Крепление мауэрлата к пеноблоку и газоблоку. Возведение крыши на пеноблоках
Мансардная ломаная крыша
Лишняя жилая площадь дома редко бывает невостребованной. А можно ли увеличить ее в одноэтажном доме, построенном из бетонных пеноблоков? Практика показывает, что эта задача успешно решается весьма легко: необходимо вместо чердачной крыши соорудить мансарду. Тяжело, но задание способен выполнить застройщик, если к нему на помощь придут друзья, родственники. Много рук не требуется. Достаточно трех человек, учитывая застройщика. Для устройства мансарды следует подготовиться.
Готовим инструмент
Для устройства ломаной крыши много инструмента не надо. Достаточно будет:
- острый топор
- молотк
- нож
- укомплектованный строительный степлер
- отвес
- рулетка
- ножовка
- электрическая или бензиновая пила.
Готовим материалы
Дается набор материалов для создания ломаной крыши под шифер:
- брусья деревянные 10,12, 15 см по высокой стороне спила. Длина брусьев зависит от размера объекта
- Не обрезные доски (шалевка)
- шиферные гвозди
- утеплитель
- гидробарьер
- проволока, обожженная в огне
- доска шириной в 15 и толщиной 5 см
Крыша дома с мансардой не требует слишком больших финансовых вложений, хотя и обойдется несколько дороже обычной двускатной крыши с чердаком.
Прежде, чем забить первый гвоздь в ломаную крышу, нужно представлять ее в схематическом рисунке. Его лучше набросать вместе с профессиональными строителями и применять потом на практике. Здесь надо учесть, что чем больше наклон угла, тем меньше в размерах получится мансарда.
Этапы строительства мансарды
Этап 1. Установка балок
Берете и разлаживаете с расчетным шагом друг от друга деревянные балки, которые будут служить опорой стропилам. Лучший шаг считается от 0,6 до 1,2 метра. Для балок используйте квадратные брусья сечением 10х10 см или на сантиметр, два больше в зависимости от ожидаемых нагрузок. Для изоляции укладываете полосы толи или рубероида.
Важно! Если потолок деревянный, то балки не нужны. Опорой строительной системе будут балки перекрытия.
Этап 2. Установка стоек
На балки устанавливают стойки из бруса сечением 10х10 через каждый 2 метра. Можно чаще, но это зависит от шага балок. Стойки фиксируются в рабочем положении по отвесу строго вертикально. Они образуют каркас и будут выполнять в мансарде стеновые конструкции.
Когда стойки зафиксированы, начинаете закрепление продольных брусьев, которые заканчивают формирование пространства мансарды.
Этап 3. Обустройство мансарды
На этом этапе вы обустраиваете мансарду. Внутри по вертикальным стоякам зашиваете ДСП, ДВП, вагонкой из дерева. Это выбор застройщика. Внешнюю сторону зашиваете горбылями, а образовавшуюся пазуху заполняете эффективным утеплителем.
Этап 4. Установка стропил
Начинаете устанавливать стропила. Монтаж начинаете с краев дома с недопущением перекосов. Материалом для подстропил служит доска сечением 50х150мм. Доску необходимо использовать хорошо просушенную без сучков, сколов и тому подобных дефектов.
После монтажа крайних стропил между ними натяните шпагат , чтобы остальные не установить с перекосами. Вверху стропила скрепляют между собой растяжками. Они будут служить дополнительным крепежом зимой, когда на крыше будет много снега.
Этап 5. Монтаж верхнего ската крыши мансарды
При ломаной крыше легко увеличить площадь второго этажа при помощи конструктивных особенностей. Сначала на балки потолка монтируют вертикальные стойки, которые подпираются под наклоном стропилами. Стойки между собой соединяются брусом. Так создается остов мансарды. И поверх нее дополнительно сооружается обычная двускатная крыша. В разрезе это будет смотреться следующим образом: нижняя часть, то есть сама мансарда — это квадрат или прямоугольник, на который сверху наложен треугольник.
Этап 6. Установка кобылок
Очередной ваш шаг — установка кобылок. Процесс тот же, что и монтаж стропил. По крайним натягивайте шпагат и прибивайте остальные. Необходимо отметить, что наличие кобылок при сооружении мансарды — обязательное условие. На них крепится подольная доска, которая защищает от проникновения ветра и снега.
Этап 7. Оконные проемы
Под естественное освещение мансарды нужно отводить около 13% площади боковых стен. Места, где будут установлены окна, между стропилами монтируются деревянные перемычки из бруса. Размер проема легко просчитать, если знаете, какого размера будут установлены окна. На этом остов ломанной скатной крыши можно считать готовым.
Этап 8. Устраиваете обрешетку
К стропилам начинаете прибивать заготовленную шалевку. Под большой лист шифера должно припадать три доски Поверх обрешетки крепят гидробарьер в виде специальной пленки. Раньше применяли рубероид. Поверх него кладут минеральную вату, которая по-прежнему считается эффективным утеплителем. И начинают укладку шифера.
Этап 9. Укладка шиферной кровли
Этап 10. Установка конька
После того как вся крыша заслана шифером, происходит установка конька. Это обязательный элемент, без которого в мансарде, да и во всем доме будет влажно. Конек закрывает верхнее соединение двух сторон крыши и не дает атмосферным осадкам проникать внутрь . В роли конька могут выступать сублимированные под прямым углом доски шириной до полуметра или изготовленные из прокатанного тонкого метала.
Итоги
Как видно, устройство ломаной крыши под мансарду совсем несложное дело и под силу каждому застройщику.
Следует не забывать, что такая кровля требует обязательных вентиляционных каналов. Устройство их простое и нет особой нужды детально расписывать алгоритм их монтажа. Окна в мансарде в равной степени нужны для освещения и удаления теплого воздуха из помещения.
Многих застройщиков вполне устраивают фронтонные окна, но дом приобретает больше архитектурной эстетики при наличии оконных конструкций на крышах. Они позволяют наслаждаться картинами ночного звездного неба и выполняют важные функции по активному обмену атмосферы в мансарде.
Ломаную крышу следует делать толково, капитально, поскольку она является главным хранителем тепла не только в мансарде, но и во всем доме.
doma-iz-penobloka.ru
Крыша дома из пеноблоков
Крыша дома из пеноблоков
К выбору формы крыши следует подойти основательно. Строительство достаточно сложной конструкции крыши потребует приложить больше усилий и денежных вложений. Устройство крыши должно стать надежной защитой для постройки от ветра, снега и дождя, а также обладать определенными теплоизолирующими свойствами. Для того чтобы кровля прослужила достаточно долгое время и при этом имела привлекательный вид, необходимо обращать внимание на имеющиеся технические качества выбираемого материала. Качественный кровельный материал способен прослужить более 100 лет. При использовании кровельного материала низкого качества, эксплуатационный срок составит в четыре раза меньше, а то и вовсе кровля начнет течь черед пару лет.
Некоторые особенности возведения крыши дома из пеноблоков
При обустройстве крыши потребуется серьезно отнестись не только к подбору качественного материала, но и к процессу проведения монтажной работы. Специалисты утверждают, что для возведенных из пеноблока стен не рекомендуется создание больших нагрузок. Крыша дома из пеноблоков должна отличаться определенной легкостью. Чем меньше будет вес, тем лучше. При выборе кровельного материала, необходимо учитывать достаточно низкую прочность пеноблока.
Вес крыши не должен создавать больших дополнительных нагрузок на несущие стены. Поэтому немаловажно позаботиться о проведении предварительного расчета. Это поможет определиться с допустимой нагрузкой и получить уверенность в том, что пеноблоки сумеют выдержать конструкцию. Однако в том случае, если основа дома представлена железобетонным каркасом, то допускается для перекрытия и крыши использовать материал с достаточно большим весом.
Односкатная крыша дома ‒ достаточно простая и недорогая конструкция. На строительство такой крыши потребуется гораздо меньше леса, чем для строительства двухскатной крыши. Традиционно принято создавать обустройство двухскатной крыши. Такая удобная конструкция в особенности подойдет для строительства дома с мансардой. Двухскатная крыша представлена двумя прямоугольными плоскостями, расположенными под определенным углом. Таким образом, осуществляется отвод дождевой и талой воды.
Конструкция крыши разрабатывается специалистами в каждом конкретном случае, поэтому вы можете предложить свой вариант, который могут воплотить в жизнь. Стоит учитывать, что заниматься работами подобного плана самостоятельно крайне нежелательно.
Перейти к:
1. Этапы строительства дома из пеноблоков2. Технология строительства дома из пеноблоков3. Технические характеристики4. Дом из пеноблоков: цена вопроса5. Фундамент для дома из пеноблоков6. Проектирование домов из пеноблоков7. Калькулятор строительства дома и его расчет8. Дома из пеноблоков в кредит9. Проекты домов до 100м210. Проекты домов до 200м211. Проекты домов до 300м212. Портфолио 13. Наши клиенты14. Контакты
Позвоните нам+7(495)665-15-42Мы расскажем Вам все об особенностях устройства стропильной системы
proectstroy-p.ru
Cтроим дом из пеноблоков своими руками
Сейчас одним из самых дешёвых материалов для строительства дома своими руками стал пеноблок. Построить дом из пеноблоков своими руками можно не только дёшево, но и очень быстро.
Возведение стен из блоков
По своей сути пенобетон представляет собой смесь цемента, песка и воды с добавлением специального вещества – пенообразователя.
Итак, весь процесс строительства дома из пеноблоков своими руками можно разделить на несколько этапов.
Стоит отметить, что каждый этап будет включать в себя несколько своих этапов, которые иногда занимают времени больше, чем все остальные вместе взятые.
Перечислим эти этапы:
- Оформление проекта и всей необходимой документации;
- Устройство фундамента по ленточной технологии;
- Устройство стен из пеноблока своими руками;
- Устройство чердачного перекрытия и крыши;
- Устройство пола.
Оформление проекта и остальной документации
По сути эта работа к тому, что мы строим дом не относится, однако без необходимых документов построить дом не получится, да и план строительства всё равно нужен. Поэтому такую работу нельзя отнести к строительной работе, но в процесс строительства она входит.
Смысл заключается в том, чтобы разработать проект строительства, то есть на бумаге начертить дом, поставить его размеры, обозначить межкомнатные перегородки и места расположения значимых узлов, таких, например, как санузел, или место расположения отопительного котла.
На проекте также указываются материалы, из которых будет строиться дом. При разработке проекта проводятся расчёты, которые покажут, какими размерами должен обладать фундамент, какая стоимость строительства и так далее.
Дальше по этому проекту проводят разметку на местности и подготовку местности к строительству. Подготовка может заключаться в скосе травы и в уборке верхнего слоя почвы.
Устройство фундамента по ленточной технологии
Фундамент ленточного типа можно сделать своими руками. Сделать это не сложно, если следовать предложенной ниже технологии изготовления такого фундамента.
Итак, изготовление фундамента тоже можно разбить на этапы:
- Разметка;
- Земляные работы;
- Устройство опалубки;
- Армирование фундамента;
- Заливка бетона;
- Устройство гидроизоляции, отмостки и дренажа;
На первом этапе нужно производить разметку. Её делают по утверждённому проекту. Разметку для ленточного фундамента лучше всего выполнять при помощи колышков и длинной верёвки. Колышки вбиваются на углах, на месте пересечения стен, и посередине длинных стен. При этом следует учесть, что разметка делается только под те стены, под которые будет устраиваться фундамент.
Дом из блоков
Проверить правильность разметки можно при помощи замера длин сторон. Длина стены от угла до угла должна быть равной проектной длине, причём это условие относится к каждой стене. Если на какой-либо стене длины не совпадают, то это значит, что такая разметка заведена в сторону, поэтому длина стала большей, соответственно соседняя стена станет тоже длиннее, или короче.
После проведения разметки приступают к земляным работам.Их проводят своими руками при помощи савковой и штыковой лопат. На этапе подготовки документации и проведения расчётов должны были установить размеры фундамента, то есть его ширину и глубину закладки.
Уточняя в паре слов, можно сказать, что глубина закладки фундамента зависит от глубины промерзания почвы, от глубины залегания грунтовых вод, от типа грунта и от других условий. Все они учитываются при проведении расчётов.
Что касается ширины ленты фундамента под дом, то она зависит от требуемой опорной площади, величина которой определяется типом грунта, массой строения и так далее.
В общем, если размеры известны, то по произведённой разметке начинают рыть траншею. Ширина траншеи должна быть сантиметров на десять больше, чем расчётная ширина ленты фундамента. Это нужно для того, чтобы устроить опалубку.
Глубина также должна быть немногим больше, чтобы устроить песчаную подушку, которая по толщине, как правило, не превышает 25 сантиметров.
Стены траншеи должны быть ровными, а сверху должны немного расходиться в стороны, то есть к верху траншея должна расширяться. Это нужно для того, чтобы грунт со стенок не попал на залитый свежий бетон.
После того, как траншея отрыта, можно приступать к устройству опалубки. Очень часто опалубку тоже делают своими руками, и лучшим материалом для этого является древесина, то есть доски.
При этом их толщина не должна быть меньше 25 миллиметров.
Часто опалубка не устраивается вообще. Однако этого делать нельзя, так как стены траншеи не идеально ровные. При заливке такого фундамента, получится, что на всей длине он будет иметь разную толщину. Это, при воздействии на него сильного бокового давления, приведёт к отслоению фундамента.
Строить опалубку нужно. Как уже говорилось, делать это можно из досок. Можно из плоского шифера, тогда её даже вынимать не придётся.
Если опалубка делается из досок, то нужно их обработать рубанком с той стороны, которой доски будут прилегать к бетону.
Сама опалубка делается из щитов, то есть доски сбиваются в щиты, при этом между досками не должно быть щелей.
Потом эти щиты устанавливаются на место и подпираются различного рода откосами. Чтобы под тяжестью бетона стенки опалубки не разъехались в разные стороны, применяют П-образные перемычки, которые тоже можно сделать своими руками из тех же досок. Перемычки одеваются сверху опалубки через каждый метр.
После устройства опалубки настаёт этап армирования фундамента. Армировать фундамент нужно арматурой с диаметральным сечением в 12 миллиметров. При этом устраивается арматурный каркас, который может иметь два или больше поясов армирования.
Вместо каркаса можно устраивать арматурную сеть.
Каркас состоит из арматурных поясов. Каждый пояс представляет собой несколько арматурных прутьев, лежащих в одной плоскости и скреплённых поперечными перемычками, которые сделаны из той же арматуры.
Расстояние между арматурными прутьями в одном поясе составляет примерно 5-7 сантиметров.
Пояса скрепляются между собой вертикальными перемычками, которые точно так же сделаны из арматуры.
Пояса должны находиться на расстоянии друг от друга в 40 сантиметров.
Если устраивается сеть, то арматура крепится так, чтобы образовывались ячейки квадратного сечения. Как правило, сторона такого квадрата равна 15-20 сантиметрам.
Арматура крепится между собой либо путём сварки, либо путём связки вязальной металлической проволокой.
Дальше каркас опускают в опалубку и начинают заливать бетон. Заливать нужно слоями по 30-40 сантиметров с последовательным уплотнением каждого слоя, что можно делать своими руками при помощи штыковой лопаты.
В процессе заливки нужно следить за тем, чтобы бетон заполнял всё пространство между прутьями арматуры, а иначе образуются воздушные полости.
Перед заливкой бетона стенки деревянной опалубки нужно обильно смочить водой, чтобы влага из раствора не впитывалась деревом.
На дно опалубки нужно постелить любой гидроизолирующий материал, например рубероид. Такой слой имеет перед собой ту же цель, что и процесс смачивания опалубки водой.
После застывания бетона проводят гидроизоляцию фундамента, путём обмазывания его поверхности смолой, или же просто кладут на стенки всё тот же рубероид. Вообще сейчас промышленность выпускает самую разную гидроизоляцию, так что с этим проблем не будет точно.
Устройство стен
Плитный фундамент под дом
Стены начинают выкладывать с любого угла. Сначала выкладывается первый ряд. На слой гидроизоляции, который покрывает фундамент, кладут выравнивающую стяжку. Стяжка кладётся из обычного цементного раствора. Вообще все блоки выкладываются на цементный раствор. Можно использовать специальный клеевой состав, однако он годится только тогда, когда все блоки имеют практически идеальную геометрическую форму, что на практике встретишь очень редко.
Стоит отметить, что кладка блоками из пенобетона или газобетона осуществляется точно так же, как и кладка обычным кирпичом. При этом делается перевязка в полблока.
В процессе эксплуатации, стены часто подвергаются различным внешним воздействиям, которые могут привести к разрушению стены. Такими воздействиями можно считать природные осадки, сильные ветра и так далее.
Для того, чтобы уменьшить их влияние стены из блоков армируют. Армирование стен производят также своими руками.
Продольно уложенные пруты арматуры берут на себя все растягивающие напряжения, возникающие внутри стен под воздействием вышеперечисленных природных факторов. Армировать стоит не каждый ряд, а примерно каждый четвёртый. При этом, если оставлять арматуру просто на блоке, то она будет проводником холода, то есть мостиком холода. Так стены зимой при больших отрицательных температурах будут просто промерзать насквозь.
Для того чтобы этого не происходило, арматуру укладывают в специальные пазы, которые делаются своими руками на длине всего ряда блоков.
На один ряд будет достаточно два прута арматуры. Соответственно и канавок нужно две. Каждая канавка должна иметь примерно два сантиметра по ширине и столько же по глубине. При этом используется арматура с диаметральным сечением в 10-12 миллиметров.
Вообще есть несколько мест или зон в стенах дома, которые нужно армировать обязательно:
- Длинные стены. Такие стены обладают большой площадью, поэтому ветровое давление на них просто колоссально;
- Тот ряд блоков, который находится под оконным проёмом. При этом армировать нужно обязательно всю ширину проёма и по метру в каждую сторону;
- Места, где перемычки опираются на блоки. При этом армировать нужно сами такие зоны и по метру в каждую сторону от краёв перемычки.
При армировании важно соблюдать расстояние от арматурного прута до края блока. Такое расстояние не должно быть меньшим 5 сантиметров.
Деревянное перекрытие
Стоит отметить, что канавки сначала заполняются клеевым составом или цементным раствором, а потом в них укладывается арматура.
Есть ещё некоторые нюансы, которые касаются непосредственно самой кладки. Поскольку блоки являются достаточно хрупкими, то при кладке нужно использовать резиновый или деревянный молоток.
Во время кладки раствор наносится и на уже уложенный блок сбоку, и на укладываемый блок сбоку. Так же раствор должен быть на уложенном предыдущем рядку, чтобы блок укладывался на раствор. При этом толщина шва должна составлять примерно 3-4 сантиметра, можно меньше.
Кладку выравнивать нужно при помощи того же резинового молотка.
Если необходимо отрезать блок, то делать это можно при помощи обычной ножовки по дереву.
При укладке блоков, часто остаётся раствор, который выпирает из шва. Заталкивать его обратно не нужно – можно сместить блок, его нужно просто удалить мастерком.
Что касается ниш под окна и двери, то сверху обязательно нужно укладывать железобетонную перемычку. Промышленность выпускает такие перемычки в широком ассортименте.
После устройства стен, на самом верху устраивают армированный железобетонный пояс, который будет служить опорой для стропильной системы и для балок перекрытия.
Устройство чердачного перекрытия и крыши
После устройства стен, дом ещё не готов. Дальше нужно построить перекрытие и крышу. Строить перекрытие нужно при помощи толстых брусов или брёвен.
Балки перекрытия укладываются на армированный бетонный пояс с шагом в 90-120 сантиметров.
При этом крепить их можно арматурой. Арматурный штырь просто вбивается в балку и стену. Между балками делается кладка из тех же блоков или красного кирпича.
После того, как балки уложены нужно выполнить обрешётку. Обрешётку нужно строить таким образом, чтобы между досками практически не было щелей, то есть доски нужно прибивать сплошным ковром. Прибиваются доски на балки снизу. Сверху на них укладывается строительная плотная бумага, потом любой теплоизоляционный материал, например, стекловата. Дальше на стекловату укладывается слой картона, который будет прижимать вату.
С такой крышей дом будет тёплым, хотя дом из пеноблока сам по себе тёплый, но лишняя теплоизоляция не помешает.
После перекрытия начинаем строить крышу. Она конструктивно состоит из двух элементов:
- Стропилы с обрешёткой;
- Кровля;
Стропилы ставятся в зависимости о того, какого типа крышу строим. Если крыша двухскатная, то стропилы ставятся под углом друг к другу, при этом пара стропил опирается друг на друга. Стропилы располагают с таким же шагом, что и балки перекрытия. Крепятся стропилы к этим самым балкам.
Каркас под крышу
Сначала крепление производят в месте касания, а потом на некотором расстоянии. В месте касания крепление можно производить гвоздями, арматурой, арматурными скобами и так далее.
На некотором расстоянии, скажем сантиметров в30-40, стропилы крепят к балкам при помощи досок. Один конец доски прибивается сбоку стропилы, а второй конец прибивается сбоку балки. Таким образом получиться построить крепкую и надёжную крышу.
Дальше делают обрешётку. Её можно делать через доску, то есть не сплошную. При этом нужно использовать доски с минимальной толщиной в 25 миллиметров.
Дальше на доски настилается слой рубероида и укладывается кровля.
Устройство пола
После крыши начинаем строить пол. Уже можно говорить о том, что дом готов, остался один шаг.
Пол имеет, как правило, свой фундамент, который выполнен в виде отдельных кирпичных столбиков. На столбики кладутся лаги с шагом примерно в один метр. Потом производится устройство чернового пола. Дальше пол покрывается тем покрытием, какое было задумано.
Пол в санузле, как правило, делаю бетонным. Для этого сначала засыпают слой щебня, шлака или подобного материала, а потом заливаю слой бетона.
После высыхания бетона на него можно класть кафель, или стелить линолеум.
Итак, на этом этапе дом можно считать построенным. Однако для того, чтобы дом из пеноблока был долговечным, его облицовывают любым понравившимся материалом. Таким материалом может быть:
- Металлический сайдинг;
- Виниловый сайдинг;
- Красный облицовочный кирпич;
- Бутовый камень и другие.
Предварительно стены дома утепляют при помощи минеральной ваты или пенопласта.
Дальше производят внутреннюю отделку, устройство перегородок и так далее.
No votes yet.
Please wait...
domnuzhen.ru
Строительство крыши для дома
Венцом строительства дома из пенобетонных блоков является сооружение крыши своими руками. Рассмотрим основной вид крыши двускатная ломаная крыша, поскольку этот тип в России, странах СНГ, да в Европе, остается актуальным и сегодня.
Еще один популярный вид крыши - ломаная мансардная крыша.
Подбор материала или инструментария
Двускатную крышу способны поставить в рабочее положение три человека, при ширине дома 10 метров. Для этого предварительно готовят исходный материал, в который входят:
- потолочные деревянные балки;
- стропила;
- материал для обрешетки;
- рубероид;
- шифер или другой кровельный материал;
- гвозди;
- молоток, электрическая или бензиновая пила.
Перечисленного инструментария и материала достаточно, чтобы за неделю соорудить крышу дома размером площадью 10х10 метров.
Практическая работа
Практическая работа по сооружению двускатной крыши начинается с монтажа деревянных балок перекрытия. Их подбирают по сечениям, согласующихся с расстояниями между продольными несущими стенами. Устанавливают шаг балок. Обычно располагают на 100-120 см.
Балки подаются на стены при помощи крана, но их несложно доставить вручную, используя накат из двух бревен. Одни концы упираются в землю, а вторые закрепляют на верхней части стены.
Расстояние между накатными бревнами устанавливают визуально так, чтобы балка во время подъема не соскользнула с направляющих.
Монтаж балок перекрытия
Установка балок не требует от вас больших силовых напряжений, сложных технологических решений. Все, что требуется — это подложить под концы рубероид для изоляции.
Для того чтобы балки перекрытия не сдвигались относительно друг друга, между ними кладут на песчано-цементный раствор ряд эффективного силикатного кирпича.
Для большей прочности потолочной решетки балки соединяют между собой стержневой арматурой с изогнутыми острыми концами (большими скобами). В таком случае даже ураган не сможет поднять крышу в воздух.
Сбойка стропил
Как ни парадоксально звучит, опытные строители выбирают для стропил кругляк, а не брус. Круглые стропила ввиду целостности дерева отлично работают на все виды силового воздействия, например, на срез, скручивание, разлом и т. д.
Брус неплохо сопротивляется вертикальным нагрузкам, но очень слабо на горизонтальные и комбинированные воздействия. Подготовить нужной толщины круглые стропила, если вы сами строите себе дом, несложно. Нужно выбрать требуемой толщины материал, снять кору, высушить стропила на воздухе.
Сбойку стропил в пары можно осуществлять непосредственно на потолочном перекрытии, предварительно постелив его незакрепленными досками. Делает так.
Берете две стропилины, концами кладете на край потолочной балки (место их крепления), а другие концы сводите между собой. Получается треугольник. Высоту его можно регулировать, как вам хочется. Но, должно быть, разумное соотношение с высотой стен, чего требует эстетика. В Европе любят остроконечные крыши, которые смотрятся очень импозантно.
Затем верхушку стропил обрезают, сублимируют между собой гвоздями, дополнительно укреплять скобами, перекладинами. Одна стропильная секция готова. Это и есть эталон, по которому готовится нужное количество сбоек.
Монтаж стропильной системы
Вы приготовили, например, десять сбоек. Настал черед их смонтировать в вертикальном положении. Дело начинают с крайней стороны.Трех человек достаточно для того, что поднять сбойку, зафиксировать по уровню ее положение по вертикали. затем начинаете установку соседней пары стропил. Эти две стропильные сбойки временно скрепляете между собой обрешеточными досками, так, чтобы созданная конструкция оставалась прочной.
Крепят стропильные пары к потолочным балкам гвоздями в паре со скобами. Можно использовать металлические уголки. Но это уже крепежный процесс чисто индивидуальный.
Когда стропила установлены, надо быстро закрепить их непоколебимое положение обрешеткой. Это несложная работа. Соблюдайте обрешеточный шаг, бейте гвозди в доски и интенсивно продвигайтесь вперед. В итоге получаете цельную конструкцию, которая способна выдержать любые ветровые и снеговые нагрузки. По обрешетке настилаете рубероид, наверх шифер, Монтируется конек и крыша скатная готова.
Как видим, это самая экономичная крыша. Минимум расходного материала, простая технология и высокая эксплуатационная возможность. Получится классический чердак, на котором можно найти место для складирования старых вещей.
doma-iz-penobloka.ru
Крепление мауэрлата к пеноблоку и газоблоку
Узлы крепления мауэрлата к пеноблоку
Чтобы возвести крышу правильно, осуществить надежное крепление стропильной конструкции, а все нагрузки от стропильных ног были распределены равномерно, прежде всего необходимо рассмотреть такой конструктивный узел, как мауэрлат.
Схема крепления мауэрлата
Мауэрлат – это деревянное крепление, укладываемое на верхний ряд кирпичной кладки или на армопояс. Закреплен он должен быть максимально жестко и надежно.
Если стропильная конструкция металлическая, то мауэрлатом может служить двутавр или швеллер.
Мауэрлат выполняет две основные функции в стропильной конструкции крыши:
- Он равномерно распределяет сосредоточенную нагрузку от стропильных ног по всей несущей стене строения.
- Посредством мауэрлата осуществляется крепление стропил к коробке здания.
Размеры конструкции
Схема крепления мауэрлата
Для мауэрлата рекомендуется выбирать обработанную антисептиком древесину лиственных пород. Он представляет собой брус с сечением 100х100, 100х150 или 150х150 мм. По периметру стен устанавливается сплошной мауэрлат. Для этого отдельные брусья необходимо скрепить между собой посредством прямого замка.Размеры этого замка выбираются в зависимости от параметров бруса.
Дополнительно замок следует скреплять гвоздями, что позволит получить цельную жесткую конструкцию, к которой в дальнейшем будут закреплены стропильные ноги. Бруски следует располагать возле внутреннего края кладки таким образом, чтобы до внешнего края стены было не менее 50 мм. С внешней стороны стены можно сделать специальный выступ из кирпича. В него будет упираться мауэрлат.
Способы крепления бруса к стене
Следует обеспечить максимально прочное и неподвижное крепление мауэрлата к стенам. Рассмотрим, какими способами можно закрепить брус к стене.
1. Крепление мс использованием стальной проволоки
2. Монтаж посредством анкеров
Схема установки мауэрлата на кирпичной стене с помощью деревянных пробок.
Вообще, для стен из газобетона или пеноблоков очень часто делают специальный армопояс под мауэрлат. Это решение является оптимальным именно потому, что он способствует значительному укреплению коробки дома, придает жесткость всей конструкции, а также служит выравнивающим слоем стен по горизонтали. Поскольку газобетон и пенобетон являются довольно мягкими материалами, не предполагающими монтаж анкерных креплений, то этот вариант крепления мауэрлата является наиболее предпочтительным.
Наиболее удобным способом устройства армопояса является применение U-образных блоков. Их необходимо установить по всему периметру стен здания, для возведения которых использовался газобетон (пенобетон) таким образом, чтобы образовался непрерывный желоб. Угловые блоки подвергаются пропилу стенок, чтобы желоб не прерывался. После этого собирается каркас из арматуры, толщина которой должна быть 12 мм. Толщина поперечных перемычек должна быть 6 мм. Каркас закладывают в подготовленный желоб, после чего заливают бетоном за один заход.
Когда армопояс будет установлен в желоб (опалубку), к нему необходимо привязать анкеры с резьбой при помощи вязальной проволоки. Анкеры необходимо крепить ровно по одной линии и в строго вертикальном положении. Анкерных креплений должно быть не меньше, чем количество стропил, и они не должны совпадать с местами, где будет производиться крепление стропильных ног.
После застывания бетона анкеры оказываются надежно закрепленными в армопояс. Потом мауэрлат просто крепится к шпилькам через просверленные отверстия и притягивается к стене двумя гайками с шайбами.
Вместо армопояса могут быть установлены монолитные пробки или подушки, длиной не более 400 мм. Этот способ чаще применяется для кирпичных стен.
3. Крепеж посредством шпилек
Схема узлов опирания
Для небольших домиков и легких крыш, в тех случаях, когда не предполагается воздействия серьезных нагрузок и усилий, чтобы закрепить мауэрлат, используются шпильки, вмурованные в кладку. Данные шпильки представляют собой металлические болты Г-образной формы. Также ими могут служить и болты, которые привариваются к металлическому квадрату с размерами, например, 50х50 (размеры могут меняться).
Непосредственно во время возведения стен шпильки необходимо крепить в кладку за несколько рядов до верха стены. При этом следует рассчитать длину, которая понадобится на толщину бруса и контргайку. Дальнейший монтаж похож на крепление анкеров: в процессе застывания кладки следует надеть на шпильки брус и притянуть его с помощью гаек.
Вообще, существует еще несколько способов, с помощью которых можно осуществить крепление мауэрлата к кирпичу, газоблоку и пенобетону. Однако трех вышеперечисленных способов достаточно, чтобы выбрать наиболее подходящий и осуществить монтаж бруса на стенах строения.
Установка бруса
Схема узла опирания на стену
После того как будет выбран способ монтажа мауэрлата к пеноблоку или стене, для возведения которой использовался, например, газобетон, рассчитаны все места, где будут располагаться крепления, а также их количество, можно смело начинать установку бруса.
Если вы приняли решение крепить анкеры или шпильки к газобетону или пеноблоку, то следует заблаговременно подготовить под них отверстия. Этот процесс может оказаться не таким простым. И проблема заключается в том, что даже при использовании уровня и нитки выставить эти крепления идеально ровно по вертикали в жидкий бетон оказывается довольно сложной задачей. Поэтому, прежде всего, необходимо вычислить точное расположение анкеров и то, насколько они отклонены. В этом вам поможет ровная доска. На ней вы сможете отметить все места верхушек болтов. Для этого приложите доску к крайним болтам и отметьте на ней местонахождение остальных болтов. После этого можно приступать к нанесению всех отмеченных точек на мауэрлат и просверлить по этим отметкам отверстия.
Далее задача не так сложна: достаточно просто установить мауэрлат сквозь просверленные отверстия на болты, насадить шайбы и затянуть брус с помощью гаек.
Мы ознакомились с некоторыми способами и нюансами крепления мауэрлата на газобетон, пенобетон или кирпич. Теперь следует рассмотреть, какие инструменты и материалы понадобятся для этой работы.
По материалам сайта: http://1pobetonu.ru
fix-builder.ru
Правильная технология постройки гаража из пеноблока своими руками
Пенобетон – материал, часто используемый в сфере строительства, благодаря его положительным свойствам. При выборе «золотой середины» между качеством и стоимостью материалов предпочтение отдается именно в пользу пеноблоков.
Почему именно пеноблок?
Пенобетон характеризуются большим количеством достоинств, но и без недостатков обойтись невозможно. Привлекает материал удивительными технико-эксплуатационными возможностями, а также сравнительно невысокой стоимостью. Кроме того, имеется масса проектов постройки гаража из пеноблоков своими руками.
Преимущества
- Повышенная прочность. Показатель прочности измеряется уровнем сжатия, который для данного материала варьируется между 3,5 и 5 МПа. Таким образом, пенобетон можно использовать при строительстве зданий, высотой в три этажа.
- Теплоизоляция. В плане теплопроводности пеноблок можно сравнить с деревом. При этом он демонстрирует гораздо лучшие показатели, нежели глиняный кирпич. Иными словами, тонкая стена из пенобетона проводит такое же малое количество тепла, как и более толстая кирпичная стена.
- Звукоизоляция. Пеноблоки состоят из множества пор, которые заполняются воздухом. Благодаря этому существенно повышаются звукоизоляционные свойства материала.
- Блоки из пенобетона обладают различной плотностью (в зависимости от производителя). В среднем этот показатель колеблется в пределах 400-1600 кг/м2 — немногим больше плотности древесины. Невысокий показатель дает возможность уменьшить денежные расходы на хранение материала, а также существенно упрощает работу с ним.
- Устойчивость к влаге. Минимальное количество открытых пор в структуре материала обеспечивает его влагостойкость. Например, высококачественные пеноблоки, изготовленные в соответствии со стандартными требованиями, могут держаться на воде минимум в течение недели.
- Устойчивость к замерзанию. Низкие температуры пенобетону не страшны, благодаря мелким порам в его структуре, по которым движется вода при замерзании. Свойства стройматериала сохраняются в полной мере даже при сильном холоде.
- Огнеупорность. Одна из ключевых положительных особенностей блока – устойчивость к горению. Препятствовать возгоранию материал способен в течение 8 часов, при этом выделяемые вещества не принадлежат к категории токсичных.
- Однородная структура. По сравнению с другими строительными материалами, вроде керамического кирпича, железобетона и др., у пенобетона структура имеет однородный характер и состоит из мелких пор по всей толщине. Таким образом, обрабатывать материал можно любым удобным способом – при помощи пилы, сверла и т.п., не опасаясь за его состояние.
Некоторые особенности материала могут быть и положительными и отрицательными одновременно. Недостатки пеноблоков существенно уступают преимуществам, но и забывать о них нельзя.
Недостатки
- Воздухонепроницаемость. Говоря об устойчивости пенобетонных блоков к влаге, нельзя забывать о том, что их плотная однородная структура, монолитность воспрепятствуют проникновению воздуха. Данное свойство мешает пеноблокам «дышать».
- Медленный набор прочности. В сравнении с другими стройматериалами, пенобетон набирает прочность в замедленном темпе, хотя твердение его не прекращается и после 5, 10 лет и т.д. Производители не заинтересованы в том, чтобы выдерживать пеноблок до необходимого уровня прочности, поскольку для этого нужны дополнительные средства.
- Низкое качество. Спрос на материал породил множество мелких производителей, которые стремятся продать, как можно больше продукции и не слишком обеспокоены его качеством.
- Усадка. Материалу свойственен процесс усадки, который интенсивно протекает на протяжении первого месяца после монтажа.
Проект гаража и расчет материалов
Проектирование – первый этап строительства любого здания. Первоначально необходимо определить структуру почвы и ее особенности, выяснить глубину, на которой протекают грунтовые воды на протяжении каждого времени года. Эти показатели определяют общий проект гаража, а также подходящий тип фундамента.
Для проектирования предусмотрено много специальных программ, освоить которые достаточно просто. Они позволяют и произвести максимально точный расчет материалов, требуемых для строительства гаража. Для этого нужно лишь задать желаемую толщину стены и параметры одного блока.
Вся прелесть самостоятельной разработки проекта заключается в том, что можно воплощать в жизнь любые идеи.
Перед созданием проекта нужно определить все функции будущего гаража. Помимо главного назначения, он может служить хранилищем продуктов, подвалом и т. п. Также в гаражах размещаются смотровые ямы и рабочие зоны. Эти моменты оказывают влияние на размеры здания, высоту стен, фундамент. Интернет полон разработанными проектами гаражей, но пользоваться ими можно, если они совпадают с конкретными особенностями почвы и грунтовых вод.
Этапы строительства
Строительство гаража из пеноблоков включает несколько этапов:
- Разметка территории.
- Монтаж фундамента.
- Возведение стен и установка ворот.
- Монтаж крыши.
- Монтаж пола.
Разметка территории
Разметка территории занимает небольшое количество времени. В уголках требуемой территории вбиваются колья, толщина которых равна не менее 5см. Далее между кольями натягивается шнур, при этом нити должны образовывать прямой угол – 90°. Разметка участка – это отображение на местности созданного ранее проекта.
По окончанию разметки необходимо определить месторасположение ворот и проследить, чтобы их открыванию не мешали окружающие объекты.
Монтаж фундамента
Ранее неоднократно упоминалось о том, что ключевое влияние на тип фундамента оказывает почва. Стены из пенобетона отличаются сравнительной легкостью, поэтому в громоздком тяжелом фундаменте не нуждаются. Если на территории будущего гаража почва имеет однородную и плотную структуру, а грунтовые воды при этом протекают на глубине более 2-х метров, то можно ограничиться простым ленточным фундаментом (железобетонным контуром), глубина залегания которого составляет не более полуметра.
При работе со строительными материалами вы должны понимать их плюсы и минусы — недостатки эковаты.
Если вы начали строительство за городом, вам стоит прочитать эту статью.
В случае если грунт не настолько идеален и существует риск его периодических сдвигов, то лучше всего в качестве фундамента использовать бетонную плиту. При движении почвы стены из пеноблоков не будут подвергаться нагрузке.Монолитный фундамент подходит, только если в проекте гаража не предусмотрено наличие подвала либо смотровой ямы. В данном случае можно монтировать ленточный фундамент, расположенный гораздо глубже либо же прибегнуть к использованию свайно-ленточного фундамента. Его особенность состоит в том, что основной упор стен осуществляется на сплошной ленточный фундамент, а при помощи заглубленных свай происходит сцепление конструкции с плотными слоями грунта.
Возведение стен и установка ворот
Ворота нужно вмонтировать до возведения пенобетонных стен, так как в дальнейшем их нужно будет отчасти вмуровать в стены. Предварительно к воротам привариваются арматурные прутья (длина – 40 см), не менее четырех штук с каждой стороны. Желательно, чтобы прутья совпадали с местами соединения блоков. Также ворота обрабатываются грунтовкой и краской. В процессе установки нужно тщательно следить за ровным расположением ворот при помощи уровня, отвеса, раскосов.
Видео о технологии постройки гаража из пеноблока:
Процесс возведения стен следует начинать с углов гаража. Оптимальная ширина стены равна около 20 см, для этого нужно подбирать соответствующие блоки. Каждый блок будет расположен длинной частью вдоль, поскольку при такой технике строительстве используется меньшее количество материала. Чтобы избавить себя от тщательного измерения углов в процессе кладки, можно обзавестись специальными угловыми пеноблоками. В качестве вяжущего вещества применяется стандартный раствор, состоящий из цемента и песка или клей для пенобетона. Клей обладает дополнительными преимуществами, так как расходуется экономно и отличается теплоизоляционными свойствами.
После установки угловых блоков можно приступать к возведению стен, предварительно натянув между уголками шнур. Для укрепления стен используется специальная сетка из арматуры, которая монтируется через каждые два ряда стройматериала.
Наиболее трудоемкий этап в процессе возведения стен – это кладка пеноблоков на участке, который располагается над воротами гаража. На этом этапе необходимо монтировать перемычку. Требуется изготовить каркас, соответствующий размерам гаражных ворот. Каркас устанавливается с внутренней части гаража с помощью цементного раствора и прислоняется прямо к пенобетонной стене. Далее балка в виде двутавра монтируется на верхней части каркаса и ворот. Ее устанавливают так, чтобы края углублялись в стены минимум на 20 см.
Монтаж крыши
Для пенобетонной конструкции идеально подходит крыша односкатного или двускатного типа. Односкатная крыша – наиболее простой и дешевый вариант. Для ее установки используются балки, опирающиеся на пенобетонные стены. Угол скоса варьируется в пределах 25-60°. Дабы защитить стены от дождя и снега, нужно использовать балки, выступающие за пределы конструкции, примерно, на 40 см. при этом нужно соблюдать расстояние между балками – около 80 см. Пустые участки между балками следует заложить кирпичом. Сверху на балки достаточно плотно укладываются доски, а далее расстилается рубероид, утепляющий материал и кровельное покрытие.
Монтаж пола
Пол гаража должен быть особенно устойчивым, поскольку под огромным давлением автомобиля возможны его обвалы, усадки и прочие дефекты. Наилучший вариант – бетон, который является верхним слоем. Под ним тщательно утрамбовываются слои гравия, песка и щебня в порядке очередности, толщина бетона составляет 20см и более.
Вентиляция помещения
Вентиляция должна присутствовать в гаражном помещении обязательно. Обычно прибегают к трем способам: механическом, естественном и комбинированном.
- Механическая вентиляция осуществляется при помощи вытяжной системы, работающей на основе вентилятора, а также приточной вентиляции.
- Естественная вентиляция помещения обеспечивается установкой решеток со стороны ворот, через которые проходит воздух с улицы. Это наиболее дешевый способ, но в плане эффективности отдается предпочтение механической вентиляции.
- Комбинированная вентиляция – использование первого и второго методов одновременно.
Утепление гаража
Под утепление гаража подразумевается утеплительная конструкция, которая устанавливается на стенах, крыше и воротах. Следует отдать предпочтение в пользу недорогих утеплительных материалов для стен вроде пенополистерола и т.п. Для утепления монтируется стенка, на которой и крепится материал.
Для утепления крыши на стропила прибивается каркас из дерева, предназначенный для удержания утеплительного материала. Ворота чаще всего завешивают теплой тканью.
1decor.org
Строительство мансард из пеноблока | Мансарды — жизнь под крышей
Пеноблок сегодня – один из самых распространенных и доступных материалов для строительства домов, бань, гаражей, и конечно – мансард! Данный материал обладает целым ворохом преимуществ и полезных качеств, которые активно выделяют его на фоне всего остального многообразия строительных средств. В этой статье, мы с вами поговорим о строительстве мансард с использованием пеноблоков, и дадим небольшие рекомендации по строительству своими руками!
Преимущества материала
Итак, пеноблок относится к типу строительного материала, который производят из ячеистого (пенистого) бетона. В принципе, такой кирпич, состоит из цемента, песка, воды, и пенообразователя, из за чего получается пористым. К основным преимуществам пеноблоков относят отличную шумоизоляцию и теплоизоляцию. Материал имеет достаточно низкие коэффициенты усадки и водопоглощения, а так же не особо восприимчив к температурным перепадам, что особенно актуально в условиях суровой Российской зимы!
Дом из пеноблока выглядит вот так
Укладка пеноблоков
В зависимости от того, будете ли вы строить дом с мансардой из пеноблоков с нуля, либо же будете пристраивать само помещение мансарды к уже готовому зданию, будет зависеть ваш первый шаг. Конечно строительства дома с самого начала, более трудоемкий процесс начинающийся с фундамента, в то время как пристройка мансарды из пеноблоков – это надстройка стен мансарды, и дальнейшее сооружение крыши.
Укладка пеноблоков дело не слишком сложное
Сам пеноблок, и технология его кладки, в целом похоже на кирпичную, поэтому, если у вас уже был опыт работы с кирпичной кладкой, с монтажом пеноблоков проблем возникнуть не должно! Раствор используется стандартный, цемент, вода и песок, без каких либо дополнительных примесей. Кладка осуществляется по уровню, ряд за рядом.
Что касается мансарды, из пеноблоков сооружаются ее стены. Зачастую они надстраиваются на старом месте кровли, которая была убрана, с целью возведения мансарды. В зависимости от типа кровли, ряд пеноблоков может быть вообще одним. Все зависит от высоты мансарды, нормативы которой можно посмотреть в соответствующих СНиП документах!
Строительство кровли
Кровля, на мансарде из пеноблоков, сооружается точно так же как и на других типах стен. В целом, процесс отлично описан в других статьях нашего сайта, поэтому особо акцентировать внимание на нем мы не будем, пройдемся лишь по самым основным моментам, которые вас ждут при возведении кровли над мансардой из пеноблоков.
Стропильная система — основа любой кровли
В первую очередь идет строительство мауэрлата – деревянного основания для нижней части стропил, который монтируется непосредственно поверх ряда пеноблоков, на гидроизоляцию в виде постеленного рубероида. Крепится мауэрлат с помощью металлических скоб или анкеров, для которых необходимо просверлить отверстия в вашей стене из пеноблоков.
После того как мауэрлат готов, начинается основной и важный момент в строительстве любой крыши – процесс сборки стропильной системы. Эта тема для отдельного большого разговора, поэтому рекомендуем вам посетить основную статью по стропильной системе мансарды, где все описанной доступным и простым языком.
Собственно, далее идет покрытие крыши, теплоизоляция, вентиляция, утепление, отделка, и другие не менее важные этапы в конечном строительстве мансарды. Смотрите более подробную информацию обо всех этих аспектах, на страницах нашего сайта!
mansarda-life.net
