Строительство монолитно железобетонного фундамента. Железобетонный монолитный фундамент

Технология строительства монолитного железобетонного фундамента

Монолитный фундамент часто называют ленточным. Этот тип основания распространен при строительстве многих зданий, в том числе и промышленных. Но применять различные типы монолитного фундамента везде и всюду нецелесообразно – следует опираться на такие параметры, как: плотность и кислотность почвы, глубина грунтовых вод, глубина промерзания почвы, вес объекта и другие характеристики. Поэтому для строительства требуются немалые расходы.

Основные понятия о монолитном фундаменте

Монолитный железобетонный фундамент закладывается на глубину 50-150 см, и очень редко, для индивидуального строительства – на меньшую глубину. Геологические составляющие играют первостепенную роль при закладке монолитного основания для дома. Если на участке грунт зимой промерзал неравномерно (это будет видно весной по трещинам и провалам в земле), то нужно задуматься об укреплении фундамента дополнительным ростверком и армированием. Иначе слабое основание грозит растрескиванием стен. Чертёж монолитного фундамента

Основная особенность и преимущество строительства монолитного фундамента — плита и опалубка сливаются в единую конструкцию. Монолитный бетон не реагирует на повышенную влажность, фундамент равномерно распределяет все нагрузки от здания на почву.

Из недостатков строительства монолитного основания можно выделить следующие: возведение железобетонного монолитного фундамента требует больших трудозатрат, расхода стройматериалов и, вследствие этого, повышенных финансовых расходов. Земляные работы занимают значительную часть рабочего процесса. Бетон, буквально напичканный арматурой, выдерживает большие весовые и механические нагрузки – и боковые, и горизонтальные, и вертикальные. Монолитный ж/б фундамент отлично выдерживает вес сооружений любой этажности.

Стройматериалы и инструменты для строительства

Хоть это и трудоемкая работа, но армированный монолитный фундамент самостоятельно залить вполне возможно. Для строительства понадобятся такие инструменты:

Специальные арматурные кусачки или болгарка для резки арматуры.
Гибочный станок для гибки стержней арматуры.
Пассатижи, молоток, рулетка.
Ножовка, гвоздодер, топор.
Гаечный рожковый ключ.
Металлическая щетка и маховая кисточка.
Кусачки и зубило.
Траверса (в данном случае могут быть деревянными) и строп грузоподъемностью до 2 тонн. Или нужно будет нанимать автокран.

Строительные материалы:

Цемент марки не менее М300, песок, щебень или гравий.
Доски для опалубки (можно горбыль), гвозди.
Стальная вязальная проволока для вязки арматурного каркаса.

Расчет фундамента

Проведем расчет строительства монолитного фундамента на конкретном примере. Если взять периметр фундамента, равный 1000 х 350 х 18 см, высотой одной заливки раствора 20 см, то необходимо провести следующие расчеты для вычисления полного объема раствора.

Высота и ширина заливки умножается на периметр фундамента. При площади периметра 27 м² (10 м + 10 м + 3,5 м + 3,5 м = 27 м) получаем объем бетона равным 0,97 м³ (0,18 х 0,2 х 27 = 0,972 м3).

Следующий шаг – вычисление внутреннего объема фундамента. Ш х В х Д = 7 м², где Ш – ширина, В – высота, Д – длина (10 м х 3,5 м х 0,2 м = 7 м2).
Далее – расчет отливки. Результат расчетов — 6,03 м³.

Траншея роется на глубину, которая рассчитывается суммированием общего заглубления монолитного фундамента и высоты цоколя. Если участок имеет уклон, то высота цоколя рассчитывается так: берется высота цоколя в наиболее высокой точке участка и суммируется с глубиной монолитного фундамента в наиболее низкой части участка. Также берется в расчет глубина промерзания. При нормальном непучинистом грунте глубина траншеи должна быть не менее 50 см. Для регионов с глубиной промерзания не более 250 см глубина фундамента рассчитывается так:

dfn=d0∙√Mt, где

Mt –коэффициент среднемесячных зимних температур.

do – переменная составляющая. для крупных, гравелистых, средних песков равняется 30 см. Для супесей — 28 см, для скалистого грунта — 34 см, для глинистого грунта – 23 см.

Глубину промерзания грунта рассчитывают по формуле:

df=kh∙dfn, где

kh – тепловой коэффициент для строительства объекта.

dfn – среднестатистическая глубина промерзания грунта.

Разметка основания

Разметка – всегда дело ответственное, ведь даже минимальное отклонение основы приведет к максимальному разбегу значений на верхних перекрытиях здания. Если траншея для монолитного фундамента роется экскаватором, то лучше оставшиеся 10-20 см докопать лопатой, чтобы не повредить сжатый нижний слой грунта. Схема разметки

Ширина котлована должна быть больше расчетной на 50 см. Это расширение нужно для монтажа опалубки и проведения обратной засыпки грунта. Также расчетная глубина котлована должна быть увеличена на 20-25 см, чтобы можно было сделать песчано-щебневую подушку.

На высоте 30 см от дна котлована делается так называемая «пятка». Это небольшое расширение, которое помогает более равномерно распределять нагрузку от здания на фундамент. Дно траншеи укрывается песчаной или щебневой подушкой (можно смесью этих материалов) высотой 20-25 см с последующей трамбовкой. Затем монтируется опалубка из досок. Можно использовать и другие материалы, например, ДВП, ДСП, металлические щиты или шифер.

Дальше укладывается гидроизоляция. Деревянная опалубка гидроизолируется рубероидом. Полиэтилен или рубероид прокладывается по стенкам и дну траншеи. Если опалубка впоследствии будет убираться, то стенки фундамента нужно будет покрыть битумом или гудроном. Также в качестве гидроизоляционного слоя используют глину.

Следующий шаг строительства монолитного фундамента — установка каркаса из арматурных стержней. Стандартный каркас из арматуры — это двухрядная сетка, ряды в которой вяжутся параллельно. В процессе армирования не забывайте делать трубные коммуникационные отводы для канализации, связи и т.д.

Раствор заливается послойно – по 20-30 см с трамбовкой каждого слоя. При изготовлении бетонного раствора соблюдаются следующие пропорции: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня или гравия. На 100 кг цемента добавляется примерно 50 литров воды. В жаркую погоду фундамент следует поливать водой, иначе верхний слой застывает быстрее, и могут появиться микротрещины.

Последний этап строительства – обратная засыпка траншеи с монолитным фундаментом. Главное при этом – не повредить гидроизоляцию. При засыпке, кроме грунта, можно использовать песок средней фракции. Для лучшей усадки при трамбовке грунт или песок поливают водой.

Готовим арматурный каркас

Обычный каркас – квадратный или круглый. Квадратный сделать проще, и в домашних условиях делается это так: отрезок швеллера нужно жестко закрепить любым способом. Шлифмашинкой на ребрах швеллера прорезаются канавки под арматуру Ø 8-10 мм. В канавки вставляются прутья арматуры, а на другой конец швеллера надевается металлическая труба. То есть, вы сделали рычаг, при помощи которого можно будет гнуть прямоугольники. Эти прямоугольники будут служить обвязочными кольцами для каркаса. Арматурный каркас

Кольца связываются вязальной проволокой, после чего можно монтировать весь каркас. Для монтажа понадобится 4 прута Ø 10-12 мм, длина которых должна быть одинаковой со стороной фундамента. Стержни пропускаются через каркас, и проволокой крепятся к его углам. Центральный стержень привязывается по центру с верхней стороны кольца.

Весь каркас укладывается на любое основание на дне котлована, например, кирпичи. Концы всех армоколец также скрепляются вязальной проволокой. Каркас рекомендуется укладывать горизонтально, поэтому пользование уровнем не помешает. После увязки и выравнивания весь готовый армокаркас привязывается к стержням, которые заранее вбиваются в стены. Монолитная плита из бетона делается таким же образом. При этом нужно постараться залить бетонным раствором всю площадь котлована сразу.

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Монолитная плита под дом, дачу, баню, гараж – универсальный вариант основания. Выполняется довольно просто: нужно снять некоторый верхний слой грунта, оборудовать опалубку, установить арматурный каркас по всей площади котлована и залить его бетоном. Получившаяся железобетонная конструкция считается надежным оплотом под возведение несущих конструкций.Оглавление:

Общее представление
Монолитный фундамент: плюсы и минусы
Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Общее представление

Готовый монолитный фундамент

Внимание! Монолитный фундамент имеет и другое название: «плавающий». Объясняется оно тем, что при подвижках грунта, основание не деформируется, а движется вместе с установленным на нем зданием, не разрушая его. Для устойчивости фундамента на плите с нижней ее стороны выполняются ребра жесткости, направленные книзу. Они-то, как раз, и блокируют перемещение в горизонтальном направлении, а также увеличивают сопротивление деформации.

На самом деле, монолитный фундамент – плита, выполненная, как цельная инженерная конструкция. Самое прочное и надежное из всех известных типов оснований. Обычно, ее устанавливают при неоднородной структуре грунтов, на проблемных пучинистых и песчаных участках, а также в местах, подверженных подтапливанию подземными и талыми водами. Монолитная плита может быть:

мелкозаглубленной: заливается на глубине 0,5-0,6м;
глубокозаглубленной: монтируется на максимально возможной отметке промерзания – 1,5м;
незаглубленной: «нулевой» уровень заливки бетона по отношению к верхнему слою земли, т.е. бетон заливается, практически, прямо на землю.

Пирог монолитной плиты

Плиточный пирог неоднородный. Толщина каждого слоя берется: для щебня – 0,2 м, для песка – 0,3 м. В разрезе простейшая конструкция выглядит так:

слой грунта;
песчаный уплотненный слой;
щебень;
бетонная «подошва»;
сетка из арматуры;
бетонная монолитная заливка.

В связи с тем, что фундамент монолитный железобетонный требует большого количества расходных материалов, отличается значительными трудозатратами, перед возведением нужно произвести необходимые расчеты, чтобы определить нагрузку, сопоставить ее с несущей способностью грунта и обосновать строительство именно этого вида основания.

Монолитный фундамент: плюсы и минусы

При сравнении положительных и отрицательных сторон монолитной плиты чашу весов перетягивают «полюсы»:

Прочность, устойчивость, надежность. Эти качества обеспечивает именно цельность фундамента, его бетонный компонент.
Повышенное сопротивление к разрушению подземными водами.
Отсутствие усадки и проседания во время эксплуатации.
Простота слоеного «пирога».
Любые вариации с формой и размерами фундамента.
Высокая сопротивляемость перепадам температур и промерзанию.
Возможность сооружения в течение светового дня.
Пожалуй, единственное решение проблемы возведения фундамента на проблемных грунтах, которое можно возвести своими руками.
Способность выдержать конструкции большого веса и переносить значительные статические нагрузки.

Армирование — обязательный этап устройства монолитного фундамента, что затратно

В перечне недостатков можно отметить:

дороговизну плиты и процесса ее возведения: почти половина общих расходов строительства дома приходится на фундамент;
долгосрочный подготовительный период, связанный с земляными работами, очищением площадки;
привлечение землеройной техники;
низкие теплотехнические показатели бетонной поверхности: если дополнительно не выполнить теплоизоляцию, все тепло уйдет в грунт;
невозможность обустройства фундамента под домом.

Строительство бетонного монолита: шаг за шагом

Отображают особенность работ, выполнение которых требует монолитный фундамент своими руками – пошаговые фото, представленные в этой статье. Но прежде нужно отметить, что нельзя начинать строительство без составления проекта и технических расчетов. Для этого можно воспользоваться онлайн калькулятором или заказать работу архитектору. Точность вычислений влияет на срок эксплуатации всего здания, а также на надежность конструкции. При допущенных ошибках в расчете, перенесенных на строительную площадку, их нельзя уже исправить, скорректировать без нарушения целостности основания. Алгоритм производства работ представлен ниже.

Монолитная плита требует пароизоляции

Имея на руках план застройки, можно начинать готовить территорию. Производится разметка. Габариты фундамента обозначаются столбиками (колышками). Обязательно выставляются углы. Между ограждениями натягивается шнур.
Вынимается грунт. Если это торф, его слой полностью снимается.
Формируется котлован (вручную лопатами или экскаватором). Механизированный способ предпочтительнее: быстрее, качественнее, точнее. Дно котлована должно быть ровным.
Оно засыпается слоем мелкого строительного песка (0,15 м). Хорошо утрамбовывается.
Укладывается геотекстиль по всей площади котлована с запасом на скосы.
Насыпается по всей площади слой щебня средней зернистости, трамбуется с помощью виброплиты.
Выполняется гидроизоляция: рулонная или обмазочная. Если это полотно, то оно не должно иметь пропусков, обязательные нахлесты, склеенные мастикой. В случае использования обмазочного состава предварительно наносится тонкая стяжка (подошва) из цемента всего лишь 3 см толщиной. Она слегка выходит за границы фундамента. По стяжке после высыхания и распределяется обмазочный раствор.
На гидроизоляцию, захватывая края, выставляется опалубка из обрезной доски или сбитых щитов. Снаружи они подпираются наклонными колышками, чтобы доски не упали под тяжестью загружаемого бетона.
Каркас из арматуры двух слоев распределяется по всей площади основания. Он вяжется проволокой из горизонтально расположенных долевых рифленых прутов (8-14 мм толщиной) и вертикальных перемычек. Пруты не должны касаться опалубки, чтобы бетон свободно обволакивал арматуру.
В углах монтируются стержни, гнутые под углом.
Специальным насосом подается бетон. Технология предполагает, чтобы он под давлением распределялся между арматурой и заполнял все пустоты.
Верхний слой выравнивается правилом, хорошо заглаживается до требуемой шероховатости.
Бетонное зеркало должно выстояться хотя бы сутки.
Затем оно поливается водой. При активном жарком солнце фундамент накрывается пленкой для защиты от пересыхания верхнего слоя.
После затвердения внутреннего пространства процентов на 70% (это полторы-две недели), опалубка демонтируется, а полностью строительные работы возобновляются недели через три.
Сформированный и застывший фундамент снова засыпается по краям. Для этого извлеченный при рытье котлована грунт смешивается с жидким раствором цемента. Присыпанный слой утрамбовывается. Нужно следить, чтобы не нарушилась гидроизоляция.
Если работы дальше не проводятся по каким-то причинам, плита покрывается рубероидом, толью, другим материалом. Так сохраняется влага, обеспечивается целостность верха покрытия до лучших времен.

Внимание! Обязательно каждый этап работ по укладке плиты сверять по нивелиру. При необходимости сразу же устранять отклонения от уровня. Закладывать в арматурный каркас рекомендуется бетон марки М 300 или М 400 не меньше.

Если не нарушать технологию работ, придерживаться проекта, то изготовленное собственными руками бетонное монолитное основание будет ничуть не хуже, чем выполненное строителями. Только нужно обеспечить фронт работ расходными материалами, подготовить необходимый инструмент и взять в помощь хороших друзей.

ofacade.ru

Монолитные фундаменты для домов своими руками

Фундамент монолитная плита

Практически все существующие постройки всегда возводились на прочных фундаментах. Ведь в большинстве случаев только от него зависит долговечность основания, отсутствие проседания, надежность несущих элементов. Поэтому, при выборе фундамента всегда учитывается тип почвы, допустимые нагрузки на единицу площади фундамента, этажность, габаритные размеры будущего дома, а также возможность построить его своими руками. Не удивительно, что сейчас пользуются популярностью монолитные фундаменты, которые прекрасно подходят для строительства деревянного или бетонного многоэтажного дома.

Что такое фундамент из монолитной плиты?

Схема-разрез фундамента монолитная плита

Фактически, это железобетонная (для многоэтажных домов) или бетонная (для частных деревянных или кирпичных одноэтажных домов) плита, которая устанавливается (заливается непосредственно на строительной площадке) на подготовленную песчано-гравийную подушку. Котлован готовится строго под размеры будущего одноэтажного или многоэтажного дома, глубина погружения должна составлять до 0,5 метра. Толщина самой плиты редко превышает 40 см, большую толщину стоит использовать при возведении массивных высотных зданий.

Такие фундаменты бывают двух типов: заглубленные и незаглубленные. Монолитная железобетонная плита имеет высокую прочность, чем сборная, но ее монтаж стоит существенно дороже. Заглубленный монолитный фундамент устанавливается на глубину выше, чем уровень промерзания грунта, поэтому отлично подходит для строительства многоэтажных домов с подземными паркингами или технологическими подвалами. Незаглубленный фундамент устанавливается непосредственно на выровненную поверхность, поэтому он не рассчитан на большие механические нагрузки и подходит для строительства одноэтажных зданий.

Как правило, своими руками такой вид основания сделать довольно тяжело, тут нужно использовать механизированную технику.

Для каких почв используется такое основание

Учитывая, что такая конструкция имеет высокую прочность, надежность и длительный срок службы, то на нее существенно не влияет тип почвы, а также промерзание земли. Таким образом, использовать монолитный фундамент можно практически на всех почвах, если соблюдать правильную технологию, особенно когда строится частный деревянный дом своими руками.

Но монолитный фундамент обязателен при строительстве на:

Песчаные суглинистые почвы с большим насыщением подземными грунтовыми водами;
На торфяных мягких почвах;
В болотистых местностях;
На любых территориях с поверхностными грунтовыми водами.

Основные преимущества и недостатки монолитных бетонных фундаментов с плит

Не влияет на состав почвы, а также создает равномерное распределение массы;
Имеет высокую прочность, надежность и выносливость;
Его можно возвести своими руками, причем тут не нужно иметь специальные навыки и мощную строительную технику;
Отсутствует деформация почвы при сезонных сдвигах и промерзаниях;
Залить монолитное основание под небольшой одноэтажный дом можно за один летний день;
В некоторых случаях, можно с его помощью сделать полноценное подвальное помещение в частном доме;
Не используется на больших глубинах заложения.

Но один и ключевой недостаток монолитного фундамента все же существует – это дороговизна строительных материалов.

Монолитное основание своими руками

Пример гидроизоляции монолитной плиты фундамента

Как правило, такой тип фундамента своими руками сделать можно, но это далеко не так просто, как кажется. Для создания монолитного фундамента своими руками понадобятся:

Рейки для выравнивания бетонного основания;
Разметочный шнур и гидроуровень;
Несколько видов лопат, желательно металлических и прочных;
Молоток и ножовка;
Цемент, песок, щебень;
Арматура металлическая;
Различные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы для внутренних и внешних работ.

Прежде чем начинать возведение монолитного основания своими руками, нужно провести тщательный расчет плиты для фундамента. Как правило, частник сам такие сложные расчеты не проводит, такую работу выполняют специалисты. Ведь при несоблюдении расчетной документации конструкция уже не будет соответствовать строительным нормам, а основание не будет надежным и долговечным.

Этапы возведения монолитного фундамента для дома

Разметка площадки под будущее основание дома;
Расчистка строительной площадки, выравнивание грунтового шара;
Формируется котлован под основание, причем дно должно быть идеально ровным. Горизонтальность площадки можно проверить нивелиром или гидроуровнем;
Теперь пора делать дренажную подушку из песка и щебеня. Толщина подушки должна составлять 20-40 см и состоять с нескольких шаров. Подушку нужно тщательно утрамбовать;
Подводятся все необходимые водяные и газовые коммуникации, входные отверстия герметизируются. Особенно тщательно это нужно сделать при возведении деревянного дома;
Заливается первый шар бетона, толщина составляет до 10 см, бетон обрабатывается битумом или смолой;
Учитывая, что бетон не стойкий к воздействию грунтовых вод, особенно в сезон промерзания грунта, то основание нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого используется рубероид, швы соединяются смолой или паяльной лампой;
Также можно после проведения гидроизоляционных работ сделать еще и теплоизоляцию. Для таких целей отлично подойдет экструдированный пенополистирол;
Теперь настал момент для заливания монолитного основания. Сначала делается деревянная опалубка по периметру будущего фундамента;
Затем устанавливается арматурный слой, все прутья между собой соединены по ярусам и сварены;
В опалубку заливается бетонный раствор. Заливку нужно делать равномерно, чтобы не возникало проседание основания. После того, как бетон засохнет, опалубку можно демонтировать.

Если внимательно изучить технологию производства монолитного фундамента для дома, то ясно, что своими руками сделать его не так просто.

Тут главное – это четко соблюдать технологию, очередность работ и подбирать качественные строительные материалы.

Особенности незаглубленных монолитных оснований

Малозаглубленное основание

Прежде всего, стоит помнить, что используется такой фундамент для небольших деревянных и кирпичных домов, где не предусмотрена большая загрузка на единицу площади основания. Также категорически запрещено возводить такое основание на замерзшем грунте, ведь со временем основание просядет и разрушится бетонный раствор.

Не рекомендуется оставлять монолитные плиты в незагруженном состоянии до наступления периода холодов. Если строительство приостановлено, то основание нужно хорошо утеплить. Для таких целей можно использовать опилки, керамзит, пленку, другие утеплительные материалы. Причем утеплять нужно не только саму плиту, но и внешнюю и внутреннюю стенки фундамента.

Также сразу предусматривать гидроизоляцию всех швов. При использовании такого основания сразу предусматривается двойной шар армирования, а подушка должна иметь дренажные отверстия и делаться из песка с гравием, реже с керамзита.

fundamentclub.ru

Монолитный железобетонный (бетонный) фундамент |

Монолитный железобетонный фундамент - это такой тип фундамента, который широко популярен при строительстве блочных и кирпичных домов, а также строений и зданий, имеющих тяжелые перекрытия из ж/бетона.

Как правило, монолитные фундаменты используются в том случае, если почва имеет неравномерный состав.

Если говорить об отличиях монолитного фундамента от других видов, то они заключаются в том, что такой фундамент состоит из цельной монолитной плиты, составляющей с опалубкой одно целое.

За счет того, что площадь опоры получается больше, монолитный желебетонный фундамент легко выдерживает большие нагрузки и защищает несущие конструкции строений от разрушающих их процессов.

Виды монолитных фундаментов

Ленточный монолитный.
Столбчатый монолитный.
Плитный монолитный.
Ж/бетонный монолитный.

Этапы создания монолита

Размета будущего фундамента;
Рытье котлована;
Засыпка котлована песком;
Засыпка гравием;
Установка опалубки;
Монтаж и вязка арматуры;
Заливка бетона.

Устройство монолитных железобетонных фундаментов

Перед тем как проводить бетонирование монолитных фундаментов, необходимо провести земляные работы, т.е. подготовить основание под фундамент, для чего вырыть котлован или траншеи.

monolit-zhelezobet-fund2

В обязательном порядке, на дно траншеи или котлована следует поместить песчаную подушку, на которую уложить слой дренажа.

Этот слой необходим для того, чтобы защищать фундамент от разрушения грунтовыми водами.

И только после этого, на тонкий слой бетона следует поместить двухслойную гидроизоляцию.

Теперь можно приступать к установке опалубки и арматуры для фундамента при создании монолитной плиты.

Опалубку следует тщательно зафиксировать. Арматура скрепляется между собой стальной проволокой или сваривается.

Когда все подготовительные работ окончены, опалубка заливается бетоном. Марка бетона для монолитного фундамента — М50. Такой бетон застывая, образует монолитную фундаментную плиту.

Он в обиходе называется «товарным», ибо представляет собой высококачественный раствор. При заливке фундамента надо стараться сделать так, чтобы арматура выступила на поверхность для ее связки фундамента с будущими стенами.

Чтобы повысить механические и физические свойства бетона, в него добавляют специальные присадки и пластификаторы.

monolit-zhelezobet-fund3

Кстати, заливать фундамент из монолитного железобетона используя песок для фундамента лучше всего за один раз, используя для этого строительный миксер.

Если же нет возможности залить плиту за раз, то уже залитые ранее участки необходимо поливать водой для того, чтобы и бетон не пересыхал, и чтобы было хорошее сцепление одного его слоя с другим.

То пространство, которое остается между основанием и грунтом, следует засыпать песком и тщательно утрамбовать его. По окончании заливки, опалубка демонтируется.

Цена монолитных железобетонных фундаментов различная и зависит от многих факторов – площади, марки бетона и т.д.

Проверка и бетонирование монолитных фундаментов — видео

homebuild2.ru