Полезные советы о том, как ездить по раскисшей жиже. Время раскисших грунтовых дорог

Полезные советы о том, как ездить по раскисшей жиже — Журнал «4х4 Club»

Правила езды по глине на грязевой резине. Как эффективно использовать рисунок протектора для надёжного сцепления на скользкой и липкой поверхности. Манипуляции с давлением в шинах для увеличения проходимости

Обитатель средней полосы России чаще всего представляет себе бездорожье как раскисшие в межсезонье просёлочные дороги, изрезанные глубокими и кривыми колеями. Именно колеи и налипшая мокрая скользкая глина становятся непреодолимыми препятствиями для большинства автомобилей на стандартной резине. Протектор дорожных покрышек мгновенно забивается грязью, и колеса беспомощно буксуют на месте. Казалось бы, в такой ситуации проще всего поставить на внедорожник «злые» грязевые колёса MT, и проблема исчезнет сама собой. Однако это не совсем так (хотя во многих случаях такой ход действительно срабатывает). Существует опасность, что МТ-протектор дотянет до места, где колея и слой глины станут ещё глубже, после чего ситуация превратится в безвыходную. Потому что идти за трактором, как принято говорить, придётся гораздо дальше. Так что даже если вы выезжаете на бездорожье на лифтованной машине, оснащённой большими колёсами с покрышками MT, всё равно следует заранее подготовить некоторые полезные аксессуары.

_ASB15_5 _ASB12_4

Чем грунт слабее, тем глубже в него проваливается колесо. При этом перед ним образуется «ступенька» из грунта

_ASB31_3

Грамотное снижение давления в шинах превращает их в настоящее оружие против серьёзной грязи

Во-первых, обязательно нужно прихватить с собой лопату. Кроме того, memento tractor, как говорили древние джиперы, поэтому возьмите с собой динамический (рывковый) трос (стропу). У трактористов обычно в наличии только стальные тросы, которые искалечат вашу машину, а может быть, и вас самих. Ну и самое эффективное оружие, превращающее колёса в боевые, – это шинный манометр и компрессор. Без них ваши шины – как патроны без капсюля. Вроде и ружьё, но не стреляет! Запомните, ключевой инструмент, который вы можете использовать против липкой, скользкой глины и глубоких колей, – это снижение давления.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Шина с высоким внутренним давлением, подобно стальному колесу поезда, вращаясь, катится по поверхности дороги с минимальным сопротивлением на продавливание покрышки. Когда она проваливается в слабый грунт (например, раскисшую глину), то перед ней образуется ступенька, на которую она каким-то образом должна закатиться. Чем слабее грунт, тем глубже колесо проваливается, и тем выше перед ним ступенька. Как только колесо начинает закатываться на ступеньку, как на подъём, сцепление с грунтом резко уменьшается, и колесо начинает буксовать. И чем круче подъём, тем сильнее проявляется этот эффект. На вертикальную стенку круглое колесо отказывается ехать в принципе.

_ASB1_11

Разница в площади сцепления покрышки Toyo OC MT при давлении 2,5 атм и 0,8 атм. Хорошо видно, для чего нужны грунтозацепы на боковине – при низком давлении они становятся плечом шины

_ASB4_8

Совсем иначе работает, например, гусеница. При возникновении препятствия в виде ступеньки она начинает частично заезжать на неё, двигаясь вверх, но в тоже время большая её часть остается на горизонтальной поверхности в отличном сцеплении с грунтом и успешно препятствует пробуксовке. Вес вездехода равномерно распределён по длине гусеницы и, в отличие от упирающегося в уступ колеса, переносится на препятствие постепенно. Если высота стенки не слишком велика, то гусеница способна вскарабкаться и на неё. Таким образом, гусеницы легко преодолевают препятствия, на которых колёса только беспомощно буксуют. А в мягком грунте передние колёса машины, как мы уже говорили, проваливаются, и перед ними образуется подобие стенки. Пока зацепа задних колёс хватает, машина едет. Как только грунт становится слишком скользким, а сопротивление ступеньки перед передними колёсами – слишком большим, они начинают беспомощно буксовать. И машина застревает.

_ASB28_7 _ASB23_6

КАК БЫТЬ?

Оказывается, можно превратить покрышку в подобие гусеницы. Для этого достаточно снизить давление в ней до такой степени, чтобы она, деформируясь под весом машины, распласталась по грунту. Рассмотрим этот эффект на примере покрышки Toyo Open Country MT. Рисунок протектора этой шины очень агрессивный, его плечевая зона напоминает шестерёнку. Но с давлением 2,4 атм, предназначенным для нормального движения по асфальту, даже эта покрышка закапывается. Теперь снизим давление до 0,8 атм. Что при этом происходит?

Шина заметно проседает, слегка сплющиваясь по бокам. И вместо трёх шашек, на которые она опиралась при шоссейном давлении, она стоит уже на восьми. То есть площадь опоры шины увеличилась в несколько раз! Причём в основном она увеличилась в длину, сделав зону контакта шины с грунтом длинной и плоской. Это уменьшило давление на слабый грунт, и теперь покрышка не проваливается так глубоко. А главное, она способна забираться на небольшие препятствия, подобно гусенице. Кроме того, в точке, где протектор отрывается от грунта, он значительно деформируется, выкидывая из ламелей комья грязи. Тем самым снижается эффект «замыливания», когда глина полностью забивает даже самый агрессивный протектор. Более того, теперь, распластавшись по грунту, работают и грунтозацепы боковины!

РАСПЛАСТАННЫЕВыехать из глубокой колеи вам поможет низкое давление в шине. Сминаясь, покрышка как бы обхватывает острый высокий бортик колеи и позволяет колесу накатиться на него, работая как агрессивным плечом грязевой покрышки, и как в данном случае, ещё и грунтозацепами боковины покрышки Toyo OC MT

ЧТО НАДО ЗНАТЬ И УМЕТЬ?

Если колёса не оснащены устройствами, предотвращающими разбортирование, не опускайте давление ниже 1,0–0,8 атм. Избегайте движения на высокой скорости, особенно с сильно вывернутыми колёсами, и не газуйте резко, чтобы не разбортировать покрышки. Старайтесь не вращать рулём при неподвижных колёсах. Кроме того, лучше избегать глубоких колей, двигаясь вразрез, пропуская одну из них между колесами. Потому что в очень глубоких колеях автомобилю может не хватить дорожного просвета, и он застрянет. Если нет возможности двигаться вразрез, можно опустить в колею только одну сторону машины. Это оставит запас дорожного просвета. Ну а если вы всё же свалились в колею полностью, двигайтесь либо очень осторожно, не допуская полного застревания машины, либо ходом, давая возможность инерции помочь машине проскочить наиболее глубокие колеи. При этом обязательно дорабатывайте рулём на полоборота влево-вправо. Это позволяет резине «расталкивать» грязь и лучше вгрызаться в неё агрессивной боковиной протектора. В совсем уж крайних случаях сверхглубоких колей, которые невозможно объехать (например, в густом лесу), можно двигаться по колее, вывернув руль в одну сторону. Это не даст передним колёсам полностью провалиться, оставляя запас по клиренсу. Но в таком случае надо быть очень внимательным – машина может внезапно зацепиться вывернутым колесом за твёрдый фрагмент бровки или корень, выскочить из колеи, развернуться на 90 градусов и врезаться в ближайшее дерево. Нужно всегда быть наготове, чтобы успеть вывернуть руль обратно.

_ASB30_9

Вывернутые вбок передние колеса все время пытаются заехать на бортик, что позволяет пройти наиболее глубокие участки за счет проподнятия передней части машины

_ASB20_10

Глубокие колеи предпочтительнее преодолевать «вразрез», не позволяя машине в них сваливаться

Для эффективного использования возможности шин нельзя забывать и о правильном выборе передачи. На скользком грунте всегда действует один и тот же закон – чем выше передача и ниже обороты двигателя, тем лучше. Езда с бешеной пробуксовкой тоже иногда срабатывает, но, скорее, на легковых машинах с асфальтовыми покрышками, когда их протектор забит и его надо очистить от грязи центробежной силой. Серьёзная резина не любит пробуксовки. Если давление в шине правильное, а обороты колеса слишком велики, оно закопается по ступицу за два оборота, как хороший роторный экскаватор. Поэтому вторая, а то и третья пониженная – это лучший выбор. Другое дело, если глина тяжёлая и мотор глохнет – тогда можно и передачу пониже, и газу побольше. Что очень важно: буксуя, не забывайте о безопасности. Из-под серьёзных грязевых шин, таких, как те же Toyo Open Country, при пробуксовке может вылететь очередь из камней, как из хорошего пулемета. Даже просто «шприц» грязи может нанести человеку увечья. Будьте внимательны и не допускайте пробуксовок, если в плоскости вращения колёс находятся люди или другие машины. Выехав из грязи, не забудьте не только снова накачать шины, но и почистить их. Во-первых, при движении на дорожных скоростях комья грязи с колёс полетят в другие машины, а во-вторых, налипшая грязь заметно разбалансирует ваши покрышки, вызывая на скорости сильную вибрацию и биение руля.

В общем, отправляясь покорять бездорожье, помните, что ваше техническое вооружение гарантирует не более половины успеха. Гораздо важнее здесь вооружаться знаниями, правильными навыками и периодически шлифовать своё умение практическими тренировками.

media.club4x4.ru

Движение по грунтовым дорогам. Основы безопасности дорожного движения

Движение по грунтовым дорогам

Дорога, не имеющая дорожной одежды, называется грунтовой. Как правило, грунтовые дороги могут обеспечить нормальное движение только в сухой период года. После дождей поверхность грунта становится скользкой, и колеса автомобиля начинают буксовать. В период дождей на поверхности грунта образуются колеи, которые увеличивают сопротивление движению. Образующийся в них слой грязи еще более затрудняет движение. При погружении колеса в грунт сопротивление качению слагается из затрат энергии на деформацию грунта, деформацию шины, трения шины о грунт, а также на прилипание грунта к поверхности шины.

Автомобилям, движущимся по грунтовым дорогам, приходится преодолевать труднопроходимые участки, глубокие колеи, ямы, лотки и канавы, вязкий и скользкий грунт, песчаные и заснеженные участки и другие препятствия. Выбор способа преодоления препятствий и неровностей, встречающихся на пути, зависит от их характера. По возможности, их объезжают. Если же на пути встречаются глубокие колеи, то их пропускают между колесами. Нужно иметь в виду, что грунт на дне такой колеи может быть неуплотненным, разжиженным. На раскисшей грунтовой дороге с накатанной колеей Лучше всего двигаться по колее. Во всех случаях есть смысл использовать свежие колеи, когда их глубина не вызывает опасения посадить автомобиль на картер ведущего моста. Уплотненный на дне колеи грунт обеспечивает хорошее сцепление колес с дорогой и в то же время, сопротивление качению уменьшается. Двигаться ДО колее необходимо на передаче, которая исключала бы остановку автомобиля.

На дороге с мягким грунтом очень важно двигаться с равномерной скоростью. Если вдруг выяснилось, что дальше ехать нельзя, то назад следует двигаться только по старой колее. На мокрой, скользкой или глинистой дороге следует избегать накатанной колеи, так как накапливающаяся в ней грязь затрудняет движение автомобиля. Однако если здесь недавно прошел автомобиль, то следует держаться проложенной им колеи, потому что слой грязи в ней менее глубок. Двигаясь вне колеи, следует предпочесть участки с жидкой грязью: она оказывает меньшее сопротивление, чем густая застывшая грязь. Труднопроходимые участки с глубокой грязью преодолевают на пониженной передаче и при постоянном числе оборотов двигателя.

Песчаные участки сильно затрудняют движение автомобиля. Это обусловлено большой удельной нагрузкой колес на слабо связанный грунт, а следовательно, большим сопротивлением движению, что приводит к уменьшению силы тяги. По песку следует двигаться на низшей передаче, с постоянной скоростью, не допуская остановок, крутых поворотов и переключения передач.

Если имеется след прошедшего автомобиля, то целесообразно использовать его: песок в этом месте несколько уплотнен. Обгон и объезд других автомобилей во время движения по песчаному участку не допускается. Если же колеса забуксовали, следует расчистить дорожки перед передними и задними колесами автомобиля и плавно тронуться с места на пониженной передаче. В случае продолжения пробуксовки необходимо использовать средства повышения проходимости, подложив под ведущие колеса бревна, доски, веревочные лестницы, фашины и т. п. Применять цепи противоскольжения при движении по песку недопустимо.

Работая в условиях бездорожья, нужно иметь на автомобиле лопаты, второй домкрат, цепи противоскольжения, трос, топор. На грузовых автомобилях дополнительно следует иметь несколько прочных досок, деревянную вагу, песок, пилу и т. п. Для повышения проходимости применяют специальные средства: звеньевые траковые цепи, цепные браслеты, противобуксовочные колодки, перекидные мостики, дорожки, маты. Мелко-звенчатые цепи используются на автомобиле при движении по мягким грунтам, снежной целине, скользкой и обледенелой дороге, а также в горных районах. Гусеничные цепи полезны при движении по очень мягким грунтам, заболоченной местности, снежной целине. Цепи противоскольжения надевают на колеса автомобилей при подходе к труднопроходимому участку пути, а не тогда, когда автомобиль уже застрял. Двигаться с такими цепями по дорогам с твердым покрытием не допускается, так как это приводит к преждевременному износу шин и покрытия.

При движении по косогору автомобиль надо вести очень медленно, избегая резких толчков и крутых поворотов, иначе он может опрокинуться. Если же автомобиль начал сползать, то руль следует плавно поворачивать в сторону уклона.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

info.wikireading.ru

Движение по грунтовым дорогам

Дорога, не имеющая дорожной одежды, называется грунтовой. Как правило, грунтовые дороги могут обеспечить нормальное движение только в сухой период года. После дождей поверхность грунта становится скользкой, и колеса автомобиля начинают буксовать. В период дождей на поверхности грунта образуются колеи, которые увеличивают сопротивление дви-жению. Образующийся в них слой грязи еще более затрудняет движение. При погружении колеса в грунт сопротивление качению слагается из затрат энергии на деформацию грунта, деформацию шины, трения шины о грунт, а также на прилипание грунта к поверхности шины.

Автомобилям, движущимся по грунтовым дорогам, приходится преодолевать труднопроходимые участки, глубокие колеи, ямы, лотки и канавы, вязкий и скользкий грунт, песчаные и заснеженные участки и другие препятствия. Выбор способа преодоления препятствий и неровностей, встречающихся на пути, зависит от их характера. По возможности, их объезжают. Если же на пути встречаются глубокие колеи, то их пропускают между колесами. Нужно иметь в виду, что грунт на дне такой колеи может быть неуплотненным, разжиженным. На раскисшей грунтовой дороге с накатанной колеей Лучше всего двигаться по колее. Во всех случаях есть смысл использовать свежие колеи, когда их глубина не вызывает опасения посадить автомобиль на картер ведущего моста. Уплотненный на дне колеи грунт обеспечивает хорошее сцепление колес с дорогой и в то же время , солротивление качению уменьшается. Двигаться ДО колее необходимо на передаче, которая исключала бы остансшку автомобиля.

Двигаясь через канаву, необходимо следить за тем, чтобы не зацепить за грунт низко расположенными агрегатами или рамой автомобиля. Небольшие канавы проходят накатом при выключенном сцеплении или на одной из низших передач. Глубокие канавы «форсируют» под прямым углом. Направлять автомобиль под острым углом нельзя, так как большие перекосы могут вызвать повреждение ходовой части. Чтобы не зацепить задней частью кузова или передним буфером за края канавы, выбирают более пологие въезды и выезды.На дороге с мягким грунтом очень важно двигаться с равномерной скоростью. Если вдруг выяснилось, что дальше ехать нельзя, то назад следует двигаться только по старой колее. На мокрой, скользкой или глинистой дороге следует избегать накатанной колеи, так как на-капливающаяся в ней грязь затрудняет движение автомобиля. Однако если здесь недавно прошел автомобиль, то следует держаться проложенной им колеи, потому что слой грязи в ней менее глубок. Двигаясь вне колеи, следует предпочесть участки с жидкой грязью: она оказывает меньшее сопротивление, чем густая застывшая грязь. Труднопроходимые участки с глубокой грязью преодолевают на пониженной передаче и при постоянном числе оборотов двигателя.

Заболоченный участок дороги нужно тщательно разведать, определить, пригоден ли он для движения автомобиля и выбрать соответствующее направление для проезда через него. По такому участку автомобиль нужно вести возможно быстрее, не останавливаясь, не делая крутых поворотов и не направляя колеса по старой колее. Нельзя допускать буксования колес, так как они будут глубоко зарываться в грунт. В таком случае необходимо сразу же остановиться и подложить под ведущие колеса хворост, сучья, жерди и т. п.Песчаные участки сильно затрудняют движение автомобиля. Это обусловлено большой удельной нагрузкой колес на слабо связанный грунт, а следовательно, большим сопротивлением движению, что приводит к уменьшению силы тяги. По песку следует двигаться на низшей передаче, с постоянной скоростью, не допуская остановок, крутых поворотов и переключения передач.

www.prava.uz

Бездорожью - как проехать

country road

Грунтовая проселочная дорога – весьма распространенное явление на просторах нашей необъятной родины. Несмотря на большой прорыв в мировом автомобилестроении, проблема дорог с хорошим асфальтовым, бетонным или синтетическим покрытием у нас в XXI веке еще существует, и, нужно сказать, решается весьма трудно. Родной Автодор, пытаясь разрушить ментальную связь между «дураками» и «дорогами», выявленную нашим классиком много веков назад, время от времени пытается улучшить сухопутный путь, укрепляя грунтовое полотно гравием или шлаком. Но в процессе эксплуатации, особенно при изменении климатических условий, дороги из глинозема опять разбиваются, превращаясь в самую настоящую грязь или пыль со множеством ям и бугров самых невероятных размеров и форм.

Автолюбители, имеющие большой опыт езды по грунтовым дорогам, скажут, что таковая является совсем непростым, а порой даже опасным занятием, требующим от водителей определенных знаний, навыков, аккуратности и опыта вождения автомобиля. Чтобы доставить пассажиров или груз, а чаще всего и то, и другое, в целости и сохранности и при этом не допустить повреждений автотранспорта на дорогах с естественным грунтовым покрытием, вам придется пожертвовать скоростью и всегда рассчитывать маршрут движения с учетом неизбежных потерь времени. В качестве небольшого устного урока рассмотрим основные проблемные вопросы вождения автомобиля по «грунтовке» и способы их преодоления.

Песчаные дюны

Дороги с песчаной почвой очень коварны своей непредсказуемостью. Колеса автомобиля зарываются в сухой песок, создавая при этом не только сопротивление движению, но и опасность заноса автомобиля или его полной блокировки. Чтобы не застрять на таком пути, рекомендуется остерегаться резких ускорений, торможений и неоправданных движений рулевого колеса, а также на всякий случай иметь в арсенале возимого инструмента обычную саперную лопатку.

Движение по мокрому песку не менее опасно. Хотя плотность песка во влажном состоянии несколько выше, чем сухого, не следует рассчитывать на то, что он будет хорошо держать автомобиль, движущийся на большой скорости. В то же время нельзя долго стоять на мокром песке, иначе вы и глазом не моргнете, как колеса вашей машины начнут засасываться в почву. И все-таки управлять автомобилем на влажном песке значительно легче.

Грунтовая дорога после дождя или таяния снега весной

Тогда как езда по мокрому асфальту при наличии хорошей резины не представляет особых трудностей даже для начинающего водителя, передвигаться по размокшей «грунтовке» не очень любят даже бывалые профессионалы. Мокрая земля или глина цепляется за протектор покрышек, забивая при этом грязью и без того не очень просторные колесные арки. В результате сильно снижается управляемость автомобилем, он не только не слушается руля и педали управления акселератором, но и все время старается съехать с дороги и «уйти» в кювет.

Когда вам требуется ездить по грунтовой дороге в дождь, весеннее половодье или по мокрому снегу, рекомендуем возить в багажном отделении автомобиля лопату, лист толстой резины, кусок брезента или деревянный щит. Они вам смогут помочь, если ведущее колесо машины попало в колею и при вращении пытается глубже зарыться в землю. Подкопайте края образовавшейся колеи, подсуньте любой из этих предметов под самое колесо и, не «накручивая» обороты двигателя в направлении подложки, пытайтесь выехать из ямы. При отсутствии вспомогательных подручных средств в качестве подложки под колеса можно применить камни, ветки кустарников, широкие доски и др.

Колея на грунтовой дороге – опасность «сесть на мель» и серьезно повредить автомобиль. Если на грунтовой дороге имеется выбитая колея, вам, конечно же, придется ехать по ней. Но двигаться по колее необходимо очень осторожно, внимательно изучая ее глубину. Чтобы не зацепить «брюхом» автомобиля о выступающую часть дороги, не спеша проезжайте самые опасные участки. Помните, что резкое торможение прижимает автомобиль к дороге, и вы можете «крепко сесть на мель».

Лужи на грунтовой дороге

Лужа на любом дорожном покрытии может скрывать под водой различные опасности. Если имеется такая возможность, советуем вам объезжать все, даже небольшие на вид лужицы. Однако если другой альтернативы нет, как только проехать через заполненную водой или грязной жижей яму, для начала постарайтесь любым удобным способом определить ее глубину. В том случае, если она не настолько велика, чтобы скрыть в ней все ваше колесо, проезжайте ее быстро и с разгона, чтобы вы и ваш автомобиль не застряли в ней надолго. Если же лужа очень глубока, не рискуйте и поищите другое место для «брода».

Особенности движения в гору и спуска с горы по грунтовой дороге

По укатанному и сухому грунту движение в гору и спуск с горы на автомобиле ничем не отличается от езды по асфальтовому покрытию. В том случае, если дорога мокрая, она может быть очень скользкой. Поэтому подъем и спуск необходимо производить аккуратно, без рывков и остановок, используя при этом пониженную передачу. При длительном спуске с горы по грунтовой дороге советуем не игнорировать рекомендации правил дорожного движения и осуществлять движение только с работающим мотором и включенной передачей.

Счастливого вам пути! Удачи в дороге! И, как говорится, ни жезла вам, ни гвоздя!

Post Views: 1 579

www.hunt-guns.com

Движение по грунтовой дороге

Строительные машины и оборудование, справочник

Категория:

Управление автомобилем

Движение по грунтовой дороге

Иногда в пути вам приходится ехать по грунтовой дороге. Она потому так называется, что полотно ее ничем не укреплено и состоит из естественного грунта. Обычно эта дорога, проложенная и накатанная автомобилями, соединяет между собой мелкие населенные пункты или служит выездом из них на основные дороги.

Если полотно грунтовой дороги укреплено каким-либо прочным материалом (песком, гравием и т. п.), то такая дорога называется улучшенной.

Практика показывает, что все грунтовые дороги, за исключением песчаных, в сухом состоянии являются проезжими.

Горизонтальные участки сухой песчаной дороги с трудом преодолеваются автомобилями. Проходимость песчаных участков дороги во влажном состоянии улучшается.

Иначе ведет себя при увлажнении глина. Она становится пластичной, и резко снижается коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой. Чернозем, как и глина, при увлажнении становится труднопроходимым для автомобилей.

Весной и осенью проезжая часть грунтовых дорог нередко разрушается водой. В низких местах образуются ухабы, выбоины, глубокие колеи, заполненные водой.

В жаркое летнее время на сухой грунтовой дороге образуется большое количество пыли, которая, поднимаясь, ухудшает видимость. Отсюда следует, что грунтовая дорога имеет ряд особенностей, которые влияют на движение автомобиля.

Чтобы успешно преодолеть трудные участки грунтовой дороги, важно своевременно перейти на низшую передачу. Запоздалое переключение передач ведет к потере скорости и возможному застреванию автомобиля.

Рассмотрим более подробно, как должен поступать водитель при управлении автомобилем на разных участках грунтовой дороги.

В период распутицы лучше всего выбирать для проезда такой грунт, который меньше поддался влиянию влаги, размок неглубоко. Если основание грунта даже под слоем жидкой грязи твердое, значит движение автомобиля возможно.

Если труднопроходимые участки дороги короткие, ровные с мягким грунтом, то их лучше преодолевать с разгона, используя инерцию автомобиля. Обычно на дороге с мягким грунтом двигаться лучше всего по следу впереди идущего автомобиля.

Можно двигаться и по колее, когда она не слишком глубокая. Глубокие колеи рекомендуется пропустить между колесами. Если же колеса попали в глубокую колею и водитель не может вывести автомобиль, лучше остановиться, расчистить под ведущими колесами полотно дороги, подложить при необходимости под колеса ветви, доски и выехать из колеи.

Большие трудности возникают при движении по мокрой глинистой дороге, так как мокрая глина налипает на колеса, закрывая грунтозацепы протектора, что значительно ухудшает сцепление колес с дорогой.

Нередко ведущие колеса буксуют или скользят «юзом», создавая опасность сползания автомобиля с дороги в кювет. Лучше всего объехать мокрые глинистые участки. Если этого сделать нельзя, то следует заблаговременно включить пониженную передачу, двигаться с малой скоростью без остановок и торможений, не делая резких поворотов рулевого колеса. Чтобы не съехать в кювет, лучше колеса направить по следу ранее проезжавшего автомобиля. На особо трудных участках можно использовать подручные материалы (хворост, камни, щебень). Нельзя допускать длительного буксования колес. Это приводит к повышенному износу деталей автомобиля и шин, большому перерасходу топлива.

Если вы почувствуете, что забуксовали колеса одной стороны автомобиля, то рекомендуется слегка его притормозить.

Особенно трудно водить автомобиль по узкой размокшей глинистой дороге, где рядом имеются придорожные канавы, съезд в которые представляет большую опасность. При подъезде к таким участкам необходимо соблюдать повышенную внимательность и осторожность. Надо уменьшить скорость движения, не делать резких поворотов и торможении, стремиться к равномерному движению на всем участке пути.

Грунтовые дороги, как уже отмечалось, бывают залиты водой, и на проезжей части образуются лужи. Как поступать водителю при проезде таких участков? Если участок дороги не знаком, надо предварительно разведать его, проверить, какова глубина воды, нет ли под ней ям, пней, камней. Переезд через ухабы и выбоины надо осуществлять на малой скорости.

А как быть, если все же автомобиль застрял? Рекомендуется попытаться вывести застрявший автомобиль, скажем, из кювета «раскачкой» его, которая выполняется быстрым многократным переключением передач переднего и заднего хода. Если этим способом не удается вывести автомобиль из кювета, то нужно лопатой срезать края канавы, сделать их более пологими и при необходимости подложить под ведущие колеса ветки, доски или воспользоваться помощью другого автомобиля.

Высокое мастерство требуется от водителя при движении по грунтовой дороге, насыщенной спусками и крутыми подъемами. Крутые подъемы, конечно, лучше объезжать, помня, что объезд по хорошей, пусть даже длинной дороге, всегда выгоднее, чем движение по короткой, но плохой. Если таких объездов не найдено, нужно умело преодолеть подъем, заранее включив необходимую передачу. Двигаться на подъем надо без остановок и переключения передач. В крайнем случае, если и придется переключить передачу, то это необходимо сделать очень быстро, чтобы автомобиль не потерял скорости.

Если подъем длинный и грунт влажный, то лучше всего заблаговременно включить низшую передачу и движение продолжать с постоянной скоростью.

При движении на спусках, особенно крутых, следует быть внимательным и съезжать медленно, поворачивая осторожно рулевое колесо, так как на крутых спусках нагрузка на задние колеса уменьшается и автомобиль теряет устойчивость. Рекомендуется двигаться на спусках на низшей передаче, тормозя двигателем и периодически слегка притормаживая рабочим тормозом. Движение на крутых спусках с заглушённым двигателем или выключенным сцеплением запрещается.

Читать далее: Движение по бездорожью

Категория: - Управление автомобилем

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru

Грунтовые дороги. Щебеночные и гравийные покрытия — МегаЛекции

Грунтовые дороги. Грунтовыми называют дороги, устроенные из естественного грунта и грунта, укрепленного добавками других материалов. Поверхности дороги придают выпуклый профиль, для создания которого используют привозной грунт или грунт, полученный при устройстве водоотводных канав.

В зависимости от свойств грунта дорога обладает большей или меньшей устойчивостью, а следовательно, и проезжаемостью. Хорошо содержащаяся грунтовая дорога в сухое время года обеспечивает проезд автомобилей с достаточными скоростями. Большим недостатком грунтовых дорог является их пылимость. В период осенней и весенней распутицы в связи с переувлажнением грунта и потерей несущей способности грунтовые дороги становятся непроезжаемыми, так как под воздействием колес автомобилей образуются глубокие колеи, выбоины и ухабы.

Для улучшения проезжаемости грунтовые дороги укрепляют добавками. Наблюдения показывают, что грунты, обладающие крупнозернистым скелетом с содержанием крупно песчаных и гравийных частиц 45—75% и глинистых — 6—12%, не размокают и не теряют своей несущей способности даже при значительном увлажнении. Такой состав грунта называется оптимальным.

Если естественный грунт проезжей части дороги по своему составу отличается от оптимальной смеси, к нему добавляют недостающие частицы и доводят до оптимального состава. При введении добавок в естественный грунт должно быть обеспечено хорошее перемешивание, тщательное профилирование и уплотнение. Грунтовые дороги улучшают на всю ширину земляного полотна. Толщина улучшенного слоя назначается 15—35 см с поперечным уклоном 30—40%о.

Улучшенные грунтовые дороги хорошо сохраняют профиль и обеспечивают проезд при интенсивности движения до 100 автомобилей в сутки. При более интенсивном движении поверхность дороги деформируется и требует усиленных работ по профилированию. Движение автомобилей большой грузоподъемности улучшенные грунтовые дороги не выдерживают. Профилирование (утюжку) грунтовых дорог необходимо выполнять систематически, в особенности после дождей.

Более надежно повысить водоустойчивость грунтов и их связность можно введением добавок минеральных (цемента, извести) и органических (битумов, дегтей) вяжущих материалов. Наиболее пригодны для обработки добавками вяжущих материалов супесчаные грунты и грунты оптимального гранулометрического состава. Обработанные добавками грунты становятся устойчивыми и их применяют для устройства покрытий при интенсивности движения (до 500 авт /сут).

Гравийные покрытия. Гравийные покрытия относятся к переходному типу, их устраивают на дорогах с небольшой интенсивностью движения (до 500 авт/сут). В хорошем состоянии гравийное покрытие обеспечивает скорость движения до 70 км/ч.

Гравийные смеси встречаются в природе в виде естественных залежей с содержанием частиц обломков горных пород различной крупности. Для устройства покрытия гравийный материал должен отвечать требованиям оптимальной смеси и быть подобран но принципу наибольшей плотности. В его составе должно содержаться достаточное количество мелкозема (глинистых и пылеватых частиц), который заполняет пустоты между крупными частицами и при смачивании смеси в период уплотнения покрытия как бы цементирует крупные частицы между собой. Гравийные покрытия устраивают серповидного или полукорытного профиля (см. рис.34, а,б) непосредственно на земляном полотне или на подстилающем слое из песка. Толщину гравийного покрытия в зависимости от условий движения назначают 8— 16 см однослойного и 25—30 см двухслойного. Для нижнего слоя возможно применение смесей с крупностью зерен до 70 мм, для верхнего — не более 25 мм.

В период эксплуатации гравийные покрытия требуют надлежащего ухода. Неровности исправляют утюжкой или профилированием автогрейдерами при влажном состоянии покрытия. 11ы- лимость покрытия в сухую и жаркую погоду может быть устранена поливкой хлористым кальцием, удерживающим влагу.

Щебеночные покрытия. Щебеночные покрытия, так же как и гравийные, устраивают на дорогах IV и V категорий при небольшой интенсивности движения (до 200 автомобилей в сутки). Для устройства щебеночных покрытий применяют искусственно дробленый каменный материал, чаще известняковый, имеющий прочность при сжатии не ниже 600 кгс/см2.

Для нижних и средних слоев щебеночных оснований и покрытий применяют фракционный щебень крупностью 40—70 и 70—120 мм; для верхних слоев оснований и покрытий — 40— 70 мм; для расклинивания — 5—10, 10—20 и 20—40 мм. Щебень слабых пород применяют размером более 70 мм.

Щебеночное покрытие устраивают на песчаном подстилающем слое. Для основания могут быть использованы другие местные материалы (шлак, ракушка, гравий).

Принцип устройства щебеночного покрытия заключается в следующем. Щебень крупностью 40 мм и выше рассыпают на заранее подготовленное основание, выравнивают по заданному профилю и предварительно уплотняют катками до неподвижности щебенок. Затем для расклинивания последовательно рассыпают более мелкий каменный материал — щебень крупностью 10—20 мм и 5—10 мм. Укаткой достигают полного заклинивания щебенок. При укатке щебень поливают водой, которая облегчает подвижность щебенок в процессе укатки и способствует цементации и лучшему формированию покрытия.

Щебеночное покрытие устраивают в корытном профиле в один слой толщиной 10—18 см, а при толщине более 18 см — в два слоя. Для нижнего слоя используют менее прочный щебень. Поверхности покрытия придают поперечный уклон 30%о.

Щебеночное покрытие довольно быстро изнашивается и малоустойчиво при автомобильном движении. Касательные усилия от колес движущегося автомобиля расстраивают связность щебенок, в результате чего покрытие быстро разрушается. Чтобы повысить связность щебенок, водонепроницаемость покрытия и устранить пылимость, щебень обрабатывают битумными и дегтевыми материалами.

§ 19. Покрытия, построенные с применением органических вяжущих материалов

С применением органических вяжущих материалов устраивают усовершенствованные покрытия как облегченного, так и капитального типов. Усовершенствованные покрытия облегченного типа устраивают на дорогах, имеющих интенсивность движения от 500 до 3000 авт./сут. Наибольшее распространение получили усовершенствованные покрытия облегченного типа, устроенные по способу поверхностной обработки, пропитки или смешения. Они имеют ровную нескользкую и беспыльную поверхность, допускающую движение автомобилей с повышенными скоростями. Конструкция их обеспечивает движение автомобилей большой грузоподъемности в течение всего года.

Поверхностная обработка. Поверхностную обработку устраивают для создания на покрытии коврика из мелкодробленного каменного материала, обработанного битумом. Такой коврик предохраняет покрытие от износа, повышает шероховатость, ровность и водоустойчивость дорожной одежды. Шероховатую поверхностную обработку устраивают как при строительстве новых одежд, так и при восстановлении шероховатости на изношенной скользкой поверхности существующих покрытий. Устройство поверхностной обработки в первую очередь необходимо предусматривать на следующих участках: на спусках, на горизонтальных кривых малого радиуса, на пересечениях в одном уровне, а также на подходах к этим участкам на расстоянии не менее 50—100 м и на других трудных участках дороги.

В зависимости от назначения поверхностная обработка может быть одиночной или двойной.

При одиночной поверхностной обработке тщательно очищают поверхность обрабатываемого покрытия от пыли и грязи, затем автогудронаторами разливают органические вяжущие материалы жидких марок или быстрораспадающиеся эмульсии из расчета 0,5—0,8 л/м2, после чего рассыпают мелкие фракции дробленого щебня (размером 3—15, 15—20 мм) кубовидной формы. Щебень уплотняют легкими катками. Окончательное формирование покрытия происходит при движении автомобилей.

При двойной поверхностной обработке делают второй розлив вяжущего и вторую россыпь минерального материала с уплотнением его катками. Второй розлив вяжущего выполняют немедленно после укатки первой россыпи минерального материала или через некоторое время (две-три недели), когда первый слой сформируется и уплотнится движением.

Поверхностную обработку можно производить способом укладки мелкозернистой смеси щебня и песка, обработанной битумом в установке. При этом способе на подготовленное основание слоем 2—3 см укладывают готовую смесь в теплом, горячем или холодном состоянии и уплотняют. Для повышения шероховатости на поверхность уплотненного слоя укладывают черный щебень (крупностью 10—15 или 15—20 мм) слоем в одну щебенку, после чего укатывают поверхность слоя 3—4 проходами легкого катка до погружения щебенок в основной слой не более 2/з своего размера.

Пропитка. При устройстве покрытия по способу пропитки верхний недоуплотненный слой щебня пропитывают битумом или дегтем на глубину 4—8 см, после чего рассыпают более мелкий щебень (клинец) и интенсивно уплотняют его тяжелыми катками. При укатке происходит заклинивание щебенок и остывший вяжущий материал обеспечивает их связность. Для увеличения водонепроницаемости и создания коврика износа поверх, слоя пропитки делают поверхностную обработку с россыпью мелкого щебня крупностью 5—10 мм. Покрытия, устроенные по способу пропитки, имеют достаточную прочность, хорошую шероховатость и могут выдержать интенсивность движения до 1000 авт./сут. Недостатком этого типа покрытия является значительный расход битума и неравномерное обволакивание щебенок битумом. Излишки битума приводят к образованию сдвигов, волн, и, наоборот, недостаток битума вызывает уменьшение связности щебенок, выпадение их при движении автомобилей и дальнейшее разрушение покрытия. Указанные недостатки в большей степени исключаются при устройстве щебеночных покрытий по способу смешения на дороге.

Смешение минеральных материалов с органическими вяжущими. Покрытия из гравийных и щебеночных материалов, обработанных битумом или дегтем методом смешения, устраивают преимущественно на дорогах III и IV категорий при интенсивности движения до 1000—3000 авт/сут. Смешение минеральных материалов с органическими вяжущими возможно непосредственно на дороге или в специальных установках. В первом случае на дорогу вывозят подобранный по гранулометрическому составу гравийный или щебеночный материал, прочность которого должна соответствовать характеру и интенсивности движения. Наибольшая крупность частиц в составе смеси зависит от толщины укладываемого слоя. Для перемешивания с вяжущим могут быть использованы дорожные фрезы, дисковые бороны, автогрейдеры.

После смешения материал автогрейдером равномерно распределяют в пределах ширины проезжей части и профилируют с заданным поперечным уклоном. Уплотняют катками на пневматических шинах или самоходными катками массой 8—10 т. Толщина слоя покрытия, устроенного по способу смешения на дороге, может быть в пределах от 4,5 до 8 см.

Более эффективно для перемешивания материалов непосредственно на дороге использование специальных самоходных машин. Такая машина, двигаясь вдоль дороги, перемещает при помощи погрузчика минеральный материал из валика в лопастную мешалку для смешения с вяжущим, а затем готовая смесь- распределяется по основанию, профилируется и укатывается. Преимуществом способа смешения на дороге является полная механизация всех процессов производства и использование материалов без подогрева.

Щебеночные и гравийные материалы можно смешивать с вяжущими в стационарных установках. В этом случае подбирают по гранулометрическому составу плотную минеральную смесь с крупностью зерен 0—25, 0—45 или 0—70 мм. Более крупнозернистую смесь укладывают в нижний слой. Обработанные органическим вяжущим щебеночные и гравийные смеси укладывают •в горячем, теплом или холодном состоянии. Для приготовления теплых и холодных смесей применяют жидкие вяжущие материалы. Технология работ такая же, как и при устройстве асфальтобетонных покрытий. При смешении минеральных и органических вяжущих материалов в стационарных установках качество перемешивания при меньшем расходе вяжущего значительно лучше и в связи с этим прочность материалов получается выше.

Асфальтобетонные и дегтебетонные покрытия. Асфальтобетонные и дегтебетонные покрытия относят к усовершенствованным покрытиям капитального типа, их устраивают на дорогах I, II, III категорий при интенсивности движения более 3000 автомобилей в сутки. Эти покрытия устраивают из горячих, теплых и холодных асфальтобетонных или дегтебетонных смесей, приготавливаемых в установках. Асфальтобетоны в зависимости от вида каменного материала подразделяются на щебеночные, состоящие из щебня, песка, минерального порошка и битума; гравийные, состоящие из гравия, песка или гравийно-песчаного материала, минерального порошка и битума; песчаные, состоящие из песка, минерального порошка и битума.

Асфальтобетоны в зависимости от вязкости применяемого в них битума и температуры укладки асфальтобетонных смесей в конструктивный слой подразделяются на горячие, теплые и холодные. Для приготовления холодных смесей применяют жидкие битумы.

Горячие и теплые асфальтобетоны, в свою очередь, в зависимости от наибольшего размера зерен щебня (гравия) могут быть: крупнозернистыми с зернами размером до 40 мм; средне- зернистыми с зернами до 20 мм; мелкозернистые с зернами 15 (10) мм. Песчаные асфальтобетоны могут содержать зерна размером до 5 мм.

Холодные асфальтобетоны бывают только мелкозернистыми или песчаными.

Монолитность, устойчивость и механическая прочность обеспечиваются тем, что каменный скелет смеси подбирается по принципу наибольшей плотности.

Для устройства верхнего слоя применяют плотные горячие и теплые асфальтобетоны, обладающие остаточной пористостью 2,5—5%, обязательно содержащие минеральный порошок, способствующий повышению температуроустойчивости бетона. В нижний слой и в основание применяют асфальтобетон с остаточной пористостью 5—10%.

Холодный асфальтобетон применяется для устройства верхнего слоя. Наибольшей шероховатостью обладают холодные асфальтобетоны из смеси гранитного щебня (до 60%), песка и минерального порошка.

Асфальтобетонные покрытия устраивают однослойными и двухслойными на каменных и бетонных основаниях. Для лучшего сцепления с асфальтобетоном каменные основания обрабатывают битумными или дегтевыми материалами. Количество и толщину слоев устанавливают обычно по конструктивным и экономическим соображениям и проверяют расчетом на прочность.

Асфальтобетонные смеси укладывают в покрытие самоходными асфальтоукладчиками. Температура укладки горячей смеси должна быть не ниже 100—120°С, теплой—80°С, холодной не ниже 5—10°С (зависит от времени года). Уложенную смесь уплотняют вначале легкими, а затем тяжелыми катками (массой 6—8 и 10—13 т).

Холодную смесь уплотняют самоходными катками массой от 2,5 до 5 т, чем достигают образование в верхней части покрытия плотной корки небольшой толщины. Рационально уплотнять холодную смесь катками на пневматических шинах. Окончательное формирование покрытия происходит под действием автомобилей, движущихся со скоростью не более 40 км/ч, через две-три недели при интенсивном движении и благоприятной погоде.

Шероховатость асфальтобетонных покрытий может быть достигнута в результате применения смесей с повышенным содержанием щебня и поверхностной обработки.

К недостаткам асфальтобетонных покрытий следует отнести их темный цвет, создающий высокое света поглощение, что может явиться причиной аварий в вечерние часы. При строительстве асфальтобетонных покрытий возможно применение осветлителя, в результате чего достигается увеличение яркости покрытия в ночное время и повышение его рефлектирующей способности. С этой целью для приготовления асфальтобетонной смеси используют светлый естественный или искусственный щебень.

В качестве искусственного щебня используют синтетические каменные материалы типа дорсил (дорожный ситал) и термолит, полученные в результате обжига и кристаллизации минеральных материалов и шлаков. Эти материалы имеют белый цвет.

Осветление асфальтобетонного покрытия возможно путем поверхностной обработки с устройством слоя износа из светлых материалов.

Устройство слоя с использованием светлых материалов может производиться путем втапливания светлого материала в недоуплотненный асфальтобетон с последующим доуплотнением или приклеиванием светлого материала к поверхности асфальтобетонного покрытия с помощью мастик, состоящих, например, из 50% битума БНД-40/60, 50% цемента марки 400.

Кроме синтетических материалов для осветления могут быть использованы дробленое стекло, алюминиевая крошка, которая втапливается в поверхностный слой покрытия. Алюминиевая крошка позволяет в 2—3 раза увеличить яркость покрытия и сохранить ее в течение длительного времени.

С целью повышения безопасности движения на загородных дорогах и особенно при строительстве городских дорог и благоустройстве территорий целесообразно применение цветных покрытий.

Изменение цвета дорожного покрытия с чередованием раскраски уменьшает утомляемость водителя на участках с однообразным ландшафтом, повышает внимание водителя и помогает лучше ориентироваться. Для устройства таких покрытий используют цветные пластбетоны, которые представляют собой уплотненную смесь щебня, песка, минерального порошка, красителя пигмента и вяжущего, взятых в определенных соотношениях.

Минеральные составляющие пластбетонов — щебень, песок и минеральный порошок — должны быть светлых тонов. В качестве щебня (размер зерен 3—8 мм) используют дробленный мрамор или светло-серый гранит. В качестве вяжущего применяют инден-кумароновые смолы коксохимического и нефтегазового производства, канифоль, древесную смолу и другие материалы.

Для придания пластбетону яркой и чистой окраски в качестве пигментов наиболее эффективны красная окись железа, окись хрома (зеленая), двуокись титана (белая).

Пластбетон приготовляется горячим способом в асфальтосмесителях с мешалками принудительного перемешивания. Укладка ведется асфальтоукладчиками слоем 2—3 см.

Лекция 16

megalektsii.ru

Движение по грунтовым дорогам - стр.7

ДВИЖЕНИЕ ПО ГРУНТОВЫМ ДОРОГАМ

Автомобилям, движущимся по грунтовым дорогам, приходится преодолевать труднопроходимые участки, глубокие колеи, ямы, лотки и канавы, вязкий и скользкий грунт, песчаные и заснеженные участки и другие препятствия. Выбор способа преодоления препятствий и неровностей, встречающихся на пути, зависит от их характера. По возможности, их объезжают. Если же на пути встречаются глубокие колеи, то их пропускают между колесами. Нужно иметь в виду, что грунт на дне такой колеи может быть неуплотненным, разжиженным. На раскисшей грунтовой дороге с накатанной колеей Лучше всего двигаться по колее. Во всех случаях есть смысл использовать свежие колеи, когда их глубина не вызывает опасения посадить автомобиль на картер ведущего моста. Уплотненный на дне колеи грунт обеспечивает хорошее сцепление колес с дорогой и в то же время , солротивление качению уменьшается. Двигаться ДО колее необходимо на передаче, которая исключала бы остансшку автомобиля.

ДВИЖЕНИЕ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Ведя автомобиль в горных условиях, водитель должен всегда помнить о большой сложности движения и тех тяжелых последствиях, к которым может привести малейшее нарушение правил дорожного движения. Дороги в горной местности характеризуются большим количеством затяжных подъёмов и спусков, крутыми поворотами малого радиуса при переменных направлениях и с крайне ограниченной видимостью, а также узкой проезжей частью с каменистой или покрытой глинистыми наносами дорожной одеждой. Как правило, с одной стороны горных дорог находятся отвесные скалы, а с другой — обрывы.

Резкие колебания температуры воздуха в течение суток сопровождаются выпадением осадков, поэтому обвалы, снежные заносы, туманы и обледенение дорог в горах явление очень частое. С увеличением высоты атмосферное давление падает, температура и плотность воздуха понижаются, и в связи с этим резко понижается мощность двигателя, увеличивается расход горючего, понижается температура кипения воды, менее надежной становится работа тормозов с пневматическим приводом, ухудшается действие системы зажигания, снижаются электрические сопротивления изоляции электропроводки, нарушается работа вакуумного корректора, преждевременно выходят из строя конденсатор и катушка зажигания, усиливается испарение электролита из аккумуляторных батарей.

Высокогорные условия оказывают также существенное влияние на организм водителя. Недостаток кислорода в горах затрудняет дыхание, вызывает головные боли. Длительное действие отраженных солнечных лучей, особенно во время преодоления снежных перевалов, нередко раздражает слизистую оболочку глаза, ухудшает зрение. Отсюда ясно, что режим работы в горах является более напряженным, нежели в обычных условиях.

Перед тем как совершить рейс в горных условиях, надо тщательно проверить состояние автомобиля, наличие табельного имущества: шанцевого инструмента, буксирного троса, цепей противоскольжения и т. д. Особое внимание следует обратить на исправность тормозов, рулевого управления, на четкую работу двигателя, правильные показания контрольных приборов. При осмотре необходимо выявить, нет ли пропуска воздуха, подтекания топлива, воды, тормозной жидкости. Только при полной исправности всех механизмов и агрегатов можно выезжать в рейс.

Скорость движения выбирается в зависимости от-состояния дороги. В туман скорость автомобиля с включенными фарами должна быть не более 5 км/ч. С такой же скоростью рекомендуется двигаться на крутых и закрытых поворотах. Использовать в горах движение накатом не допускается. При подъезде к вершине перевала для предупреждения встречного транспортного средства в дневное время целесообразно подавать звуковые, а в ночное — световые сигналы. То же самое необходимо делать в густом тумане.

Перед преодолением подъемов водитель обязан про-: верить и оценить местность, выявить характер дороги и заблаговременно включить такую передачу, которая обеспечит преодоление подъема без переключения передач. Не разрешается совершать обгон перед вершиной подъема, если дорога закрыта перевалом.

В составе колонны дистанция между автомобилями должна быть не менее 50 м. На крутых и коротких; подъемах следует соблюдать очередность движения. Преодоление подъема надо начинать лишь тогда, когда впереди идущий автомобиль достиг вершины, а встречный — спуска. При вынужденной остановке на крутом подъеме следует подложить под колеса башмаки, колодки или клинья. Перед преодолением крутых длинных подъемов колодки целесообразно держать в кабине водителя, а на очень крутых подъемах их обычно привязывают сзади так, чтобы при движении они волочились по дороге на расстоянии 15 — 20 см от колес. При вынужденном откате автомобиля назад колодки попадут под колеса, и автомобиль остановится. Более активными средствами, обеспечивающими безопасность вождения автомобиля в горных условиях, являются сошники, горный упор, рельс.

Если случится так, что автомобиль повело назад и никакие противооткатные средства не смогли остановить это движение, нужно немедленно включить заднюю скорость и направить автомобиль на естественное препятствие. Применять стояночный тормоз при движении на спусках не рекомендуется. Нельзя также выключать сцепление, зажигание и передачу. Ни в коем случае на спусках не допускать увеличения скорости движения. Обязательно надо следить за давлением воздуха в ресивере. Если оно понизилось до 4,5 кгс/см2, следует включить пониженную передачу и увеличить обороты двигателя. На уклонах с поворотами нельзя допускать резкого торможения. Это может вызвать боковой занос или опрокидывание автомобиля.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПРЕГРАД

Переезд реки вброд начинают прежде всего с обследования дна, определения глубины, твердости грунта, выявления ям и больших камней. Признаками брода могут быть: дороги и тропинки, подходящие к реке с обеих сторон; местное расширение реки на ее прямом участке; места, где поверхность воды покрыта мелкой рябью; пологие берега на изгибах реки; перепады воды, после которых образуется сильное течение. Выбирая место переезда, надо пройти по реке, проверить брод, установить вешки, вбив в дно колья, для ориентирования движения. Оба берега реки на въезде и выезде должны быть пологими. Глубина брода, преодолеваемого легковыми автомобилями, обычно не превышает 0,4 — 0,5 м, а грузовыми — 0,6 — 0,8 м. Эта глубина ограничивается шкивом привода вентилятора. Если вода достигает шкива, то она будет поднята ремнем к лопастям вентилятора, воздушный поток которого распылит воду на свечи, и двигатель остановится.

Перед преодолением брода необходимо закрыть жалюзи и при необходимости снять ремень вентилятора. Ехать надо наискось, под углом к течению, на первой передаче, при большой скорости вращения коленчатого вала двигателя, не останавливаясь и не снижая оборотов, иначе вода может залить глушитель, и двигатель остановится. Остановка автомобиля на реке опасна, потому что грунт, особенно песок, быстро вымывается течением из-под колес и автомобиль быстро погружается в воду. На колеса, погрузившиеся в песок, будет воздействовать большое сопротивление качению, и дальнейшее движение автомобиля окажется невозможным. Выехать можно лишь на буксире другого автомобиля или трактора.

Когда буксирных средств нет, надо колеса автомобиля вывесить домкратом или вагой, подложить под них камни и выложить перед ними дорожку длиной около метра из крупных камней или досок, засыпанных песком. Если из-за попадания воды в приборы зажигания, двигатель остановится, необходимо протереть ветошью свечи зажигания, провода высокого напряжения, крышку распределителя и катушку зажигания.

Преодолевая водные преграды повышенной глубины, двигатель, агрегаты и узлы автомобиля полностью герметизируют. Для этого используют специальные приспособления, различные пробки, заглушки, пластилин или специальную замазку, состоящую из равных частей пластилина и воска, изоляционную ленту, солидол и т. п. В первую очередь надо произвести герметизацию поддона картера и приборов электрооборудования. Герметизацию крышки люка, служащей для установки зажигания по меткам маховика, осуществляют с помощью специальной металлической заслонки и солидола. Контрольное отверстие бензонасоса закупоривают деревянной пробкой. Отверстие прерывателя-распределителя закрывают также конусной деревянной пробкой, а крышку прерывателя-распределителя герметизируют с помощью замазки и изоляционной ленты. Маслоналивную трубку двигателя, отверстие масляного щупа, генератор, свечи зажигания, топливные баки герметизируют изоляционной лентой и резиной. Картеры ведущих мостов предохраняют от попадания воды уплотнитель-ными кольцами, набивкой смазки и т. п. На провода высокого напряжения надевают резиновые трубки диаметром около 12 мм. Концы трубок плотно затягивают на стержне свечи и на бобышках крышки прерывателя-распределителя. Исключить попадание воды в двигатель можно также, удлинив выпускную трубу, при этом отверстие выпускной трубы должно быть выше уровня поверхности воды. Надо помнить, что только тщательная герметизация агрегатов и систем автомобиля обеспечит успешное преодоление водных преград повышенной глубины.

После преодоления реки следует остановить автомобиль и тщательно осмотреть двигатель. Убедиться, не попала ли вода в агрегаты трансмиссии. Если вода обнаружена, то ее надо вылить и заправить агрегаты маслом. Затем необходимо установить на свои места ремень вентилятора, аккумуляторные батареи и т. п. На первом километре движения следует периодически легко притормаживать, чтобы прогреть и просушить намокшие во время переправы тормозные колодки. Убедившись в нормальной работе тормозной системы, притормаживание можно прекратить.

Переправа вброд может осуществляться колонной. В этом случае на обоих берегах ставятся регулировщики, а также выделяется дежурный тягач. Очередной автомобиль въезжает в воду только после того, как впереди идущий автомобиль выедет на противоположный берег.

Перед преодолением водной преграды по льду прежде всего определяют место переправы, толщину и прочность льда, крутизну берегов и состояние льда у берегов. Обычно переправу устраивают в местах с ровными и пологими берегами и крутизной не более 5 — 6°. При разведке места переправы необходимо убедиться, что лед прочно связан с берегом и не зависает над водой. Если вода в лунках поднимается на 0,8 — 0,9 толщины льда, можно считать, что лед не зависает.

Затем устанавливают, нет ли больших трещин, полыней, уточняют глубину снежного покрова на льду и обозначают место переправы вехами и табличками с указанием грузоподъемности льда. Обычно для определения толщины льда через 15 — 25 м вырубают лунки и в них замеряют лед с помощью мерной линейки или лопаты. В расчет берут его наименьшую толщину, учитывая только сплошной, чистый, стекловидной формы лед. Толщина льда в 15 см вполне достаточна для переправы автомобиля весом до 2т. Утолщение льда на каждые 5 см допускает увеличение, нагрузки на одну тонну. Ориентировочно можно определить минимально допустимую толщину льда для переезда по формуле:

(FAvtom03.gif)

где h — толщина льда, см;

G — полный вес автомобиля, т.

Для безопасной переправы автопоездов по льду рекомендуется, чтобы расстояние между тягачом и прицепом было равно

(FAvtom03.gif)

Необходимо отметить, что прочность льда морей и озер с соленой водой меньше, чем у пресных водоемов, на 25 — 30%. Если толщина льда недостаточна для переправы, лед в полосе переправы при необходимости можно усилить намораживанием или деревянными настилами. Но это следует делать только при температуре воздуха ниже — 10° С. Допускается усиливать только тот лед, толщина которого не менее половины предельно допустимой, т. е. не менее 30 см для автомобилей средней грузоподъемности и не менее 40 см для автомобилей большой грузоподъемности. Полосу переправы по льду необходимо предварительно расчистить от снега. По ширине она должна быть 10 — 15 м.

Движение по льду производится с открытыми дверцами автомобильной кабины. Людей из кузова автомобиля и кабины высаживают. По льду следует двигаться без резких поворотов, торможений, переключений передач и даже кратковременных остановок автомобиля. Водитель не должен пугаться треска льда и выступившей из-под него воды. В случае появления на льду трещин шириной до 3 см или длиной до 70 см, а также сильного прогиба во время движения необходимо плавно увеличить скорость и выехать из опасной зоны. Не рекомендуется преодолевать ледяную переправу на автомобиле весной при начавшемся разрушении льда, а также осенью, когда он не прочен. При переправе по льду автоколонны устанавливаются очередность движения и дистанция между автомобилями, которая должна быть не менее 30 — 40 м. Движение автомобилей допускается только в одном направлении, только в один ряд. Объезд остановившихся на льду автомобилей запрещен. Переправа по льду во встречном направлении допускается на расстоянии не менее 70 — 100 м от основной. По непрочному льду рекомендуется переправляться с буксирным тросом, закрепленным одним концом за крюк движущегося автомобиля, а другим концом за автомобиль, стоящий на берегу. Контрольную проверку прочности льда нужно производить и в том случае, если водителю придется двигаться по использованной ранее ледяной переправе.

ВОЖДЕНИЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ И В РАЗЛИЧНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Условия вождения автомобиля в темное время резко отличаются от условий вождения в дневное время. С наступлением темноты ухудшается видимость дороги, окружающих объектов, нарушается представление о пространстве, притупляется наблюдательность, зрение утомляется значительно быстрее, чем днем. Кроме того, несмотря на значительное снижение интенсивности движения, ночью опасность движения возрастает. Статистика показывает, что на темное время суток приходится свыше половины всех дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим к каждому ночному рейсу следует заблаговременно готовить автомобиль и изучить предстоящий маршрут.

Скорость движения в темное время почти во всех случаях должна быть меньше скорости движения в дневное время. Следует помнить, что видимость зависит не только от величины освещенности, но также от яркости фона, контрастности предметов.

При движении по дорогам лучи фар создают световую полосу, вне которой видимость практически отсутствует. Следовательно, находящиеся на обочине автомобили и идущие пешеходы, особенно если на участке дороги имеются повороты, могут не попасть в полосу освещения и, таким образом, быть абсолютно невидимы. Вовремя обнаружить и оценить опасность бывает очень трудно. Положение усугубляется еще и тем, что окраска автомобиля и одежда пешеходов могут иметь темные цвета и плохо контрастировать с окружающим фоном. На видимость оказывает влияние также и цвет дорожного покрытия. Светлая поверхность обеспечивает лучшую, а темная — худшую видимость.

Особо серьезную опасность представляет ослепление водителя светом фар встречного автомобиля: видимость резко ухудшается, а зачастую и совершенно пропадает. В этот промежуток времени водитель, продолжая движение, подвергает себя и пассажиров чрезвычайной опасности. Ранее указывалось, что процесс адаптации, т. е. восстановления зрительных функций после ослепления, может колебаться в значительных пределах и достигать десяти секунд и более. За это

время автомобиль даже при малой скорости (30 — 40 км/ч) может пройти сто метров и более. Практически в этих условиях водитель не имеет возможности не только увидеть опасность или препятствие, но и выдержать траекторию движения автомобиля по полотну дороги. Необходимо твердо помнить, что в настоящее время видимость в период встречного разъезда не превышает 25 м. В связи с этим каждый встречный разъезд представляет большую опасность и необходимо значительное снижение скорости. Максимальная скорость в такой обстановке не должна превышать 30 — 35 км/ч.

Избежать ослепления светом фар встречного автомобиля прежде всего можно своевременным и необходимым переключением с дальнего света на ближний. Такое переключение целесообразно осуществлять за 250 — 300 м до встречного автомобиля, но никогда не менее чем за 150 м, как того требуют ПДД. Если же наступит ослепление, то необходимо снизить скорость до минимума, взять вправо и в крайнем случае остановиться, чтобы пропустить встречный автомобиль.

При движении на неосвещаемых дорогах большую опасность представляет транспортное средство, остановленное или поставленное на стоянку на проезжей части или вблизи от нее. Такую остановку и стоянку исправного автомобиля вообще не следует допускать, а при возникновении неисправности необходимо принять меры по предупреждению водителей других транспортных средств. Для этого необходимо включить габаритные огни, дополнительно установить позади автомобиля специальный выносной знак или фонарь со стеклом красного цвета, принять энергичные меры к скорейшему удалению автомобиля с проезжей части. Ночью не следует смотреть в одну точку перед автомобилем, нужно переводить взгляд ближе и дальше по всей ширине дороги в пределах освещаемого участка. Такое наблюдение задерживает наступление утомления и обеспечивает большую остроту зрения.

Повороты ночью также выглядят иначе, чем днем. Трудно определить их радиус кривизны, а следовательно, и безопасную скорость при проезде поворота. Часто повороты оцениваются как значительно более опасные, что у неопытных водителей вызывает значительное изменение средней скорости движения. На поворотах свет фар не поворачивается в направлении кривизны, а остается направленным прямо и поэтому лучше освещает внешнюю сторону дуги поворота. К этому необходимо привыкать и соответственно повышать внимание. При проезде поворота малой кривизны следует пользоваться фарами ближнего света. В случае если автомобиль оборудован противотуманными или широкоугольными фарами с очень широким пучком, следует включать эти фары совместно с ближним светом фар.

Если разъезд с другим автомобилем происходит на повороте влево, возникает опасность ослепления водителя фарами встречного автомобиля (даже ближним светом фар), часть пучка света которого будет направлена ему прямо в глаза. Поэтому на повороте влево надо подготовиться к возможности ослепления и уже заранее направлять взгляд на правый край дороги, стараясь не смотреть на фары подъезжающего к повороту встречного автомобиля. Вообще при движении никогда не следует смотреть на фары встречного автомобиля. Необходимо направить взгляд насколько возможно вправо и тем самым сохранить наилучшую в этих условиях видимость. Это же поможет быстрее заметить препятствие, которое может оказаться в данном случае только с правой стороны.

Необходимо научиться определять по количеству фар встречное транспортное средство. Если одновременно видны две фары — это автомобиль, если видна только одна фара, можно думать, что это мотоцикл без коляски, но не исключена возможность, что навстречу движется автомобиль с неисправной фарой. Когда светит одна левая фара, то это не так страшно, так как виден контур автомобиля, когда же исправна только одна правая фара, — опасность вполне реальна: левая сторона автомобиля незаметна, и можно на нее наехать.

Особое внимание следует обратить на правильную регулировку фар, потому что от этого зависит не только дальность освещения, но и величина ослепления фарами водителя встречного автомобиля. Поэтому каждый водитель должен хотя бы раз в год проверять правильность установки фар своего автомобиля на станции обслуживания. Надо помнить, что с течением времени и увеличением пробега изменяется прогиб рессор и других пружинящих, элементов подвески и автомобиль оседает, что влечет за собой изменение высоты пучков света. Это же относится и к езде с переменной нагрузкой автомобиля.

При подъезде к обгоняемому автомобилю водитель обязан на расстоянии 150 — 200 м от него сменить дальний свет на ближний, чтобы не ослепить водителя через зеркало заднего вида. Дорога видна и так: ее освещают головные фары обгоняемого автомобиля. Когда обгоняющий автомобиль поравняется с обгоняемым, необходимо переключить свет фар на дальний, так как обгоняемому транспортному средству этим помех не создается.

gigabaza.ru