Деревянный забор на металлических столбах. Стальная опора деревянного столба

Деревянный забор на металлических столбах

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных ограждений — великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов, как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянный забор на металлических столбах

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например, значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах. Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.

Содержание статьи

Основные достоинства деревянных заборов. Реальные и надуманные недостатки

Почему же деревянные заборы столь популярны и пока что не собираются «сдавать позиции» лидерства? Ответы на этот вопрос совершенно очевидны:

Прежде всего – это доступность материала и относительная невысокая его стоимость.

В большинстве регионов страны приобретение пиломатериалов не является сколь-нибудь серьезной проблемой. Причем, для забора не требуется каких-либо «элитных сортов», то есть затраты на материал могут быть вполне умеренными

Работать с древесиной, при наличии базовых навыков и нужного инструмента, всегда намного проще, чем с другими материалами. Она хорошо поддается обработке, легко собирается в нужные конструкции с помощью самого обычного крепежа (гвоздей или саморезов), для чего не требуется какого-либо специального оборудования. Простоте монтажа способствует и то, что материал довольно легкий, то есть практически все операции можно проделать самостоятельно, без привлечения помощников.

Очень оригинальный и симпатичный забор вполне можно соорудить даже из не обрезной доски или горбыля

Ни один другой материал не может сравнить с древесиной по натуральности, «природной чистоте».
Дерево имеет очень красивую природную фактуру, так что ее нередко стараются сохранить и даже подчеркнуть применением специальных лаков или пропиток. Впрочем, ничто не мешает и полностью красить деревянный забор атмосферостойкими ЛКМ. То есть внешний вид ограждения несложно привести к общему оформлению участка.

Забор из дерева имеет очень высокий показатель ремонтопригодности. Не составит большого труда демонтировать детали на локально поврежденном участке и заменить их на новые.

Все это – заборы из обычной древесины. То есть для креативных хозяев и их умелых рук особых ограничений для творчества нет.

Деревянным заборам можно придавать весьма затейливые формы – все зависит от умения и фантазии хозяев участка.
При хорошо подобранном материале и качественном возведении забора, он получается достаточно прочным.

Безусловно, не лишена древесина и известных недостатков.

К ним, прежде всего, относится постепенное «старение» материала, то есть его подверженность биологическому разложению и поражению паразитической микрофлорой и насекомыми. С этим можно и нужно бороться, подвергая детали забора обработке с помощью специальных пропиток. Эти составы имеют антисептический эффект, придают структуре дерева гидрофобность, то есть способность не впитывать влагу. А нередко одновременно являются еще и декоративным покрытием, придавая ограждению нужный оттенок, не скрывая при этом природной фактуры деревянных деталей.

Древесина без соответствующей обработки – не особо долговечный материал. Но сейчас существует немало составов, чтобы скрасить этот недостаток до минимума

Еще один характерный недостаток дерева – возможная деформация деталей, вызванная перепадами влажности. Для сооружения забора необходимо использовать просушенный материал. И, опять же, подчёркивается важность его обработки, чтобы древесина не напитывалась атмосферной влагой и водой, выпадающей с атмосферными осадками.
Нередко можно встретить то, что деревянному забору приписывают малую устойчивость к внешним механическим воздействиям. С этим можно поспорить. Конечно, выломать штакетину при желании сможет любой пьяный придурок. Но он с таким же успехом промнет или изогнет ограждение из профнастила, насквозь пробьёт или даже полностью разрушит заборную секцию из плоского или волнового шифера. Вот только восстановить целостность деревянного забора — и проще, и быстрее.

Есть расхожее мнение, что деревянные заборы не столь качественно выполняют «охранные» функции. Но опять же — все не столь очевидно. По большому счету, злоумышленнику, если он «нацелен» на конкретный объект, нет особой разницы, через какую ограду перебираться.

То же самое касается и сохранности самого ограждения – похитить деревянные детали забора, безусловно, можно. Но столь же уязвимы в этом плане и заборы из профнастила или даже сетки-рабицы. То есть никаких особых преимуществ перед деревянным у других типов нет. И вопросы охраны своей территории обычно решаются иными способами, в которых забор играет лишь вспомогательную, ограничивающую участок задачу.

А для функций охраны лучше продумывать другие меры — благо, в наше время недостатков с вариантами нет. Это и традиционные (например, сторожевые собаки), и современные – системы видеонаблюдения и сигнализации.

Часто перед заборами ставится основной целью – ограничение внешнего обзора территории для посторонних глаз. И в этом случае деревянное ограждение может вполне справиться с задачей. Так, делают заборы полностью сплошными, или размещают детали таким образом, что они, сохраняя «прозрачность» для нормального проветривания огороженной территории, все же создают требуемую «приватность» участка, практически полностью перекрывая обзор.

Если вы хотите полностью скрыть свою территорию от любопытных взглядов извне, деревянный забор можно сделать сплошным, или же смонтировать штакетины в шахматном порядке с обеих сторон ограждения

Впрочем, степень «прозрачности» забора – это вообще дело очень субъективное, зависящее от местной «конъюнктуры». Во многих районах до сих пор поддерживаются традиции «открытости». То есть заборы в основном сооружаются для визуального обозначения своей территории и в качестве преграды, например, для домашней птицы, а вовсе не для того, чтобы отгородиться от всего окружающего мира.

Наконец, в вину деревянным заборам часто вменяется их недолговечность. Тоже весьма спорное утверждение. Даже собранные из самого незамысловатого материала, при качественной его обработке, такие ограждения прослужат полтора — два десятка лет. А это, если учитывать простоту мелкого ремонта или даже более масштабной замены деталей, очень даже немало. А некоторые породы древесины способны не терять своих качеств и многие десятилетия, если не забывать про своевременный уход за ограждением.

Но длительность эксплуатации забора зависит не только, и даже не столько от специфических особенностей его «деревянной составляющей». Надежность столбов – вот «краеугольный камень» долговечности ограждения.

Об установке металлических столбов для забора и пойдет речь в следующем разделе публикации.

Как правильно установить металлические столбы для деревянного забора

Что обычно используют для металлических столбов забора

Прежде всего, какой материал чаще всего используется для установки таких опор.

Стальные трубы круглого сечения, с наружным диаметром, как правило, не менее 50 мм, с толщиной стенки 3 мм м более. Очень хорошо себя в этой роли показывают трубы НКТ (насосно-компрессорные) – у них выраженно толстые стенки и неплохая антикоррозионная защита. Если внимательно поискать в интернете, то можно найти предложения таких труб б/у – они регулярно списываются и заменяются на новые на буровом оборудовании или при реконструкции напорных трубопроводов. А вот для опорных столбов – послужат еще очень долго.

Выведенные из «штатной» эксплуатации трубы НКТ нередко нарезаются и продаются именно для использования в качестве опор для заборов. Стоит поискать…

Профильные трубы квадратного (от 50×50 мм) или прямоугольного (от 60×40 мм) сечения, также желательно с толстой стенкой, от 2.5 мм и более. Такие опоры можно сделать самостоятельно, купив на металлобазе трубу нужного сечения, или даже приобрести уже в готовом виде. Правда, готовые столбы с уже приваренными монтажными кронштейнами и нанесенной антикоррозионной защитой могут обойтись значительно дороже.

Есть возможность приобретения готовых заборных столбов из профильной трубы. У них уже приварены монтажные «уши» для крепления поперечин забора, заглушка с верхнего торца, нанесено антикоррозионное покрытие.

Для переувлажненных, глинистых, болотистых грунтов, с большой глубиной промерзания, бывает разумнее использовать винтовые сваи. Важно, чтобы столб опирался на стабильный слой, не подверженный морозному вспучиванию, и имел при этом надежную опору, что обеспечивается большой площадью лопастей.

В ряде случаев оптимальным вариантом установки опор для забора становятся винтовые сваи.

Такие сваи обычно приобретаются в готовом виде. Для деревянных заборов нет нужды приобретать слишком мощные опоры. Так, в стандартном ассортименте выпускаемых свай есть модели СВС-57 и СВС 76 (СВС – свая винтовая сварная, а число показывает диаметр трубы)

Для примера – чертеж стандартной сваи СВС-57

Например, для разреженного забора, который не станет «ловить ветер» за счет высокой парусности, бывает достаточно СВС-57, но это, как правило, больше подходит для ограждений из сетки-рабицы. Для часто расположенного штакетника или, тем более, для полностью сплошного забора предпочтительнее будет свая СВС-76.

Установка таких опор – отдельный разговор, поэтому в данной статье рассматриваться не будет. Но на нашем сайте – достаточно информации по этому вопросу.

Что необходимо знать о винтовых сваях?

Пожалуй, ни один другой фундамент не вызывается столь активных споров между сторонниками и противниками этой технологии. Подробнее о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента читайте в специальной публикации нашего портала.

Значительно реже деревянные заборы устанавливаются на иные стальные прокатные профили (уголки или швеллеры). Если же и встречается такое – то это, как правило, опоры от старых заборов, а устанавливал их, вероятно, когда-то хозяин, работавший в строительно-монтажной организации, где можно было в свое время практически задаром разжиться подобным материалом. Да и по несущим способностям такие опоры все же проигрывают трубам, круглым или профильным. Так что – не вариант.

Любые металлические опоры удобны к тем, что можно применить различные способы крепления к ним поперечин (прожилин) забора.

— Если есть сварочный аппарат и умение работать с ним – то вообще никаких проблем. К столбу привариваются кронштейны того или иного типа, к которым уже крепятся деревянные детали.

Если есть возможность выполнения сварочных операций, то кронштейны или монтажные площадки можно просто приварить к металлическим опорам

Или другой подход — сами поперечины забора также изготавливаются из стальной профильной трубы и привариваются к столбам. А потом уже идёт монтаж деревянных штакетин непосредственно на стальные прожилины.

Другой вариант использования сварки – к столбам намертво закрепляются прожилины из профильной трубы, а деревянный штакетник уже будет крепиться к ним саморезами.

— Но можно вполне обойтись и без сварки. Один из вариантов – на столбы на болты или саморезы крепятся специальные кронштейны, которые станут хорошим основанием для дальнейшего монтажа деревянный или металлических перекладин. Производятся подобные кронштейны и для труб круглого сечения.

Удобные кронштейны, точно подогнанные под размер профильной трубы опоры, позволяют обойтись без использования сварки

Практикуют и более упрощенные подходы. Например, деревянные вертикальные стойки напрямую крепятся мощными саморезами к трубе, а от них уже дальше «пляшут» при монтаже забора.

Одним словом, явным достоинством металлических опор является то, что можно придумать максимально удобный для себя, и в то же время – надежный способ дальнейшего монтажа конструкции забора.

Как устанавливать столбы?

Безусловно, работа начинается с разметки участка, трассировки линии забора, определения конкретных точек установки опор. Нередко разметочные операции приходится предварять расчисткой линии ограждения, уборкой крупных камней, планировкой поверхности, корчеванием пней, удалением кустарников и т.п. Но это – издержки любого строительства.

Первые шаги – разметка линий, по которым должен расположиться забор. Возможно, предстоят работы по очистке этих полос от крупного мусора и мешающей проведению работ растительности

Удобнее всего для начала точно установить угловые столбы. Поле этого между ними можно будет натянуть трассировочный шнур или трос, и по этой линии уже наметить центры ям под установку всех промежуточных опор по всей стороне ограждения. Чаще всего шаг установки опор принимают 2,5 метра. Это, конечно, не догма, но для обычного забора-штакетника такой пролет видится оптимальным.

Шнур между угловыми столбами удобнее натягивать поверху, так, чтобы он задал не только точную линию по направлению, но и высоту каждого промежуточного столба. Растянутый на высоте шнур не будет мешать при выкапывании ям, не станет путаться под ногами во время всех остальных операций. Кроме того, разметка и контроль вертикальности установки опор с ним облегчатся.

Шнур или тросик, растянутый по верху угловых столбов, существенно облегчит и разметку линии забора, и установку опор.

Если точки столбов намечены, можно переходить к установке опор. И вот здесь важно правильно выбрать технологию максимально надежной фиксации металлического столба в грунте.

Для того чтобы опора стала надежным основанием, могла противостоять внешнему механическому воздействию, в том числе ветровому (что особенно важно для заборов с большой парусностью), ее рекомендуется заглублять в грунт на глубину не менее 1/3 высоты забора. Например, для двухметрового ограждения это будет порядка 700÷800 мм. Но это еще – при высокой несущей способности грунта и при отсутствии явлений его зимнего вспучивания. На глинистых же, переувлажненных, болотистых грунтах обязательным условием является погружение опоры на глубину ниже уровня промерзания. Впрочем, этого правила рекомендуется придерживаться всегда, на любом типе грунта.

Наиболее часто применяемые способы установки столбов показаны на схеме ниже.

Несколько способов установки и фиксации металлических столбов в грунте

а – единственный способ, не предусматривающий предварительного выкапывания скважины под установку опоры. Металлический столб просто вбивается в грунт на необходимую глубину.

Очевидно, что такой подход – не самый удобный и надежный. Заколотить опору в грунт на солидную глубину, не имея специальной техники – задача непростая даже на податливом грунте. И это еще в том случае, если не попадется каменистый пояс. Кроме того, при таком забивании весьма проблематично точно выдерживать вертикальность опоры, особенно если она должна быть довольно высокой над поверхностью земли.

Таким образом, кроме отсутствия этапа земляных работ, сколь-нибудь существенными достоинствами такой подход похвастать не может.

б – этот способ, равно, как и все последующие, уже требует предварительного бурения скважины под установку столба. Применяется метод частичного (комбинированного) бетонирования.

На схеме показан вариант, когда нижняя часть скважины забивается бутовой смесью или просто грунтом, а верхняя половина – бетонируется до уровня земли. Казалось бы – неплохо, в плане экономного расходования бетона, но именно показанный вариант становится наиболее уязвимым перед силами морозного вспучивания грунта.

Опора, выдавленная наверх силами морозного вспучивания грунта.

Согласитесь, что бетонная «пробка» расположилась в верхней части скважины, то есть именно на участке максимального воздействия расширяющегося при промерзании грунта. В итоге уже через несколько лет, а то и раньше, может выявиться печальная картина – столбы выдавливаются из земли, и забор получается деформированным.

При таком способе частичного бетонирования столба действие сил морозного вспучивания грунта сводится к минимуму

Что делать? Оптимальными видится такой подход. Скважина (поз.2) выкапывается на глубину ниже уровня промерзания, а бетонирование (поз.3) после установки столба (поз.1) проводится в нижней ее части, там, где воздействие выталкивающих сил или вовсе отсутствует, или является незначительным. Ну а верхняя часть скважины вокруг столба затем плотно забивается щебенкой или песчано-гравийной смесью (поз.4) – такое заполнение даже при полном промерзании во влажном состоянии неспособно создать усилия для выдавливания опоры вверх.

Недостатком подобного подхода можно считать то, что при бетонировании нижней части скважины, иногда бывает сложно, до схватывания раствора, удерживать столб строго в вертикальном положении – именно из-за незаполненности верхней части. Но это можно решить установкой временных подпорок.

в – полное бетонирование всей скважины. Надежность установки опоры, безусловно, повышается, но уже за счет большего расхода бетонного раствора. Правда, и в этом случае не исключено воздействие довольно значительных касательных сил при вспучивании. Этого можно избежать если применить особую технологию бетонирования – об этом будет подробно рассказано чуть ниже.

г – бутование опоры, которой также является одним из способов противодействия морозному пучению грунта. Такой подход обычно практикуется на склонных к зимним «подвижкам» участках, но только при установке опор, которые по плану не будут подвергаться слишком большой внешней нагрузке. Для легкого деревянного забора подобный способ будет вполне применяем.

В качестве заполнителя применяется щебень, ПГС крупной фракции, вполне можно пустить в дело строительные отходы – кирпичный бой, обломки бетона и т.п. Такое наполнение создаёт своеобразный буферный, амортизационный слой, и на опору вспучивающие силы действовать практически не будут. Кроме того, засыпка становится хорошим дренажом для отвода дождевой и талой воды от поверхности опоры.

К недостаткам, помимо уже упомянутого выше, можно отнести сложность качественной, равномерной и очень плотной трамбовки бутового заполнения по всей глубине скважины.

Если выбрана одна из технологий бетонирования опор, то нередко она совмещается с еще одной операцией – с заполнением тем же раствором всей полости трубы. Это придает столбу дополнительную прочность, а внутренняя поверхность получит надежную защиту от коррозии.

Для бетонирования обычно применяется обычный песчано-щебеночно-цементный раствор марки М200, который проще готовить по месту, порционно, по мере установки столбов. А количество бетона и исходных ингредиентов для его замешивания поможет быстро рассчитать расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлического заборного столба

Для особо сложных в плане морозного вспучивания грунтов, и тем более – под установку на таких участках столбов, на которые будет оказываться значительная нагрузка, рекомендуется применить особую технологию бетонирования. Ее нередко называют «финским столбом». А уж жители Финляндии, страны сурового климата и бесконечных озер и болот, наверняка знают толк в подобных вопросах.

Установка заборного столба по «финской технологии» — пошагово

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	То, о чем уже говорилось выше – силы морозного вспучивания буквально выдавливают забетонированные обычным способом, и особенно – только на верхнем участке скважины, столбы. Предлагаемый способ дает возможность установки опор, как говорится, «навечно». Он предполагает полное бетонирование по всей глубине скважины, но верхний участок, выше уровня промерзания почвы, заключается в гильзу.
	В качестве такой гильзы будет использоваться отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Лучше всего для этих целей использовать оранжевые трубы – они предназначены именно для наружных коммуникаций, то есть обладают большей прочностью и устойчивостью к перепадам температур. В рассматриваемом примере трубы нарезаны отрезками по 800 мм.
	Трубы будут устанавливаться в скважины, для проходки которых используется ручной бур с диаметром лопастей 180 мм. Если предполагается выкапывание скважин на большую глубину (а так обычно и бывает при использовании подобной технологии), должна быть предусмотрена возможность наращивания штанги бура.
	Чтобы на участке строительства забора не разводить лишнюю грязь, и чтобы выбранный грунт просто не мешал работе, его целесообразно сразу убирать в выбранное место. То есть для этого понадобится тачка.
	Мастер, делящийся своим опытом, в практике работы не раз сталкивался с труднопроходимыми, очень плотными глинистыми слоями, по которым лопасти бура начинают проскальзывать, не врезаясь в грунт. Он нашел способ преодолевать такие препятствия. Для этого используется мощная малооборотистая электродрель.
	Для нее готовится особый «бур» — это мощное сверло диаметром 40 мм, к которому приварен «удлинитель» из арматурного прута, длиной 1.5 м и диаметром 14 мм.
	Понятно, что при выполнении таких работ никак не обойтись без лопат. А при бетонировании наиболее удобным инструментом становится мастерок.
	Вспомогательные инструменты для работы над скважиной. Длинный металлический крючок поможет вытащить попавшиеся по ходу бурения камни. А если готовая скважина до установки опоры начнет наполняться водой, то вычерпать ее перед бетонированием пом

stroyday.ru

Деревянный забор, виды металлических столбов, установка металлических столбов для забора своими руками — Стройфора

Деревянный забор как вариант ограждения участка и дома – один из самых популярных видов ограждения. Поскольку забор для защиты частного владения, как правило, одна из приоритетных задач, к монтажу забора приступают в период подготовки стройки или по готовности фундамента, когда на площадку уже завезены основные строительные материалы. Из множества видов и конструкций ограждений деревянные заборы выбирают по различным причинам, и одна из причин – необычайное разнообразие стилей и дизайнов деревянных заборов и плетней, а также совмещение защитной функции с декоративной. Практичность и функциональность деревянных изгородей доказана с древности, и единственный серьезный минус данного вида заборов – недолгое время службы опор, выполненных из дерева. Брус и бревна, даже обработанные биозащитными средствам и антисептиками, при контакте с грунтом и атмосферной водой очень уязвимы. Но устройство забора из деревянных секций, закрепленных на металлических опорах, стало неплохим решением для многих частных строителей. Такой вариант забора из дерева служит несколько десятков лет, причем ремонт деревянных пролетов и даже их полная замена не станут финансовым грузом бюджета. Деревянные заборы с опорами из металлопроката или труб могут быть очень декоративны, ведь пролеты возможны любые – резные и плетеные, комбинированные с профнастилом или коваными элементами, камнем и кирпичом.

Некоторые плюсы деревянного забора

Бум технологий и строительных материалов коснулся всех сфер индивидуального домостроения – общестроительных работ и инженерных сетей, ландшафтного оформления участков, организации рельефа и ограждений. Но несмотря на огромные выгоды предложений для эффективного и бюджетного ограждения частной территории архаичные деревянные заборы все еще в моде, и никаких тенденций к сдаче лидерских позиций не показывают. Причины довольно просты, и в первую очередь касаются экономики:

Древесина и пиломатериал – доступны повсеместно, просты в доставке и относительно дешевы. Тем более, что для забора или плетня не нужны элитные деревянные стройматериалы, поэтому и цены вполне умеренны. Интересны самодельные модели дизайнерских заборов и плетней из деревянных материалов, совершенно бесплатно добываемых в лесу или собственном саду.
Работа с деревом требует обычного домашнего строительного инструмента и базового навыка плотника. Домашние мастера отлично справляются с древесиной, поскольку обрабатывать и монтировать деревянные элементы проще, чем специализированные работы, такие как каменная кладка и изготовление кованых деталей из металла.
Крепеж деревянных деталей не требует специализированного инструмента и оборудования, дерево очень технологичный материал, легко поддающийся любой обработке. Крепеж недорогой и доступный – гвозди, нагели, саморезы, а для ответственных нагруженных узлов – анкерные болты и металлические уголки и пластины.

Оригинальные заборы выполняют даже из бросовых и подручных пиломатериалов – горбыль и необрезная доска с браком в виде сучков и свилеватости становится эксклюзивным плетеным ограждением. Причем об абсолютной природности и экологической чистоте вопрос решен – нет стройматериала, который может конкурировать с деревом в контексте чистой экологии.

Особенная эстетика природных фактур древесины хороша сама по себе, особенно защищенная и подчеркнутая специальными пропитками и лаками. Возможна и сплошная окраска деревянного забора лакокрасочными средствами – любое решение по дизайну забора принимается согласно общего стиля оформления участка и его ландшафта.

Ремонтопригодность деревянного ограждения, особенно секционного, очень высокая. Не нужно много времени и затрат, чтобы выполнить локальный демонтаж и монтаж поврежденных пролетов или участков секций забора.
Обычная древесина в умелых руках подчиняется любым фантазиям мастера – заборы из дерева поражают выдумкой и креативной эстетикой. Фантазийная затейливая форма или строгая геометрия с радугой цвета, компоновка самых разных каменных, металлических или кирпичных элементов с деревом в заборе тоже результат творческого подхода и экономической смекалки.
Прочность деревянных заборов доказана временем – если подобрать качественных материал и выдержать технологию крепежа, то забор будет надежным и долговечным.

Основные недостатки древесины для устройства заборов:

Дерево, как природный материал, постепенно стареет и чрезвычайно зависит от условий эксплуатации. Древесину приходится защищать от биологического и атмосферного негатива широкого спектра: насекомые-древоточцы и патогенная микрофлора, биологическое разложение и повреждения в результате высокой влажности и перепадов температур. Специальные пропитки для гидрофобизации древесины, огнезащитная и антисептическая обработка необходимы, и затраты на эти средства обоснованы. Без обработки дерево долго не прослужит, но сегодняшние средства защиты сводят недолговечность древесины к минимуму. Положительный момент – современные пропитки одновременно выполняют функцию дополнительного декорирования, придают дереву красивые оттенки по выбору, подчеркивая красивую фактуру поверхностей.
Деформации деревянных элементов в результате эксплуатации на открытом воздухе – всем известное рассыхание, трещины и коробление деталей под действием влаги, ветра и солнца. Для устройства заборов применяют только качественно высушенный пиломатериал, и обязательно защищенный предварительной обработкой до того, как дерево напитается дождевой водой и влагой из воздуха.
Стойкость деревянных заборов к механическим нагрузкам, в том числе и к вандальным действиям и последствия поломок обсуждалось неоднократно, и по данному вопросу однозначного мнения нет. Но определенно, что поломки шиферного забора или тонкого профнастила с полимерным покрытием не менее возможны и выполняются так же просто, как вандализм относительно деревянного штакетника или плетня. Дерево имеет только плюс в меньших затратах на ремонт и лучшей ремонтопригодности. Замена секции деревянного делается забора проще и быстрее, и намного дешевле, чем демонтаж и монтаж пролетов из профлиста или шифера. В контексте охраны участка роль заборов, как правило, вспомогательна – зачастую забор лишь обеспечивает разграничение территорий соседних участков и является декоративным ограждением, а функциональными охранными мероприятиями можно назвать современную систему видеонаблюдения и сигнализации.

Ограничить внешний обзор своего участка вполне возможно с помощью деревянного ограждения, выполнив его в сплошном варианте или разместив детали так, чтобы естественное проветривание территории не нарушалось, но прозрачности для взгляда больше не существовало – пример: штакетный забор в два ряда с прозорами.

Одним из минусов деревянных заборов считается их недолговечность, но это спорно. Если деревянное ограждение вовремя ремонтировать и выполнять периодическую обработку антисептическими и биозащитными средствами, то результатом ухода будет значительный срок службы. Породы древесины отличаются разнообразием, и некоторые виды способны прослужить без потери качеств и декоративности несколько десятков лет. Но основным условием долгой работы деревянного ограждения является его основа – несущие столбы, являющиеся также и фундаментом. Металлические столбы, установленные по технологии и с учетом грунтовых условий, будут надежным основанием и прочным несущим каркасом забора.

Виды металлических столбов для забора из дерева

Металлические столбы можно изготовить:

Из стальных труб, но главным критерием выбора является толщина стенки от 3 мм и наличие надежного антикоррозионного покрытия. Оптимальный диаметр – 60 мм (наружный). Возможно применение труб, бывших в употреблении, например списанных элементов бурового оборудования.
Хороший вариант – профильная квадратная или прямоугольная толстостенная труба (от 3мм). Сечение: 5,0*5,0 см; 6,0*4,0 см. Возможно приобретение готовых столбов-опор, имеющих заглушки на верхних торцах, приваренные монтажные кронштейны для крепления секций и заводскую антикоррозионную защиту. Готовые стойки для забора – более затратный вариант, чем сделанные самостоятельно, но и качество их выше.
Иногда грунтовые условия диктуют необходимость применения особо надежных опор. Если основание участка сложено глинистыми грунтами, или участок заболочен и требует осушения, имеется переувлажнение и грунт промерзает на значительную глубину – то выбор винтовых свай оправдан. Винтовая свая должна иметь такую длину, чтобы пройти нестабильные слои грунтов и опереться на прочный слой. Лопасти винтовых свай образуют надежное крепление и опору, а сезонное пучение грунтов не сможет вытолкнуть сваи из земли. Винтовые сваи приобретают готовыми. Сварные винтовые сваи стандартного ассортимента с маркировкой СВС – 57: СВС -76 (цифры показывают наружные диаметры труб) достаточны по прочности для устройства деревянного забора. Длина свай, как уже сказано, подсчитывается исходя из условий конкретного района. Учесть нужно еще и парусность забора: сетка рабица или прозрачный штакетник не дают сколько-либо значительной ветровой нагрузки на несущие стойки-сваи, и достаточно 57-мм трубы. Сплошной забор оптимально выполнять на более прочных сваях – от диаметра 76 мм. Монтаж винтовых свай выполняется согласно разработанной технологии, как для любых свайных фундаментов.
Стальной прокат в виде уголков равнополочных и реже неравнополочных, швеллеров и двутавров возможен в качестве опорного каркаса для деревянного забора, но стоимость будет необоснованно завешенной. Металлопрокат, бывший в употреблении и демонтированный, а затем очищенный от ржавчины и защищенный от коррозии, при аналогичном сечении будет менее прочным, чем круглая или профильная труба. Использовать металлопрокат б/у имеет смысл в тех случаях, если есть возможность приобрести его по низким ценам.

Плюс применения металлических опор – это многообразие вариантов крепежа поперечных элементов забора к стойкам из металла. Крепление на сварке всегда считалось самым прочным и надежным, а кроме того – технологичным способом сборки. Наличие сварочного инвертора и навыков сварщика для индивидуального строителя дает ему немалые преимущества. Приварить к стальным стойкам опорные кронштейны и прикрепить к ним секции деревянного забора в данном случае задача несложная и не потребует много времени.

Сварка – процесс быстрый, поэтому при возможности монтировать забор с применением сварных соединений часто изготавливают не из металла не только столбы, но и прогоны забора и монтируют продольно-поперечный сварной каркас. Деревянный штакетник устанавливают в этом случае на металлические поперечины с помощью саморезов, и забор получает дополнительную прочность и бонус по ремонтопригодности.

При невозможности применить электросварку применяют особые монтажные приспособления, крепящиеся на опорные столбы – крабы и кронштейны. Крепеж – на болтах, а далее монтируют деревянные или металлические прогоны на саморезах. «Крабы», предлагаемы строительным рынком, имеют модификации под прямоугольную и круглую трубу различных диаметров.

Еще более простой способ сборки деревянного забора на металлических столбах – это крепеж деревянных вертикальных стоек непосредственно к трубостойкам, а далее забор монтируют на эти стойки. Но подобная упрощенка требует мощных саморезов в больших количествах и по итоговой стоимости не дает экономии, да и в прочности проигрывает каркасным вариантам забора.

Установка металлических столбов для забора своими руками

Первым этапом будет трассировка и вынос на местность точек монтажа опор. К этому времени площадка под ограждение уже расчищена, убраны крупные камни и корни растений, удален кустарник и выкорчеваны пни. Планировка поверхности также выполняется до разметки осевых линий забора.

Первыми устанавливают стойки, расположенные в углах, затем, пользуясь шнуром или проволокой, определяют линию и с помощью отвеса намечают центральные точки для бурения или отрывки скважин под все остальные промежуточные опоры отдельно по сторонам ограждения. Интервал монтируемых столбов оптимально 250 см, обычный для штакетного забора. Натяжку шнура между столбами, установленными в углах, выполняют в верхнем уровне линии забора, таким образом, чтобы задать и точное направление, и высотную отметку для всех промежуточных столбов.

После разметки всех столбов переходят к монтажу. Самое главное условие – надежная фиксация опорного столба в грунте, и здесь имеет значение выбор технологии монтажа. Чтобы опоры были надежны и способны противостоять внешним механическим воздействиям, особенно ветровым нагрузкам – у сплошного забора парусность значительна – нужно предусмотреть минимальное заглубление стоек в основание. Если забор сплошной, то заглубляют в грунт не менее трети от высоты, если несущая способность грунтов участка достаточна. Двухметровый забор можно заглублять в грунт на 0,80 метра с гарантией устойчивости, но только если грунт не пучинистый и плотный. Если грунты участка глинистые, торфяные, переувлажненные или слабые – заглубление опор следует выполнять ниже ГПГ. Но данное правило не менее актуально для любого типа грунта: фундамент сооружения, заложенный ниже глубины промерзания, будет надежным, и независимым от сил морозного пучения и сезонных грунтовых подвижек.

Способы монтажа металлических столбов:

Без предварительного бурения скважин. Столбы из труб просто забивают в грунт на расчетную высоту. Такую забивку не очень просто осуществить, даже на легких податливых песчаных грунтах. Возможно, что попадутся плотные слои из камня или глины. Вертикальность опорных стоек крайне важное условие, но выдержать вертикаль высоких опор при погружении столбов забивкой очень сложно. Как итог: единственный плюс данного способа – это отсутствие земляных работ.

Предварительное бурение скважин под монтаж столбов и частичное, или комбинированное, бетонирование. В нижнюю часть пробуренной скважины набивают плотный грунт или забутовку из песчано-гравийной смеси, крупного песка или щебня. Верхнюю половину бетонируют до верхнего уровня. Минус данного способа – уязвимость опоры к силам выталкивания от пучения грунта. Особенно влияют касательные усилия, приводящие к выдавливанию опор из земли в период замерзания грунта зимой. После того, как опору выдавит из земли морозное пучение, меры по ремонту очень сложные и затратные по времени. Деформации забора при этом ужасающие, а картина вместо декоративной превращается в очень печальную. Предотвратить выдавливание и деформации забора намного проще, чем ликвидировать последствия, поэтому строители выбирают технологии, снижающие эффекты морозного пучения до минимума. Бетонные пробки должны опираться на прочные слои грунта, причем находящиеся ниже глубины сезонного промерзания. Устройство пяточного уширения бетонной обоймы, так же как и лопастные элементы винтовых свай, дает гарантию прочного удержания сваи или столба в грунте, а касательные силы пучения не могут повлиять на ту часть бетонной обоймы, что находиться ниже ГПГ. Выше промерзающего слоя скважину забутовывают сыпучим инертным материалом – лещадный щебень, ПГС, крупный гравий. Бутовую смесь трамбуют в скважине как можно тщательней, поскольку просадка неизбежна, и ее нужно минимизировать. Такой способ установки столбов в грунт гарантирует надежную и долговечную опору для ограждения.

Недостаток способа частичного бетонирования – сложность удержания столба в проектной вертикали в процессе бетонирования и набора бетоном прочности, поскольку верхние части скважин над залитым бетоном бутовать нельзя, пока бетон не схватится – минимум нужно выдержать сутки при теплой погоде. Временной крепление столбов нужно хорошо продумать, и раскреплять опоры на период схватывания бетона обоймы следует очень надежно. Применяют в качестве временного крепежа различные подкосы и кондуктора, а также техническую смекалку, которой частным строителям не занимать.

Следующий способ монтажа столбов – это заливка бетонов на всю высоту скважин. При этом столбы буду установлены исключительно надежно, ценой двойных расходов на бетон. Но касательные силы морозного пучения и здесь являются проблемой. Чтобы минимизировать их влияние, применяют особую технологию заливки бетона, получившую название финской технологии.

И последний способ монтажа металлических столбов, с успехом применяемый в индивидуальном строительстве – установка опор с полной забутовкой. Если участок сложен грунтами, склонными к значительным неравномерным перемещениям по высоте (типичное поведение сильнопучинистых грунтов), то легкий деревянный забор из штакета или сетки рабица, не боящийся ветровых нагрузок по причине отсутствия парусности, очень выгодно строить именно на забутованных опорах. В качестве бутовой смеси применяют: песчаногравийную крупнофракционную смесь, щебень лещадный крупный фракции 80-100, вторичный бетон, реже - битый кирпич по причине его сильной гигроскопичности. Такая забутовка будет работать и как дренажная обойма, отводя дождевые и талые воды от верха столбов, и одновременно станет буфером. Амортизационные качества бутового заполнения скважин высокие, и силы пучения не смогут серьезно воздействовать на заглубленные столбчатые фундаменты забора. Как минус данного способа нужно отметить сложность подобных технологий: плотно и качественно утрамбовать бутовые смеси в скважинах задача непростая, а забутовка, кроме плотности, должна быть равномерна на всю глубину скважин, иначе возможны просадки и деформации ограждения.

При применении бетонных смесей для монтажа металлических опор часто бетоном заполняют и внутренние полости труб для повышения общей прочности, и устойчивости стоек. Одновременно усиливают бетонированием и антикоррозионную защиту металла столбов. Бетонную смесь готовят, как правило, на участке, поскольку ее нужно немного и малыми порциями. Достаточно замешивать бетон по рецептурам для марки М200, на портландцементе М400, с заполнителем из крупного песка и мелкофракционного щебня.

Способ монтажа металлических столбов выбирают исходя из конкретных грунтовых условий, конструкции забора и значений ветровых нагрузок в данной местности, а также расположения забора относительно ветров. Но форма и декоративное оформление заборов – совершенно отдельная тема.

stroyfora.ru

Деревянный забор на металлических столбах своими руками

Многие задаются вопросом, как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками. Хотя существует большой выбор материалов, из которых строят различные ограждения, заборы из дерева остаются популярными.

Достоинства и недостатки деревянных заборов

Причиной такой востребованности являются достоинства конструкции:

Низкая стоимость материала и его доступность. Практически в любом регионе приобрести качественную древесину несложно. Цена будет ниже в сравнении, например, с металлом.
Обработку дерева произвести гораздо легче, чем других материалов. Необходимы базовые навыки в столярном деле и наличие необходимых инструментов.
При монтаже используются самые простые крепежи. А поскольку дерево относительно мало весит, установить забор можно самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.
При необходимости деревянное ограждение легко отремонтировать. При локальном повреждении можно демонтировать нужные штакетницы и заменить.
С помощью специальных лаков, пропиток и морилки можно создавать практически любой вид деревянному забору или подчеркнуть фактуру материала.
Это самый натуральный материал из всех возможных для ограждения.
При соблюдении технологии возведения деревянный забор имеет высокую прочность.

Недостатками конструкции являются:

Подверженность дерева гниению, поражению насекомыми, паразитической микрофлорой, горению. В связи с этим материал необходимо обрабатывать специальными защитными пропитками, лаками или красками. Они не только позволяют предотвратить поражение деревянных штакетниц, но и могут выступить в роли декоративного покрытия. Без специальной обработки дерево быстро приходит в негодность и уступает более долговечным материалам.
Из-за перепада влажности деревянные детали могут деформироваться. Материал способен напитывать воду и разбухать, а после высыхания могут образовываться трещины. Поэтому следует приобретать высушенный материал и покрывать его защитным слоем.
Недолговечность. Однако при правильном выборе сорта дерева, уходе за ним и своевременном локальном ремонте ограждение способно прослужить 15-20 лет и более.

деревянный забор на металлических столбах

Преимущества и виды металлических столбов

Деревянные заборы можно сделать с опорами из того же материала. Однако в местах соприкосновения с грунтом столбы быстро приходят в негодность, даже если были выполнены все работы по защите материала. В связи с этим стали использовать опорные металлические столбы, которые обладают следующими преимуществами:

Долговечность материала. Даже незащищенная специальным покрытием труба прослужит гораздо дольше деревянного бруса.
Конструкция с использованием данных столбов будет гораздо прочнее.
Их можно смело использовать в переувлажненном грунте.
При необходимости металлические опоры можно легко переделать в кирпичные столбы.

В качестве стоек могут использоваться:

круглые трубы различного сечения;
квадратные или прямоугольные трубы;
винтовые сваи;
уголки или швеллеры.

Установка металлических опор под ограждение

Монтаж опор делается самостоятельно. Для этого сначала необходимо произвести замеры участка, определить длину секций. Следует учитывать, что расстояние между ними должно быть одинаковым. Специалисты рекомендуют делать длину одной секции 2,5 м. После расчистки земли от камней и других посторонних предметов приступают к разметке участка: на месте будущих опор вставляют колышки, а между ними натягивают трос.

В зависимости от степени увлажнения земли выбирают стойки. Если ограждение ставится на глинистых или болотистых грунтах, предпочтительнее устанавливать сваи. В остальных случаях подойдут трубы. Высота опоры должна включать в себя высоту забора плюс 1/3 от этого параметра. Третья часть заглубляется в землю, чтобы придать ограждению устойчивость. При высоких грунтовых водах опоры необходимо монтировать ниже уровня промерзания почвы.

Если земля нормальной влажности, лунку полностью заливают бетоном. Если же болотистая местность, лунку бетонируют ниже уровня промерзания, а верхняя часть засыпается щебнем или гравийно-песчаной смесью.

Сначала трубы устанавливаются по углам, а между ними натягивают веревку. Шнур лучше крепить поверху, чтобы легче было определить высоту каждого столба. По линии намечают центры лунок для последующих опор и бурят отверстия необходимой глубины.

Металлическая труба устанавливается в скважину строго перпендикулярно. Для ее фиксации при бетонировании отверстие заполняют щебнем или строительными отходами (обломки бетона, кирпичный бой и пр.). Бетон делают на основе цемента марки М300 и выше с добавлением песка и щебня.

Установка поперечных лаг

Поперечные лаги могут быть деревянными или из металла. Способом крепления первого материала является его фиксация на металлические полосы, которые приваривают к опорам. Их необходимо выставлять строго по горизонтальному уровню, чтобы обеспечить ровность всей конструкции. Расстояние от деревянных брусьев до краев забора должно быть 20-25 см. Если ограждение высотой до 2 м, достаточно 2 лаг. Когда значение превышает 2 м, желательно устанавливать 3 ряда лаг.

Деревянные брусья фиксируют на металлических пластинах с помощью прижимных болтов, а крепления досок к лагам осуществляется с помощью саморезов.

Если в качестве перегородки используется профильная труба 40х20 мм, ее устанавливают по уровню и приваривают непосредственно к столбам. Соединение должно быть внакладку со стороны улицы. Благодаря этому способу крепления штакетины будут устанавливаться без зазора с одинаковым шагом.

Первой приваривают верхнюю поперечину, а затем нижнюю. Места сварки зачищают и весь каркас покрывают краской.

Монтаж забора на металлических столбах

Монтажу ограды предшествует подготовка штакетин. Для этого нарезают доски одинаковой длины. При необходимости им придают желаемую форму. Затем их строгают и обрабатывают защитными веществами.

После этого приступают к установке деревянного забора с металлическими столбами. Сначала выбирается шаг, который будет между досками. Чтобы было легче осуществлять монтаж, необходимо изготовить шаблон:

Выбирается доска, которая задает величину просвета между штакетинами.
К ней сверху крепят строительный уровень. Это позволит контролировать вертикальность установки.

Чтобы все доски были выставлены по одной высоте, между верхушками опор натягивают веревку. Если высота забора ниже уровня столбов, шнур протягивают на необходимом уровне. Последовательность обшивки каркаса деревянными штакетинами следующая:

Сначала выставляется по высоте и горизонтальному уровню первая доска. Ее фиксируют с помощью саморезов с широкой шляпкой и наконечником-буром по металлу. Так можно избежать сверления дополнительных отверстий. Саморезы должны немного утопать в деревянной штакетнице.
В зависимости от ширины доски используют 1-2 шурупа для ее фиксации к одному лагу.
Затем к установленной деревянной прожилине прикладывают шаблон. С противоположной его стороны выставляется другая штакетина и плотно прижимается к шаблону.
Вторая доска фиксируется саморезами, к ней прикладывается шаблон, и операция повторяется.

Защита и отделка: чем покрыть и покрасить?

Все деревянные элементы конструкции должны быть покрыты специальными средствами, чтобы обеспечить долговечность материала. В первую очередь следует пропитать деревянные лаги и штакетины антисептиком. Он защищает от гниения, плесени, грибка и насекомых. Качество обработки зависит от глубины пропитки, поэтому нужно обязательно следовать инструкции.

Также деревянные элементы покрывают морилкой, чтобы придать желаемый оттенок. Однако лучшим способом окрашивания считается добавление пигмента в антисептик или лак. Грунтовкой пропитывают деревянные части для того, чтобы обеспечить равномерное тонирование финишным покрытием. Ведь в менее плотных местах древесины вещество впитывается больше, и образуются светлые пятна.

Краски следует выбирать специальные для наружных работ. Они более устойчивы к перепадам температур. Среди лаков выделяют яхтный. Он имеет отличный внешний вид и устойчив к воздействию внешней среды.

zaborvse.ru