Как осуществить монтаж окон в частном доме из бетонных блоков. Установка пластиковых окон в газобетонных стенах

Установка дверей в доме из газобетона

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона). В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г) Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице - как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги. В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А), либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б). Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания - с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами. Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А), либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б). Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены. Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В). В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама. Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки. Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка арматуры к которому крепится дверная рама - это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким "дедовским" способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хоязин не вспомнит "мастеров" недобрым словом и не закажет установку двери еще раз. В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соответственно). Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполнением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д). Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона).

Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1). Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1). Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения. Вертикальное армирование дверных и оконных проемов В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования газобетонной кладки служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С - А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования составляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными - для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема. Установка окон в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона). Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек.

Крепление оконных рам к стенам из газобетона может производиться при помощи анкеров для ячеистых бетонов, длинных дюбель-гвоздей (16-22 см) и анкерных пластин. При использовании анкеров и дюбель гвоздей крепление осуществляется при снятом остеклении насквозь через оконную раму, которую предварительно рассверливают под размер анкера или дюбель-гвоздя. Недостатком данного способа является трудоемкость (необходимо снять-поставить стекло) и невозможность корректировать положение оконной рамы после закрепления всех крепежных элементов перед запениванием периметра окна монтажной пеной. Более простым способом является установка оконной рамы на анкерные пластины. Анкерные пластины для закрепления на оконной раме не требуют снятия остекления. Положение окна может быть проверено и откорректировано после закрепления всех анкерных пластин на один дюбель гвоздь. Второй фиксирующий дюбель гвоздь можно установить после окончательной корректировки положения окна в проеме перед запениванием. Роль обоих видов крепления окна заключается в задании проектного положения рамы до ее фиксации монтажной пеной с малой степенью расширения, в восприятии и передачи нагрузок на стены при открывании фрамуг и створок, и в предупреждении несанкционированного вырезания окна из пены злоумышленниками при эксплуатации здания.

dom.dacha-dom.ru

Установка окон в доме из газобетона | Материалы

Особенности и нюансы монтажа металлопластиковых окон в домах, возведенных из газобетонных блоков.

Особенности и нюансы монтажа металлопластиковых окон в домах, возведенных из газобетонных блоков.

Газобетон представляет собой пористый стеновой материал, обладающий уникальными для строительного материала характеристиками. С его помощью можно построить комфортный, уютный, а главное недорогой частный дом, загородный коттедж или промышленное здание.

Газобетонные блоки имеют небольшой вес, они легки в укладке, а также достаточно просты в обработке: их можно без особого труда пилить, строгать, сверлить, штробить даже простейшим ручным инструментом.

Блоки из газобетона обладают высоким термическим сопротивлением: оно в 3 раза выше, чем у строительного глиняного кирпича в 8 раз выше, чем у изделий из тяжелого бетона. С помощью газобетона можно в сжатые сроки возвести здания, обладающие отличными теплоизоляционными характеристиками, а также оптимальными показателями влажности для жилых домов.

Дома, возведенные из газобетонных блоков, долговечны, имеют высокую прочность и надежность. Кроме этого газобетон относится к негорючим строительным материалам. Построенные из него объекты, как правило, имеют I или II степень огнестойкости.

Любое жилое или не жилое здание не может обойтись без оконных проёмов. Установка окон представляет собой достаточно ответственное мероприятие, требующего от исполнителя определенного опыта, навыков и сноровки. В последнее годы всё чаще при выполнении строительных работ используются современные стеновые материалы, вносящие хоть и не большие, но свои коррективы в уже устоявшуюся технологию установки металлопластиковых окон. Так, к примеру, при монтаже окон в стены из керамических блоков необходимо учитывать тот факт, что стеновой материал имеет большое количество вертикальных пустот, а его стенки достаточно хрупкие. При выполнении данных монтажных работ в доме из газобетона необходимо обязательно учитывать особенности данного строительного материала, а именно — его пористость. Пористость, с одной стороны, обеспечивает низкую теплопроводность стен здания, но, с другой стороны, данный стеновой материал достаточно плохо «удерживает» дюбель.

И так, давайте с Вами поподробнее рассмотрим особенности и нюансы каждого из этапов монтажа металлопластиковых окон в стену из газобетона.

Перед началом монтажа окон необходимо предварительно заготовить деревянные или пластмассовые клинья. Для крепления окон в проеме рекомендуется использовать специальные металлические оцинкованные монтажные пластины, размер которых, как правило, составляет 40х150 #8212 180 мм. При монтаже можно использовать как стандартные пластины, предлагаемые фирмами-изготовителями металлопластиковых окон, так и их изготовить самостоятельно, используя при этом полосу из оцинкованной стали, имеющей2 толщину 1,5 мм. Стандартные пластины имеют специальные отверстия для крепления крепежных элементов, а в самодельных пластинах необходимо выполнить несколько отверстий для крепежа диаметром 5,5 — 6 мм.

Пластины на раме окна устанавливаются в количестве не менее трёх штук на каждую вертикальную плоскость и, в случае если окно имеет достаточно большую ширину, несколько пластин в верхней горизонтальной плоскости. Производим крепление к раме окна оцинкованных пластин с помощью саморезов диаметром 4,8 и длинной 19 мм. Такая длина самореза обеспечит надежное крепление окна и не допустит повреждение стеклопакета.

После этого производим установку металлопластикового окна в проем. Рекомендуется производить монтаж оконной рамы от наружной поверхности стены на расстоянии 100 #8212 120 мм. С помощью клиньев фиксируем раму окна в необходимом положении. Саморезы позволяют в процессе сверки с легкостью фиксировать металлопластиковое окно в требуемом положении. С помощью клиньев, имеющих конусную форму, можно опустить или приподнять окно, «подать» угол в ту или иную сторону.

Еще раз проверяем правильность монтаж а окна в вертикальной и горизонтальной плоскостях, после чего фиксируем оцинкованные пластины к стене. Монтаж оцинкованных пластин в газобетонные стены рекомендуется выполнять с помощью саморезов, имеющих толщину не менее 6 мм и длину от 120 до 150 мм.

Перед тем, как заполнить зазоры между стеной и оконным блоком монтажной пеной, необходимо обязательно убедится в легкости открывания-закрывания створок окна, а также в горизонтальности их установки. Особое внимание необходимо обратить на плотность прилягания створки к раме окна, на отсутствие «непонятных» щелей между створкой и рамой. После чего производим заполнение пространства между стеной и окном монтажной пеной. При монтаже наружных окон рекомендуется использовать только морозостойкие монтажные пены.

Установка металлопластикового окна в газобетонную стену считается полностью законченной только после того, когда произойдет полное схватывание монтажной пены, как произведено удаление всех деревянных или пластиковых клиньев, а данные места заделаны пеной.

После полного высыхания пены, перед началом выполнения отделочных работ, рекомендуется ещё раз убедиться в легкости открывания окна.

Как видим, самостоятельный монтаж металлопластиковых окон к газобетонной стене приведенным выше способом – достаточно несложная работа. Мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в данной статье помогут Вам без особых проблем быстро и, главное, качественно установить окна в доме, построенном из газобетонных блоков.

Монтаж окон в стенах из газобетона

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см. -4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Блог о строительстве Прорабсовет

Установка металлопластиковых окон в доме из газобетонных блоков

13.11. | Автор: Игорь Мудрик

Установка металлопластиковых окон в наше время уже давно является самым обычным делом. Не говоря о городах, в наших краях металлопластиковые окна можно встретить даже в самых отдаленных селах. Анализируя эту ситуацию, я как-то незаметно пришел к выводу, что в нашей глубинке (я говорю о наших селах) такая распространенность металлопластиковых окон является не только следствием их герметичности, низкой теплопроводности, прочности и долговечности, но и, что не менее важно, и своеобразным атрибутом зажиточности. Да, можете снисходительно улыбнуться, но, похоже, этот аргумент в пользу установки металлопластиковых окон у себя дома для некоторых людей у нас является не таким уж и абсурдным.

Но поговорить сегодня я хочу не об этом. Современные стеновые материалы, которые используются для строительства загородных домов, вносят пусть небольшие, но коррективы в устоявшуюся технологию установки металлопластиковых окон. Эти нюансы необходимо учитывать тем, кто планирует выполнять работы по монтажу металлопластиковых окон своими руками. К примеру, керамические блоки кератерм имеют очень большое количество вертикальных пустот, а стенки таких блоков являются достаточно хрупким материалом, которые при сверлении в них отверстий для дюбелей ведут себя так, словно в них попала разрывная пуля, поэтому крепление металлопластиковых окон с помощью дюбелей в таких стенах – достаточно сложное задание. Установка металлопластиковых окон в стенах из газобетонных блоков также имеет небольшие проблемы подобного рода, которые, впрочем, несложно преодолеть.

Пористая структура газобетонных блоков с одной стороны снижает теплопроводность стен дома, что является положительным фактором, но с другой стороны газобетонный блок плохо «удерживает» дюбель, который при его установке легко расширяет диаметр отверстия. Поэтому монтаж металлопластиковых окон в домах из газобетона мы выполняем без дюбелей, а с помощью саморезов 6х120-150мм.

Технология установки металлопластиковых окон практически одинакова для всех зданий и сооружений, в том числе и для домов из газобетона. Перед установкой окна необходимо подготовить несколько деревянных клиньев, с помощью которых окно будет временно зафиксировано в проеме. Как правило, от наружной поверхности стены

оконный блок устанавливается на расстоянии 100-120мм. Для  закрепления окна в проеме на торцы оконного блока необходимо установить металлические монтажные оцинкованные пластины. Можно использовать стандартные пластины, которые приобретаются в компании, поставляющей вам оконные блоки, а можно, как делаем мы, сделать такие пластины из оцинкованной стали толщиной 1,5мм. Учитывая, что наша фирма выполняет большой объем работ с таким металлом, у нас всегда есть отходы на такие пластины. Размеры пластин составляют 40х150-180мм, в зависимости от толщины стены. В стандартных пластинах есть отверстия для крепежных элементов, а в своих мы делаем три отверстия диаметром 5,5-6мм, под саморезы. Устанавливаются монтажные пластины из расчета 3 штук на каждую вертикальную сторону оконного блока, а также, если окно имеет большие размеры, и на верхнюю горизонтальную часть. Крепление самодельных пластин мы выполняем с помощью саморезов 4,8х19мм. Такая длина самореза обеспечивает надежное крепление без риска повредить стеклопакет.

Установка металлопластиковых окон своими руками при таком способе крепления – действительно несложная работа, особенно в доме из газобетона, так как с помощью саморезов вы можете легко фиксировать окно в любом промежуточном положении в процессе его выверки. Устанавливая окно, для придания ему строго вертикального положения используйте деревянные клинья, конусная поверхность которых дает возможность приподнять или, наоборот, опустить нужную сторону оконного блока. После того, как окно будет зафиксировано в нужном положении, с помощью саморезов 6х120-150мм монтажные пластины прикрепляются к стене, как показано на фото. Перед тем как запенить зазоры между окном и стеною монтажной пеной, проверьте открывание и закрывание окна . а также горизонтальность его установки, так как её отсутствие может привести к появлению «непонятных» щелей при закрывании створки оконного блока.

Монтаж металлопластиковых окон считается законченным только тогда, когда после схватывания монтажной пены вы удалите и деревянные клинья, а места их установки также заделаете пеной.

Несколько дней назад мне довелось пообщаться с представителем компании «Основа». которая поставляет нам металлопластиковые окна. Когда речь зашла об установке металлопластиковых окон в газобетоне. он сказал, что для их крепления можно использовать и дюбеля, но отверстия под них лучше делать не сверлом с победитовой напайкой и не в режиме перфоратора, а обычным, по металлу, даже желательно, чтобы оно было тупым. «Тогда само отверстие не разбивается, и дюбель будет лучше держать!» #8212 объяснил он. Ничего не скажу об этом способе крепления, пока не попробуем. А пока крепим металлопластиковые окна к газобетону исключительно саморезами.

Источники: http://gazobeton.lg.ua/%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE/, http://inbud.ru/montazh-okon-v-stenax-iz-gazobetona.html, http://prorabsovet.com//11/ustanovka-metalloplastikovyx-okon-v-dome-iz-gazobetonnyx-blokov/

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Установка металлопластиковых окон в доме из газобетонных блоков

Установка металлопластиковых окон в наше время уже давно является самым обычным делом. Не говоря о городах, в наших краях металлопластиковые окна можно встретить даже в самых отдаленных селах. Анализируя эту ситуацию, я как-то незаметно пришел к выводу, что в нашей глубинке (я говорю о наших селах) такая распространенность металлопластиковых окон является не только следствием их герметичности, низкой теплопроводности, прочности и долговечности, но и, что не менее важно, и своеобразным атрибутом зажиточности. Да, можете снисходительно улыбнуться, но, похоже, этот аргумент в пользу установки металлопластиковых окон у себя дома для некоторых людей у нас является не таким уж и абсурдным.Но поговорить сегодня я хочу не об этом. Современные стеновые материалы, которые используются для строительства загородных домов, вносят пусть небольшие, но коррективы в устоявшуюся технологию установки металлопластиковых окон. Эти нюансы необходимо учитывать тем, кто планирует выполнять работы по монтажу металлопластиковых окон своими руками. К примеру, керамические блоки кератерм имеют очень большое количество вертикальных пустот, а стенки таких блоков являются достаточно хрупким материалом, которые при сверлении в них отверстий для дюбелей ведут себя так, словно в них попала разрывная пуля, поэтому крепление металлопластиковых окон с помощью дюбелей в таких стенах – достаточно сложное задание. Установка металлопластиковых окон в стенах из газобетонных блоков также имеет небольшие проблемы подобного рода, которые, впрочем, несложно преодолеть.Пористая структура газобетонных блоков с одной стороны снижает теплопроводность стен дома, что является положительным фактором, но с другой стороны газобетонный блок плохо «удерживает» дюбель, который при его установке легко расширяет диаметр отверстия. Поэтому монтаж металлопластиковых окон в домах из газобетона мы выполняем без дюбелей, а с помощью саморезов 6х120-150мм.Технология установки металлопластиковых окон практически одинакова для всех зданий и сооружений, в том числе и для домов из газобетона. Перед установкой окна необходимо подготовить несколько деревянных клиньев, с помощью которых окно будет временно зафиксировано в проеме. Как правило, от наружной поверхности стены

оконный блок устанавливается на расстоянии 100-120мм. Для  закрепления окна в проеме на торцы оконного блока необходимо установить металлические монтажные оцинкованные пластины. Можно использовать стандартные пластины, которые приобретаются в компании, поставляющей вам оконные блоки, а можно, как делаем мы, сделать такие пластины из оцинкованной стали толщиной 1,5мм. Учитывая, что наша фирма выполняет большой объем работ с таким металлом, у нас всегда есть отходы на такие пластины. Размеры пластин составляют 40х150-180мм, в зависимости от толщины стены. В стандартных пластинах есть отверстия для крепежных элементов, а в своих мы делаем три отверстия диаметром 5,5-6мм, под саморезы. Устанавливаются монтажные пластины из расчета 3 штук на каждую вертикальную сторону оконного блока, а также, если окно имеет большие размеры, и на верхнюю горизонтальную часть. Крепление самодельных пластин мы выполняем с помощью саморезов 4,8х19мм. Такая длина самореза обеспечивает надежное крепление без риска повредить стеклопакет.

Установка металлопластиковых окон своими руками при таком способе крепления – действительно несложная работа, особенно в доме из газобетона, так как с помощью саморезов вы можете легко фиксировать окно в любом промежуточном положении в процессе его выверки. Устанавливая окно, для придания ему строго вертикального положения используйте деревянные клинья, конусная поверхность которых дает возможность приподнять или, наоборот, опустить нужную сторону оконного блока. После того, как окно будет зафиксировано в нужном положении, с помощью саморезов 6х120-150мм монтажные пластины прикрепляются к стене, как показано на фото. Перед тем как запенить зазоры между окном и стеною монтажной пеной, проверьте открывание и закрывание окна, а также горизонтальность его установки, так как её отсутствие может привести к появлению «непонятных» щелей при закрывании створки оконного блока.Монтаж металлопластиковых окон считается законченным только тогда, когда после схватывания монтажной пены вы удалите и деревянные клинья, а места их установки также заделаете пеной.Несколько дней назад мне довелось пообщаться с представителем компании «Основа», которая поставляет нам металлопластиковые окна. Когда речь зашла об установке металлопластиковых окон в газобетоне, он сказал, что для их крепления можно использовать и дюбеля, но отверстия под них лучше делать не сверлом с победитовой напайкой и не в режиме перфоратора, а обычным, по металлу, даже желательно, чтобы оно было тупым. «Тогда само отверстие не разбивается, и дюбель будет лучше держать!» – объяснил он. Ничего не скажу об этом способе крепления, пока не попробуем. А пока крепим металлопластиковые окна к газобетону исключительно саморезами.

prorabsovet.com

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен.  Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита зоны контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

• Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
• Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Видео по теме:

Источник

(Visited 374 times, 1 visits today)

proremontvideo.ru

Установка окон на газобетон | Блог о ремонте своими руками

Contents

Оконные проемы в газобетоне

Строю дом

В альбомах технических решений всех основных производителей газобетонных блоков есть такой текст:

При однослойных стенах из газобетонных блоков дверные и оконные проемы как правило не имеют четвертей. Зазоры между проемом и оконной (дверной) коробкой тщательно заполняются монтажной пеной, а откосы оштукатуриваются. Подоконную часть наружной стены следует защищать сливом из кровельной стали.

С другой стороны, повсеместно встречается утверждение, что наличие четвертей защищает стык окна и стены от продувания и промерзания. Действительно по логике вещей без четвертей при тонком оконном профиле (60 мм) от холодного снаружи до теплого внутри будет чуть больше 60 мм газобетона (вне зависимости от толщины стены). А этого мало даже для Сочи.

Очевидно в случае отсутствия четвертей ситуацию исправили бы утепленные внешние откосы (например, 25 мм фасадной ваты и штукатурка). Но про это производители газобетона даже не намекают. Просто пишут, что как правило не имеют четвертей (что воспринимается как не стоит делать) и все.

Дом своими руками

Монтаж деревянных окон

Итак, рамы готовы. Осталось их установить в оконный проем. Вообще деревянные рамы принято устанавливать на предварительно установленные косяки. Особенно если бревенчатый или брусовый дом, так как правильно установленные косяки препятствуют перекашиванию оконных проемов в результате естественного движения бревен или бруса. Приходилось видеть разбитый стеклопакет, установленный без косяков и посаженный к проему монтажной пеной. Но эта тема для отдельной статьи.

Так как монтаж деревянных окон будет произведен в веранде, представляющее собой каркасное строение,  использование оконного косяка необязательно.

Достаточно сделать сделать подоконник, боковые планки и наличники. Толщина стен веранды — 10 см.,толщина рамы — 5 см. Так же внутренние стены будут обшиты СМЛ листами, толщиной 0,8 см, поэтому ширина боковых планок будет 10-5+0,8=5,8 см с припуском 6 см.

Подоконник сделал шириной 15 см, можно и шире. Все это сделано из доски двадцатки. Торцы подоконника закругляем лобзиком и делаем фаски фрезерной машинкой. Красить  эти заготовки лучше до установки.

Отмерив посадочное место для рамы от внешнего края стены (5 см), фиксируем подоконник несколькими саморезами. Далее таким же образом фиксируем верхнюю планку.

 Вставляем раму снаружи. Рама должна стоять заподлицо с внешней стеной. Убедившись в правильности монтажа деревянных окон . закручиваем боковые планки. Лучше, если по всему  периметру между рамой и проемом  останется зазор не менее 5мм для последующего запенивания монтажной пеной. Наличники будут крепится к краям боковых планок.

Понравилась статья? Расскажи друзьям

Установка окон на газобетон

Установка Строй-газобетон 250

Внимательно изучив имеющиеся на российском рынке аналоги, наше предприятие разработало и пустило в производство принципиально новую установку для производства газобетона, не требующего температурно-влажностной обработки в автоклаве.

В отличие от виброформовочного оборудования, установки получили свое оригинальное название «строй-газобетон». «строй-газобетон» представляет собой специальную смешивающую установку. В ней интенсивно перемешиваются цемент, песок (для самого пористого и легкого газобетона песок не используется) и комплексная, газообразующая и ускоряющая застывание цемента, химическая добавка. После процесса вспенивания смеси получаем жидкую, сметанообразную и пенистую массу, которая после застывания становится газобетоном.

Исходные компоненты для производства газобетона

Цемент (ПЦ-400, ПЦ-500).

Песок (речной, промытый). Применяется только для получения теплоизоляционно-конструкционного газобетона с удельным весом более 600 кг/ куб.м. для более легкого газобетона не используется.

Вода.

Комплексная газообразующая добавка. Разработана специально для этого типа установок. Купить можно у нас. Стоимость см. в прайс-листе.

Технология производства газобетона предоставляется при покупке любой модификации установки БЕСПЛАТНО.

Установки «строй-газобетон 250», представляют собой передвижные (на колесах) смесители, объемом 0.25, куб.м. соответственно. Цифра в наименовании установки показывает загрузочный объем смесителя в литрах. Смесительные установки оснащены загрузочным окном для засыпания исходных компонентов и разгрузочным рукавом для разлива готового газобетона. Замес осуществляется с помощью активатора специальной конструкции, посаженного на вертикальный дебалансный вал. Привод активатора от электродвигателя осуществляется при помощи клиноременной передачи.

Преимущества установок «строй-газобетон»

Экономия цемента — применение дебалансного шкива привода вала активатора (такая конструкция применяется на всех модификациях установки) позволило получить вибрацию и передать ее на стенки смесительного бункера установки. Известно, что при замешивании раствора в активаторных смесителях, возникает центробежная сила, вызывающая налипание цемента на боковые и нижние стенки бункера. Вибрация стенок бункера позволяет существенно снизить налипание на них цемента при замешивании смеси и получить заметную экономию цемента.

Улучшение качества замешивания и увеличение производительности на 30% (только на установках «строй-газобетон»)! Такое стало возможным благодаря применению в данной модификации явления БАРБАТАЦИИ, то есть перемешивания жидкой среды всплывающими пузырьками воздуха. Происходит это следующим образом. Во время перемешивания смеси, одновременно с активатором, включается в работу воздушный компрессор. Воздух под давлением подается на воздушные форсунки, установленные в придонной части бункера. Пузырьки воздуха, попав в смесь, стремятся вверх, вызывая сильное бурление и перемешивание смеси. Благодаря этому смесь перемешивается очень быстро и эффективно, дополнительно насыщаясь воздухом. С увеличением эффективности и скорости перемешивания сокращается время рабочего цикла и соответственно возрастает производительность. Кроме того, барбатация также способствует уменьшению налипания цемента на стенки бункера и экономит цемент.

Дома из пено

Дома из пено- и газобетона

Каждый человек желает жить в собственном доме, а потому возникает потребность в их строительстве, причем это необходимо делать быстро и с минимальными затратами. До недавнего времени дома строили из дерева, камня и кирпича, а теперь технологии позволяют использовать самые новые материалы, ничуть не уступающим традиционным.

Самыми оптимальными строительными материалами по соотношению цены и качества являются пенобетон и газобетон. Пенобетонные блоки получают из цемента, песка и вспенивателя. Приготовленную массу заливают в формы, где она застывает. Газобетон отличается от пенобетона тем, что его получают при высокой температуре. Газобетонные блоки способны впитывать воду, зато они прочнее пенобетона. В любом случае, пенобетон и газобетон экологически чистые строительные материалы, достаточно долговечные и дешевые. Преимуществом таких материалов является низкая теплопроводность, что позволит в холодное время года эффективно сохранять тепло в доме. Стоит добавить, что газобетон и его брат, пенобетон, — весьма огнестойкие, что позволит Вам не опасаться пожара.

Технология строительства домов из пено- и газобетона не отличается от методов строительства из привычных материалов. Плюсом новых материалов является их масса благодаря их легкости, строительство возможно без использования подъемного оборудования. Можно добавить то, что часто вместе с этими материалами используется дерево и камень для внутренней или внешней отделки, что позволяет будущим хозяевам дома проявить свою фантазию. С помощью пенобетона легко можно изменять расположение комнат в только что построенном доме достаточно только переложить стенку из блоков, и новая комната готова.

При проектировании дома необходимо продумывать все до мелочей. Очень важно определиться с размещением окон относительно сторон света, чтобы всегда в доме было светло и тепло от лучей солнца.

В готовый дом можно поставить пластиковые окна. Установка таких окон не вызовет затруднений; в стены, построенные из пенобетона и газобетона, можно устанавливать практически любые окна. Если Вам окна пвх не подходят, то альтернативой могут послужить металлопластиковые, алюминиевые и деревянные окна. После установки окон останется провести внутреннюю отделку, расставить мебель и въехать. С новосельем!

Монтаж оконных блоков

Монтаж оконных блоков — рекомендации

Рис. 1, 2. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепления

Разработчики и проектировщики постоянно работают над усовершенствованием эксплуатационных характеристик современных оконных конструкций. На сегодняшний день окно способно обеспечить идеальную звукоизоляцию, теплоизоляцию, светопроницаемость. Оно способно, но у него не всегда получается. Почему? Потому что проектировщики могут сколько угодно напрягать голову и придумывать лучше, но если монтажники при этом не в состоянии воплотить в жизнь придуманное только потому, что банально не знают, как это сделать, то толку от всей этой мозговой работы очень мало. Это обидно. Чтобы исправить такое положение вещей с неграмотностью, представляем некоторые рекомендации по монтажу оконных блоков

Монтажный шов

Монтажный шов состоит из трех слоев – наружного, центрального и внутреннего. Каждый из них предназначен для выполнения определенных функций – теплоизоляции, паропроницаемости и пароизоляции, гидроизоляции, звукоизоляции.

Выполнение всех этих функций чрезвычайно важно, поскольку монтажный шов – это составная часть наружной ограждающей конструкции и подвергается тем же воздействиям, что стены и окна. С наружной стороны это атмосферные явления: дождь, снег, ветер, влияние ультрафиолетового облучения и т.п. а с внутренней стороны фильтрация пара под воздействием разности температур и влажности воздуха внутри и снаружи помещения. Помимо этого на монтажный шов оказывают воздействие деформации непосредственно оконного блока, происходящие из-за температурных колебаний окружающей среды.

Центральный слой предназначен для теплоизоляции и звукоизоляции. Считается, что он является основным. Для его создания используется монтажная пена. Однако пена под воздействием влаги, ультрафиолетового излучения и других воздействий быстро теряет свои свойства и разрушается. Именно для того, чтобы избежать влияния таких неприятных факторов в монтажном шве, присутствуют еще наружный и внутренний слои.

Наружный слой предохраняет центральный (пенный) слой от воздействий природных факторов: дождя, солнечных лучей, ветра. Помимо этого обеспечивает звукоизоляцию, а также паропроницаемость со стороны внутреннего слоя. Наличие паропроницаемости очень важно, поскольку позволяет образовавшемуся внутри конденсату свободно выходить наружу. Материалы, используемые при создании наружного шва, должны также обладать деформационной устойчивостью. Благодаря такому свойству наружный слой компенсирует температурные и усадочные колебания, которые могут разрушить монтажный шов.

Внутренний – пароизоляционный слой, сдерживает попадание влаги в шов изнутри помещения.

При расчетах конструкции шва стоит учитывать, что помимо своих основных функций каждый из слоев может выполнять и вспомогательные. Например, обладать дополнительной тепло- или звукоизоляцией. Такими возможностями нельзя пренебрегать, их необходимо использовать по максимуму, правильно подбирая материалы.

На рынке на данный момент присутствует множество различных комплектующих для устройства узлов примыкания. Большинство из них имеют всевозможные сертификаты. Тем не менее нужно обращать особое внимание на то, чтобы герметизирующие материалы, применяемые при монтаже оконных блоков:

#9632; не вызывали коррозию материалов;

#9632; после затвердевания сохраняли эластичность, необходимую для компенсации расширений элементов конструкций, вызванных возможными температурными перепадами;

#9632; соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям.

При производстве работ нужно следовать рекомендациям производителей материалов.

Материалы и оборудование

Для устройства монтажного шва узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стеновым проемам потребуются следующие материалы :

#9632; однокомпонентный акриловый паропроницаемый герметик;

#9632; пена монтажная полиуретановая;

#9632; жгут вспененного полиэтилена;

#9632; однокомпонентный акриловый пароизоляционный герметик;

Оборудование:

#9632; щетка металлическая;

#9632; шпатель;

#9632; губка для удаления пыли с поверхностей;

#9632; пистолет для нанесения герметика;

#9632; емкость для увлажнения стыков и обработки антисептиком;

#9632; кисть малярная;

#9632; пистолет для нанесения пены.

При подготовке к монтажу и выборе материалов нужно учитывать некоторые нюансы. Например, наружный слой монтажного шва не должен препятствовать удалению водяного пара из центрального слоя. Потому необходимо следить, чтобы в наружном слое не применялись материалы, обладающие пароизоляцией. Следует также обратить внимание на то, чтобы паропроницаемость материалов центрального слоя не превышала паропроницаемость наружного слоя.

Необходимо также серьезно отнестись к соблюдению температурного режима при работе в холодное время. Например, баллоны с материалами должны быть в специальных чехлах, помещение, где материалы хранятся, должно быть сухим, отапливаемым и вентилируемым.

Технологический процесс уплотнения и герметизации стыков имеет следующие основные операции:

1. Определение номинальных размеров монтажных зазоров.

2. Подготовка проема для монтируемой конструкции.

3. Установка (монтаж) и механическое крепление конструкции заполнения проема.

4. Заполнение полостей стыков пеной, жгутом вспененного полиэтилена.

5. Нанесение паропроницаемого и пароизоляционного герметика.

6. Установка слива.

7. Установка откосов.

7. Установка подоконной плиты.

1. Определение номинальных размеров монтажных зазоров

При определении номинальных размеров монтажных зазоров учитывают:

#9632; конфигурацию и номинальные размеры проема, коробки оконного блока и подоконной доски, включая их допустимые предельные отклонения;

#9632; предполагаемые изменения линейных размеров проемов, блоков в процессе их эксплуатации от температурно-влажностных деформаций и усадок;

#9632; технические характеристики материалов монтажного шва исходя из обеспечения необходимого сопротивления эксплуатационным нагрузкам;

#9632; температурные режимы эксплуатации светопрозрачной конструкции.

2. Подготовка проема и конструкции

При монтаже в осенне-зимний период перед началом работ желательно выдерживать оконные конструкции в течение 12 часов при комнатной температуре. А в случае проведения работ в неотапливаемых помещениях для конструкций из ПВХ и алюминия следует предусмотреть увеличение зазора в стыках из расчета 2 мм на 1 погонный метр длины и высоты внешних размеров изделия.

Внутренние поверхности проема и внешние поверхности рамы (коробки) монтируемой конструкции для обеспечения лучшей адгезии следует очистить от пыли, грязи, масляных разводов. В случае необходимости – от застывшего раствора. Для этого используют металлическую щетку, ветошь, губку. При минусовой температуре поверхности необходимо очистить от снега, льда, инея.

При ремонте объектов и замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях разрушенные при извлечении старых окон поверхности внутренних и наружных откосов следует выравнивать штукатурным раствором. Порядок восстановления поврежденных участков проема под извлеченной коробкой устанавливают по месту по согласованию с заказчиком.

В наружных ограждающих конструкциях стен с низким сопротивлением теплопередаче и при необходимости размещения коробки оконного блока снаружи от плоскости возможной конденсации требуется выполнять утепление поверхностей внутренних откосов материалами с низким коэффициентом теплопроводности.

При отсутствии в оконном проеме четверти допускается устройство фальшчетверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов). Для этих же целей допускается применение нащельников без герметизации мест их примыкания к коробке оконного блока или поверхности стенового проема.

3. Установка и крепление оконных блоков

Блок устанавливают в проем на опорные колодки. С помощью распорных колодок (клиньев) выравнивают горизонтальность, вертикальность, сносность блока. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепления приведены на рисунках 1 и 2.

Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением.

При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя.

Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом). В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки. После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

Выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в стене устанавливают на основании расчета в зависимости от площади и веса оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, величины ветровых и других эксплуатационных нагрузок. Однако минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

#9632; для оконных коробок из древесины – 800 мм;

#9632; для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета – 700 мм;

#9632; для коробок из цветных профилей ПВХ – 600 мм.

Расстояния от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента – 150–180 мм, а расстояние от импостного соединения до крепежного элемента – 120–180 мм.

Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору. Количество и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки – 100–120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей приведены на рисунках 1 и 2.

При креплении коробок блоков следует сверлить стены, за исключением бетонных, без ударов. При креплении дюбелями использовать сверло такой длины, чтобы не допустить повреждения поверхности коробки сверлильным патроном. При установке блоков в кирпичных стенах из пустотелого кирпича осуществлять крепление в растворные швы. Просверленные отверстия продувать. Крепление гвоздями недопустимо.

4. Центральный слой

Этап заполнения полости стыка монтажной пеной по праву считается наиболее ответственным, так как именно от качества заполнения зависят теплоизоляционные качества шва и его долговечность.

Баллон с пеной перед заполнением стыка следует тщательно встряхнуть до образования внутри однородной массы. Необходимо также следить, чтобы температура баллона не опускалась ниже +10#186;С.

Пена наносится по всему периметру проема в глубину стыка равномерным слоем, толщиной не более 35–40 мм, при этом нужно учитывать способность пены к вторичному расширению. Такой метод исключает излишний расход материала и трудозатраты на последующее удаление излишков, а также обеспечивает сохранность изоляционной пленки на поверхности пены и продлевает срок эксплуатации. При значительной глубине и ширине стыков пену следует вносить послойно, с интервалом, указанным производителем материалов. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя.

Для экономии монтажной пены с внутренней стороны шва можно использовать для закладки по всему периметру жгут из вспененного полиэтилена. Выбор размера жгута зависит от ширины зазора: уровень сжатия должен составлять 20–30%. Жгут не должен выступать за плоскость внутренней поверхности коробки блока. Недопустима укладка жгута, имеющего разрывы и прочие повреждения.

Крайне важно следовать рекомендациям производителей используемых материалов.

5. Внутренний и наружный слои. Нанесение герметиков

Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя паропроницаемого герметика – 2–5 мм, пароизоляционного – от 3 мм. Прочность сцепления герметика с поверхностью проема и коробки должен быть не менее 0,1 МПа (1кг/см кв.). Герметик следует наносить равномерно, без разрывов.

Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, предварительно на шов наклеивается строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после чего скотч следует удалить.

Ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна обеспечивать превышение адгезионной прочности шва над напряжением, развивающимся в шве при его деформационной устойчивости, с коэффициентом запаса 2. При этом для обеспечения технологичной работы не следует проектировать и исполнять полосу контакта шириной менее 3 мм на каждую сторону.

После нанесения герметик необходимо разровнять с помощью стальной или деревянной расшивки, смоченной в мыльном растворе (при отрицательных температурах воздуха – в воде, подсоленной поваренной солью), придать его поверхности форму в соответствии с проектом.

Допускается наносить герметик как на сухую поверхность, так и на влажную – при условии отсутствия на ней капельной влаги, для чего поверхность необходимо протереть ветошью. Запрещается наносить герметик во время дождя и снега, а также при относительной влажности воздуха более 90%.

Внутренний, пароизоляционный, слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема.

При использовании для изоляции внутреннего слоя пароизоляционных ленточных материалов следует руководствоваться следующими требованиями:

#9632; раскрой лент по длине следует выполнять с припуском для нахлеста в местах угловых соединений;

#9632; соединение лент с поверхностями оконного блока и стенового проема по всему периметру должно быть плотным, без складок и вздутий;

#9632; при установке пароизоляционной ленты под штукатурный слой следует применять ленты с наружным покрытием, обеспечивающим необходимую адгезию со штукатурным раствором;

#9632; допускается стыковка лент по длине на прямолинейных участках, с нахлестом не менее 1/2 номинальной ширины ленты.

При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования:

#9632; для обеспечения плотного примыкания ленты раскраивают по длине с припуском 1,0–1,5 см на каждую сторону;

#9632; ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3–5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;

#9632; если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;

#9632; перелом лент под углом не допускается;

#9632; возможен изгиб ленты при изоляции шва оконного блока арочной или круглой конфигурации;

#9632; нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал возможно, но не всегда. Тут нужно руководствоваться рекомендациями производителей. Совместимость герметиков с декоративными покрытиями зависит от составов применяемых материалов. Например, на сегодняшний день чаще всего в предназначенных для подобных целей красках содержится латекс, который также входит и в состав герметика, в таких случаях материалы являются вполне совместимыми и могут применяться совместно.

После окончания работ все оборудование и инструмент следует очистить до того, как произойдет вулканизация герметика, горячей водой с мылом.

6. Установка слива

Слив устанавливается как в процессе монтажа оконного блока, так и после выполнения монтажных работ.

Установка оконного слива в узлах примыкания к проему и коробки оконного блока должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить попадание влаги на поверхность монтажного шва. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены – 30–40 мм.

На внутренней поверхности слива или в местах контакта с ограждающей конструкцией необходимо устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель.

На поверхность откоса под сливом наносится цементно-песчаная стяжка или пенный утеплитель.

Слив должен заводиться в стробы откосов проема и крепиться к коробке оконного блока.

При ширине слива более 150 мм и ширине оконного проема более 900 мм слив дополнительно крепят к металлическим кронштейнам (костылям), а кронштейны – к оконному проему распорными дюбелями.

В местах присоединения слива к откосам и коробке оконного блока необходимо использовать пластиковые концевики и герметики.

Места примыкания внутренних откосов к коробке оконного блока и монтажному шву должны быть герметизированы и выполнены таким образом, чтобы исключить в период эксплуатации проявление трещин и щелей. Например, уплотнение примыканий герметиками или другими материалами, обладающими достаточной деформационной устойчивостью.

В узлах соединения отдельных коробок оконных блоков между собой или их примыкания к подставочным, поворотным или расширительным профилям следует выполнять мероприятия, предотвращающие образование «тепловых мостиков». Допускается установка в таких узлах по всему контуру примыкания саморасширяющихся лент или других изоляционных материалов, обеспечивающих необходимое сопротивление теплопередаче и деформационную устойчивость.

8. Установка подоконной плиты

Подоконная доска устанавливается после монтажа оконного блока.

Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. Рекомендуется установка подоконника на опорные несущие колодки и пенный утеплитель. При монтаже необходимо выполнить предусмотренную проектной документацией гидроизоляцию подоконных досок в местах сопряжения с ограждающими конструкциями.

Подоконная доска заводится в стробы откосов и под нижнюю часть оконной коробки. В проектное положение подоконную доску устанавливают при помощи опорных клиньев по уровню с уклоном вовнутрь помещения 1–2 градуса.

Не рекомендуется размер подоконного пространства более 60 мм. Превышающий данный размер зазор следует ликвидировать цементно-песчаной стяжкой.

Пространство под подоконной доской заполняется теплоизоляционным материалом в соответствии с проектной документацией.

Место контакта коробки оконного блока из ПВХ-профилей или алюминиевых профилей и деревянной подоконной доски герметизируется герметиком. При установке подоконника из поливинилхлорида место контакта с коробкой оконного блока обрабатывается клеем для склеивания пластмасс.

Применяемые в конструкции монтажных швов материалы и сама технология устройства швов трудоемки и требуют от монтажников довольно высоких знаний и навыков.

Крепежные элементы

Для крепления оконных коробок к стеновым проемам в зависимости от конструкции стены и прочности стеновых материалов применяют различные универсальные и специальные крепежные элементы – детали и системы:

#9632; распорные рамные (анкерные) дюбели металлические или пластмассовые, в комплекте с винтами. Винты могут иметь потайную или цилиндрическую головку;

#9632; универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;

#9632; строительные шурупы;

#9632; гибкие анкерные пластины.

Винты, шурупы и пластины изготавливают из нержавеющей стали или стали с антикоррозионным цинковым хромированным покрытием толщиной не менее 9 мкм.

Крепление оконных коробок и анкерных пластин к стеновым проемам на гвоздях не допускается. При необходимости крепления оконного блока к стенам из материалов низкой прочности допускается использование специальных полимерных анкерных систем.

Наиболее распространенными ошибками при проектировании и устройстве монтажных швов являются: нарушения геометрических параметров монтажных зазоров; неправильный подбор материалов; недостаточное или избыточное нанесение монтажной пены; устройство центрального теплоизоляционного слоя с пропусками, воздушными линзами и не полностью завершенной реакцией полимеризации. Все эти и многие другие ошибки приводят к низкому качеству монтажных швов.

Распорные металлические рамные анкерные дюбели применяют для обеспечения сопротивления высоким срезающим усилиям при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Распорные пластмассовые рамные дюбели применяют в агрессивных средах с целью предотвращения контактной коррозии, а также с целью термоизоляции соединяемых элементов.

Длину дюбелей определяют расчетом, в зависимости от эксплуатационных нагрузок, размера профиля коробки оконного блока, ширины монтажного зазора и материала стены (глубина заделки дюбеля в стену должна быть не менее 40 мм в зависимости от прочности стенового материала). Диаметр дюбеля определяют расчетом в зависимости от эксплуатационных нагрузок. В общем случае рекомендуется применять дюбели диаметром не менее 8 мм. Материал дюбеля – конструкционный полиамид по НД. Для изготовления шурупов и винтов применяют стали с временным сопротивлением разрыву не менее 500 Н/мм2.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов, дерева и других строительных материалов с невысокой прочностью на сжатие. Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применение строительных шурупов.

Гибкие анкерные пластины применяют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Крепление на гибкие анкерные пластины допускается и при установке оконных блоков в других конструкциях стен. Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм.

Допускается применение других крепежных элементов и систем, конструкцию и условия применения которых устанавливают в технической документации.

Дюбели вставляются в высверленные в стеновом проеме отверстия. Режим сверления выбирают в зависимости от прочности материала стены. Различают следующие режимы сверления:

#9632; режим чистого сверления (без удара) рекомендуется при подготовке отверстий в пустотелом кирпиче, легких бетонных блоках, полимербетонах;

#9632; режим сверления с легкими ударами рекомендуется при сверлении отверстий в полнотелом кирпиче;

#9632; режим перфорирования рекомендуется для стен из бетона с плотностью более 700 кг/м3 и конструкций из натуральных камней.

Глубина сверления отверстий должна быть более анкеруемой части дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Для обеспечения расчетного тягового усилия диаметр рассверливаемого отверстия не должен превышать диаметр самого дюбеля, при этом отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть менее двукратной глубины анкеровки.

Расположение и конфигурация крепежных элементов не должны приводить к образованию «мостиков холода», снижающих теплотехнические параметры монтажного шва.

Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) строительных шурупов и посадки дюбелей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей

установка железной двери в газобетон, размеры проема и полотна двери

Описание:Газобетон является пористым материалом и плохо держит точечное механическое воздействие, короче шурупы и гвозди в него вбивать можно, но держать будут слабо. Так вот установка тяжелой железной двери является довольно большой проблемой. Конечно если говорить о качественной установке, без последующих допениваний и докручивании множества дополнительных шурупом по 30 см длинной. А на пену можно поставить за пол часа, но долго такая дверь не простоит, постоянно удары расшатают её.Поэтому на входную дверь надо потратить чуть больше времени и сил, об этом и снято видео.

http://saw-wood.ru/blog/ustanovka-okon-na-gazobeton/Установка окон на газобетон2014-12-31T14:28:34+00:00adminСтроительствокоробке оконного,коробке оконного блока,оконного блока,оконных блоков

Contents Оконные проемы в газобетоне Дом своими руками Установка окон на газобетон Дома из пено Монтаж оконных блоков установка железной двери в газобетон, размеры проема и полотна двери Оконные проемы в газобетоне Строю дом В альбомах технических решений всех основных производителей газобетонных блоков есть такой текст: При однослойных стенах из газобетонных блоков дверные и оконные проемы как...

SubscriberБлог о ремонте своими руками

saw-wood.ru

Как осуществить монтаж окон в частном доме из бетонных блоков

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

• ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
• ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
• ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу, то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:Как правильно установить пластиковый подоконник и сделать откосы на окна

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Глубина монтажа (от рамы до края проема) может варьировать в пределах 8-12 см в зависимости от толщины блочной стены. Если кладка дополнительно утепляется, то окно монтируется ближе к наружному краю стены таким образом, чтобы точка росы была снаружи оконной рамы. Это позволит защитить стеклопакет от конденсата и промерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом. Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей Крепеж с помощью анкерной пластины Схема размещения стеклопакета относительно стен Ошибки в установке окон

 

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

8. Далее на внешний стык рамы и пеноблока используют расширяющуюся ленту или морозостойкую шпатлевку. Можно применить и гидроизоляционную ленту. Внутренний стык шпатлюется.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

 

papamaster.su

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда выговор заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал так надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, визави, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, будто это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Потому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

По этому вопросу дудки единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы одинешенек другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков весьма большая усадка и монтировать окна можно лишь через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Потому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Неразбериха возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от подобный усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Весьма простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно чрез 2-3 месяца после завершения кладки стен.  Этого срока довольно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен отстоять не менее 1 года до основы монтажа окон и отделки, чтоб завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Потому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – крепкий фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем разом, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее гарантировать непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три обстоятельства:

• Герметичность шва.
• Защита зоны контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично гарантировать четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

1. Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле дыра под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на пункт.
2. Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно ввести окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями чрез отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а поза рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Другой способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости поза окна перед задувкой пены можно изменить и лишь после этого выполнить его окончательное крепление.

Образец анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Типовой монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в какой будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя доля кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна быть снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня поза стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее дыра пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтоб не расколоть его. Вначале пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают другой.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того будто пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще одинешенек распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Значительный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтоб влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заточение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон неплохо режется, поэтому в процессе кладки можно заране сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Иной вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он неплохо утепляет откосы и раму, однако довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Видео по теме:

Ландшафтный дизайн и обустройство дачного участка | GreenSector.ru » Стройка и ремонт

Похожие статьи

a-group51.ru

---

• 
  Размер блока сибита для стен
• 
  Возведение бетонных стен
• 
  Обработка стены от плесени
• 
  Монолит стена
• 
  Стена из газобетонных блоков в квартире
• 
  Панели стеновые пс
• 
  Какой штукатуркой лучше штукатурить стены из газобетона
• 
  Торкретирование стен
• 
  Сломать стену
• 
  Отделка стен из газобетона внутренняя
• 
  Шпатлевка уличных стен