Герметизация монтажных отверстий в бетоне. Заделка отверстий
Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки | "Советы Хозяевам"
Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.
Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки
По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.
Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м2. Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.
Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.
Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции
Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты.
Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе
Спрашивайте, если что, подскажем.
Задать вопрос или прокомментироватьchonemuzhik.ru
Герметизация монтажных отверстий в бетоне
Герметизация монтажных отверстий
Герметизация монтажных отверстий в бетоне является наиболее ответственной стадией гидроизоляции монолитных сооружений. Один из этапов монолитных работ – сооружение стен. В сегодняшней практике чаще всего для этой цели используется сборная щитовая опалубка.
При использовании этой технологии стяжные винты между щитами опалубки устанавливаются в специальные ПВХ-трубки, которые после снятия опалубки, остаются в бетоне. Эти монтажные (опалубочные) отверстия остаются открытыми с наружной и внутренней стороны и пропускают через себя воду. Для таких сооружений, как резервуары, бассейны, отстойники это недопустимо, поэтому возникает необходимость в надежной герметизации этих отверстий.
Способы герметизации монтажных отверстий в бетоне
1) Использование гидроизоляционных смесей и гидропрокладки для герметизации монтажных отверстий
Этот способ заделки монтажных отверстий используется давно и является наиболее распространенным. При этом способе производится демонтаж пластиковой втулки дрелью или иным способом с очисткой отверстия от пыли. Затем в середину толщи стены устанавливается гидропрокладка (чаще всего на основе бентонита или гидрофильной резины) и с двух сторон заделывается гидроизоляционным безусадочным раствором. Вокруг каждого отверстия дополнительно устраивается поверхностный гидроизоляционный слой.
Вторым вариантом является заполнение опалубочного отверстия отрезками жгута из вспененного полиэтилена или монтажной пеной так, чтобы по краям оставались полости по 20-30 мм. Данные полости заполняются жесткими гидроизоляционными составами типа Пенетрат Шов (Пенекрит, Кальматрон Эконом), а прилегающие к отверстию участки обрабатываются проникающей гидроизоляцией типа Пенетрат (Пенетрон, Кальматрон).
Недостатками данного метода являются:
А) Трудоемкость работ при демонтаже опалубочной трубки и установке гидропрокладки
Б) Сложность уплотнения гидроизоляционного состава на всю толщину стены, что приводит к образованию пустот и снижению герметичности
В) Ненадежность конструкции при большом гидростатическом давлении
2) Использование ГКНР пробки для герметизации монтажных отверстий
Пробка для герметизации монтажных отверстий ГКНР – это изделие из полимерного материала в форме цилиндра, набухающего в объеме при контакте с водой до 4 раз. При набухании пробка уплотняет монтажное отверстие, чем и обеспечивает его герметизацию. В состав полимера не входят компоненты бентонитовой глины либо гидрофильной резины. Несомненным преимуществом данной технологии является возможность установки пробки ГКНР прямо в трубку ПВХ, т.е. исключая ее демонтаж, до середины толщины стены либо не менее чем на 20 мм вглубь от ее плоскости. Монтажное отверстие заделывается цементным раствором. Иногда в трубку дополнительно устанавливают гидропрокладку или, при воздействии воды с двух сторон, устанавливают 2 пробки.
Недостатки данной технологии:
А) Установка пробки в трубку ПВХ не исключает возможность протечки в месте соприкосновения трубки и бетона, т.е. необходимо дополнительно герметизировать данный стык гидропрокладкой по контуру трубки
Б) Пробка для герметизации монтажных отверстий поставляется одного размера – 22 мм и подходит только для трубок с соответствующим диаметром
В) При значительном давлении воды пробку может выдавить из-за плохого сцепления ее с внутренней поверхностью трубки
3) Использование устройства для герметизации монтажных отверстий АКВАСТОП Дисклудер
Устройство (пробка) для герметизации монтажных отверстий АКВАСТОП Дисклудер – это новейший и самый надежный способ герметизировать опалубочные отверстия из-под тяжей опалубки. Дисклудер состоит из стяжного болта, который обжимает уплотняющий элемент (пробка) из EPDM резины, 2-х браслетов и гайки для фиксации пробки в напряженном состоянии.
Дисклудер изготавливается стандартного размера диаметром 30 мм, что позволяет использовать его не привязываясь к размерам трубок. Для установки Дисклудера опалубочное отверстие предварительно рассверливается на ширину 30-32 мм, а по глубине - на половину толщины стены. Затем монтажное отверстие очищается от мусора и внутрь вставляется Дисклудер. Вращением гайки шуруповертом сдавливаем резинку, т.о. уплотняя монтажное отверстие за счет сцепления резинки (пробки) непосредственно с бетоном. Дисклудер остается внутри, отверстие для эстетики заделывается цементным раствором.
Данное устройство способно выдержать прямое гидростатическое давление 0,8 МПа и отлично герметизирует монтажные отверстия резервуаров, бассейнов и гидротехнических сооружений. При необходимости можно установить Дисклудеры с двух сторон.
Единственным недостатком данного метода герметизации монтажного отверстия можно считать трудозатраты по рассверливанию отверстия перед установкой Дисклудера. В остальном же, наряду с другими существующими методами, использование данного устройства позволяет получить гарантированную герметичность монтажного отверстия даже при больших давлениях и агрессивных средах.
Более подробная информация про принцип работы устройства для герметизация монтажных отверстий АКВАСТОП Дисклудер приведена здесь. Купить Дисклудер можно отправив заявку на e-mail: [email protected] или позвонив по контактным телефонам: (017) 289-01-27; (029)394-80-50.
gidroshponka.by
Заделка отверстий в перекрытиях
Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке – важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.
Схема отверстий в бетонном перекрытии.
Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.
Дыры от шурупов и гвоздей
Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.
Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.
Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:
- гипс или ремонтный состав;
- пульверизатор с водой или кисть;
- грунтовка;
- шпатель.
Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:
- Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
- Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.
Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.
Мелкие выбоины
Схема укладки бетонного пола.
Как и в случае с дырками от пробок, выбоины встречаются на бетоне достаточно часто. Обычно причинами их появления могут служить различные строительные работы, как сверление или удары кувалдой. Также к появлению небольших выбоин могут привести нарушение изотропности материала или окраска стены по трещинам.
Заделка мелких выбоин осуществляется по такому же алгоритму, как и герметизация отверстий от пробок.
Выбоина обрабатывается водой с добавлением грунтовки, а затем шпателем замазывается ремонтным составом, гипсом или штукатуркой. При необходимости высохшую выбоину можно прошкурить грубой наждачной бумагой с размерами зерна 80-100.
Глубокие дефекты
Заделка глубоких выбоин уже представляет собой некоторую сложность, и к ее выполнению следует подходить ответственно и внимательно.
Работы необходимо начинать с подготовки ремонтной смеси, пригодной для использования на бетоне. В данном случае смесь должна иметь фактуру пластилина. Для этого следует использовать растворы, обладающие способностью быстро сохнуть, – гипсоцемент или пескобетон (3 части цемента на 1 часть песка). Если работы проводятся в сухом помещении, допускается применение гипса. Но в таком случае отверстие следует заделать не более чем за 1-2 минуты, пока не произошло высыхание смеси.
Ремонтная смесь тщательно укладывается в дыру. Для очистки дыры от осыпавшейся шпаклевки многие специалисты рекомендуют использовать пылесос. В этом случае вероятность остатка на стенках отверстия мелких частиц пыли сводится к нулю и заделка пройдет более успешно.
Схема заделки трещин в перекрытии.
Как только раствор схватится, при помощи фасадного шпателя накладывается второй слой смеси. После этого выбоина оставляется для высыхания на 2 суток. Если имеет место сильная усадка, потребуется положить еще один слой смеси.
Применение принудительной сушки, что часто осуществляется вследствие недостатка времени, нежелательно, так как это может привести к сильной усадке и появлению трещин в том месте, где производилась заделка.
Маленькие и большие дыры в стенах
Способы обработки крупных дыр в бетоне, как правило, зависят от причин их появления. Так, дыры могут появиться при процессе крошения материала из воздушных пузырей, возникших при некачественной заливке, либо могут быть пробиты.
Отверстия, появившиеся в местах воздушных пузырей, лучше всего заделать при помощи метода заполнения. В этом случае используется любая монтажная пена. В дыру суется трубка от баллона и выпускается состав. После того как пена высохнет, ее можно промазать неразбавленной грунтовкой, а излишки удалить ножом.
Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок.
Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при помощи гипсокартона. В этом случае для проведения работ понадобятся следующие материалы:
- лист гипсокартона;
- цементный раствор;
- стоечный профиль;
- штукатурка;
- серпянка;
- монтажная пена.
Несмотря на внушительные размеры отверстий, технология работ достаточно проста, а заделка происходит без каких-либо сложностей.
Из листа гипсокартона вырезается кусок, соответствующий размеру дырки, и приклеивается на цемент. В случаях когда размеры дыры превышают размеры бумажного листа формата А4, желательно использовать стоечный профиль. Профиль устанавливается в отверстие, а уже на него пришивается гипсокартон. Затем на гипсокартон укладывается штукатурка. Стыки необходимо заделать монтажной пеной, предварительно проложив серпянку.
При помощи гипсокартона можно заделать и такие дыры в стенах, как ненужные дверные и оконные проемы. При этом алгоритм действий ничем не отличается от указанного выше.
При работе с дырами в потолке используются такие же принципы работы.
Зная правила работы, заделать можно практически любую дыру в стене или потолке. Главное – подходить к этому делу неторопливо и ответственно.
o-cemente.info
Заделка отверстий в стенах - строительство
Заделка отверстий в стенах
Заделка отверстий в стене — важная часть комплекса общей подготовки стен. после выполнения которого можно приступать к конкретной проработке той или иной поверхности перед выполнением каких-либо работ: например, укладке кафельной плитки. оклейке обоями и других.
Отверстия в стенах бывают разные, и способы их заделки тоже разные. Иногда нужно приложить довольно много труда, чтобы «упаковать» то или иное отверстие. В этом материале мы поговорим обо всем подробно.
Заделка отверстий от гвоздей и саморезов (шурупов) — самая частая процедура. Дело в том, что в советское время, да и в начале 90-х годов, гвозди, шурупы и саморезы крепились в стену с помощью деревянных пробок. Пробки эти имели солидные размеры (некоторые диаметром с монету в 1 рубль, в редких случаях встречаются и еще более суровые), а дыры для них пробивались шлямбуром либо коловоротом.
Сложного ничего в такой работе нет. Прежде всего, необходим «Ротбанд» либо ремонтный состав, гипс. В отверстие нужно слегка «фукнуть» пульверизатором, либо обработать смоченной в воде (можно капнуть в нее грунтовки) кистью, чтобы увлажнить его. Затем берем смесь на шпатель и замазываем дыру, плотно набивая в нее смесь. Да, если в отверстии все еще находится деревянная пробка, ее можно извлечь оттуда двумя способами:
1. Вкручиваем в пробку наполовину саморез и затем выдергиваем его гвоздодером вместе с пробкой. Если не получилось, повторить.
2. Высверлим пробку из стены при помощи сверла по металлу или дереву. Правда, лучше использовать для этого какое-нибудь особенно унылое сверло, поскольку оно в 90% случаев упрется в бетон или наскочит на арматуру, и для чистой работы его применять будет нельзя.
Заделка мелких выбоин применяется тоже достаточно часто и делается почти так же просто. Выбоины в стене могут появиться по самым различными причинам – от сверления отверстия с другой стороны. от выкрашивания стройматериала по трещинам. от удара кувалдой пьяного соседа и так далее. В данном случае выбоина возникла от разрушения бетона вокруг металлической закладной вследствие нарушения изотропности материала и появления трещин от проникновения воды и воздуха.
Заделать их легко – для этого следует обработать выбоину водой с грунтовкой, а затем замазать штукатуркой или ремсоставом. После высыхания при необходимости слегка прошкурить грубой шлифовальной бумагой (зерно 80 – 100).
Заделка глубоких выбоин выполняется несколько сложнее. Вначале, как и в первом случае, необходимо обработать выбоину грунтовкой при помощи кисточки. Затем нужно приготовить ремонтную смесь, но смесь эта будет особенная. Особенность ее будет в том, что воды в растворе будет недостаточно, вследствие чего смесь примет вид пластилина. Этот «пластилин» пальцами и шпателем нужно умять в самые глубокие части выбоины.
Следует использовать быстросохнущие растворы: «Ротбанд», гипсоцемент, пескобетон с 3 частями цемента на 1 часть песка. В сухом помещении можно применять и гипс, если вы в состоянии обработать смесь за 1 – 2 минуты. Во влажных помещениях гипс применять нельзя (и «Ротбанд» тоже нежелательно).
После схватывания нужно фасадным шпателем положить второй слой раствора и оставить на сутки—двое. При сильной усадке положить еще слой. Если глубина выбоины больше 10 мм. второй слой целесообразно проложить, используя серпянку.
Если со временем на объекте у вас проблемы (а это бывает часто), следует применить принудительную сушку. Однако стоит помнить, что в этом случае возможно появление трещин и сильная усадка, а также более низкокачественное сцепление «заплатки» с материалом, чем при естественной сушке.
Дыры в стенах могут быть от воздушных пузырей в бетоне, или просто могут быть пробиты. В случае, который рассматривается здесь, дыры в стене появились от того, что некачественная, плохо выпрессованная плита выкрошилась в местах нахождения воздушных пузырей, вследствие чего возникли своеобразные «пещеры».
С такими отверстиями, а также с похожими дырами бороться лучше всего с помощью заполнения. Заполнение производится монтажной пеной, пена годится практически любая (я обычно использую Makroflex. также неплохая пена Soudal и Krass. но эти более мягкие). Просто суете трубку от баллона в дыру и задуваете ее (увлекаться особенно не стоит). Затем, когда пена высохнет, можно обрезать ее ножом и заштукатурить, промазав предварительно грунтовкой типа Aquastop (лучше всего неразбавленной).
Таким же образом можно ликвидировать старые отверстия под трубы, монтажные коробки и т. д.
Огромные дыры и нереального диаметра отверстия в стенах, пробитые насквозь стены, дыры от вырванных лючков и слуховых окон и т. п. заделываются с помощью гипсокартонных листов. Технология проста – вырезается по размеру кусок листа ГКЛ, а далее (если дыра не огромная) приклеивается на «Ротбанд». Если дыра реально огромная (типа как лист А4), то прямо в нее ставится стоечный профиль, и ГКЛ пришивается на него обычным способом, затем все это дело штукатурится. Стыки задуваются пеной. и на этих стыках листа со стеной нужно проложить серпянку.
Таким образом, любое отверстие или дыру в стене можно заделать – это только вопрос времени. Кстати, ненужные дверные и оконные проемы могут быть убраны таким же образом, только в этом случае нужна более точная технология — зашивка ниш и проемов. Да, отверстия в потолке ликвидируются по изложенным выше принципам, а вот для пола методы немного другие. В частности, крупные повреждения пола заливаются раствором, а затем (при необходимости) подшпатлевываются специальными шпатлевками.
© 2012 Отделочные и общестроительные работы
По материалам сайта: http://silite.spb.ru
fix-builder.ru
Заделка отверстий в перекрытиях: способы
Заделка отверстий в перекрытиях
Многие владельцы квартир сталкиваются с таким явлением, как наличие дыр в стенах или на потолке. Особенно часто эта ситуация проявляется при подготовке к ремонту, когда после снятия обоев обнаруживаются отверстия в бетонных перекрытиях, или при въезде в новостройки, полностью требующие отделки. Заделка дыр в стенах и потолке – важная часть комплекса подготовительных работ, после выполнения которых можно приступать к финишной отделке: укладке кафеля, поклейке обоев, покраске или побелке потолка.
Схема отверстий в бетонном перекрытии.
Дырки в бетонных стенах могут появляться вследствие различных причин, что определяет и способ их герметизации.
Дыры от шурупов и гвоздей
Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.
Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.
Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:
- гипс или ремонтный состав;
- пульверизатор с водой или кисть;
- грунтовка;
- шпатель.
Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:
- Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
- Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.
Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.
Мелкие выбоины
Схема укладки бетонного пола.
Как и в случае с дырками от пробок, выбоины встречаются на бетоне достаточно часто. Обычно причинами их появления могут служить различные строительные работы, как сверление или удары кувалдой. Также к появлению небольших выбоин могут привести нарушение изотропности материала или окраска стены по трещинам.
Заделка мелких выбоин осуществляется по такому же алгоритму, как и герметизация отверстий от пробок.
Выбоина обрабатывается водой с добавлением грунтовки, а затем шпателем замазывается ремонтным составом, гипсом или штукатуркой. При необходимости высохшую выбоину можно прошкурить грубой наждачной бумагой с размерами зерна 80-100.
Глубокие дефекты
Заделка глубоких выбоин уже представляет собой некоторую сложность, и к ее выполнению следует подходить ответственно и внимательно.
Работы необходимо начинать с подготовки ремонтной смеси, пригодной для использования на бетоне. В данном случае смесь должна иметь фактуру пластилина. Для этого следует использовать растворы, обладающие способностью быстро сохнуть, – гипсоцемент или пескобетон (3 части цемента на 1 часть песка). Если работы проводятся в сухом помещении, допускается применение гипса. Но в таком случае отверстие следует заделать не более чем за 1-2 минуты, пока не произошло высыхание смеси.
Ремонтная смесь тщательно укладывается в дыру. Для очистки дыры от осыпавшейся шпаклевки многие специалисты рекомендуют использовать пылесос. В этом случае вероятность остатка на стенках отверстия мелких частиц пыли сводится к нулю и заделка пройдет более успешно.
Схема заделки трещин в перекрытии.
Как только раствор схватится, при помощи фасадного шпателя накладывается второй слой смеси. После этого выбоина оставляется для высыхания на 2 суток. Если имеет место сильная усадка, потребуется положить еще один слой смеси.
Применение принудительной сушки, что часто осуществляется вследствие недостатка времени, нежелательно, так как это может привести к сильной усадке и появлению трещин в том месте, где производилась заделка.
Маленькие и большие дыры в стенах
Способы обработки крупных дыр в бетоне, как правило, зависят от причин их появления. Так, дыры могут появиться при процессе крошения материала из воздушных пузырей, возникших при некачественной заливке, либо могут быть пробиты.
Отверстия, появившиеся в местах воздушных пузырей, лучше всего заделать при помощи метода заполнения. В этом случае используется любая монтажная пена. В дыру суется трубка от баллона и выпускается состав. После того как пена высохнет, ее можно промазать неразбавленной грунтовкой, а излишки удалить ножом.
Такой же способ используется для того, чтобы заделать старые дыры от труб и монтажных коробок.
Огромные отверстия в стенах, появившиеся в результате удаления слуховых окон или вентиляционных люков, лучше всего заделывать при помощи гипсокартона. В этом случае для проведения работ понадобятся следующие материалы:
- лист гипсокартона;
- цементный раствор;
- стоечный профиль;
- штукатурка;
- серпянка;
- монтажная пена.
Несмотря на внушительные размеры отверстий, технология работ достаточно проста, а заделка происходит без каких-либо сложностей.
Из листа гипсокартона вырезается кусок, соответствующий размеру дырки, и приклеивается на цемент. В случаях когда размеры дыры превышают размеры бумажного листа формата А4, желательно использовать стоечный профиль. Профиль устанавливается в отверстие, а уже на него пришивается гипсокартон. Затем на гипсокартон укладывается штукатурка. Стыки необходимо заделать монтажной пеной, предварительно проложив серпянку.
При помощи гипсокартона можно заделать и такие дыры в стенах, как ненужные дверные и оконные проемы. При этом алгоритм действий ничем не отличается от указанного выше.
При работе с дырами в потолке используются такие же принципы работы.
Зная правила работы, заделать можно практически любую дыру в стене или потолке. Главное – подходить к этому делу неторопливо и ответственно.
По материалам сайта: http://1pobetonu.ru
fix-builder.ru
