Проем в несущей стене: как правильно сделать своими руками. Как сделать проем в бетонной стене своими руками

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.

Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.

Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Читать Оформление межкомнатных проемов

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

деревянные балки;
железобетонные перекладины;
металлические шпалы и профили;
кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Устройство проема в кирпичной стене

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор – на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено – это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены – самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).

Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).
Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение – зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича – 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
План предполагаемой перепланировки.
Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

Читать Биометрический замок на входную дверь

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

портал – стандартная прямоугольная дверь;
двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Как сделать арку в стене своими руками

Подбор перемычек в кирпичных стенах

Оформление межкомнатных проемов

Установка профиля для откосов

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Читать Как сделать наличники на дверь

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Или на карту 5106 2110 0462 8702 Получатель SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Получатель Гутов Сергей Михайлович

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090

Источники: http://dvervdome.ru/remont/kak-sdelat-dvernoj-proem-v-kirpichnoj-stene.html, http://moyastena.ru/iz-kirpicha/kak-sdelat-proem-v-stene, http://doctorlom.com/item33.html

openfile.ru

Проем в несущей стене: как правильно сделать своими руками

Проем в несущей стене: правильное устройство и укрепление своими руками

Прорубить новое окно в доме или оформить арочный проем в квартире на новом месте не так уж просто, так как речь идет о нарушении конструкции здания, последствия которого могут оказаться фатальными. Но не стоит воспринимать это утверждение как невозможность создания арки и проема в несущих стенах, поскольку современные технологии позволяют по возможности минимизировать подобные риски. Для этого нужно только соблюдать данные технологии и ничего больше. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы расскажем о том, как правильно вырезать проем в несущей стене, и для удобства весь процесс разобьем на этапы.

Как пробить проем в несущей стене своими руками фото

Проем в несущей стене: предварительное укрепление будущего отверстия

Работы по изменению конструкции несущих стен должны выполняться только с разрешения соответствующих органов. Все работы должны вестись согласно предварительно разработанному проекту!

Игнорировать эти нюансы нельзя, так как каждый дом имеет свои особенности, и общий у подобных работ только принцип. Для каждого строения производятся свои расчеты, которые призваны в большей степени сохранить дом как цельную конструкцию.

Думаю, что вы поняли всю серьезность таких операций, и теперь можно переходить к изучению самой технологии укрепления проема в несущих стенах. Для начала придется выполнить пыльные работы, поэтому следует обзавестись большой болгаркой. мощным перфоратором. очками и респиратором. С помощью этих инструментов придется вырезать штробы по всему периметру будущего проема. Штробы режут не сквозные – их назначение заключается в том, чтобы утопить в стене материалы, используемые для укрепления проема. Как правило, это швеллер – его размер рассчитывается исходя из особенностей дома (в учет берется этажность здания, особенности фундамента. вес крыши, материал стен. габариты будущего проема и все прочее, что может повлиять на изменение конструкции дома).

Как сделать проем в несущей стене своими руками фото

В общем, глубина и ширина этих штроб должна в полной мере соответствовать используемому для усиления проемов в несущих стенах швеллеру. Что касается их длины, то она в полной мере зависит от габаритов необходимого проема. Штробы пробиваются с двух сторон несущей стены, и делается это так, чтобы они совпадали по местоположению друг с другом. Чтобы не ошибиться в этом моменте, в углах будущего проема нужно просверлить перфоратором сквозные отверстия и согласно им выполнить разметку с другой стороны стены. Здесь сложного ничего нет, главное справиться с разметкой.

Как сделать проем в несущей стене: усиление швеллером

Сначала суть работ изложу вкратце, чтобы был понятен общий принцип. В вырезанные штробы с двух сторон закладываются швеллеры, которые стягиваются между собой длинными шпильками. Боковые и верхние швеллеры соединяются между собой посредством сварки .

Теперь поговорим более подробно и поэтапно об этом процессе.

Режем швеллер по необходимому размеру. Сразу готовим пары – два левых, два правых, два верхних и два нижних (при необходимости).
Скручиваем пары струбцинами и сверлим в них сквозные отверстия, проходящие сразу сквозь оба швеллера. Шаг этих отверстий является расчетным, но в среднем он составляет 300-400мм. Таким образом подготавливаем все пары швеллеров.
Бурим отверстия под шпильки в стене. Устанавливаем швеллер в штробу и прямо через отверстия в нем бурим отверстия.
Сначала устанавливаем первую пару – левую или правую, как вам удобно. Верхнюю пару швеллеров лучше оставить на потом, и проводить эти работы лучше вдвоем. Когда швеллеры будут установлены, продеваем в отверстия шпильки, с каждой ее стороны надеваем шайбу, гравер и навинчиваем гайку. Туго, со всей силы затягиваем гайки ключами – лучше использовать рычаг (кусок трубы, надетый на ключ).
Описанным выше способом устанавливаем вторую пару вертикальных швеллеров, а следом за ними и горизонтальные.
Соединяем швеллеры в рамку с помощью сварки во всех доступных местах – обвариваем швеллер с одной и с другой стороны стены.

Вот теперь приспособление для равномерного распределения нагрузки, можно сказать, готово, впоследствии его лишь немного придется доделать. Но это уже потом, а пока продолжим устройство проема в несущей стене – внутреннюю часть рамки из швеллера можно освобождать.

Укрепление проемов в несущих стенах фото

Как пробить проем в несущей стене: технология зависит от материала

Здесь много говорить не буду, так как стена стене рознь. Самой легкой в процессе демонтажа является кирпичная стена – удалил один ряд, и все остальные ряды пойдут без проблем. Наиболее сложным в демонтаже является бетон со всей его арматурой – здесь придется изрядно попотеть. Нужно будет поочередно пускать в ход и болгарку, и перфоратор.

Вообще технология демонтажа части бетонной стены в полной мере зависит от ее толщины, но в целом самым оптимальным подходом к этому делу считается нарезка бетона кубиками. Погружаем в стену диск болгарки на всю глубину и делаем сначала вертикальные прорези с шагом 50-80мм, а потом и горизонтальные. Получившиеся кубики легко выбиваются перфоратором. Следующий слой стены снимается точно так же. При стандартной толщине несущей бетонной стены такие насечки делаются с двух сторон – внутренний остаток удаляется за один прорез. Это что касается внутренних несущих стен в панельных домах, но если говорить о наружных несущих стенах, то здесь придется не один раз делать нарезку с каждой стороны. В общем, этот процесс утомительный, пыльный и не очень приятный – на мой взгляд, его лучше переложить на плечи профессиональных демонтажников.

Усиление проемов в несущих стенах фото

Завершающий этап: окончательное усиление проема

После того как резка проема в несущих стенах будет окончена, останется уже совсем немного. По сути, нужно только завершить начатое усиление металлоконструкции. На этом этапе работ нужно сделать следующее.

Соединить поперечными пластинами с помощью сварки швеллер с одной и другой стороны стены. Используемая пластина должна иметь толщину не менее 4мм и ширину более 50мм – все зависит от технических условий и разработанного проекта. Устанавливаются они, как и шпильки, со средним шагом 300-400мм по всему периметру проема.
Попутно нужно доварить швеллер в тех местах, где не было доступа, пока проем не был вырезан.
Оштукатурить внутреннюю часть проема с использованием металлической сетки – ее придется наварить на швеллер. Здесь нужно по максимуму постараться заполнить все ямки и выбоины от перфоратора – особое внимание уделите местам стыковки швеллеров и стены.

Устройство проема в несущей стене фото

В заключение хочу лишний раз заострить ваше внимание на том, что проем в несущей стене, особенно если речь идет о многоквартирных домах, должен вырезаться только по утвержденному в специальных государственных инстанциях проекту. Самовольное изменение конструкции дома может привести к необратимым последствиям – в конце концов, от правильности проведения подобных работ зависят жизни многих людей!

Автор статьи Александр Куликов

Если понравилось, поделись с друзьями

http://stroisovety.org

legkoe-delo.ru

Проем в стене: делаем своими руками

Как сделать дверной проем в несущей стене?

Делаем проем под дверь

Реконструкция зданий, квартир и офисов часто сопровождается устройством новых входов. Тем, кто решил своими руками сделать проем в стене, нужно прислушаться к приведенным ниже рекомендациям — тогда последствия проведенной работы не будут угрожать обрушением стены. С особой ответственностью нужно подойти к устройству дверного проема в несущей стенке. Необходимо подчеркнуть, что любая перепланировка, при которой будут проводиться работы по изменению конструкции несущих стен, должна быть согласована в соответствующих инстанциях.

Сделать проем в несущей стене не очень сложно, хотя процесс этот трудоемкий. Отверстие нуждается в укреплении, чтобы стенка не потеряла в прочности. Для этого применяются стальные профили. Как правило, это швеллеры марок от 10 П (У) до 14 П (У) или уголки 63 x 5 мм. Отверстие для двери должно быть усилено и горизонтальными перемычками, и стойками. Тогда обновленная конструкция сможет выдержать вес стены над ней.

Как сделать проем в кирпичной и бетонной стене

Чтобы вырезать проем в стене, профессионалы используют резак по бетону. Но для самостоятельной разборки стенки подойдет мощный перфоратор или отбойный молоток. Можно использовать и угловую шлифмашинку с алмазным кругом. Кроме того, в работе по устройству проема понадобится:

кувалда;
инструмент для разметки;
сварочный аппарат;
шпильки М16-М24, укомплектованные гайками и шайбами.

Перед разборкой нужно убедиться в отсутствии в стене электрокоммуникаций или обеспечить их отключение.Теперь можно приступать к разметке контура проема. Несущие стены толстые, поэтому разбирать их придется с двух сторон. По углам контура нужно высверлить сквозные отверстия, по которым можно будет ориентироваться при разметке периметра входа с другой стороны стены. Отверстия можно сделать 12-миллиметровым буром.

Установка перемычки

Над верхней линией проема нужно выбить штрабу для закладки швеллера. Ее длина должна быть больше ширины проема на 1 м. Желательно, чтобы профиль плотно входил в подготовленный для него паз. Перед установкой в швеллере сверлятся отверстия для стягивающего крепежа. Они должны быть расположены с шагом не более 300 мм. Швеллер вставляется в штрабу и фиксируется в ней раствором. Стенку нужно просверлить насквозь по отверстиям в профиле. С ее противоположной стороны выбивается такой же паз. В него вставляется второй швеллер, и оба они стягиваются шпильками. После этого можно приступать к вырезанию проема.

В бетонной стене это лучше делать, предварительно поделив ее площадь на несколько квадратов. По их границам бетон можно резать шлифмашинкой или просверливать перфоратором. Отдельные фрагменты стены будут выбиваться довольно легко, а в других придется удалять арматуру. Кирпичную стенку разбирать несколько легче, так как этот материал более податлив.

Итак, отверстие для дверного проема готово, но оно нуждается в дополнительном усилении. Оба швеллера нужно связать, либо приварив между ними сплошную стальную полосу толщиной 6 мм, либо приварив через каждые 200 мм пластины такой же толщины. По обеим сторонам проема устанавливаются уголки (вместо них можно установить швеллеры, подготовив штрабы по их габаритам). Они привариваются к верхней перекладине проема. Кроме того, пары уголков связываются между собой стальными пластинами и стягиваются шпильками по заранее высверленным отверстиям. Чтобы сделать проем в несущей стене прочнее, в нем необходимо уложить нижнюю горизонтальную перемычку, сваркой связав ее со стойками.

Заделка старого проема

Выкладываем кирпичом старый проем

Итак, нужда в старом дверном проеме отпала, и его следует закрыть. Если бы проем был во внутренней перегородке, его можно было бы закрыть гипсокартоном или подобным ему материалом. Однако во внешней стене требуется капитальная закладка отверстия. Для этого используются кирпичи или блоки.

Перед тем как заделать проем, нужно его подготовить. Штукатурка удаляется до самого основания не только на откосах, но и на стенке вблизи них. В кирпичном проеме нужно сделать пазы для связки с новой кладкой. Для этого удаляются половинки кирпича через каждые 4 ряда. В торцах стенки из бетона нужно высверлить глухие отверстия и вбить в них куски арматуры толщиной 8-10 мм. Отверстия должны располагаться в междурядьях будущей кладки. Таким же образом дополнительно усиливается ее связка с кирпичной стеной. На пол проема стелется гидроизоляция из рубероида.

Перед укладкой каждого ряда кирпичей между противоположными стенками проема лучше натягивать горизонтальную нить.

Это позволит избежать ошибок при кладке. Дополнительный контроль над ней осуществляется с помощью строительного уровня. В междурядьях, где из проема выпущены прутья, нужно закладывать и связывать с ними арматуру или кладочную сетку.

Через сутки после заделки проема кирпичом можно приступать к оштукатуриванию. Кладку и ранее освобожденные от штукатурки участки стены необходимо загрунтовать. По площади оштукатуривания к стене через каждые 250 мм прикрепляется стальная сетка. Она дополнительно укрепит конструкцию. Вначале стена обрызгивается цементным молочком. После подсыхания слоя на нее набрасывается раствор. Количество слоев штукатурки зависит от того, насколько разнятся уровни старой и новой стенок. Тем не менее каждый новый слой накладывается на них только на следующий день после оштукатуривания предыдущим. Перед каждым нанесением нового слоя поверхность грунтуется. Так же штукатурится стена с другой стороны.

Проемы внутренних несущих стен заделываются проще. Вначале устанавливается обрешетка из брусков или профиля с одной стороны бывшего входа. При установке каркаса нужно учитывать толщину гипсокартона или иного материала. Облицевав одну сторону, можно приступать к монтажу обрешетки на обратной. После закладки звукоизолятора стена обшивается панелями. В завершение проводится отделка поверхностей финишными покрытиями.

http://remontmechty.ru

legkoe-delo.ru

Проем в стене: делаем своими руками

Делаем проем под дверь

Как сделать проем в кирпичной и бетонной стене

кувалда;
инструмент для разметки;
сварочный аппарат;
шпильки М16-М24, укомплектованные гайками и шайбами.

Установка перемычки

Моделирование работ

Заделка старого проема

Выкладываем кирпичом старый проем

remontmechty.ru

Как сделать проем в стене своими руками

При перепланировке квартир во время ремонта очень часто возникает необходимость сделать проем в стене. В проеме можно сделать декоративную арку или вставить дверь. В некоторых случаях, он просто необходим и в других целях. Однако занятие это не из простых. Поэтому, прежде всего, вам необходимо помнить несколько основных моментов о том, как сделать проем в стене своими руками и именно об этом мы поговорим далее.

Как сделать проем в стене своими руками

Содержание статьи

Что стоит знать вначале?

Для того чтобы сделать проем в стене, необходимо запастись следующими инструментами: алмазный круг и болгарка. Этими инструментами непосредственно будет выполняться пропил в стене. Чтобы после этого убрать весь мусор, потребуется пылесос.

Сложность работ зависит от материала, из которого изготовлены стены. Возможно, вам придется получать разрешение на перепланировку, если эта стена из бетона или монолита. Если проем вы хотите сделать в стене из гипсокартона, то никакого разрешения на это вам получать не потребуется. Стена, которую вы будете разрушать, не должна иметь электропроводки. Заранее проверьте, где она проходит, чтобы потом не иметь лишних проблем.

Как начать работу?

С помощью карандаша обозначаем границы проема. Лучше использовать полиэтиленовую пленку и рейки, чтобы сделать занавески. Это позволит пыли не разлетаться по всей комнате. Можно использовать небольшие гвоздики для того, чтобы прикрепить к стене пленку. Она позволит вам при работе не замазать стены. Это особенно актуально, если вы не будете менять обои на стенах.

После этого можно приступить к прорезанию проема в стене. На болгарку крепится алмазный диск. Чем большего диаметра будет диск, тем лучше. Для уборки строительной пыли используют строительный пылесос.

Как сделать проем в стене своими руками?

Сделать проем в стене вполне можно и самостоятельно. Задача на самом деле не сложная. Ключевая проблема – сделать максимально безопасно такую работу можно только при наличии либо хорошего практического опыта, либо помощи мастера, который уже выполнял похожую работу, либо если у вас имеются отличные теоретические знания. На словах процесс объяснить практически невозможно, поэтому мы рекомендуем вам просто посмотреть далее наглядное видео всех работ:

vsesamirukami.com

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Виды проемов

Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

Используемая техника

Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Панельный дом

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

деревянные балки;
железобетонные перекладины;
металлические шпалы и профили;
кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

http://dvervdome.ru

legkoe-delo.ru

Как сделать проём, нишу в стене | "Советы Хозяевам"

Необходимость таких работ, как устройство проемов и ниш в стенах возникает довольно часто. Рассмотрим как лучше организовать эти несложные, но довольно трудоемкие работы, узнаем, как сделать нишу, проем в стене.Содержание1 Разметка будущего проёма.2 Пыль, возникающая при устройстве проёма.3 Необходимые инструменты для устройства проёма.4 Устройство проёма, ниши в стене, как сделать проем, нишу.

Как сделать нишу Задачу рассмотрим на примере устройства дверного проема. Делать проем проще, чем нишу, поскольку работать можно с двух сторон. Но общий принцип работ схож поэтому, разобравшись с проемом, Вы и нишу выдолбите без проблем.

Разметка будущего проёма

Работы начинаем с разметки места будущего проема, то есть, рисуем его контур на стене. Построение дуг (если проем арочный) выполняем при помощи нитки карандаша и гвоздя. Для более сложных форм предварительно сделаем шаблон, и разметку будем наносить с его помощью.

Нужно учесть, при пробивке проема (ниши), размеры надо делать немного больше чем требуется, увеличивая их на 3-5%. В строительстве обычно предпочитают отрезать меньше, а не больше, чем требуется, но в данном случае такой подход оправдан. Уменьшить размер готового проема с помощью штукатурки или гипсокартонных листов обычно проще, чем сколоть лишнее.

Пыль, возникающая при устройстве проёма

Главным врагом при работе, является, как это ни странно, не сопротивление материала разбираемой стены, а возникающая при этом пыль. Что бы с ней бороться, нужен промышленный пылесос или хотя бы обильное увлажнение места разбивки и резки. Обычный бытовой пылесос быстро выйдет из строя.

Чтобы защитить от пыли моторы инструментов их вентиляционные щели стоит закрыть фильтрами из марли и скотча. Особенно это касается УШМ (угловая шлифовальная машина, или «болгарка»).

Необходимые инструменты для устройства проёма

Кроме болгарки с режущим кругом 230 мм, для работы понадобится перфоратор (от 1,5 кВт мощности, и силой удара от 5 Дж). Для «болгарки» нужен алмазный диск по камню. Если пробивать предполагается бетонную перегородку, нужно использовать специальный, рассчитанный на возможное попадание металлической арматуры.

Работы можно выполнять одной болгаркой, или использовать лишь перфоратор но, что бы решить задачу как сделать проем или нишу в стене с максимальным эффектом, лучше использовать оба этих инструмента.

Устройство проёма, ниши в стене, как сделать проем, нишу

Ниша в стене своими руками Проем нужно вырезать отдельными небольшими блоками размером приблизительно 30х40 см. Такой блок бетонной перегородки в 100 мм толщиной будет весить около 20 кг.

Сначала сделаем перфорацию, по линиям разметки как можно чаще высверлив отверстия. Старайтесь сверлить несколько отверстий в одной плоскости, но под разными углами относительно линии реза и имеющие одно входное отверстие (см. рис. 1).

Далее, проходим контуры «болгаркой», с одной и другой стороны ориентируясь по отверстиям. Если работа сделана точно, резы практически совпадут, а учитывая, что диск в 230 мм дает рез порядка 50 мм глубиной, перегородку можно прорезать почти насквозь.

Теперь ставим перфоратор на удар и аккуратно выкалываем блоки. Самым сложным, будет разобрать верхнюю часть дальше дело пойдет легко.

Вот собственно и все. Ниша делается практически так же. Единственно, отверстия нужно делать одинаковой глубины и на два-три сантиметра глубже, чем будущая ниша. Кроме того, при устройстве ниши, скалывать стену придется более мелкими кусками. Большие блоки вырезать не получится (как именно это будет выглядеть, видно из рисунка 2).

Как сделать нишу, проем в стене мы рассмотрели. Теперь самое важное: описанные работы весьма травмоопасны. Будьте предельно внимательны и обязательно используйте средства индивидуальной защиты — перчатки, защитные очки и респиратор! Задавайте вопросы на этой странице либо ниже в комментариях!

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru