладки блоков аналогична с технологией кирпичной кладки. Особенностью устройства блочных столбов является необходимость выполнения обмазочной битумной гидроизоляции боковых поверхностей и прокладочной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя нижнего бетонного блока. Монтируются бетонные блоки на цементно-песчаном растворе, швы между ними заполняются раствором.

Для возведения каркасного дома столбчатый сборный фундамент из бетонных блоков будет идеальным решением.

Видеопример устройства столбчатого фундамента:Укрепление столбчатого фундамента ростверком

Укрепить столбчатый фундамент можно с помощью ростверка. Ростверк — верхняя часть фундамента, равномерно распределяющая действующую нагрузку несущих элементов каркасного дома. Обычно выполняется в виде железобетонной, металлической или деревянной рамы. Ростверк и отдельно стоящие столбы связывают и создают единую фундаментную замкнутую систему, увеличивающую прочность и надежность фундаментов.

Вид ленточно-столбчатого фундамента

При этом значительно снижается риск опрокидывания отдельных столбов или отклонение по вертикали при горизонтальном движении грунтов. На смешанных грунтах, когда один столб опирается на песчаный грунт, а другой – на глинистый, возможно появление перекосов всего здания и появление трещин на стенах здания, поэтому устройство ростверка на таких грунтах будет обязательным условием обеспечения надежности основания дома.

Ростверком можно выровнять ошибки при возведении отдельных столбов с неодинаковыми верхними уровнями.

Материалы для изготовления

Целесообразно применять ростверк для монолитных и сборных конструкциях фундаментов. Если дом каркасного типа выполнен из деревянных конструкций, то в таком случае нижний венец деревянного будет выполнять функцию ростверка.

В строительстве различают два вида ростверка: верхний и с нижним расположением. Верхний ростверк располагается выше отметки уровня грунта, а низкий ростверк непосредственно над землею. Для создания ростверка используется, как правило, железобетонные или бетонные монолитные фундаментные балки. Древесина или металл используются гораздо реже.

Монолитный бетонный ростверк представляет собой висячую конструкцию, опирающуюся на верхнюю часть столбчатого фундамента. В строительстве применяется два варианта создания подобной конструкции: опалубка с дном на верхнем уровне столбов и опалубка по высоте столбов до уровня поверхности земли.

Пустое пространство между нижним основанием ростверка и землею засыпается сухим песком. В обоих случаях внутренняя часть опалубочной системы закрывается слоем гидроизоляционного рулонного материала насухо. Опалубку устанавливают на 5 см выше предполагаемого уровня бетона. Для каркасного дома высота высокого ростверка составляет 25 см или 30 см, низкого – 50 см при ширине от 25 до 40 см в соответствии с сечением столбов.

Армирование монолитного ростверка

Армирование монолитного ростверка

Воспринимать нагрузку в теле монолитного бетонного ростверка будет пространственный арматурный каркас. Изготовление арматурного каркаса выполняют в следующей последовательности:

1. Заготавливаются четыре стержня стальной арматуры периодического (рифленого) профиля диаметром от 10мм до 18 мм равными по длине монолитной балки ростверка.
2. Для создания пространственной конструкции заготавливаются хомуты в виде отдельных стержней равных по ширине и высоте ростверка. В качестве хомутов применяется стальная гладкая проволока диаметром 5мм или 8 мм.
3. С помощью вязальной проволоки арматурные стрежни связываются в единый каркас, в котором четыре стрежня большего диаметра будут выполнять функцию рабочей арматуры, а хомуты будут монтажной или распределительной арматурой. Монтажная арматура устанавливается в каркасе с шагом от 200мм до 400мм.
4. При установке каркаса важно не забывать о необходимости создания защитного слоя между арматурным каркасом и стенками опалубки не менее 30 мм. Для этой цели используют самодельные металлические изделия или специальные пластиковые подставки.

В опалубке устанавливают закладные детали из подручных материалов (обрезки пластиковых или металлических труб) для организации продухов и для крепления нижней обвязки ростверка.

Заполнение бетоном ростверка

После монтажа арматурного каркаса приступают непосредственно к заполнению опалубки бетонной смесью. Бетон заливают равномерно, не допуская образования пустот и полостей в теле монолитного ростверка. При бетонировании желательно применять строительный вибратор или, в его отсутствии, длинный обрезок арматурного стержня или совковую лопату. Бетонную смесь аккуратно разравнивают по заранее отмеченному горизонтальному уровню.

Выполнить столбчатый фундамент своими руками можно не только с помощью указанных в статье методов. Домашние мастера – умельцы, могут использовать для столбчатых фундаментов небольших каркасных домиков разнообразные металлические или асбестовые трубы. Можно выбрать комбинированный способ сочетания разных материалов при возведении отдельных столбов.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

Преимущества и возможные недостатки фундамента столбчатого типа

Столбчатое основание является упрощённой разновидностью свайного фундамента. Конструкция представляет собой сеть опор, установленных по периметру стен и в местах наибольших нагрузок. Максимальный шаг между опорами составляет 2.5 м. Все столбы объединяются между собой ростверком (горизонтальной обвязкой). Столбчатые фундаменты для каркасных построек используются 2-х видов: монолитно-бетонные (изготавливаются путём заливки в опоры) и сборные (сооружаются из готовых блоков или камней). Несмотря на то, что конструкция сооружается без сплошной заливки бетоном всего периметра, такие фундаменты обладают рядом достоинств, делающих конструкцию надёжной и долговечной.

Столбчатый фундамент для каркасного дома

Преимущества столбчатого фундамента:

• Обходится дешевле ленточных аналогов;
• Можно изготовить самостоятельно;
• Быстро возводится;
• Для его сооружения не нужна тяжёлая техника;
• Легко ремонтируется;
• Столбы можно устанавливать в любое время года, включая зиму.

К недостаткам конструкции можно отнести большое количество ручной работы (если нет бурильной техники) и необходимость дополнительного утепления полов, так как каркасное строение практически висит в воздухе. 

Подготовка к изготовлению

На подготовительной стадии следует выяснить размеры будущего строения, нагрузку на фундамент вышестоящих конструкций и несущую способность грунта. Перед возведением каркасного дома можно самостоятельно выполнить исследование почвы. Для этого необходимо пробурить несколько ям на участке. Глубина скважины — ниже 50 см подошвы фундамента. Таким способом определяется тип грунта и отсутствие водоносных слоёв.

Характеристика грунтов:

• Скальные — почвы с высоким содержанием камня или гравия, отличаются крепким основанием, хорошо удерживают нагрузку, не собирают воду.
• Крупные пески — представляют собой крепкое основание с низкой пучинистостью.
• Мелкопесчаные — плохо подходят для строительства, так как отличаются высокой пучинистостью. Они собирают воду в верхних слоях и выталкивающим образом действуют на фундамент.

Расчёты глубины и количества столбов

Столбчатые основания бывают заглублёнными (для водонасыщенных и глиняных грунтов) и малозаглублёнными (для скальных и песчаных почв с низким уровнем залегания грунтовых вод). Высота заглублённого фундамента зависит от средней глубины промерзания почвы в вашей местности. Подошва такого основания должна располагаться ниже этого уровня на 30–50 см. Перед началом работ следует рассчитать нагрузку дома, для этого суммируется вес стен, перекрытий, кровли и масса фундамента.

Если наклон ската составляет более 60 градусов, снеговая нагрузка равна 0.

Для определения веса железобетонного столбчатого фундамента нужно его объем умножить на удельный вес железобетона (2500 кг/м³). Для подсчёта веса одного столба используется следующая формула: V=3,14*G²*h. V — объем столба, G — радиус столба, h — высота столба. Все величины указаны в метрах. Полученную величину нужно умножить на количество столбов, и у нас получится общий объем фундамента. 

Несущая способность разных грунтов (в кг/см²):

Если нагрузка на почву превышает несущую способность грунта на участке, нужно увеличить количество столбиков.

Выбор материала и расчёт количества 

Для устройства столбчатого фундамента используются разные материалы:

• Дерево — весьма недолговечный материал, даже при обработке защитными составами прослужит не более 20 лет.
• Каменные столбы — обычно возводятся из бута или гранитных камней. Отличаются долговечностью и надёжностью. Недостаток — массивность и трудоёмкость при постройке.
• Монолитные бетонные столбы.

Для того чтобы рассчитать количество бетона на столбчатый фундамент можно воспользоваться следующей таблицей:

Число из таблицы нужно умножить на длину столба (в метрах) и количество опор.

Арматура для столбчатого основания используется рифлёная, класса А, диаметром 10–12 мм. Металлические прутья нужны той же длины, что и опоры. Для столба диаметром 10–14 мм понадобится 4 прутка арматуры. Их размещают на расстоянии 10 см друг от друга и перевязывают через полметра гладкой и более тонкой арматурой диаметром 6 мм. Таким образом, для двухметрового столба понадобится 8 м толстой и 1,2 м тонкой арматуры. Полученные цифры умножаем на количество опор и получаем метраж необходимой для столбчатого основания арматуры.

Необходимые инструменты

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты:

• Бетономешалка;
• Лопата;
• Рулетка;
• Уровень;
• Гвозди и саморезы;
• Молоток;
• Шнур;
• Колышки;
• Ручной бур;
• Мастерок;
• Трубы или доски для опалубки.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Разметка участка

Перед началом работ производится разметка — по углам будущего здания вбиваются колышки и натягивается шнур. На этом этапе обязательно нужно провести проверку диагоналей. Они должны быть одинаковыми. Далее на всей площади удаляется мусор и растительный слой и намечаются места установки столбов.

Выкапывание ям и гидроизоляция

Бурение ям под столбчатый фундамент

Для фундамента из монолитного бетона или асбестовых труб удобно использовать мотобур. Ямы могут быть как прямыми, так и с расширением в нижней части. Более широкая подошва увеличит несущую способность основания и повысит его устойчивость к пучению. Теперь необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого в каждую яму следует опустить трубу из рубероида или полиэтилена. Верхние края гидроизоляции необходимо прижать к почве камнями или присыпать землёй.

Создание опалубки и установка арматуры

Опалбука из труб для столбчатого фундамента

В готовые скважины устанавливается опалубка их асбестовых или металлических труб (несъёмная) или досок (съёмная). Затем в каждый котлован вставляется арматура диаметром 10–14 мм (как минимум по 4 шт.). Горизонтальные перемычки изготавливают из более тонких прутьев по 6 мм. 

Установка арматуры в скважины для столбов

Все столбы должны быть установлены таким образом, чтобы ростверк получился строго горизонтальным. Для этого выбирается начальная точка и далее с помощью уровня отмечается высота каждой опоры.

Заливка бетоном и ростверк

Установка опалубки для ростверк

Для возведения столбчатых фундаментов можно использовать бетон М200. Заливка производится слоями по 20–30 см, каждый участок тщательно утрамбовывается. Бетон заливается без перерывов, чтобы не допустить образования поперечных швов. После высыхания столбов устанавливается ростверк. Для его изготовления поверх столбов устанавливается горизонтальная опалубка по всему периметру фундамента. Затем укладывается каркас из арматуры и заливается бетон. Стандартные размеры ростверка 2,5–2.5 м (ширина и высота).

Видео: заливка столбчатого фундамента бетоном

Столбчатый фундамент — одно из самых простых и экономичных решений для каркасных строений, которое вполне посильно воплотить самостоятельно. Пользуйтесь нашими советами и удачной вам работы!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

postroika.biz

Каркасный дом на столбчатом фундаменте

Практика последних лет показывает, что каркасные дома стали строить во всех климатических поясах.

Отчасти этот факт объясняется тем, что на рядовом столбчатом фундаменте конструкции каркасные можно возвести своими руками. Вторая причина высокого спроса в том, что реальная стоимость такого строения существенно ниже, если сравнивать ее со стоимостью классических зданий из кирпича и деревянных материалов. Третья причина возросшей популярности в том, что проект дома можно выполнить, ориентируясь на конкретные запросы и предпочтения будущего владельца.

И каждый очередной застройщик, выбравший этот проект, вносит свой вклад в реальную практику эксплуатации каркасного дома.

Преимущества каркасных зданий

Жилищное строительство во все времена и на всех континентах велось с использованием подручных материалов и технологий. В странах, расположенных на побережье Средиземного моря наиболее распространенным строительным материалом был природный камень, а позднее обожженный кирпич.

Конструкция каркасного дома рассчитана на то, что возводиться строение будет своими руками.

 

На севере Европы, ближе к побережью Белого моря, дома возводили, в основном, из древесины. Пихта, сосна и ель росли, что называется, под рукой. Строительство жилья велось своими руками, и все навыки, опыт, приемы и технологии передавались от поколения к поколению. На завершающей стадии ХХ века, на фоне бурного роста информационных потоков, стал возможен обмен опытом между разными странами и континентами.

 

В России и соседних государствах появились жилые дома, возведенные по Канадской технологии. Эти строения отличались от традиционных домов следующими особенностями:

• низкой стоимостью и высокой скоростью возведения;
• большим выбором проектных решений;
• простотой в обслуживании.

Граждане, которые решили заняться индивидуальным жилищным строительством, своевременно оценили эти преимущества. Конструкция каркасного дома рассчитана на то, что возводиться строение будет своими руками. В то же время нужно помнить, что качество любого здания определяется хорошим проектом и строгим выполнением технологических операций.

Этапы возведения каркасного дома

После того, как принято решение о строительстве каркасного дома, можно приступать к реальным действиям. В этом контексте следует отметить, что строительство любого объекта ведется по определенной схеме, нарушать которую нельзя. Это правило распространяется на тех, кто ведет стройку своими руками, и на тех, кто привлекает к работе сторонних специалистов. Первым делом необходимо разработать проект каркасного дома. Одним из важнейших разделов проекта считается смета затрат на материалы и оплату услуг по строительству. Проект считается готовым к исполнению после формирования бюджета стройки.

Первый этап – закладка фундамента

В числе преимуществ каркасного дома перед аналогами из других материалов всегда приводятся данные о его относительно низком весе. Это соответствует действительности, однако не облегчает задач, которые решаются в процессе строительства. Взявшись за возведение облегченного строения своими руками, очень важно сделать правильный выбор конструкции фундамента. Тип основания выбирается по двум параметрам – массы здания и качества грунта. О малом весе уже сказано, а грунты бывают следующих типов:

• скалистые;
• песчано-гравийные;
• пучинистые.

Качество грунта изменить невозможно. В распоряжении застройщика остается одна возможность – правильно выбрать тип фундамента.

Столбовые опоры устанавливаются под углы здания и в узлах сопряжения наружных стен с внутренними перегородками.

 

Имеющийся в распоряжении застройщиков опыт показывает – столбчатый фундамент под каркасный дом считается самым подходящим вариантом. Обустройство такой основы  требует минимум цемента и инертных материалов. При навыке строительных работ его можно соорудить своими руками

Для начала необходимо выполнить разметку фундамента. Столбовые опоры устанавливаются под углы здания и в узлах сопряжения наружных стен с внутренними перегородками. Плюс к этому под стенами дома на расстоянии примерно 2 метра одна от другой. Места, где будут устанавливаться опоры, нужно пометить деревянными колышками.  

Можно использовать деревянные столбы, железобетонные сваи, металлические и асбестоцементные трубы. Верхняя часть столбовой опоры – это оголовок, нижняя – основание. Устанавливая их своими руками нужно вывести все оголовки в одну горизонтальную плоскость. Высота над поверхностью земли – 45-55 см. Именно на этой отметке будет находиться нижняя обвязка каркасного дома.

Если столбчатый фундамент закладывается на участке с большим уклоном, то оголовки будут иметь свою индивидуальную высоту над землей. При таком расположении они также должны формировать одну горизонтальную плоскость.

Практические работы по обустройству столбчатого фундамента начинаются с бурения скважин под столбы. Такие ямы можно выкопать и своими руками штыковой лопатой. Однако быстрее и с меньшими усилиями это делается буром с бензиновым двигателем. Оптимальный диаметр такой скважины составляет 20 см. Ориентировочная глубина до одного метра. Но на пучинистых грунтах необходимо углубиться до уровня промерзания.

В качестве столбовых опор рекомендуется выбрать асбестоцементные трубы с внутренним диаметром 10 см. Такая труба вставляется в пробуренную яму, и грунт вокруг нее плотно утрамбовывается.

 

После того, как труба установлена и надежно закреплена, необходимо залить в нее цементно-песчаный раствор. Для его приготовления своими руками берется 1 часть цемента, 4 части песка и 5 частей мелкого щебня. Когда цемент «встанет», на оголовки каждой опоры устанавливаются и фиксируются специальные пластины. К этим пластинам будет крепиться нижняя обвязка каркасного сооружения. Чтобы обеспечить большую жесткость фундамента, между столбами монтируют связующий элемент, который называется ростверком. Такое усиление столбчатого фундамента выполняется, как правило, на зыбком грунте.

Второй этап – возведение каркасного дома

Важной особенностью каркасного строения является то, что все составляющие элементы дома производятся в заводских условиях. Когда столбчатый фундамент обретет свою проектную прочность, можно приступать к монтажу каркаса. Предварительно на фундамент монтируется перекрытие, и уже на него устанавливается каркас будущего дома, основными элементами которого являются стойки, лежни и раскосы.

Стойка – это вертикально расположенный брус. Лежень – это горизонтально лежащий брус. Раскос – это брус, установленный под углом. На этом этапе своими руками ничего делать не следует. Необходимо отслеживать своевременность и комплектность поставки строительных элементов.  

Важно, чтобы правильно была выполнена нижняя обвязка каркаса. От этого во многом зависит надежность всего строения. Каркас в готовом виде представляет собой жесткую, устойчивую и прочную конструкцию. При его изготовлении используется специально обработанный брус из древесины хвойных пород.

Реальная стоимость такого строения существенно ниже, если сравнивать ее со стоимостью классических зданий из кирпича и деревянных материалов.

 

Все установочные размеры рассчитаны с учетом особенностей строения. Расстояние между стойками выдерживается в пределах 60 см. Надо знать, что это стандартная ширина плиты утеплителя. Проемы для окон и дверей точно так же рассчитаны на действующие при их производстве стандарты. Подгонять по месту оконные рамы не придется.

Элементы каркаса собираются рядом на площадке, и уже после этого устанавливаются на фундамент. Когда конструкция собрана, наступает очередь обшивки стен плитами ОСП, их крепят к нижней обвязке с угла. Последовательность сборки всей конструкции расписана в технологической карте по монтажу каркасного дома. После того, как выполнена верхняя обвязка стен, можно приступать к монтажу кровли. Выбор кровельного материала делается на этапе проектирования. Порядок действий здесь такой же, как и при строительстве дома из традиционных материалов. Устанавливается стропильная группа, и затем крепится кровельный материал.

 

Утепление и отделка

Важнейшим этапом в строительстве каркасного дома на столбчатом фундаменте является утепление стен. Утеплитель не обладает обогревающим эффектом, он только предотвращает утечку тепла из помещения. Стена каркасного дома на 80% состоит из утепляющего материала. Сейчас на рынке можно найти широкую линейку материалов для теплоизоляции. Наиболее востребованными считаются следующие виды:

• минеральная вата;
• эковата;
• пенопласт.

Процедура по укладке и креплению утеплителя выполняется по определенной технологии и с применением различных изоляционных пленок и мембран.

Завершающим действием считается чистовая отделка интерьера и фасада. В этом деле тоже требуется аккуратность и строгое соблюдение требований СНиП. Покраску стен или укладку ламината можно легко выполнить своими руками.

В завершение следует подчеркнуть, что в строительстве каркасного дома нет мелочей. С одинаковым качеством должны делаться и обвязка, и обустройство кровли, и утепление стен, и отделка фасада.

rfund.ru

Устройство балок на столбах: подготовительные работы и монтаж

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

В строительстве частных домов нередко используется вариант укладки полов на брусья, закрепленные на опорных столбах. Данный метод оправдан, если балки не были заложены в конструкции стен дома. При таком способе укладки полов, устройство балок на столбах должно быть надежным и выполненным с соблюдением ряда обязательных условий.

Брусья на опорных столбиках

Виды опорных столбов

Опорные столбы бывают трех видов:

• кирпичные;
• бетонные;
• деревянные.

Наиболее устойчивы и долговечны опорные столбы из кирпича или дикого камня. Их очень удобно устанавливать, даже если стены здания уже возведены. Чаще всего, используют для этих целей красный кирпич, реже – силикатный. Бетонные опорные столбики больше подходят для установки заборов. Процесс их изготовления гораздо более длительный и трудоемкий.

Тумбы из красного кирпича

Деревянные опоры необходимо тщательно обрабатывать антисептиком или битумной смазкой, так как они быстро подвергаются гниению. Их используют в основном для нежилых построек – веранд, альтанок, беседок, а при монтаже обязательно применяют гидроизоляционный материал.

Выбор материалов

Очень важно выбрать качественную древесину для балок, так как от ее влагостойкости зависит длительность эксплуатации полов. Оптимальным вариантом будет лиственница – она наиболее устойчива к загниванию и деформации. Также можно использовать сосновые и дубовые брусья. Весь материал не должен быть свежесрубленным, лучше всего выбирать древесину, хорошо просушенную и хранящуюся на открытом воздухе не меньше двух лет.

Дерево можно брать второго или третьего сорта, без коры, черных пятен и следов плесени. Материал должен быть плотным и с ровной поверхностью, наличие любых деформаций нежелательно. Есть смысл предварительно обработать поверхность балок антисептиком (для качественной пропитки его можно наносить при помощи пульверизатора) или битумной смазкой.

Цемент выбирают хорошего качества, без примесей. При замешивании должна получаться пластичная, однородная масса. Кирпич или камень нужно брать прочный, без трещин и сколов. Чем прочнее исходный материал, тем крепче и долговечнее возведенная конструкция.

Предварительная подготовка

Для подготовки фундамента потребуются следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• штыковая и подборная лопаты;
• трамбовщик;
• щебенка, гравий и песок;
• вода.

Прежде, чем начинать установку несущих столбов, необходимо извлечь грунт из подполья на глубину около полуметра. Образовавшийся котлован засыпается щебенкой, песком или гравием. Засыпка несколько раз заливается водой и тщательно уплотняется специальными трамбовщиками, ее уровень должен на 15-20 сантиметров превышать наружный уровень грунта.

Подготовка основания столбов

Для возведения удерживающих столбов предпочтительнее использовать красный кирпич или дикий камень. Реже устанавливаются бетонные опорные стойки. Силикатный кирпич или газобетонные блоки применять не рекомендуется. Лучшей формой конструкции будет усеченная пирамида, основание которой должно быть достаточно широким.

Сечение столбов зависит от их планируемой высоты. Чем они выше – тем больше должно быть сечение. Для наилучшей устойчивости при высоте опоры до 25 сантиметров, столбы возводят в полтора кирпича, при большей высоте укладку делают уже в два кирпича. Габариты опорных столбов из бетона должны быть не меньше 40 на 40 сантиметров и не более чем 50 на 50 см.

Схема кладки кирпичных опор

Важно! Максимальная высота опор не должна превышать 50 сантиметров, так как значительно снижается их устойчивость.

Установка опор

Перед тем, как начинать возведение кирпичных тумб, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• кирпичи;
• цемент;
• песок;
• воду;
• бетономешалку;
• рулетку;
• уровень;
• мастерок.

Для кладки кирпичных опорных столбов используется цементный раствор. Соотношение песка и цемента не менее 1:4. Сначала делают сухую смесь из необходимого объема составляющих, тщательно размешивают ее, и только потом добавляют холодную воду из расчета 0.8 части на 1 часть сухой смеси. Вымешивают до однородной структуры.

Изначально устанавливают стойки по периметру строения на расстоянии от 70 до 120 сантиметров. После этого производят установку стоек внутри постройки, ширина между всеми опорами должна быть одинаковой. Ширину шага выбирают в зависимости от запланированной конструкции пола. Уровень между всеми столбами обязательно контролируется.

Существует вариант устройства опор только по периметру строения. Но, в таком случае, сечение балок должно быть соответствующим, чтобы обеспечить полу достаточную прочность. После возведения всех опорных столбов сверяется и выравнивается верхний уровень. Возведенным опорам нужно дать выстояться не меньше недели.

Возведенные опорные столбики

Крепление брусьев на опоры

Для установки конструкции на опорные тумбы потребуются такие материалы:

• брус сечением 6х6см;
• рубероид;
• клинья;
• гвозди;
• молоток;
• рулетка;
• уровень;
• антисептик или битумная смазка.

После того, как кирпичные опорные стойки «выстоялись», и цементный раствор стал крепким, можно приступать к укладке балок. Для того, чтобы дерево, соприкасаясь с камнем, не подвергалось гниению, верхушки опор необходимо покрыть несколькими слоями рубероида. Подготовленные клинья, которые необходимы для выравнивания уровня балок, желательно промазать битумной мастикой.

В первую очередь укладывают балки перекрытий на крайние ряды опор, сверяют их горизонтальный уровень. Выравнивают конструкцию только при помощи подготовленных деревянных клиньев и «подушек». После этого кладут балку на центральный ряд опор и подгоняют ее под необходимый уровень. Далее размещают брусья между перекрытиями стен, обязательно проверяя их горизонтальность.

Важно! Несущие деревянные конструкции должны быть из цельных отрезков бревен или брусьев, крепкими и надежными. В том случае, если длина постройки больше длины балок и нет возможности обойтись без стыков, располагаться они должны только на опорном столбе.

После укладки всех балок и контрольной сверки уровня, нужно зафиксировать положение клиньев и «подушек» при помощи гвоздей. Для предотвращения загнивания древесины, выступающие концы балок тщательно обрабатывают любым антисептиком или битумом. Можно так же немного обжечь их на костре. Расстояние между кирпичными стенами и концами балок должно быть не меньше 2 см.

Укладка пола на брус видео

rusograda.ru

---

• 
  Стандартные размеры газобетонных блоков
• 
  Монолитный бетонный пол
• 
  Чем закрыть бетонное кольцо
• 
  Для лестницы дерево
• 
  Крепление лестниц ограждения
• 
  Преимущества пеноблоков
• 
  Методика оценки модуля упругости материалов
• 
  Чем прогрунтовать пол бетонный
• 
  Что такое закладная деталь в строительстве
• 
  Ремонт дорожного полотна
• 
  Под фундамент пгс