Ваш гараж на бутобетонном фундаменте – экономически выгодный вариант. Бутобетонный ленточный фундамент

Ленточный фундамент из камня: бутовый, бутобетонный

Схема обустройства ленточного основания из бутового камня

Бутовые ленточные фундаменты часто можно встретить при строительстве небольших малоэтажных жилых и хозяйственных сооружений в сельской местности. Натуральный камень пользуется особенной популярностью, так как он экологически чистый и в природе есть в избытке, к тому же стоит существенно дешевле железобетона.

Фундаменты из натурального камня используются уже не одно столетие: при раскопках зданий архитектуры, мастера удивляются удивительной сохранности таких оснований. Бутобетонный ленточный фундамент, как отмечалось выше, стоит существенно дешевле, чем железобетонный, но его прочность и несущие способности ниже, поэтому он используется в основном при возведении коттеджей, гаражей или жилых кирпичных домов высотой не больше двух этажей

Что нужно помнить при выборе фундамента из бута?

Устройство бутового ленточного основания

Достоинств у таких оснований значительно больше, чем недостатков:

высокая прочность;
отличные гидроизоляционные характеристики;
высокая степень теплообмена с окружающей средой;
можно использовать различные виды натурального камня;
они выдерживают массу двухэтажных кирпичных домов;
невысокая себестоимость строительства при минимальных транспортных расходах;
простота в установке.

Ключевой недостаток натурального камня – это его стоимость. Так как привозить его на строительную площадку из различных удаленных мест слишком дорого, поэтому бутобетонные фундаменты встречаются в районах, где есть залежи камня вблизи будущего строительства. Например, песчаник встречается в песчаных карьерах — это отходы производства, поэтому и стоят дешево. Гранит и базальт существенно дороже, так же закупать этот камень в достаточных количествах слишком проблематично и дорого.

Чтобы полностью оценить достоинства бутобетонных оснований, нужно подбирать камень строго конкретной формы и размеров, а также соблюдать пропорции. Оптимальное сочетание камня и бетона должно составлять 50% на 50%, минимальное количество бута должно быть не менее 40%, а большее количество также влечет за собой нарушение прочности конструкции.

Качество бута и бетонного раствора

Проверка камня на прочность для обустройства ленточного основания

Многие частники стараются подбирать бутовый камень строго соответствующих размеров, например, по допустимой ширине фундаментной ленты. Оптимальным считается размер, где длина 30 см, ширина – 20 см. Камни должны быть тщательно вычищены от грязи и пыли, чтобы увеличить сцепление с бетоном и должны иметь правильные формы. Именно по этой причине песчаник при возведении ленточных фундаментов используется редко, ведь его нужно предварительно обтесать (обработать).

Проверить бутовый камень на прочность довольно легко, достаточно ударить по нему молотком. Если камень не треснет или не рассыплется, тогда он хорошего качества и подходит для фундамента.

Бетонный раствор для бутобетонного фундамента лучше брать марки М-400 или М-500, размеры щебня не должны превышать 30 мм, пропорции стандартные. Вязкость раствора должна быть меньше, чем у обычного бетона для железобетонного фундамента, но он не должен быть слишком жидким, его задача – максимально заполнить все щели между бутом и щебнем.

Выбор ширины бутобетонного фундамента

Схема устройства ленточного бутового фундамента на различных грунтах

Ширина фундамента должна составлять не менее, чем на 8−10 см больше ширины несущих стен здания. Причина кроется в способе заливки основания. Купить камень строго стандартных размеров практически невозможно, это фабричная продукция и стоит слишком дорого. А насыпной бут поставляется различных размеров, поэтому ширина фундамента будет регулироваться шириной опалубки.

Таким образом, с учетом технических характеристик строительного камня, расчетная ширина ленты будет составлять не менее 35 см. При возведении ленточных каменных оснований, стоит учитывать не только массу будущего дома, но и особенности почвы. Основание рассчитано на слабые почвы, поэтому многие застройщики изначально увеличивают ширину подошвы. При возведении домов на сложных грунтах каменное основание не используется.

Как выбрать бут для ленточного фундамента

Применяемая для возведения ленточных оснований текстура камня

Бутовый камень – это натуральный булыжник практически правильной формы с рваными острыми краями. В строительстве используется:

Песчаник. Он поставляется сразу с карьеров, не обрабатывается механически, имеет неровные рваные края и огромное количество пор внутри. Обладает прекрасными характеристиками по сцеплению с бетонным раствором, но этот камень нестойкий к влажности. Если используется бутобетонный ленточный фундамент из песчаника, то нужно дополнительно обустраивать хорошую гидроизоляцию подошвы и боковых стен. Практикуется при строительстве небольших хозяйственных сооружений, учитывая небольшую массу и среднюю прочность камня.
Известняк. Больше практикуется как отделочный материал, при возведении ленточных фундаментов встречается редко.
Гранит и базальт. Оба бутовых камня дорогие, поэтому фундаменты из твердых пород, таких как гранит и базальт встречаются в регионах с залежами камней. Они хорошо поддаются обработке, отличаются высокой прочностью и красивым рисунком в разрезе.

Камни нашли применение не только в строительстве фундаментов, но и как отделочный материал, учитывая оптимальную нейтральность к холоду и влаге.

Технология возведения ленточного фундамента из бута

Варианты обустройства ленточных оснований из камня

Сначала проводится расчет ширины и глубины ленты, подбирается оптимальный тип камня с учетом финансовой составляющей и несущей способности основания. На строительной площадке убирается верхний слой мягкой плодородной почвы и роется траншея.

Внимание! Ширина траншеи должна составлять не менее 35 см, учитывать нужно также ширину несущих стен и возможность использования деревянной опалубки. Следующие действия можно разбить на этапы:

Дно траншеи выравнивается, затем укладывается слой песка и щебня. Полученную подушку нужно утрамбовать.
На подушку следует уложить внахлест слои гидроизоляции. Она используется для блокирования утечки раствора из фундамента, а также препятствует проникновению грунтовых вод из почвы. На рубероид следует залить слой бетонного раствора толщиной до 15 см. Он будет препятствовать выдавливанию камней, и защитит рубероид от повреждений.

Как только бетон схватится, рекомендуется установить опалубку. Если возводится небольшое легкое хозяйственное сооружение, то опалубку не используют. Опалубку следует зафиксировать распорками, проверить на вертикаль и покрыть гидроизоляцией с внешней стороны.
Внутри опалубки укладывается первый слой крупного бута внахлест, между ним засыпается мелкий гравий или керамзит. Слой трамбуется и заливается раствором. Толщина бутобетонного слоя не должна превышать 25 см. Чтобы бетон проник в любую щель и выдавил воздух, рекомендуется воспользоваться вибратором или пневматической плитой.
Затем, аналогично выкладываются остальные слои камня и заливаются бетоном.
По достижению максимально запланированной высоты ленты фундамента, верхний слой камней заливается более жидким раствором так, чтобы камень был полностью покрыт раствором. Фундамент покрывается пленкой и оставляется сохнуть. Время для набора расчетной прочности конструкции в зависимости от климатических условий может составить до месяца.

После полного высыхания фундамента нужно залить выравнивающую стяжку, демонтировать при необходимости опалубку и покрыть боковые стенки гидроизоляцией. Освободившееся вместо опалубки место засыпать песком и утрамбовать. Желательно поверх предусмотреть отмостку.

Видео о том, как построить бутобетонный фундамент из бутового камня своими руками

Сложности в выборе бутобетонных фундаментов

Расположение камня в ленточном основании

Далеко не любой строительный материал подойдет для возведения основания. К тому же существует финансовая составляющая, так как транспортные расходы сейчас довольно большие. Поэтому при выборе типа бута нужно учитывать стоимость доставки и подборе материалов, которые есть в округе, например, вместо гранита песчаник. Только в таких ситуациях стоит увеличивать ширину ленты.

Важным моментом является правильное распределение бута. Камни не должны соприкасаться между собой, острые грани на дне около гидроизоляции должны отсутствовать. Поэтому непосредственно на строительной площадке нужно изначально подготовить необходимый объем строительных материалов, чтобы не возникало заминок во время заливания конструкции бетоном. Их рекомендуется размещать вдоль траншеи, хоть такой вариант – это потеря места на площадке.

Соблюдение правила техники безопасности необходимо при любых строительных работах. А в нашем случае, бут тяжелый и может иметь острые осколочные грани. Очень легко повредить об него руки и занести инфекцию. Поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности при строительстве своими руками. Склад материалов лучше расположить на безопасном расстоянии от места строительства.

Следует также учитывать время года и климатические условия при строительстве. Бутобетонные основания плохо переносят низкие температуры, поэтому нужно закладывать фундамент летом, в противном случае, возможно появление трещин и внутреннее промерзание.

fundamentclub.ru

Заливка бутобетонного фундамента - MasterStroy

В сравнении с бутовым бутобетонный фундамент более надежен, и применяться может как для дачного дома, так и для дома с подвальными помещениями. Для того чтобы изготовить бутобетонныи фундамент своими руками, потребуется:

Схема монолитного фундамента.

щебень или бой кирпича;
доски, шифер или листовое железо для опалубки;
бетонно-цементный раствор;
песок;
прутья из арматурной стали.

Строительство следует начать с очистки предназначенного под него участка. Необходимо провести диагностику, показывающую уровень залегания на участке грунтовых вод.

Подготовка грунта под заливку фундамента

На участке, предназначенном под ленточный фундамент, производят зачистку, а именно снимают 5 см грунта и осуществляют разметку под будущие траншеи.

Бутобетонный фундамент своими руками должен состоять из бетона и бутового наполнителя, камня, доля которого не должна составлять более 50% в соотношении с цементным раствором.

Схема устройства нижней обвязки.

Если грунт, на котором планируется делать фундамент своими руками, слабый, то необходимо использовать бетон марки не ниже, чем М50. Тогда этот ленточный фундамент уже можно будет считать монолитным. Если грунт на участке строительства усадочный, то монолитный фундамент дополнительно армируется отдельными стальными стержнями или готовым каркасом, а здесь эту роль играет бутовый камень. В пространство опалубки для этого продольно закладываются стержни и перевязываются поперечными распределительными элементами. Стержни лучше всего использовать толщиной 12-14 мм из арматурной стали. Перевязка прутьев между собой может быть выполнена как мягкой проволокой, так и при помощи дуговой сварки. С учетом того, что ленточный фундамент будет армироваться, марку бетона для него можно брать М300, но не менее.

Чаще всего ленточный фундамент не требует опалубки, так как ею выступает сам грунт. Но при строительстве подвальной части дома опалубка необходима, и для ее постройки применяют доски или же листовое железо, сталь.

Для того чтобы исключить возможность сцепления фундаментов с досками опалубки, используют шифер, листовое железо и даже пергамин или полиэтиленовую пленку.

Бутобетонный фундамент своими руками

Схема обвязки углов.

Бутобетонный ленточный фундамент должен иметь подушку шириной не менее чем 40-60 см. В том случае, если грунт не обладает достаточной несущей способностью, подошву фундамента расширяют уступами.

Для того чтобы сделать бутобетонный ленточный фундамент, используются самые различные наполнители. Подходит щебень, мелкие булыжники, бой из хорошо обожженного глиняного кирпича, гравий. Укладывают бутобетон в фундамент послойно, обязательно при этом тщательное вибрирование или трамбовка.

На дно вырытой траншеи укладывают песчаную подушку, которая не должна превышать половину высоты задуманной кладки, а на нее самые крупные булыжники. Песок для подушки укладывается постепенно, слоями по 15 см, с обязательной трамбовкой и поливкой водой каждого слоя. Можно уложить на песок слой гидроизоляции, бутобетонный ленточный фундамент своими руками от этого только выиграет в прочности. Заливая ленточный фундамент своими руками, особое внимание следует уделять целостности и чистоте крупных булыжников.

Трещины на них недопустимы, так как повлияют на прочность фундамента. Налипшая на камни засохшая грязь и глина является непреодолимым препятствием для качественного сцепления камня с бетоном. Поэтому опытные строители советуют вымыть камни перед тем, как заливать бутобетонный ленточный фундамент.

Для проверки качества камня достаточно с силой ударить по нему молотком. У хорошего камня удар отзовется звоном, а если материал начал крошиться, раскололся или издал глухой звук, лучше поискать другие камни.

Схема заложения фундамента.

Промежутки между камнями заполняют щебнем или гравием, после этого траншея заполняется бетонной жижей на 15-20 см. Раствор рекомендуется приготавливать, используя пропорции 1:3 цемента и песка. Эта смесь сильно отличается от раствора, используемого для строительства монолитных фундаментов. Следующий слой камней укладывают так, чтобы он перекрывал швы предыдущего, нижнего ряда. Укладывают камни с максимальной плотностью, добиваясь при этом от каждого камня устойчивого положения. Пустые места заполняются щебнем, а затем заливаются цементом.

Эта процедура повторяется необходимое количество раз до тех пор, пока бутобетонный ленточный фундамент не будет заполнен на необходимую высоту. Ту часть, что будет возвышаться над поверхностью грунта, рекомендуется выполнять одновременно с облицовкой кирпичом. Крепление кирпичной кладки выполняется при этом с применением тычкового ряда кирпичей, которые до половины заделываются в бутовую кладку через каждые 4-6 ложковых рядов.

Особенности бутовой кладки

Схема гидроизоляции фундамента.

Если в ходе работ планируется остановка более чем на сутки, то для защиты от пересыхания в жаркую погоду уже готовую часть проливают водой не реже 3-4 раз за сутки, а для препятствия пересыхания раствор укрывают пленкой или пергамином.

Начало постройки цокольного этажа можно начинать не ранее чем через 2-3 дня после схватывания бетонного связующего. Также следует помнить, что бутобетонный фундамент, своими руками он изготовлен или профессиональными строителями, боится низких температур. Он промерзает и покрывается трещинами. Избежать этого можно, если в процессе строительства основа дома будет утеплена.

В связи с этой особенностью кладку бутовых камней лучше не выполнять в холодное время года. В процессе они очень быстро забирают тепло из раствора, что приводит к значительному снижению прочности.

Изготовленный таким методом ленточный фундамент своими руками может выдерживать значительные нагрузки, такие как усадка грунта. В течение времени такой фундамент будет садиться совместно с грунтом, и на эксплуатационных качествах дома это никак не отразится. При условии соблюдения всех технологий строительства монолитный бутобетонный фундамент выдерживает высокие нагрузки, не подвергаясь разрушению.

1masterstroy.ru

Бутобетонный ленточный фундамент: как сделать своими руками?

Бутобетонный фундамент — древнейший тип опоры для построек, использовавшийся еще древними греками. Однако и сегодня по прочности и продолжительности службы этот тип имеет мало конкурентов. Но только в том случае, если фундамент заложен правильно.

Традиционно бутовым принято называть основание дома, которое выкладывается камнем, а бутобетонным — то, которое заливается. Первый тип красивее, ровнее, аккуратнее, второй — быстрее и легче возводится.

Относительно того, какая разновидность прочнее, спорить можно долго. На самом деле многое зависит от добросовестности укладчика и качества заливки.

Положительных свойств у этого материала предостаточно:

Бутовый камень прочнее бетона, особенно из кремня, гранита, базальта, доломита или диорита. Уступать бетону по прочности могут некоторые разновидности песчаника.
Устойчивость к коррозии. Если бетон может постепенно разрушаться под воздействием воды, химических растворителей, то камни обычно значительно более химически устойчивы, в том числе и к сильным кислотам и щелочам.
Низкая гигроскопичность. Бутобетонный материал очень медленно пропускает влагу, впитывает ее в ничтожных количествах.

За счет этого практически не подвержен морозному растрескиванию.
Доступность. Во многих регионах, даже порой удаленных от горных массивов, производится добыча камня, соответственно бутобетон получается дешевле обычного бетона.
Плотность большинства пород камней выше, чем у обычного бетона, соответственно масса основания дома больше. Такая опора лучше противостоит пучинистости и обеспечивает надежное основание для массивных построек.

Целесообразность применения

Бутобетонный фундамент обычно используют в том случае, если недалеко имеется разработка этого строительного материала.

Транспортировка значительно увеличивает стоимость, поэтому теряется экономическая привлекательность применения.

Если же отбросить финансовую оставляющую, то может быть несколько причин для использования бутобетона:

желание заложить фундамент, который будет служить столетиями;
необходимость создать массивную опору для дома;
потребность в опоре, которая будет противостоять пучинистому грунту.

Однако стоит понимать, что все эти задачи можно не менее эффективно решить и при помощи традиционного бетона.

Дополнительным плюсом бутобетонного типа фундамента является его внешняя привлекательность. Цоколь будет выглядеть солидно, добротно.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Производим поэтапную закладку

Бутобетонный ленточный фундамент возводится почти таким же образом, как и обычный бетон. Процедура отличается только собственно заливкой, что обусловлено большим размером используемых камней.

Если при использовании обычного бетона щебень засыпается в раствор и заливается в опалубку или траншею как одна субстанция, то бутовый материал укладывается отдельно и смешивается с раствором уже в яме.

Последовательность работ следующая.

Земляные работы. Вырывается траншея или котлован согласно проекту дома.
Дно ямы выравнивается, на него укладывается слой песка и утрамбовывается.
Делается бетонная подушка, как для обычного ленточного фундамента.
Собирается опалубка. Можно не использовать деревянную форму, а просто закрыть стенки траншеи рубероидом или пленкой.

Это нужно для того,чтобы бетон не смешивался с грунтом и не терял влагу.
Траншея или опалубка засыпается камнем. Камень нужно укладывать аккуратно, чтобы не повредить стенки траншеи или доски опалубки. Укладка производится послойно с легкой трамбовкой. Камни укладываются до самого верха.
Производится заливка бетоном. У раствора должна быть не очень густая консистенция, чтобы он свободно протекал в щели между камнями. После заливки нужно выполнить трамбовку строительным вибратором, чтобы удалить воздушные пузырьки из бетона и добиться качественного заполнения всех щелей.
Сверху нужно полностью закрыть раствором камни, чтобы поверхность получилась ровной.

Есть альтернативный способ — послойная заливка. При таком варианте в яму вначале заливается 15-20 сантиметров раствора, в него укладываются камни. Процедура повторяется до тех пор, пока не заполнится траншея до самого верха.

Преимущество первого способа — простота реализации и возможность создать монолитный ленточный фундамент.

При втором отсутствует риск, что останется не заполненный раствором участок, однако возникает вероятность расслаивания бетона.

к оглавлению ↑

прочность, монтаж, как сделать своими руками,

Фундамент из бутового камня Быстро построить бутобетонный фундамент своими руками может только опытный каменщик. Неопытные специалисты и начинающие мастера провозятся с бутовым камнем намного дольше. Но результат стоит затраченных усилий! Ведь фундамент из природного камня (бута) простоит, как минимум, несколько столетий. И в первое столетие эксплуатации такой фундамент не нуждается даже в косметическом ремонте.

↑

Как построить бутобетонный ленточный фундамент

Технология сооружения ленточного основания из бута очень проста. Вы берете камни и укладываете их в траншею, одним слоем. Затем нужно заполнить скрепляющим раствором все швы между камнями. После этого можно приступать к укладке следующего слоя и так далее. Словом, действие повторяется до выхода стены фундамента на проектную высоту цоколя. Как видите, все просто!

Но за этой внешней простотой скрываются два нюанса, усложняющих процесс постройки:

Во-первых, прочность бутобетонного фундамента зависит от качества скрепляющего раствора. Поэтому для скрепления элементов такого основания нужно приготовить особую смесь.
Во-вторых, скорость постройки бутового основания зависит от качества камня. Поэтому строительство фундамента начинают с подбора камней.

↑

Как приготовить скрепляющий раствор

Рецепт смеси, скрепляющей камни фундамента, очень прост: смешайте цемент, песок и щебень, поле чего к сухой составляющей добавьте воду и тщательно взбейте все ингредиенты.

Но в этой простоте есть свои секреты и технология приготовления «правильного» раствора предполагает следующий порядок действий:

Заранее приготовьте цемент – лучше всего марки М500, хотя на крайний случай подойдет и обычный М400. Позаботитесь о песке – его нужно просеять, раздробив комки и удалив мелкие камни, а равно и органические включения. Причем песок должен быть чуть влажный, средней фракции. После этого следует приобрести некрупный щебень, диаметром до 3 сантиметров.
На следующем этапе нужно смешать сухие ингредиенты. В самом начале в емкость засыпают одну часть (как правило, части отмеряют ведрами) цемента. Далее, в емкость добавляют три части песка. После чего в сухую песчано-цементную смесь вводят гравий, из расчета 40 процентов от песчаной фракции. И все ингредиенты перемешиваются.
Далее в сухую фракцию вводят воду (не менее полулитра на кило цемента) и раствор тщательно перемешивается до образования однородной массы.

Причем весь приготовленный раствор нужно израсходовать за 30-40 минут после перемешивания сухой фракции и воды. Поэтому скрепляющий состав заранее не готовят.

↑

Как подобрать камни для фундамента

Бутовый камень обладает уникальной морозостойкостью, а влагу из почвы он просто игнорирует. Но такие характеристики демонстрирует только качественный материал – без трещин, разломов и прочих дефектов.

Кроме того очень важны и габариты бутового камня. Ведь чрезмерно крупные валуны невозможно монтировать без крана, а излишне мелкие камни нуждаются в большом объеме раствора, который характеризуется меньшей влагостойкостью и морозостойкостью.

Поэтому в процессе подбора камней нужно ориентироваться на следующие рекомендации:

Во-первых, габариты камня (хотя бы одна грань) должны вписываться в прямоугольник 20х25 сантиметров. Более крупные обломки требуют больших физических усилий при укладке.
Во-вторых, подошву фундамента нужно формировать из вытянутых, плоских камней. И такие обломки следует складировать отдельно.
В-третьих, углы фундамента нужно укрепить массивными валунами. То есть, из общей кучи нужно выбрать, как минимум, четыре действительно крупных валуна.

В итоге, огромную кучу бутового камня, завезенного со склада на стройплощадку, нужно рассортировать на группы, отделив валуны, вытянутые обломки (на подошву), крупные куски (на тело кладки) и мелкий щебень, расходуемый на забутовку крупных щелей между элементами кладки.

↑

Монтаж бутобетонного фундамента

Терпеть, когда у вас есть и камни и раствор, можно приступать к строительству основания. Внешне этот процесс похож на классическую ленточную заливку основания из железобетона. То есть, на начальном этапе вам придется вырыть траншею, сформировать и укрепить опалубку и подсыпать на дно котлована 10-15 песка и гравия.

Ну а для того, чтобы сделать бутобетонный фундамент вам придется выполнить еще и такие операции:

Заливку подошвы основания. Эта операция предполагает формирование 10-15 сантиметровой плиты, заливаемой поверх слоя гидроизоляции. Причем в качестве гидроизолирующего материала в большинстве случаев выступает обычный рубероид, расстилаемый по тщательно утрамбованной песчаной подсыпке.
Заливку первого слоя основания. Эта операция начинается после полного отвердения слоя подошвы. В опалубку вкладывают угловые валуны и заливают 25-сантиметровый слой цемента. После этого в цементе утапливают продолговатые обломки, располагаемые поперек траншеи. Причем перед укладкой камней раствор тщательно штыкуется лопатой или прутом.
Заливку второго и последующих слоев. Эта операция начинается после отвердения нижнего слоя бутобетонного основания. После чего поверх твердой поверхности заливают следующий 25-сантиметровый слой раствора, в котором топят камни помельче. И так далее, до заполнения опалубки на расчетную высоту цоколя.
Формирование ростверка. Этот этап начинается после отвердения последнего слоя заливки. Ростверк ленточного бутобетонного основания формируется как армпояс – песчано-цементная стяжка, во внутреннюю часть которой вводят продольные металлические пруты.
Формирование цоколя. Этот этап выполняется после полного отвердения ростверка и демонтажа опалубки. Цоколь – внешняя часть стенки фундамента, возвышающаяся над нулевым уровнем – очищается от цементного раствора, закрывающего камни. В итоге, обнажаются боковые грани бутового камня, а экстерьер фундамента получает дополнительную порцию презентабельности.

Как видите: такое строительство основания предполагает значительные перерывы между этапами. Ведь на твердение каждого слоя уйдет, как минимум 3-5 дней.

Причем спешить с укладкой последующего слоя не стоит – заливка поверх еще не отвердевшей части основания приведет к образованию трещин и ухудшению всех характеристик фундамента.

Поэтому такой способ сооружения основания подойдет только самым терпеливым заказчикам.

opalubok.ru

Возведение бутобетонного ленточного фундамента

Фундамент любого типа предназначен для переноса и равномерного распределения веса построенного объекта на грунт. Существующие виды отличаются конструкцией и способом их закладки.

Прежде чем закладывать фундамент, необходимо изучить грунт на который будет опираться основание фундамента и определить его несущую способность.

Прочность фундамента из бутового камня, помещенного в цементный раствор, должна исключить возможность проседания и перекоса сооруженного объекта.

То есть он должен компенсировать усилия, возникающие в результате изменений в окружающем его грунте. Это значит, что, закладывая бутобетонный ленточный фундамент, необходимо учитывать физические свойства не только грунта, но и уровень залегания грунтовых вод, глубину промерзания грунта, свойства самого бутового камня и применяемый раствор. Для любого типа в первую очередь необходимо уплотнить, а затем удалить под всей постройкой слой грунта, пригодный для произрастания растений.

Особенности конструкции

Особое внимание при обустройстве ленточного фундамента следует обратить на его гидроизоляцию и отведения от него поверхностных вод.

Ленточный фундамент широко применяют в индивидуальном строительстве домов на любых грунтах, за исключением илистых и торфяников. Его стоимость составляет примерно 20 % от стоимости всего сооружения, а средства, которые придется затратить только на устранение допущенных ошибок, могут превысить те, которые были затрачены первоначально.

Основание же из бутового камня намного дешевле, чем монолитный армированный ленточный его аналог. При этом раствор для бетона будет использован в минимальном количестве.

Фундамент из бутового камня имеет неизменное поперечное сечение по всему периметру будущего сооружения. Его не требуется укреплять какими-либо столбами. Если предусмотрены внутренние несущие стены или опоры, то и под ними должен быть остов такого же сечения, выполненный заодно с основным фундаментом. Если дом отапливается печью, выложенной из кирпича, то под ней нужно создать отдельное, не связанное с общим основание из бутового камня.

Заглубление фундамента

Ленточные монолитные фундаменты под кирпичную стену: а – бутовый фундамент; б – бутобетонный.

Сведения о физических особенностях грунта в районе строительства можно получить в местном отделении архитектуры. О глубине залегания грунтовых вод можно узнать у тех, кто имеет колодцы.

Определяющей характеристикой грунтов, которую следует знать перед началом строительства, является их несущая способность, Qгр (кг/см?). От этого показателя зависит опорная площадь фундамента, Sф (см?), которую нужно определять из условия:

Рзд: Sф,

где Рзд, (кг) – вес строения, включающий вес всех его составляющих, начиная от собственного веса фундамента и заканчивая столбами в стенах, весом кровли, столбами, служащими опорой для перекрытий внутри помещений и опирающимися на него.

Следует также учитывать и вес снега на кровле, и ветровые нагрузки на скаты кровли. Для небольших дачных домиков учитывают даже вес мебели, вес членов семьи и возможных гостей. Полученный результат необходимо увеличить на 5-10% для создания запаса прочности.

Определяя площадь фундамента по периметру сооружения, исходя из условия (1), имеем:

Sф> Рзд : Qгр (см?) (2)

На несжимаемых скальных грунтах, не размываемых водой, основание можно закладывать без какого-либо заглубления над уровнем спланированного участка. Самым подходящим основанием для него будет гравелистый (размер фракций от 0,25 до 5 мм) и крупный (размер фракций от 0,25 до 2 мм) песок.

Такой грунт в зависимости от плотности имеет несущую способность от 4 до 6 кг/см? соответственно. На таких грунтах следует заглублять фундамент, но не более чем на 0,5 м. Преимуществом песчаных грунтов является и тот факт, что они не подвержены пучению при замерзании, т.к. содержат значительно меньше влаги, чем любые другие грунты.

Поэтому даже при таком заглублении он будет абсолютно устойчивым. Отсутствие влаги значительно повышает несущую способность песчаных грунтов. Несущая способность этих грунтов также зависит от их плотности. Поэтому под действием нагрузки от здания песчаный грунт быстро уплотняется, за счет чего с течением времени и увеличивается его несущая способность.

Опалубку для ленточного фундамента выполняют ступенчато: сначала для основания, затем для основного тела фундамента.

Примечание 1. Несущая способность любого типа грунта зависит от его пористости, которая характеризуется коэффициентом пористости С, определяемым по формуле:

С = (?s- ?d) : ?d (3),

где ?s – фактическая плотность частиц грунта, г/см?;
?d – плотность сухого грунта, г/см?.

Коэффициент пористости можно определить, взвесив пробу грунта известного объема в исходном состоянии и рассчитав ?s, после чего хорошо высушить эту же пробу грунта и по оставшемуся весу и объему определить ?d.

Далее приведены характеристики грунтов, которые относятся к глинистым. Они расположены по возрастанию содержащейся в них глины и, следовательно, возможному увеличению в них содержания влаги, что при замерзании грунта приводит к соответствующему увеличению их пучения. Определить тот или иной тип грунта можно “на глазок”, разминая его в руках.

Супесь содержит не более 10% глины. При растирании небольшого комочка руками между пальцами ощущается присутствие песчинок. Из-за недостаточной пластичности комок грунта невозможно раскатать в шнур, а небольшое усилие разрушает скатанный в руках шарик. Если супесь хорошо уплотнена, ее коэффициент пористости С?0,5, а несущая способность Qгр = 3 кг/см?. Однако при неизвестном коэффициенте пористости для расчета по условию (2) следует брать значение Qгр = 2,5 кг/см?.

Технологическая простота выполнения ленточных фундаментов, возможность использовать фундамент как стену подвала, высокая несущая способность ленточных фундаментов – это его положительные стороны.

Суглинок содержит до 30% глины и, соответственно, может содержать больше влаги, а зимой обладает большей пучностью, чем супесь. Распознать этот тип грунта можно, если скатанный из него шарик сжать между ладоней. На краях полученной лепешки должны образоваться хорошо видимые трещины. Несущая способность суглинков такая же, как и супеси. Эти грунты отличаются только по величине пучности.

Глина содержит более 30% чистой глины. Шарик из этого грунта хорошо превращается в лепешку без образования по краям трещин. Из глины легко скатать весьма длинный шнур. При хорошем уплотнении (С = 0,5) несущая способность глины может составить 6 кг/см?, при меньшем уплотнении (С = 0,8) несущая способность составит 3 кг/см?. Глина больше всех грунтов подвержена морозному пучению.

Рассчитывая прочность фундамента, необходимо иметь в виду, что силы, возникающие в процессе морозного пучения грунта, могут быть не только выталкивающими, но они могут действовать в горизонтальной плоскости и, следовательно, воздействовать на боковые стенки конструкции.

Для домов с тяжелыми стенами, с бетонными перекрытиями и с черепичной (не металлочерепичной) кровлей фундамент необходимо закладывать с учетом глубины промерзания. Это же относится и к домам, под которыми будет подвал или гараж. В таких домах конструкцию необходимо закладывать на 20-30 см ниже, чем глубина промерзания грунта.

Высота и ширина

Конструкции ленточных фундаментов: а-общий вид; б—сечения по ленточному фундаменту соответственно под наружную и внутреннюю стены;1-фундамент; 2 — спланированная площадка; 3 -подготовка под пол; 4 — пол; 5 — наружная стена; 6 — цоколь; 7 — отмостка; 8 —уровень земли; 9 — гидроизоляция.

Размеры ленточного фундамента, точнее, его высота и ширина зависят от типа грунта и массы строения. В зависимости от этого были введены такие понятия, как мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты.

Для небольших строений фундамент нецелесообразно сильно заглублять. Дачные домики и небольшие деревянные дома можно устанавливать на ленточный остов, высота которого над спланированной поверхностью может быть не более 20-30 см с заглублением не более чем на 50 см. С учетом утепления и армирования высота такого основания может составить примерно 80 см. На рисунке 1 показан эскиз мелкозаглубленного основания.

Для этого вида ленточного фундамента обязательно необходимо создавать подушку из непучинистых материалов (песок или смесь 40 % песка и 60 % гравия). Общая толщина подушки примерно равна 20 см. Укладывают ее последовательно слоями по 10 см, увлажняя и хорошо утрамбовывая.

Примечание 2. Высоту подушки в размер фундамента не учитывают.

На рисунке 2 показан эскиз заглубленного ленточного фундамента. Для такого типа рекомендуют укладывать подушку ранее описанным способом.

Высота такого фундамента зависит от глубины промерзания грунта, которая в зависимости от региона изменяется от 80 до 200 см. Если заложить, как было указано, такой тип на 20-30 см ниже глубины промерзания, получим общую высоту основания от 100 до 220 см. Практика индивидуального строительства свидетельствует, что указанные размеры по высоте вполне обеспечивают его прочность для любых строений.

Расчет ширины

Ленточный фундамент делается не только по периметру здания, но и под все внутренние, несущие стены.

Не так просто обстоят дела с расчетом ширины. Обязательное требование гласит, что она должна быть не меньше, чем ширина возводимой на фундаменте стены. При такой ширине переносимый на грунт вес будет распределен равномерно.

Расчет ширины верхней части основания выполним для двойной кирпичной стены. Такие стены в настоящее время обеспечивают современные требования по энергосбережению. Внутренняя стена, несущая, имеет ширину в кирпич, наружная, облицовочная, имеет ширину в полкирпича. Между стенами имеется промежуток для размещения утеплителя толщиной, не превышающей 8 см.

На рисунке 3 показана кладка в полтора кирпича, но без промежутка для утеплителя. Понятно, что суммарно обе части стены, выложенной из обыкновенного керамического кирпича размером 250?120?65 мм, с учетом промежутка между ними составят 25 + 12 + 8 = 45 см. Такой же должна быть и ширина фундамента. Вначале рассчитаем нагрузку, выдерживаемую участком грунта, площадь которого равна площади, занимаемой тремя кирпичами с учетом промежутка между частями стены. Sч.гр. = 45 ? 12 = 540 см?. Нагрузка, которую допустимо создать на такую площадь, будет равна:

Рч.гр. = Sч.гр. ? Qгр. (4)

По количеству таких площадок в периметре фундамента, Lфунд (см), можно определить общую нагрузку, которую выдержит под ним грунт. При длине кирпича, равной lк (см), получаем:

Рфунд = Lфунд : lк ? Рч.гр (5)

Рассчитаем нагрузку, выдерживаемую грунтом для двухэтажного дома размером 6?6 м. Высота этажей 2,5 м.

Находим общую длину фундамента Lфунд = 24 м (2400 см). Если несущая способность грунта Qгр = 6 кг/см?, по формуле (4) имеем:

Рч.гр.= 540 ? 6 = 3240 кг = 3,24 т

Расчеты нагрузки на фундамент

Ошибка допущенная при определении несущей способности грунтов основания и несущей способности самого фундамента, может привести к полному разрушению фундамента.

По формуле (5) имеем общую выдерживаемую нагрузку:

Рфунд = 2400 : 25 ? 3,24 ? 310 т

Нагрузка, создаваемая фундаментом.

Собственно бутобетонный фундамент имеющий периметр Lфунд=24 м, высоту 1 м, ширину 0,45 м и плотность, равную 2000 кг/м?, будет иметь вес в 24?1?0,45?2000= 21,6 тыс. кг или 21,6 т.

Нагрузка, создаваемая стенами. Площадь стен двух этажей равна:

24?5=120 м?, а общий объем 120?0,45=54 м?.

При максимальной плотности кирпича, равной 1900 кг/м?, общий вес стен составит 103 т.

Нагрузки, создаваемые другими элементами здания:

чердачное перекрытие – 3,6 т;
цокольное перекрытие – 5,4 т;
кровля – 1,5 т;
снежный покров – 5 т.

В результате нагрузка на фундамент составит около 90 т.

Так как грунт под фундаментом в состоянии выдержать нагрузку, равную 310 т, то ширина его, равная ширине стены, вполне достаточна.

Если бы несущая способность грунта была минимальной, то есть Qгр = 2,5 кг/см?, то по формуле (4) имеем:

Рч.гр.= 540?2,5 =1350 кг = 1,35 т

По формуле (5) имеем общую выдерживаемую нагрузку:

Рфунд = 2400 : 25 ? 1,35 ? 130 т

То есть даже на самых слабых грунтах такой ширины фундамента для данного дома было бы достаточно.

Если же нагрузка на грунт от сооружения превышает допустимую норму, то сечение остова необходимо делать в виде трапеции с большим нижним основанием.

Фундамент из бутового камня

Использование заполнителей (бутового камня, кирпича и т.д.) позволяет значительно экономить средства на обустройстве ленточного фундамента до 30 – 40 %.

Это монолитное основание, в котором с целью экономии цемента в качестве заполнителей используют кирпичный бой, щебень или гравий, карьерный камень. Такой вариант является хорошим заменителем монолитного армированного ленточного фундамента, который стоит намного дороже.

Соотношение бутового заполнителя и бетона может составлять 40 % к 60 % соответственно. При большем количестве бутового камня фундамент может давать трещины. Ширина при этом не должна быть меньше 35 см. О размерах заполнителя можно судить по рисунку 4, на котором видно, что стена выложена в два кирпича, то есть ширина остова несколько больше 50 см. Очень мелкие камни использовать не рекомендуется. Прочность заполнителя на сжатие должна быть не меньше 1000 кг/см?, поэтому следует приобретать камень без трещин. Следует также испытать его, ударив достаточно сильно молотком. От сильного удара он не должен раскалываться.

После застывания раствора необходимо получать “тяжелый ” бетон, для чего потребуется цемент марки М400 или М500 в соотношении с песком 1:3.

Воду в раствор следует добавлять в количестве, зависящем от того, каким способом планируется трамбовка бутового камня в его составе. Для трамбовочного вибратора раствор можно делать густым (жесткая смесь). Такой раствор без вибратора сохраняют форму. Если трамбовать планируем с помощью лопаты или лома, то раствор делают пластичным и такую смесь называют пластичной. Она должна растекаться, но не до создания горизонтальной поверхности. Для выравнивания поверхности раствор делают жидким, то есть смесь должна хорошо растекаться по поверхности.

Бетонную смесь (раствор) замешивают в деревянном или металлическом корыте, емкость которого не превышает 0,4 м?. Подойдет корыто размером 1,5?1?0,2 м?. Вначале в корыто насыпают заполнитель, затем цемент и песок, все хорошо размешивают и, продолжая непрерывно размешивать, постепенно добавляют воду и доводят раствор до нужной консистенции.

Фундамент заливают на песчаную подушку. Раствор и его первый слой толщиной в 15 см должен полностью застыть, на него необходимо уложить рубероид. После этого устанавливают прочную опалубку (чаще устанавливают скрепляющие балки). Заливают бетон толщиной в 25 см и в него утапливают бутовые камни.

Расстояние между камнями должно быть 4-5 см, чтобы не разрушить рубероид, нижние камни не должны иметь заостренных краев. Следующий слой бетона должен иметь высоту 20-25 см. То есть он будет состоять из слоев наподобие каменной кладки. Достигнув заданной высоты, верхний слой заливают так, чтобы раствор покрыл все камни. В течение нескольких дней, пока фундамент застывает, его поверхность несколько раз в день увлажняют. Конструкцию необходимо защищать от солнечных лучей.

o-cemente.info

Преимущества и недостатки бутобетонного варианта фундамента

Фундамент при возведении гаража является основным строительным фактором. Эта аксиома относится к бетонным или кирпичным строениям. Постройка прочного гаража сослужит хорошую службу и будет защитой для автомобиля от дождя, снега и прочих природных осадков.

Начиная такой нелегкий процесс, стоит учитывать, что стоимость основания обычно варьируется в пределах 15-20% от общей сметы строительства, однако есть вариант сэкономить без потери качества, если обратиться к мысли о бутобетонном фундаменте.

Содержание статьи

Преимущества такой конструкции

fund_but Обычно в таком сложном строительстве привлекают технику и людей, которые специализируются в данной области. Собрать самостоятельно сборный фундамент практически нереально из-за сложности и тяжести работ. Затратным выйдет и кирпичный фундамент. Если освещать монолитный фундамент, то здесь неподготовленному человеку будет достаточно сложно провести грамотно все этапы армирования бетона, поскольку данная процедура является самой важной. И не стоит забывать, что придется иметь дело с формированием арматурной сетки, которую придется либо покупать, либо вязать самому.

Кстати, любая покупка требует финансовых затрат, а самостоятельное проведение сложных строительных работ не гарантирует устойчивости конструкции, особенно, если речь идет о таком важном строительстве, как фундамент. И можно ли в будущем будет исправить свои недоделки? Скорее всего, нет.

Преимущество бутобетонного фундамента в том, что металлическую сетку заменяет, так называемая, свободная кладка. Материал, который используется, называется бутовым камнем. Это своеобразные небольшие булыжники, имеющие в своем составе гранит, ракушечник, известняк, песчаник. Надо отметить, что прочность такого камня велика и определяется 1000 кг/кв. см, что подчеркивает его надежность.

Какими еще неоспоримыми достоинствами обладает такая конструкция:

несложный технологический процесс сборки;
применение дешевых материалов в процессе монтажа фундамента, не влияющего на его надежность;
достаточная прочность, он способен выдержать двухэтажную постройку с толщиной стен в пару кирпичей.

Способы выбора бутового камня

kupa_buta Состав бутобетонного фундамента — это приблизительно равное соотношение бетона и бутового камня. При технологическом процессе соотношение камня к общей массе можно несколько понизить, ориентируясь на 40%, однако эта цифра является предельной. Сыпать в бетон бутовый камень «от души» нежелательно, так как возможен дефицит свойств закрепляющего материала.

Чтобы соорудить бутобетонный фундамент, лучше всего подобрать камень небольших размеров, около 30 см без трещин, а форма значения иметь не будет. Следует помнить, что грязные камни помешают качественному сцеплению с раствором, поэтому стоит позаботиться об увлажнении. Что касается ширины осования, то она может быть около 35 см. Это как раз тот самый минимум, который нужен для связи с неодинаковыми размерами бутового камня.

Как проверить бутовый камень на прочность? Для выявления качества необходимо с силой ударить молотком по камню. Хороший продукт издаст характерный звук и, конечно, не треснет, не расколется и не раскрошится.

Готовим основу

shema-butovogo-fundamenta Бетонные смеси имеют три названия — литые, пластичные, жесткие. Литые смеси равномерно растекаются по поверхности и их, как правило, применяют на заключительных этапах работ. Пластичная смесь не полностью растекается из кучки до образования ровной поверхности и легко поддается механическим воздействиям при ведении работ. Последний вид смеси при начале работ приобретает вид кучки и остается таковой, и только специальный вибратор поможет видоизменить ее форму.

Первым делом, нужно добиться главных составляющих скрепляющей смеси – низкая вязкость, а так же плотность. Она должна заполнить все пустоты меж бутовых камней и исключить воздушные пузыри.

Этап №1 – подбираем грунт

Состав грунта так же значим для устойчивости основания, как и его состав, метод постройки. Строительство гаража должно быть начато с исследования грунта. Он не должен оползать, вспучиваться либо проседать, а обладать характеристиками прочности и равномерной сжимаемости. Важно помнить, что глина, торф, песок и ил — главные союзники плывуна при сильных погодных осадках. Вспучиванию подвержены глинистые грунты.
При хорошем стабильном грунте ленточный бутобетонный фундамент сделанный полностью своими руками — самый перспективный вариант, который подойдет для гаража. На нем можно прилично сэкономить и добиться желаемой прочности, если не планируются грандиозные постройки.

Этап №2 – готовим основную площадку

Перед началом основных работ строительную площадку надобно привести в порядок. Убрать мусор, избавиться от флоры. Так же стоит позаботиться и о строительных материалах. Имеется в виду небольшая площадь, с навесом, защищающая от дождя и жаркого солнца. Со стройплощадки нужно убрать около 5 см почвы и выполнить разметку под траншеи.

Этап №3 – монтаж подушки

Подобная подушка позволит сэкономить бутовый камень и предотвратит давление будущей конструкции на грунт. На дно траншеи поочередно укладывается щебень, песок по 15 см. Необходимо слой за слоем заливать водой и утрамбовывать. Ширина самой траншеи не должна быть меньше 300 мм. Гидроизоляция, как правило, укладывается наверх подушки.

Этап №4 – как правильно залить фундамент

Слой фундамента после заливки не должен превышать 15 см. Продолжение работ будет возможно только после того, как он схватился. Далее ставится опалубка с выступающими частями. Затем заливается бетон 25-сантиметровым слоем с дальнейшим утоплением бутовых камней. Важно помнить, что камни в растворе не должны друг с другом соприкасаться и быть на определенном расстоянии. Первыми утапливают камни округлой формы для сохранения гидроизоляции. Если такого материала не нашлось, нужно просто поскалывать острые грани любым подручным инструментом.
Затем нужно залить следующий слой бетона такой же высоты и применением утопления других бутовых камней. Если присмотреться внимательней, то фундамент станет напоминать некое подобие каменной кладки. Заливка последнего слоя должна будет скрыть все выступающие камни. Теперь, чтобы фундамент «закрепился», ему отводят несколько дней, ежедневно поливая водой. И нужно помнить о прямых солнечных лучах. Лучше всего такую конструкцию накрыть плотной тканью.
Следует заметить, что работа над 15-сантиметровой равняющей стяжкой допустима только после окончательного формирования фундамента.

Этап №5 – как правильно поставить отмостку

Чтобы фундамент не заливало осадками, специалисты рекомендуют делать отмостку. Она должна отходить в сторону. Делается она достаточно просто. По окружности бутобетонного фундамента снимают слой почвы глубиной от 10 до 15 сантиметров и шириной от 60 до 100 сантиметров. Затем слоями укладывается гравий, песок, глина. Как вариант – щебень, бой от кирпича. Полученная насыпь тщательно утрамбовывается и покрывается слоем грунта.

Бутобетонный фундамент. Разбираем проблемы, трудности и находим решения

butoviy-kamen Иногда залежи бутового камня могут располагаться достаточно далеко. Поэтому возникают определенные сложности в приобретении и доставке такого строительного материала. Учитывать подобный факт архи важно, поскольку расходы на транспортировку этого материала могут съесть всю «экономическую политику», просчитанную хозяином при строительстве гаража.

Чтобы заложить качественный фундамент, требуется немалое количество строительного материала и, скорей всего, бутовые камни будут сгружены в одну большую кучу. Использовать их нужно в процессе работ, так как бетон рискует быстро загустеть. Для оптимизации строительства все необходимые стройматериалы следует отсортировать в порядке очередности.

Чтобы рационально использовать общее число бутового камня, перед началом работ следует уложить около метра дно камнями и получившееся количество помножить на площадь фундамента.

Стоит для себя учесть, что эти камни больших размеров и веса (около 30 кг), поэтому не стоит забывать о личной технике безопасности. Полезным будет совет не класть камни близко к траншее, так как их вес способен нанести повреждения. Логичным будет оставить запас расстояния приблизительно в 20 сантиментов.

Кстати, не лишним будет напомнить, что бутобетонный фундамент кладут в теплые летние деньки, потому что он не переносит холодов, низких температур. Работы в холодное время могут сыграть злую шутку, поскольку бутовые камни достаточно промерзнут, заберут тепло раствора и подвергнут сомнению хозяина в прочности фундамента. Так же нужно проработать вопрос с утеплением, поскольку при воздействии холодов места соединения камней и раствора могут дать трещины.

Хорошим утеплителем послужат экстрадированно — пенополистироловые плиты. Они прекрасно подходят под наши крепкие морозы, так как устойчивы к влажности и суровым зимам.

Утепление фундамента наружного слоя собирается следующим образом. На отвесную поверхность крепится гидроизоляционная мембрана. Далее, применяя специальный клей, накладываются экстрадированно — пенополистироловые плиты. Профилированная мембрана служит последним прикрытием всей задумки.

Строительство гаража заботит многих людей, а тем более возможная экономия на таком важном деле и для этого, как никогда, подходит проект использования бутобетонного варианта фундамента. Для его постройки не нужно обладать исключительными знаниями в строительстве, и такая процедура подвластна многим автолюбителям.

stroygarazh.com

Бутобетонный фундамент: технология, обустройство, особенности

Оглавление:

Правильный «рецепт приготовления» бутобетонного фундамента
Бутобетонные ленточные фундаменты: технология работ по их обустройству
Трудности при обустройстве бутобетонных ленточных фундаментов

Одним из самых проблемных этапов возведения монолитного фундамента под гараж является армирование бетона. Бутобетонные фундаменты

Это трудоемкий процесс, требующий предельного внимания к формированию металлической сетки и прочной стыковке всех ее швов. Верный способ сэкономить – связать арматурные прутья самому. Но, любая оплошность вылезет во время заливки бетона и приведет к перекосу или разрыву «скелета». Неумелые попытки поправить ситуацию грозят еще более крупными проблемами: образованием слабинок и крошева, затягиванием сроков строительства.

Готовые заводские блоки арматурной сетки обойдутся довольно дорого, да и стоимость качественного металла постоянно растет, что раздувает и без того немалый бюджет работ нулевого цикла и следовательно отразится на стоимости строительства гаража в целом.

Для малоэтажного строительства есть способ избежать этих проблем, упростив и удешевив технологический процесс обустройства «основы» гаража. Для этого выбирают бутобетонный фундамент, где вместо металлического «каркаса» строгой формы используют «свободную» и «плавающую» кладку из бутового камня. Это плоские некрупные булыжники на основе известняка, песчаника, ракушечника или более элитных каменных пород (например, гранита). Они гарантируют крепость и стойкость «основы», ведь для ее возведения подбирают только те образцы, которые обладают показателем предельной прочности ≈1000 кг/кв. см.

Правильный «рецепт приготовления» бутобетонного фундамента

Список «достоинств» фундамента бутобетонного типа впечатляет:

Бутобетонные фундаменты обладают высокой прочностью и способны выдержать двухэтажные конструкции с толщиной стен в 2 кирпича
Для строительства бутобетонных фундаментов используют доступные стройматериалы, что удешевляет общую стоимость работ
Для возведения бутобетонного фундамента не требуется особых навыков, технологический процесс доступен даже новичку

Но, чтобы на деле прочувствовать все преимущества такого способа обустройства «основы», следует правильно подобрать качественный состав всех ее ингредиентов и придерживаться их правильной пропорции.

Приблизительно это можно выразить таким уравнением:

Бутобетонный фундамент = ½ бутовые камни + ½ бетон

Допускается снижение количества камней, но в итоге их объем не должен быть меньше 40 % от общего объема фундамента. Аналогично, превышать их количество не стоит.

Теперь перейдем к качественной характеристике булыжников и бетонной смеси.

Критерии выбора бутового камня

Для фундамента бутобетонного типа используют некрупный камень (длина ≈ 30 см, ширина ≈20 см). Более точно подобрать калибр заполнителя можно, используя такую зависимость:

Ширина бута ≈ 1/3 ширины фундамента

Камень должен быть чистым, поскольку прилипшая к нему пыль и грязь – не лучшие «спутники» для хорошей адгезии с бетонной смесью. Перед использованием булыжники рекомендуется увлажнить, чтобы облегчить склеивание и избежать малейшей потери влаги из раствора.

Нет особых требований к форме булыжников, они лишь должны быть приблизительно одинакового размера. Удалять острые концы не нужно. Перед покупкой рабочего стройматериала хорошенько присмотритесь к поверхности камней: там не должно быть трещин.

НА ЗАМЕТКУ!

Естественно, на «зуб» прочность камня не попробуешь, а верить продавцу на слово – плохая «примета» для осторожного покупателя. Есть практический способ проверки его качества: при сильном ударе молотком булыжник должен издавать чистый и звонкий звук, не раскалываться или рассыпаться.

Состав бетонной смеси

Для приготовления бетонного раствора используют цемент марки М-400 или М-500, то есть смесь выходит «тяжелая». Щебень должен быть не крупнее 30 мм. Песок обычный, среднего «помола», замешивается в стандартной пропорции (1÷3).

А вот воду следует добавлять до тех пор, пока не получим плотную, но жидкую смесь. Она должна быть менее вязкой, чем для классического монолита, поскольку раствору предстоит тщательно заполнить все разно размерные щели между камнями (без образования пустот).

Запас ширины для фундамента из бутобетона

Что касается ширины фундамента, то тут тоже накладывается определенное условие из-за неодинаковых размеров камней. Основа должна быть шире на 8-10 см, нежели требуется для опоры стен гаража, так как камень не укладывают вплотную к краям, а образовавшиеся боковые пустоты равны ≈ 3-4 см.

Из вышеописанных характеристик подходящих булыжников вытекает, что минимальная ширина бутобетонного фундамента – 35 см.

Конструкция бутобетонной основы

Для строительства гаражей обустраивают бутобетонные ленточные фундаменты. Форма «основы» оптимальная и подпирает все несущие элементы конструкции. По сравнению с возведением сплошного или решетчатого «плата» – экономия на лицо (естественно, если речь не идет о сложном грунте, где такой вид «основы» практичнее).

Бутобетонные ленточные фундаменты для более тяжелых конструкций укладывают на расширенное основание – уступ, который служит надежной опорой и увеличивает площадь соприкосновения с землей. Минимальный боковой отступ – 30 см.

Главное требование, которому должен соответствовать участок, позволяющий на нем построитель бутобетонный ленточный фундамент – почва должна быть плотной и не проседать.

ЗАМЕТКА!

Учтите, что бутобетонные фундаменты выгодны лишь для «низкорослых» построек без цоколя. В ином случае данный тип «подошвы» не оправдает ваших надежд на экономию.

Бутобетонные ленточные фундаменты: технология работ по их обустройству

Так как данный тип фундамента – популярный среди самостройщиков, детально опишем технологические особенности его строительства.

Начинаются работы нулевого цикла традиционно: участок расчищается, специалист проводит анализ грунта и определяет уровень залегания водоносного слоя. Это выходные данные для обустройства любого вида фундамента. бутобетонные фундаменты Хотите обойтись без этой услуги? Не строит. Капитальное сооружение требует надежного и долговечного фундамента, поэтому сэкономленные 100-150 $ могут в дальнейшем превратиться в тысячные затраты.

Затем следует выравнивание строительной площадки под гараж (удаляется мягкий слой земли ≈5 см) и оформление разметки для будущих траншей. По завершению земельных работ начинаются подготовительные мероприятия для закладки «подошвы» гаража.

«Подушка» под фундамент

Она стандартного типа: два хорошо утрамбованных слоя щебня и песка. Поверх укладывается слой гидроизоляции (внахлест), чтобы избежать «побега» влаги из раствора.

Бутобетонные фундаменты возводятся слоями:

1. Заливаем стартовый слой бетона толщиной 15 см. После его полного схватывания переходим к основной работе по возведению фундамента.

ОБЪЯСНЯЕМ ПОЧЕМУ!

Стартовый слой бетона защищает кладку от выдавливания камней. Если уложить их сразу на дно, то постепенно они «порвут» кладку и нарушат конструкцию «подошвы».

Что касается последовательных рядов камней, то они должны «плавать» в бетонной смеси и не касаться друг друга. Добиться этого можно дав раствору небольшую передышку (время на «легкое» схватывание).

2. Устанавливается деревянная опалубка с частым расположением укрепляющих балок. Затем заливается слой бетона, не более 25 см толщиной. В данный слой утапливаются бутовые камни, примерно наполовину. Укладывать их нужно так, чтобы они не касались друг друга (расстояние 4-5 см). Для первого ряда выберете булыжники без острых концов, чтобы не повредить гидроизоляцию (это условие только для первого ряда!). Никакой перевязки швов нет, поэтому главное – сохранить горизонтальность кладки.

3. Заливаем следующую порцию бетона (20-25 см) и прессуем смесь для удаления пузырьков воздуха. Поверх снова наполовину погружаем камни в раствор.

Процесс повторяется до тех пор, пока бутобетонные фундаменты «не вырастут» на нужную высоту. Камни укладываются ровными рядами, образуя подобие каменной кладки. Завершают возведение «подошвы» слоем бетона, который покрывает камни «с головой». Фундаменту дают полностью высохнуть. Для защиты от пересыхания в жаркую погоду его следует несколько раз за день увлажнять и тщательно прятать от солнца (например, закрывать брезентом). Выравнивание уровня производится цементным раствором после полного застывания фундамента. Для этого обустраивают 15-сантиметровую выравнивающую стяжку из «чистого» бетона.

ВНИМАНИЕ!

Некоторые «источники» в интернете, описывая технологию обустройства бутобетонных фундаментов, предлагают обратный способ кладки: сначала укладывать камень, а лишь потом заливать бетон. Казалось бы, способ тот же, но не стоит с ним связываться из-за большей вероятности образования незаполненных пустот в середине фундамента. Камни будут мешать процессу вибропрессования, поэтому велик риск, что воздушные пузырьки под ними «затаятся». Воспользовавшись описанным выше способом, вы сможете сначала выбить все лишнее из смеси, а лишь потом погружать булыжники без риска возникновения воздушных «ловушек».

Трудности при обустройстве бутобетонных ленточных фундаментов

№ 1. Поиск бутового камня

Наибольшие трудности вызывает покупка и доставка расходного материала до участка. Бутобетонные фундаменты используют в тех случаях, когда места залегания природного бутового камня расположены в относительной близости к площадке строительства, и его транспортировка не станет существенной проблемой. бутобетонный фундамент

Если в вашей местности данный материал относится к разряду дефицитного товара, то выгода от такого способа обустройства «подошвы» гаража теряется. Ее «съедят» услуги перевозки и высокая наценка перекупщиков.

№ 2. Распределение стройматериала для работ

Доставленный к вам стройматериал представляет собой огромную груду камней. Работы по обустройству фундамента «не терпят» заминок, а вам придется совершать периодические пробежки за расходным материалом. Чтобы оптимизировать процесс, следует рационально организовать порядок на рабочем месте.

Уложите запас камней вдоль траншей, периодически оставляя свободное место для нормальной заливки бетона. Количество определите на глаз или накройте для ориентира метр дна, чтобы увидеть требуемый объем «запаса» на один уровень кладки.

№ 3. Обойдемся без травм и ушибов

Используемый калибр камня довольно большой. Веса одного булыжника достаточно, чтобы при падении с высоты 1-ого метра нанести человеку серьезную травму. А если будет «град» камней?

Запомните! Запас стройматериала следует размещать не впритык к краям траншей, поскольку возникает опасность их разрушения. Строителя просто накроет каменный «поток». Сохраняйте безопасную дистанцию! Достаточно будет отступа в 20 см.

Тоже касается передачи камней между рабочими. Тут не место для разучивания цирковых чудес жонглирования. Пожалейте свои ноги!

№ 4. Холод – главный враг бутобетонных фундаментов

Бутобетонные фундаменты уязвимы перед холодовой «агрессией». Промерзая изнутри, в них появляются трещины в местах стыков камней и бетона. Чтобы избежать таких пагубных последствий следует позаботиться об их утеплении.Для обустройства бутобетонных фундаментов выбирают теплое время года, поскольку в морозную погоду камень «консервирует» холод и забирает остатки тепла из раствора. Основа промерзает и теряет прочность.

mdkinvest.ru