Забор на глинистой почве: какие решения приемлемы. Установка столбов в глине

Установка забора на глинистую почву: видео

На некоторых участках почва по большей части состоит из глины. В таком случае у хозяев надела возникает вопрос, можно ли установить качественный забор на глинистой почве. Ответ на такой вопрос неоднозначный, если монтаж и процесс возведения фундамента для металлического забора выполнен по правилам, то все будет хорошо. Если же владельцы надела приняли решение действовать по стандартной схеме и устанавливать ограждения без учета качества почвы, то можно столкнуться со сложностями.

Пример установленного забора из профнастила на глинистой почве

деревянный забор глина

Вернуться к оглавлению

Свойства глинистых почв

Тот человек, который хоть раз устанавливал изгородь на глинистые или суглинистые почвы, прекрасно знает, каковы особенности и недостатки данного вида грунта. Тем не менее, большинство владельцев частных секторов сталкиваются с глинистым грунтом и всеми вытекающими нюансами и сложностями на этапе принятия решения о том, чтобы установить изгородь из евроштакетника на территории надела.Каковы же недостатки установки ограждения для участка на глинах и суглинках:

При попадании влаги или воды в состав грунта, объем глинистых масс становиться больше и плотнее. Для забора это ощутимый недостаток в плане того, что основание конструкции, находящееся в грунте, постоянно будет сжиматься под давлением глинистых масс;
Варианты фундамента для забора на глинистой почве
Резкие перепады температуры также своеобразно действуют на грунт, состоящий из глины и суглинок. Пропитанная влагой поверхность при воздействии низких температур меняет свою плотность и размер. Это чревато тем, что начинается пучение почвы. А это может привести к тому, что металлические столбы просто будут вытолканы из почвы под давлением. Соответственно, это может привести к частичному или полному разрушению изгороди;
Когда приходит оттепель, глинистая почва вновь меняет свою плотность. Она начинает таять, превращаясь в мягкую, кашеобразную смесь. А это, в свою очередь, ведет к тому, что столбы проседают, и конструкция изгороди становиться менее устойчивой.

Эти все факторы указывают на то, что без помощи специалистов, которые смогут оценить состояние почвы и дать рекомендации касательно технологии установки забора на глинистую почву, не обойтись.

Пример монтажа столбов забора на глинистую почву

Установка бетонных столбов в глину

В целом, лучше потратить деньги на оценщика, чем в дальнейшем постоянно нести финансовые потери, меняя и укрепляя изгородь каждый сезон. Вернуться к оглавлению

Как оценить состояние грунта на участке

Некоторые считают, что первоочередным действием является процесс составления будущего проекта фундаментальной конструкции забора. Тем не менее, это мнение неверное. Первое, что нужно сделать, это нанять специалиста, который проведет исследование по определению состояния глинистой почвы. Работы по изысканию должны быть осуществлены хорошим оценщиком, ведь от решения напрямую зависит, насколько надежная и долговечная изгородь вырастет на территории участка. Оценка грунта, состоящего из глинистых масс, осуществляется в несколько действий. Оценщик должен произвести следующие процедуры:

Произвести аналитику качества глинистых грунтов в разных участках надела, в которых планируется установка фундамента и самой конструкции забора.
Классификация глинистых грунтов
Также специалист по оценке должен определить, на какую глубину залегают в почве грунтовые воды.
Еще одним обязательным моментом оценивания является определение особенностей грунта в период низких температур. То есть, расчет уровня, на глубину которого глинистый грунт промерзает.

Вернуться к оглавлению

Важные нюансы

Лучше всего проводить оценивание состояния глинистых грунтов в весеннюю пору года. Именно в этот момент уровень грунтовых вод повышается до максимального уровня. А это поможет предельно правильно оценить все риски и верно составить оценку почвы. Что в свою очередь, снизит риски искривления, шаткости и других возможных вариантов порчи изгороди;
Чтобы оценщику было легко провести изыскательные работы по анализу состояния грунта, необходимо предварительно подготовиться. Предварительная подготовка к исследованиям поможет не тратить время специалиста и быстрее получить информацию о том, какие материалы и в каком количестве необходимо приобрести для оборудования стойкой и долговечной конструкции изгороди. Чтобы исследования были проведены качественно, надо выкопать яму, глубиной в 2-2,5 метра. Таким образом, будет хорошо видно, сколько грунтовых вод в глинистой почве, какой уровень глубины замерзания в грунте;
Глинистая почва в разрезе
Идеально делать подкопы в нескольких местах, где планируется размещение изгороди. Такое решение позволит максимально точно определить, до какой глубины опускать фундамент и из какого материала его лучше всего сделать.

Если выполнить все по правилам, то столбы, являющиеся основой для изгороди, а также, фундамент, будут устойчивы и долговечны.

Вернуться к оглавлению

Какие виды фундамента приемлемы для глинистых почв

Чтобы изгородь не подвергалась воздействию смены плотности и уровню влаги глинистой почвы, нужен качественный и надежный фундамент.

Вне зависимости от того, из какого материала будет обустраиваться забор, фундамент необходим, ведь на глинистой поверхности изгородь не устоит без этой конструкции, даже если выбранный материал легкий.

В качестве «корня» для установления надежной защищающей территорию, конструкции, используют такие виды фундаментов:

Ленточный тип.
Пример устройства ленточного фундамента на глинистом грунте
Столбчатый.
Схема устройства конструкции столбчатого фундамента для забора
Комбинированная конструкция.

Любой из этих укрепляющих изгородь конструкции послужит хорошей опорой для забора на почве, в составе которой преобладает глина.

Вернуться к оглавлению

Фундамент ленточный

Этот вид «Подложки» для забора имеет вид монолита из бетонного материала. Этот монолит устанавливается таким образом, чтобы ленточный фундамент опирался на грунт, состоящий из глины. Установка столбов и само обустройство опоры под забор, довольно трудоемкий процесс. Тем не менее, правильно осуществив процедуру размещения фундамента на глинистой почве, можно быть на сто процентов уверенным, что конструкция забора простоит неподвижно долгие годы.

Изготовление траншеи для заливки ленточного фундамента

К тому же, на такой фундамент можно устанавливать даже тяжелые заборы из кирпича, бетона.Последовательность работ:

Сначала требуется подготовить почву для дальнейших работ. Для этого нужно вырыть траншею, глубиной, которую порекомендовал оценщик состояния глинистого грунта. Опалубка обставляется деревянными траншеями, затем на дно этих траншей засыпается песок, который укрепит глинистую почву.

Затем на утрамбованный песок необходимо засыпать подготовленную предварительно мелкую щебенку, она также поможет удерживать влагу, не пропуская ее к глинистым почвам.
Следующим шагом является заливка первого слоя бетона. Он, как правило, составляет ориентировочно 10 сантиметров.
Устройство опалубки для ленточного фундамента
Затем осуществляется заливка бетона в ниши из дерева.
В еще не застывший бетон должны быть установлены столбы, которые будут опорой для изгороди.
Дождавшись полного застывания смеси можно приступать к конструированию и фиксации на столбах основного материала, из которого будет состоять забор.
Крепления лагов на столбы забора

Такой вариант фундамента для изгороди подойдет для глинистой почвы, обеспечив стойкость и долговечность забора. В видео рассказывается о монтаже ленточного фундамента для забора.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Для возведения такого вида фундамента потребуется обзавестись железобетонными столбами или же винтовыми сваями.Осуществляется процесс в следующей последовательности:

На расстоянии не более чем 2, 5 метра нужно установить столбы или сваи. Для этого нужно пробурить отверстия указанной оценщиком почва, глубины.
отверстия под столбы
На дно укладывают мелкую щебенку, а также песчаную смесь.
Затем заливается опора до уровня верхней части земли бетонной смесью.
Сами столбы также заливаются во внутренней части бетоном, чтобы увеличить прочность конструкции.
После высыхания можно начинать процесс установки самой изгороди по стандартной процедуре.

Вернуться к оглавлению

Комбинированный фундамент

Осуществляется путем углубления сваи или столбов на уровень, который ниже границы промерзания глинистой почвы. А ленточный фундамент в этом случае имеет неглубокий уровень залегания опоры.

Схема устройства комбинированного фундамента для забора

Глинистая поверхность довольно сложная для осуществления любых строительных работ, в том числе и возведения забора. Тем не менее, если подойти к вопросу ответственно и выполнить все в правильной поочередности, то сложностей не возникнет и на территории участка будет возведена прочная, долговечная и устойчивая изгородь.

svoizabor.ru

Столбы забора на пучинистых грунтах: установка

Один из способов установки металлического столба на пучинистом грунте

Один из способов установки металлического столба для забора на пучинистом грунте

Покосившиеся столбы и трещины в заборе могут появиться по вине низкого качества используемого материала или из-за неосведомленности мастера в вопросах гидроизоляции. Но существует и еще один разрушительный фактор – морозное пучение. Оно особенно часто портит заборы и настроение тем, у кого волею судьбы участок расположен на, так называемых, пучинистых грунтах.

Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться

Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.

Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго вверх. Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.

Схема правильного и неправильного бетонирования столбов

Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.

Для этого потребуется:

Правильно выбрать глубину установки опор. Чтобы исключить самую большую выталкивающую составляющую, следует заглублять их ниже уровня промерзания почвы. В этом случае силы пучения будут действовать исключительно по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м. (для Москвы – 1,4м). Более точные значения можно узнать, если заглянуть в таблицы СНИП 2.01.01-82.
Защитить опоры столбов. Применяется бетонирование опор с расширением. Бурится скважина ниже уровня промерзания. Нижняя ее часть при помощи специального бура выполняется шире верхней. На дно укладывается щебневая подушка, что будет играть роль дренажа, далее устанавливается опора и бетонируется. При строительстве легких заборов идут другим путем. Исключают саму причину возникновения выталкивающего момента. Для этого заменяют пучинистый грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на не пучинистую насыпную почву. Бурится скважина большего, чем опора, диаметра. На ее дно укладывается щебень. Далее ставится сама опора и засыпается смесью гравия и песка, который плотно утрамбовывается.
Обеспечить хороший отвод воды от опор, для чего сделать дренаж. Например, выкопать вдоль опор на глубине их заложения канаву под небольшим уклоном, уложить в нее трубу, завернутую в фильтрующую ткань, и засыпать щебнем или гравием. Для стока воды создается дренажный колодец или используется находящийся рядом низко расположенный участок местности.

Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.

Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.

Деревянные столбы

На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.

Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.

При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:

Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
В лунку строго вертикально ставится столб.
Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.

Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.

Асбестоцементные трубы

Применение асбестоцементных труб для столбов забора на пучинистых грунтах

Дешевый и достаточно прочный материал, который устойчив к большинству негативных факторов. К числу его недостатков следует отнести сложность закрепления секций. Приходится применять обхваты и хомуты.

Установка асбестоцементных труб может выполняться так же, как и деревянных (для легких конструкций) либо путем бетонирования.

Создается лунка глубиной в 1—1,5 метра (опять же – ниже уровня промерзания!). Для пучинистых грунтов необходимо создание расширения в нижней ее части.

На дно лунки укладывается щебневая подушка толщиной не менее 10 см. Труба обрабатывается любым гидроизолирующим составом. На щебень строго вертикально ставится труба. Заливается бетоном с последующим штыкованием.

Следует помнить, что при установке на пучинистых почвах полая середина трубы превращается в колодец, в котором скапливается влага. При ее замерзании труба трескается поперек (срезается) как раз по уровню воды в ней. Чтобы избежать подобных неприятностей, асбестоцементная труба обязательно после установки бетонируется внутри. А ее верх закрывается металлическим колпаком.

Столбы из металлопрофиля и железобетона

Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов

Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.

Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.

Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.

Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:

ниже уровня промерзания бурится лунка с расширением и в нее на щебневую подушку ставится арматура. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в лунку помещают свернутый лист рубероида;
для наземной части собирается опалубка;
лунка и опалубка заливаются бетоном с последующим уплотнением.

Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.

О заборах на сваях

Схема устройства свайного фундамента для ограждения

На пучинистых грунтах используются фундаменты ленточные глубоко или мелкозаглубленные, столбчатые, комбинированные.

Но есть еще один тип фундамента – свайный, который обладает множеством достоинств:

возможность установки на любом типе грунта, в том числе, и на пучинистом;
быстрота монтажа;
работы можно выполнять в любое время года;
долгий срок службы, исключительная прочность и надежность.

Для постройки забора можно использовать следующие типы свай: набивные, забойные, буроинъекционные, винтовые.

Набивные и забойные

Схема устройства забора на буронабивных сваях

Набивные сваи изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Для этого в грунт вбивается обсадная труба, которая предохраняет в дальнейшем место бурения от проникновения в нее воды. Далее, бурится скважина, в нее устанавливается арматура и заливается бетоном. В зависимости от технологии, обсадная труба может извлекаться или оставаться в скважине. Набивную сваю вполне можно изготовить самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:

Бурение скважины и установка в нее свернутого листа рубероида, который будет играть роль обсадной трубы.
Сооружение опалубки для наземной части сваи.
Установка арматуры.
Заливка бетоном.

Забойные сваи представляют собой штыри, заостренные с одного конца. Могут изготавливаться из дерева, стали, железобетона. Как правило, скважина под них предварительно не бурится, сваи просто вбиваются в грунт. При этом грунт уплотняется, количество пор, способных удерживать влагу, в нем уменьшается, следовательно, снижается и сила пучения.

В частном строительстве забойные сваи не используются, поскольку монтаж производится с привлечением сложной техники, такой как вибропогружателей, ударных и вдавливающих устройств.

Буроинъекционные и винтовые

Эскиз обустройства ограждения на винтовых сваях

Винтовые сваи, представляющие собой стальные стержни, на конце которых находятся лопасти. За счет этих лопастей свая надежно фиксируется в пучинистом грунте без использования дополнительных укрепляющих средств. Наконечники свай могут быть сварными или литыми.

Литой предпочтительнее, поскольку более долговечен. При ввинчивании не рыхлит, а, напротив, уплотняет грунт, что особенно важно при строительстве на пучинистых грунтах. Свая может быть установлена с большой точностью. Не требует использования для монтажа сложной техники, поэтому успешно применяется в дачном строительстве.

Для установки винтовой сваи своими руками в верхней ее части делается сквозное отверстие, куда вдевается стальной прут, что сыграет роль ворота. Лопатой роется яма глубиной 15 см (не больше, иначе свая не будет стоять прочно!) и шириной чуть большей, чем диаметр лопасти. В ямку устанавливается свая и ввинчивается в грунт. Верх сваи срезается на нужную величину.

Буроинъекционные являются разновидностью свай набивных. Отличие состоит в том, что бетонирование выполняется параллельно с извлечением бура. Бетон под давлением поступает по каналу, проходящему по центру шнека, и слегка расширяет скважину внизу. Благодаря этому расширению, буроинъекционные сваи отлично себя зарекомендовали на пучинистых грунтах. Для создания буроинъекционной скважины потребуется сложное оборудование, поэтому их монтаж выполняется только профессионалами.

Как видите, способов, что помогут справиться с проблемой, множество. Построить прочный и красивый забор вполне реально, даже на пучинистом грунте. Надо только запастись определенными знаниями и суметь правильно применить их на практике. Удачи вам!

moyaograda.ru

Устройство забора в глине и суглинке

Забор в глинистом и суглинистом грунте Петербурга и Ленинградской области

Забор в глинистом и суглинистом грунте требует особого подхода к установке. Если вы желаете чтобы забор верой и правдой служил вам долгие годы- соблюдайте несколько правил. Вот они:

1. Очень серьезно отнеситесь к наличию канавы и учтите это при устройстве забора рядом с ней. Рассчитывайте глубину заглубления столба от дна канавы а не от поверхности земли.

2. Используйте либо просто трубу (желательно профильную оцинкованную60х60) либо винтовую сваю.

3. Заглубляйте на глубину не менее 1.7-2 метра. Много где рекомендуют глубину до 1,5 метров, но на нашей почве это неприменимо и бессмысленно так как глубина промерзания в среднем 1.7 метра, а верхнии слои грунта очень жидкие.

4. По опыту, заглублять лучше всего с помощью мотобура( можно взять в аренду и недорого) на глубину около 1.6 а дальше забить используя сверху как прокладку между трубой и кувалдой кусок толстой доски. После забития пространство между трубой и грунтом (если оно осталось) необходимо просыпать песком и утрамбовать.

5. При использовании винтовых свай пункт 4 можно и нужно пропустить.

6. Не попадитесь на удочку горе- мастеров которые порекомендуют вам зацементировать столбы на глубине 1м - 1.2м

В последствии их вытащит на поверхность силами пучения грунта, забор покривится и завалится. Если есть желание цементировать, то это нужно делать на глубину не менее 1.5 метра и поверхность фундамента должна быть гладкой ( примените например " толевую рубашку"), чтобы столб не подняло силами бокового пучения, когда поднимающаяся глина тащит наверх прилипший к ней бетонный столб с рваными краями (такое происходит если заливать бетон прямо в грунт без рубашки и опалубки.)

С полученными в данной статье знаниями рекомендуем Вам приступить к выбору качественных материалов для забора.

www.zabormetal.com

Как правильно установить опорные столбы для забора — Как сделать своими руками?

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Сова с кирпичными столбами Успешно реализовать проект Вашего забора позволит только правильная установке основных его силовых элементов — опорных столбов, поскольку только строгое соблюдение правил и последовательности работ, в которых учтен и обобщен весь накопленный опыт человечества по возведению различных оград. Это обеспечит требуемые результаты исполнения проводимых работ, поскольку итоговое качество забора, его прочность и вид в основном определяется тем, на сколько правильно установлены его столбы с учетом особенностей грунта, рельефа, огораживаемого участка, выравненности и вертикальности столбов по длине пролета и конструкций секций забора.

Так применение готовых панелей для секций забора в прогоне требует установки столбов после монтажа очередной панели, а для сеточного забора лучше их сразу установить все по всей длине прогона. При установке столбов используются различные технологии: бетонирование, забивание металлических несущих столбов, создание железобетонного цоколя для кирпичного забора или использование винтовых свай.

Работа по строительству ограды начинается с разметки прямых прогонов в соответствии с кадастровым планом участка. По концам прогона необходимо вбить колышки, между которыми необходимо натянуть шнур. По этому шнуру нужно вбить колышки в местах установки столбов. Желательно чтобы расстояние между опорами (от 2,5 до 3 метров ) было кратно длине прогона. При разметке прогона на склоне необходимо расстояние между столбами определять по шнуру натянутому между крайними колышками прогона, который натянут параллельно линии горизонта.

В соответствии с проведенной разметкой необходимо для установки столбов подготовить лунки с глубиной ниже уровня промерзания почвы , но не менее четверти длины опоры. Для этого можно использовать бур. Лунки должны иметь одну и туже глубину, чтобы избежать перекоса забора.

Способ установки столбов в любой ограде в основном определяется: видом почвы на Вашем участке, уровнем грунтовых вод и требуемой прочностью, возводимой ограды. Почва делится на два вида легкая (песок и супесь) и тяжелая (легкий и средний суглинок, глина). Точно определить вид почвы на участке позволяет простой тест. Для этого необходимо небольшое количество земли смочить водой, скатать из неё шарик, который раскатать в тонкую колбаску, а её свернуть в кольцо диаметром 2÷3 см. Песчаная почва не позволит провести эти трансформации, из супеси удастся получить только шарик, легкий суглинок позволит скатать шарик и сделать из него колбаску, но свернуть её в хорошее кольцо не удастся, средний суглинок позволит сделать кольцо с трещинами и только глина позволит получить идеальное кольцо.

Этот простой тест позволяет определиться со способом установки столбов. Песчаный грунт допускает их установку без бетонирования, когда столб плотно вставляется в лунку с размером соответствующим размеру столба, или свободное место в ней заполняется щебенкой, когда размер лунки больше, а при глинистом необходима заливка столбов в подготовленных лунках быстро схватывающимся бетоном. Этот метод предусматривает, что на дно лунки необходимо насыпать подушку из 15 см щебня, которая обеспечит хороший дренаж и будет являться смягчающим элементом при зимнем промерзании почвы. На подушку устанавливается столб, который также засыпается щебенкой, слоем не доходящим до верхнего края лунки на 16 см. Это свободное пространство заливается бетоном. Следует помнить, что этот метод применим для всех видов столбов если глина не насыщена влагой.

Столбы металлические

Если на Вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то в подготовленной лунке будет стоять вода. Устанавливать столбы и бетонировать их в этих лунках не стоит. У Вас, в лучшем случае, получится «пьяный» забор. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо оградить бетон от грунтовых вод, поскольку обеспечить дренаж будет невозможно. Для надежной установки столба необходимо подготовить из рубероида защитную трубу большего диаметра и надеть её на конец столба. Затем на полученную конструкцию надеть большой полиэтиленовый пакет и вставить всё это в подготовленную лунку. Бетон, при закладке в такую лунку, прижмет рубероид к стенке лунки. Вода, скопившаяся в ней, будет вытеснена на поверхность, а сам бетон будет изолирован от грунтовых вод.

Столбы для кирпичного забора, как правило, устанавливаются на ленточном или столбчатом фундаменте на мелко заглубленном основании. Это достаточно фундаментальное сооружение с глубиной 50 ÷ 80 см и на 10 см больше ширины пролета забора. Для этого необходима траншея с соответствующей опалубкой по периметру, в дно которой по разметке вбиваются трубы, являющиеся силовой основой будущих кирпичных столбов, которую необходимо засыпать слоем песка или щебня высотой в 30 см.

Кирпичные столбы

Если тяжелый забор устанавливается при высоком уровне грунтовых вод то его качественное воплощение может быть осуществлено только установкой кирпичных столбов на площадки винтовых свай, которые вкручиваются в грунт дальше глубины промерзания. Специальная форма лопасти сваи обеспечит требуемую устойчивость, наружное покрытие убережет её от коррозии, а внутреннюю поверхность защитит бетонирование её полости после установки. В крутить сваю с помощью рычага в одиночку без помощников весьма проблематично. Если их нет то лучше воспользоваться специальной техникой и помощью специалистов.

Винтовые сваи

На этом пока завершаю. Желаю Вам чтоб ваш забор стал украшением участка.

С уважением Гарий Махов

Есть еще, что почитать

xn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai

установка столбов и заливка фундамента

Установка забора на грунте В этой статье мы рассмотрим вопросы по установке забора на пучинистом грунте.

Наверняка, многие видели падающие или разрушающиеся заборы, и порой задумывались, а как же правильно делать, чтобы предотвратить это?

Но в тоже время, чтобы было дешево и надежно.

Варианты фундамента для забора

Так как забор легкий, то его собственный вес никак не может воспрепятствовать пучению земли. Даже больше, диаметры столбов не помогут, так как касательные напряжения при морозном пучении все равно будут его корежить.

Как бороться с этой бедой? Как вариант, можно конечно устроить ленточный фундамент по всем правилам с антипучинистой подушкой на глубину промерзания, но в таком случае стоимость будет очень высокой, при том, что требования к фундаменту вырастают по сравнению с домом, если исходить из неподвижности и надежности.

Вот допустим, мы хотим сделать простейший забор из профнастила. Нужно устроить столбы для него. Наиболее эффективный вариант — это забор на винтовых сваях или ТИСЭ. У винтовых свай минимальный диаметр ствола 57 мм. Меньше почему то не выпускают. Хотя для забора хватило бы и 30 мм и пятки 100. Соответственно и цена была бы разумной.

Но тут еще стоит отметить минус винта — если ставить самому, то можно вкрутить не строго вертикально, а под углом. Тогда и забор получится кривым. Единственная надежда на изгиб ствола после вкручивания — если получится сделать.

ТИСЭ — технология кажется во многом правильной — но трудоемкость, материалоемкость кажется никак не соответствует той нагрузке, которая ложится на конструкцию.

Варианты установки забора на пучинистом грунте

Последствия пучинистого грунта В качестве одного из вариантов можно самостоятельно сделать гибрид — ТИСЭ и винт.

А именно — купить трубы диаметром 30-40 мм., приварить к плоской пятке, например, 100 мм.

Садовым буром просверлить ямки в грунте 100 мм на глубину промерзания или чуть больше.

Засыпать небольшую дренажную подушку щебнем сантиметров на 10. После чего поставить вниз столб, выставить вертикально и засыпать песком или грунтом. Затем все утрамбовать.

Вот что рассказал нам один из читателей сайта по теме статьи:

У меня столбы 50мм с наваренной пяткой 80мм отсыпанные гравием и песком. Заглубление на 1,3м. При том гравий сверху трамбовали с применением бруска и 8кг кувалды. Стоит забор в целом хорошо.

На удивление также довольно неплохо стоят воротные столбы которые заглублены на 1м и имеют сверху квадратные бетонные пятки отлитые в деревянных опалубках.

Один отдельный рядовой столб немного ходит по зиме, потом возвращается — натекает вода через гравий и не успевает уходить. Так в остальном особо не приглядывался.

Есть также проблема с еще двумя столбами которые чуть покосились из-за близкого копания глубокой канавы и дождливого прошлого лета.

Подумав, посмотрев, пришел к мысли что самый верный способ установки столбов — обыкновенное забивание в грунт. Без всяких отсыпок, бетонов, сверлений грунта и т. п. При том забивать не менее чем на метр (для глины).

Вторая мысль к которой пришел — противопучинистые мероприятия м. б. и актуальны, но только для профлиста. Для сеток они не нужны. Утепления грунта снегом достаточно. А у профлиста снег оттаивает, потому землю пучит и забор может ходить…

Установка забора на фундаментной ленте

Фундамент для пучинистого грунта Некоторые все же склоняются к заливке ленты фундамента. Но тут стоит понимать, что это будет очень дорого, сравнимо с фундаментом дома.

И тут есть нюанс, если лить ленту на пучинистом грунте, то не надо закапывать в глину.

Нужно вырыть траншею до глины, сделать гравийную подушку и залить с армированием.

В заключение темы, хотим сказать, что грунты в каждом регионе и районы разные. Поэтому установка фундамента и столбов для забора и ворот зависит от конкретного случая.

Если у вас есть опыт установки заборов на пучинистых грунтах, то расскажите о нем в комментариях. Информация будет полезна нашим читателям.

poperimetru.ru

Забор на глинистой почве: какие решения приемлемы

Устойчивость забора зависит от правильного монтажа и учёта естественных природных условий. Например, опорные стойки выставляют с шагом, исключающим опрокидывание сооружения от эксплуатационной нагрузки, собственного веса или ветра. Для открытых пространств, с господствующими сильными ветрами, специально подбирают материал и конструкцию ограждения. Кроме того, опоры нуждаются в надёжном фундаменте и прочном основании под ним. Низкая несущая способность основы приводит к разрушению целого сооружения. Особо отметим, профессиональной установкой заборов занимаются специалисты с сайта http://goodlive.com.ua/.

Перед возведением ограждения следует тщательно исследовать характер почвы, наличие грунтовых вод, глубину промерзания. Анализ проводят на основании климатических карт местности и почвенных проб, взятых из разработанных шурфов. Необходимость изучения основания фундамента вызвана тем, что некоторые виды грунтов способны резко изменять свои технические параметры при колебании влажности. К таким типам относится глинистая почва.

Как визуально определить вид почвы? Тип грунта, химический состав определяют специализированные лаборатории. Грубо классифицировать основание помогут приёмы старых мастеров. Взятый с нужной глубины образец замачивают в воде, скатывают в форме колбаски, соединяют колечком. Песчаные почвы и супеси оставляют руки чистыми, формируются только в слабый шар. Суглинки легко скатываются, но в кольце растрескиваются. Глины просто формуется в стабильное кольцо.

Свойства глинистых почв

В сухом состоянии глина является безупречным основой для любого строительства. Появление воды приводит к набуханию и увеличению объёма. Падение температуры ниже нуля замораживает увлажнённую глину, изменяет линейные размеры, приводит к пучению и выдёргиванию столбов. Оттаивание такого грунта создаёт условия для просадки опор.

Масштаб изменений зависит от количества глины в составе земли. Различают глинистые почвы и суглинки (содержание глины не более 30%). Наиболее нестабильными строители считают глинистые основания.

Так как глинистые почвы подвержены осадкам и пучению, важно владеть информацией об опасном уровне грунтовых вод, сезонном промерзании земли. В зависимости от условий выбирают конструкцию фундамента, глубину его заложения, перечень специальных мероприятий. Для стабилизации основания фундаментов можно выполнить следующее:

Опорную подошву расположить на 10 см ниже, чем зимнее промерзание грунта в данной местности.
Провести осушение площадки.
Вынуть слабый грунт и заменить его щебень или песок.
Следить за дренажными канавами, не допускать застоя воды.

Кроме того, при возведении ограждения следует учитывать рельеф местности. Если глинистые грунты размещаются на обрывах, склонах, то есть опасность оползней и обрушения. Необходимо учитывать угол естественного откоса, не строить в опасной близости от вероятного обвала.

Виды применяемых фундаментов

Для строительства на пучинистых грунтах часто используют столбчатые, свайные, винтовые фундаменты, так как их конструктивная схема препятствует выдёргиванию и осадкам. Принцип сваи использует трубная и буронабивная конструкция. В полую часть металлической или асбоцементной трубы устанавливают армирующие стержни, затем бетонируют. Достаточно бетона марки М100. Буронабивную сваю выполняют следующим образом:

С помощью ручного бура выполняют скважину.
Стенки шурфа закрывают по периметру рулонным гидроизоляционным материалом.
Устанавливают арматуру, бетонируют.

Винтовой фундамент представляет собой трубу с наваренной винтовой нарезкой и остриём. Дополнительные элементы необходимы для высокопучинистых, болотистых мест. Винтовая спираль гарантирует мощное противодействие выдёргивающим силам. Все виды фундаментов армируют для устойчивости против изгибающих нагрузок, которые создают почвенные слои, и утяжеляют бетоном. Вид фундамента выбирают в зависимости от типа и состояния грунтов. Чем меньше глины в составе почвы и ниже вероятность переувлажнения, тем проще конструкция сваи.

Правильная оценка условий, тип фундамента, мероприятия по укреплению и осушению грунтов позволяют возвести прочные и устойчивые ограждения.

www.k-see.ru

Особенности монтажа заборов в различные грунты

Любое стационарное ограждение включает в конструкцию несущие элементы – опоры. От правильности их выбора и метода установки будет зависеть надежность и долговечность забора. Учитывая, что опоры закрепляются в земле, отправной точкой проектирования забора является анализ грунта. Основными показателями почвы становятся пучинистость, глубина промерзания и коррозионная активность.

Особенности монтажа опор в пучинистый грунт

Пучинистость напрямую зависит от насыщенности водой. Обычно повышенной пучинистостью характеризуются глинистые грунты. При замерзании в зимний период вода расширяется, а промерзший слой, увеличиваясь в объеме, вспучивается. При недостаточном заглублении столбов земля просто выталкивает их наружу.

В пучинистых почвах опору необходимо заглублять до плотных слоев, то есть ниже глубины промерзания с запасом 15-20 см. Определяют глубину промерзания по СНиП 2.02.01-83 в зависимости от региона и почвенного состава.

Установка опоры без бетонирования

При выборе стальных труб погружение можно выполнять ударно-механическим методом. В свою очередь, глинистые грунты делятся на супеси, суглинки и залежи глины. Если погрузить столб ударным способом в супесь несложно, то в суглинок, а уж тем более в глину, это может вызвать ряд сложностей. От прилагаемых ударных усилий, даже с применением оголовка, торец трубы можно деформировать. Чтобы этого не произошло, нужно предварительно выбурить отверстие бензобуром. Бурить можно не на всю глубину погружения, а только на 40-70%. Чем больше диаметр опоры и чем выше содержание глины, тем глубже нужно бурить, чтобы потом на оставшуюся глубину можно было забить трубу молотом. Для железобетонных столбов отверстие бурится на всю глубину установки. После засыпки необходимо тщательно выполнить трамбовку.

Чтобы как можно меньше нарушать плотность грунта, бурить скважину следует буром с диаметром, превышающим диаметр столба, но не больше чем на 20 мм. В этом случае трудозатраты будут меньше, а опора будет установлена плотней и надежней.

Бетонирование опор

Бетонировать столбы в пучинистых грунтах не рекомендуется, лучше сделать забутовку мелким щебнем с песком. В результате воздействие сил пучения на столбы будет сведено к минимуму. Все же рассмотреть способ бетонирования стоит, так как в случае с установкой массивных ворот необходима высокая устойчивость конструкции.

В этом случае скважину нужно бурить на всю глубину, а бетонирование столба в скважине производится с самого ее дна. При этом заполнять бетоном доверху не нужно, достаточно заполнить наполовину глубины. Таким образом, расширение почвы при замерзании не будет оказывать на сваю выталкивающего действия. Применять комбинированный способ установки с частичным забиванием и частичным бетонированием настоятельно не рекомендуется. Если свая не будет опираться на плотные слои, то при вспучивании ее вытолкнет, а она вытащит столб.

Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать опоры в пучинистых грунтах по современной технологии ТИСЭ. Методика действительно надежная, но потребует гораздо больших трудозатрат, расхода бетона и применения спецоборудования.

Проблема грунтовых вод

В низменностях, особенно после весеннего паводка, грунтовые воды могут быть близко к поверхности, а зеркало воды находиться выше, чем нужно заглублять столбы. Один из вариантов перенести монтаж забора на август, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.

Траншея в почве при высоком уровне грунтовых вод

В насыщенной водой земле для бетонирования опор применяется бетон марки не ниже М-450. Даже если при монтаже на дне лунки появилась вода, такой бетон затвердеет. Промежуточные столбы можно заглублять ударным способом без бетонирования, несмотря на высокое водонасыщение почвы. При содержании воды выше 25% затрудняется аэрация. В результате вода не насыщается кислородом, что снижает ее коррозионное воздействие до безопасного уровня.

Коррозионная активность

Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона. При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.

Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:

песчаные ‒ pH 6-7,5;
торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
чернозем ‒ pH 6-7;
подзол ‒ pH 4-4,5.

При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии. Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. Содержание минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л. Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.

Электрохимическая коррозия

Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.

Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe2+ + 2e.

В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.

Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).

Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.

Методы защиты опор от коррозии

Предлагаем 4 способа пассивной защиты, благодаря которым забор прослужит долго, даже в экстремальных условиях:

использование материала с высокой коррозионной устойчивостью;
изоляция материала;
обсыпка другим материалом;
обработка металлического столба перед покраской ингибитором коррозии.

Коррозийные изменения окрашенного и неокрашенного металла

Выделяют 3 вида коррозии: химическая, биохимическая и электрохимическая. С первыми двумя бороться не сложно, достаточно засыпать опору сторонним материалом – щебнем, песком или забетонировать. Это исключит контакт с веществами, разрушающими материал опоры.

В кислотных грунтах (в основном в торфяниках) особое внимание нужно уделять бетонированию или защите бетонных опор. Кислота разрушительно влияет на бетон. Защитить его можно двумя способами. Первый ‒ это гидроизоляция сваи. При бетонировании ее можно выполнить рубероидом, а для бетонных столбов применить битумную мастику. Второй способ ‒ понизить кислотность путем известкования. Оптимальным вариантом станет комплексный подход с применением обоих способов одновременно.

Повышенную кислотность почвы можно определить по росту сорных растений. Обильный рост багульника, подорожника, щавеля, вереска, осоки и полевого хвоща свидетельствуют о высокой кислотности.

Коррозионно-устойчивые материалы

Один из методов увеличить срок службы забора – применить столбы, устойчивые к коррозии. Обычно в нормальных грунтах применяют трубы из углеродистой стали, но при высокой агрессивности почвы нужен более устойчивый материал.

Оцинкованные трубы в качестве столбов – самое простое решение. Слой цинка имеет более отрицательный потенциал чем железо. Его потенциал смещается в сторону анода, а сталь, таким образом, становится катодом. Учитывая, что электрохимическая коррозия происходит с разрушением на аноде, цинк принимает «удар» на себя. При этом цинковая поверхность окисляется и образует защитную пленку, что замедляет ее растворение.

Не менее эффективным станет применение нержавеющей стали. Отличными антикоррозионными показателями обладают сплавы аустенитного класса, но такой материал обойдется дороже.

Изоляция подземной части опоры

По сути, бетонирование уже является изоляцией, но относится к самым неэффективным. Больший защитный эффект достигается покраской столбов. При этом к лакокрасочным материалам предъявляются особые требования: высокая адгезия, создаваемый слой должен быть диэлектриком. Можно также применить мастичные или обмоточные изоляционные материалы.

Недостаток такого вида изоляции ‒ недолговечность. Под воздействием внешних факторов защитный слой постепенно разрушается, а для начала воздействия электрохимической коррозии достаточно появления всего нескольких микропор. Далее образование «язв» будет способствовать отделению краски, и опора будет коррозировать с ускорением.

Повысить эффект защиты поможет применение ингибиторов. Вещества для предотвращения ржавления можно приобрести в строительных или автомагазинах. Они обладают восстановительным и защитным действием. После обработки перед покраской создается защитная пленка. К тому же поверхность не требует дополнительной грунтовки.

При монтаже опор ударно-механическим способом и при забутовке щебнем защитное покрытие с большой вероятностью можно повредить. Поэтому бурить отверстие в земле нужно на всю глубину, а вместо щебня можно применить сухую цементно-песчаную смесь (гарцовку).

Самый эффективный способ изоляции ‒ это полимерное покрытие. Процесс пластификации поверхности производится в заводских условиях, а полимер может наноситься не только на «голую» сталь, но и на оцинкованную поверхность. Такая изоляция практически вечна, а опоры с полимерным покрытием обойдутся дешевле нержавеющих и подойдут для грунта с любой коррозионной активностью.

Возможно, Вам также будут интересны следующие статьи:

- Заборы из 3D-панелей - Забор из профнастила своими руками - Изготовление и монтаж откатных ворот - Установка забора из сетки Рабица своими руками

centrzaborov.ru