Как сделать монолитный бетонный септик своими руками(2018г). Опалубка своими руками для септика
Септик с помощью лопаты и опалубки своими руками - фотоотчет | ImhoDom.Ru
Вот наконец-то решил поделиться технологией, как я делал круглый бетонный септик, отливая его прямо в яме при помощи круглой опалубки из шалевки. Так как ничего подобного по отливанию круглого септика не удалось найти в Интернете, то пришлось изобретать.
Для септика выкопал круглую яму радиусом 1 м + 12 см (диаметром 2 метра 24 сантиметра). Контур ямы «чертил» с помощью самодельного циркуля. В доске толщиной 2…3 см и длиной больше метра с одного края просверлил отверстие под стальной штырь, отмерил от отверстия 112 см, и обрезал доску. В центре будущей ямы вбил штырь в землю через отверстие в доске, по другому краю доски копал контур ямы, проворачивая конец доски по кругу. Вид циркуля вот такой, карандаш торчит, это я уже потом этим циркулем рисовал полукруги на шалевке.
Начало копания, снят слой грунта, и сложен отдельно в сторону.
Яма готова, глубина 180…190 см.
Для изготовления опалубки я заготовил четыре щита из обрезков шалевки длиной 60 см, ширина каждого щита около 170 см, шалевки в щитах скрепил стальной лентой и гвоздями, ленту снял со старого кинескопа 61ЛК5Ц (бандаж от кинескопа советского цветного телевизора диагональю 61 см). Дальше на фото эти щиты можно увидеть. Гвозди длиной около 4 см не добивая до конца, загибал, чтобы не пролезали через шалевку 2 см. И так, подготовка к бетонированию первого яруса. По периметру ямы на песок устанавливаем наши щиты, отступая от стенок ямы около 12 см, металлическая лента в середину ямы. Из шалевки выпилил несколько полумесяцев с радиусом закругления 1 метр, для этого в шалевке нашего циркуля сверлим отверстие от центра 1 м, для карандаша. Штырь циркуля вбил в землю, карандашом что в дырке рисовал на шалевках закругления, потом обрезал шалевки по дуге на пиле деревообрабатывающего станка. По периметру ямы вбил колышки и на них прибил полумесяцы, на фото видно. Низ круглой опалубки из середины ямы немного присыпал песком. Первый ярус опалубки готов, фотографии после бетонирования первого яруса.
Бетонировать надо постепенно, со всех сторон, как только по всему периметру ляжет немного бетона, надо подсыпать больше песка под опалубку изнутри ямы, чтобы низ опалубки не выехал вовнутрь ямы. Описываю процесс бетонирования, потому что мы тут немного ошиблись, песка сразу подсыпал мало, а бетонировать начали с одной стороны до половины высоты, продвигаясь по периметру, по этому низ опалубки немного вылез во внутрь, к тому же, когда бетон сомкнулся по периметру, пришлось удалить из опалубки одну шалевку, так как опалубка съехала. Но если бетонировать со всех сторон, то шалевки опалубки равномерно зажимаются, и никуда не съезжают, это уже по опыту второго и третьего ярусов. Да, забыл, на опалубку я прикалывал кнопками полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не контактировал с деревом. Снял опалубку, на фото видны щиты, сбитые лентой от кинескопа.
На предыдущем и следующем фото видны борозды, оставленные пленкой, это из-за того, что опалубка съехала, по этому пленку покоробило. Еще при бетонировании надо после укладки каждого ведра бетона, этот бетон хорошо затолкать (пошевелить) деревянной палкой, для того, чтобы в бетоне не осталось пустот. В общем, на первом ярусе мы учились, были у нас и пустоты в бетоне (тоже видны на фото), пустоты на первом ярусе я потом заделывал раствором. Второй и третий ярус делали так, как здесь описываю. Второй ярус опалубки делал, из этих же щитов, для этого разделенные на четыре гибкие щиты установил на первое бетонное кольцо, забил новые колышки (более длинные) и на них полумесяцы так, чтобы верхняя плоскость полумесяцев была чуть выше верха бетонного кольца. Опалубку второго яруса распер полумесяцами сверху и снизу, для этого надо изготовить еще полумесяцы.
Верхние полумесяцы прибил к колышкам, вбитым в песок под наклоном, Второй ярус забетонировали.
Для третьего яруса опалубку я не стал разбирать, просо поднял ее постепенно со всех сторон на 40 см, поджимая монтировкой и подкладывая под низ кирпичи, потом прибил опалубку к сырому бетону гвоздями, гвозди через сутки после бетонирования нормально лезут в бетон. Пленка местами поднялась вместе с опалубкой, а местами осталась на бетоне ниже, ну и черт с ней. Распорку полумесяцами выполнил на высоте 15…20 см от низа опалубки, второй ярус распорки не понадобился, по этому все имеющиеся полумесяцы я прибил в два ряда один на другой, так прочнее. Колышки тоже на косую, низ колышек ближе к центру ямы.
Забетонировали третий ярус, как видите верх опалубки никуда не вывалился, потому что опалубка немного напущена вниз, на бетонное кольцо второго яруса.
Через сутки снял опалубку третьего яруса и подготовил опалубку для крышки ямы, фото не сделал, скажу, что по периметру прибил на деревянные стойки те же полумесяцы, а середину ямы забил теми же 60 см шалевками, прибитыми к балкам, которые опираются на деревянные опоры. Опоры устанавливал на дно ямы, в землю их вкапывать не надо, так легко регулировать высоту опор, подсыпая песок под опоры, или немного углубляя в землю. Дальше пленка кнопками, и арматура, арматуры уже не было в хозяйстве, так как это не первый погреем за время строительства, по этому вместо арматуры пошло все, что попалось под руку.
Эти железки скрутил проволокой, а по периметру ямы, под железки подложил кусочки битого кирпича, чтобы высота от опалубки до железа была минимум 2 см, это чтоб свободно затекал бетон под низ металла. Да еще, до арматуры, место для люка выложил половинками кирпича, на ребро, на растворе, глина с песком 50% на 50%.
Забетонировали.
Убрал кирпичи, что на глине с песком, разобрались легко, от бетонирования три дня назад глина была еще мокрая.
Дырку в опалубке решил сразу прорезать, часть опор в яме вывалилась.
Подпорки и опалубку убирал из ямы недели через две, хотя, думаю, оно и на третий день не обвалилось бы, бетон который остался, немного не рассчитали, его вывернули на кучу со щебенкой, через три дня пришлось кувалдой разбивать. Будете повторять мою конструкцию, не забудьте вложить в бетон деревянные чурки для труб, я не забыл: для входной трубы, выходной и для вентиляционной в крышку.
Вставил люк.
Дно септика тоже забетонировали, накладывая под стенками больше бетона, а к середине ямы меньше.
Фильтрующий колодец. Фильтрующий колодец выкопал на расстоянии метров 4…5 от края септика. Сначала выкопал яму, сверху около 1,5 м в диаметре, а низ, 2 м в диаметре. Обложил яму изнутри бывшим в употреблении кирпичом, в основном из половинок, в кладке оставил дырки, вообще-то фотографии лучше расскажут.
Фильтрующий колодец с дыркам меж кирпичей
Заготовка для отливки крышки колодца
Изготовление люка
Залили крышку (арматура уложена, просто не снята на фото)
Общий вид наружной канализации, траншея, септик и фильтрующий колодец вдали, на фото еще не засыпаны землей.
Вот такой септик своими руками получился, и думаю что если есть желание и немного терпения, данную схему можно реализовать и совсем недорого.
Милхауз - mlhouse.ru
imhodom.ru
Септик без откачки, принцип действия монтажа опалубки своими руками
В большинстве загородных коттеджей и частных домах в городской черте имеется автономная канализация. Причина проста — собственная очистная система выгоднее, а во многих населённых пунктах (прежде всего в сёлах) централизованной канализации нет.
Септик без откачки – удобный и надежный
Независимо от того, как часто используется баня в частном доме или на даче, проблему отвода сточных вод решать необходимо. Вариантов, конечно, немало, однако лучше всего оборудовать биологический септик, не требующий откачки. Он прослужит много лет, а соорудить его можно собственными руками. Потратив немного времени и стройматериалов, вы сэкономите немало средств, поскольку пользоваться услугами ассенизаторской машины вам уже не придётся.
Строим баню из шлакоблоков — подробное пошаговое руководство с фото и видео
Вода из бани через такое сооружение поступает в конечном итоге в специальные канавы, водоёмы или фильтрационные колодцы, а оттуда впитывается в почву. Окружающей среде она не наносит никакого вреда. Кроме того, сейчас можно даже приобрести готовую очистную станцию. Всё, что нужно с ней сделать — просто закопать её в землю.
Принцип действия септика и его составные части
однокамерный септик
Способов обустройства данной системы существует немало. Если вы желаете добиться высокой степени очистки и отсутствия неприятных запахов, то вам, скорее всего, подойдёт многокамерный септик, ведь чем больше камер, тем чище, светлее и безопаснее вода на выходе. Впрочем, в большинстве случаев встречаются двухкамерные септики, а иногда и однокамерные, которые вполне допустимы для бани, ведь в стоках из неё почти нет твёрдых крупных частиц.
Особенности и характеристики двухкамерного септика
Сначала вода из бани по трубам сливается в первую камеру. Здесь тяжёлые фракции отходов в виде ила оседают на дно. Так происходит первоначальная сортировка вредных примесей. Одновременно за дело берутся анаэробы (микроорганизмы, способные жить без кислорода). Они появляются в ёмкости сами по себе, но их развитие можно ускорить, добавив в септик специальные препараты (они имеются в продаже). Функция данных бактерий состоит в том, чтобы очистить воду, разложив органические элементы на неорганические. Для вывода газа, который при этом образуется, септик следует снабдить вентиляционной трубой, высота которой не менее 2 метров. Из первой камеры очищенная и осветлённая вода поступает во вторую, где начинает быстро уходить в почву.
Критерии выбора септика без откачки для бани
Перед началом работы определите, какой вид септика вам требуется. Необходимо учитывать следующие факторы:
- тип почвы и высоту грунтовых вод;
- рельеф местности;
- удобство расположения септика;
- удалённость от источников питьевой воды.
Состав почвы, разумеется, очень важен. Песчаный грунт хорошо впитывает воду, поэтому проблем с отводом стоков не возникнет. Достаточно соорудить поглощающий колодец (на расстоянии 1,5-2 метров от септика), в который они будут перемещаться. Совсем другая ситуация складывается в глинистой местности, где вода может долго не уходить в землю. В данном случае очищенные стоки желательно вывести в ближайший водоём. Идеальный вариант — наличие ливневой канализации, но это доступно не всем.
На рельеф также необходимо обратить внимание, поскольку ёмкости септика должны располагаться максимально ровно.
Определяя место для септика, не забудьте, что, согласно санитарным нормам, расстояние от него до ближайшего источника питьевой воды должно составлять не менее 20 метров во избежание загрязнения, а до жилых помещений и бани — как минимум 10 метров. Кроме того, учтите, что трубы, идущие от бани к ёмкостям, следует расположить ниже уровня промерзания грунта (но минимум на глубине 1 метр) и под наклоном, чтобы вода перемещалась самотёком.
Объем работ при строительстве септика своими руками
Весь процесс сооружения септика выполняется за 3-5 дней при условии участия в работе трёх-четырёх человек. Первым делом нужно подготовить материалы. Вам потребуется бетон — он чаще всего используется для строительства септиков. Можно приобрести готовые бетонные или металлические кольца. Иногда ёмкости делают даже из автомобильных шин, но это только в случае, если воду туда сливают редко.
Технология обустройства котлована для септика
рытье котлована
Выкопать котлован — нетрудная задача для физически подготовленных людей, однако при необходимости (когда почва «тяжёлая») можно задействовать и экскаватор. Так или иначе, глубина его напрямую зависит от расположения сливной трубы. От неё до дна камеры должно быть 80-120 см. С учётом того, что уже упоминалось о глубине прокладки трубы (не менее метра), котлован будет иметь глубину приблизительно 2,5 м.
Снабжать камеру бетонным дном необязательно, но тогда придётся насыпать слой щебня, чтобы вода быстрее уходила в землю. В этом случае котлован следует выкопать на 30-40 см глубже.
Ширина и длина септика определяются с учётом частоты пользования баней — чем больше воды будет поступать по стоку, тем больший объём должен иметь котлован.
Важно: Выкопав котлован, непременно проверьте ровность дна уровнем.
Монтаж опалубки своими руками
делаем опалубку
Перед заливкой бетона требуется установить опалубку. В данном случае для неё сгодятся старые доски. Они наверняка есть на любом участке, у любого хозяина. Сбейте из них щиты, которые затем закрепите в котловане — и основа стен готова.
Лучше всего сделать опалубку сразу с армированием, то есть связать арматуру проволокой достаточного сечения и соединить со щитами и деревянными кольями, которые будут удерживать её в вертикальном положении.
Масса бетона будет немалой, поэтому конструкцию следует максимально укрепить, применяя продольные и вертикальные рёбра жёсткости из брусьев сечением 30х30 либо 30х40 см, а также распорки большего сечения. Не забудьте о сливной трубе — сделайте для неё в опалубке отверстие. В перемычке между камерами следует также оборудовать переливное отверстие.
Процесс бетонирования
Бетонный раствор приготавливают по следующей схеме: одна часть цемента на две части песка и две части мелкого щебня.
Перед началом заливки вставьте сливную трубу, идущую от бани, и соединительную трубу в перемычку между камерами. Затем можно начинать заливку стен, а перемычка делается в последнюю очередь. Кстати, её можно сложить и из кирпичей (даже бывших в употреблении).
Важно: Особое внимание следует обратить на качество заливки — никакие воздушные поры в массе бетона не допускаются, трамбовать его необходимо как можно лучше.
Всю работу желательно выполнить в течение одного дня, однако нет ничего страшного и в постепенной заливке, когда по мере застывания бетона поднимается опалубка и делается очередной слой. В этом случае замешивать раствор приходится вручную, делая небольшие порции.
Завершив этот этап работы, и дождавшись окончательного высыхания и застывания раствора, покройте внешние стенки септика гидроизоляционной плёнкой, а зазоры между ними хорошо засыпьте землёй.
Строительство перекрытия
Следующим шагом в сооружении септика является обустройство перекрытий и, на всякий случай, люков для очистки. Если нет возможности установить готовую плиту, то перекрытие делают своими руками. Толщина его рассчитывается таким образом, чтобы оно выдерживало как минимум вес двух взрослых людей, но при этом в любом случае высота бетонного слоя над перекрытием должна быть не менее 150 мм.
устройство перекрытия для септика
Вначале землю следует обкопать примерно на 20 см вокруг всего септика, а затем приступить к устройству опалубки, не забывая оставить в ней отверстия для люка и вентиляционной трубы. Без армирования здесь также не обойтись, иначе через несколько лет всё придётся переделывать. Если вы хотите расположить перекрытие выше поверхности земли, то установите также прочную вертикальную опалубку по периметру сооружения. Теперь можно приступать к заливке опалубки и окопанного пространства. Кстати, для прочности добавьте в раствор колотый камень.
Лучшим материалом для вентиляционной трубы послужит асбестоцемент либо поливинилхлорид, а вот люк изготавливают и из железа, и даже из дерева. Не хотите лишних хлопот — приобретите готовый люк.
Теперь остаётся лишь соединить септик с фильтрационным колодцем посредством трубы, расположить которую тоже необходимо под небольшим наклоном. На этом создание очистной системы закончено. Если работа проделана добросовестно, то на многие годы вы можете забыть о проблемах с отводом воды из бани.
Обязательно засыпьте всю территорию над септиком плодородной почвой. Температура поверхности в этом месте будет слегка повышенной, что положительно скажется на развитии растений.
Наши рекомендации:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Загрузка... Подписывайся на наши новости Вконтакте!
stroykirpich.com
Как сделать дешевый септик своими руками
Всем известно, что загородный дом без централизованной канализации никак не сможет обойтись без септика. Септики бывают разные: 1-, 2- и 3-камерные, герметичные и негерметичные, но я хочу рассказать о сооружении самого дешевого 1-камерного негерметичного септика.
Первоначально я думал делать септик из бетона, по такому же принципу как я делал приямок для скважины (кессон). Но при сооружении септика таким методом нужно очень сильно укреплять опалубку. Очень большой риск, что ее порвет. Но поговорил с соседями и узнал, что все они делают негерметичные септики из заборных блоков. Подсчитал, получилось, что из блоков — дешевле, чем из бетона. Решение было принято. Заказал блоки. За 4 поддона (288 штук) заплатил — 300 долларов (это включая доставку). Один блок — почти доллар.
Ну что же. Теперь все по порядку.
1. Копаем септик.
Каких размеров делать септик — решать вам. Чем больше — тем лучше. Больше времени выкачивать не надо будет. Я копал 3,3 на 3,3 на 3,3 метра. Копал экскаватором. Но здесь тоже выбор за вами. Если есть время и помощник, то можно и вручную выкопать. Я же предпочел услуги экскаватора и ЗИЛа. За 2 часа работы отдал им 100 долларов. Экскаваторщик копал, а ЗИЛ вывозил чернозем на огород, а глину — соседу, которому нужно было подымать двор выше дороги.
2. Заливаем фундамент под септик.
Фундамент для септика делаем чисто символический. В соседей спрашивал, так 50 на 50. Одни делали, другие — нет. Решил делать. Много денег не потянет. Фундамент делал монолитный — 20 на 20 см, в средину по 2 прута арматуры диаметром 12 мм. Перед заливкой фундамента необходимо правильно посчитать его длину, чтобы блоки не надо было резать. Исходить надо из длины блока. Длина равна 39 см. С учетом шва получается 40 см. От этого и надо отталкиваться. Фундамент для септика делается только для того, чтобы в случае усадки септика, он садился равномерно и не перекашивался.
3. Кладка стен септика из заборных блоков.
Кладка стен септика из заборных блоков осуществляется точно так же, как и кладка кирпича. Раствор делаем крепкий — 1:3 (1 ведро цемента на 3 ведра песка). Сложного ничего нет. Выставляем углы, потом натягиваем нить и кладем по нити. В углах и по середине каждой стены я пробивал в блоках дыры, клал блок вверх ногами, вставлял в дыры обрезки арматуры по пол метра и заливал бетоном. Таким образом, получились монолитные столбики по углах и по середине каждой стены. И еще один момент — вертикальные швы между блоками не заполняем. Это придаст септику еще несколько дополнительных лет жизни без выкачивания.
4. Вывод канализационной трубы в септик.
Трубу выводим под маленьким уклоном в 2 градуса. Это означает, что на каждый метр трубы уклон должен составлять 2 сантиметра. В месте входа трубы в септик щели забрасываем раствором, чтобы труба не гуляла. Под трубу в траншее подкладываем кирпичики, потом засыпаем песком и хорошенько поливаем водой, чтобы в траншее стояла вода, тогда песок под влиянием воды трамбуется под трубой.
А теперь фото самого дешевого септика своими руками:
Самый дешевый септик своими руками. Как видно на фото, по середине двух противоположных стен оставлены дыры размером 20 на 20 см. Это для укрепление перекрытия. Там будет лежать балка.
5. Опалубка для крышки дешевого септика.
Опалубку я делал исключительно из подручных средств. Все доски и бруски, которые я использовал, не очень хорошего качества. Все уже ранее использовалось при заливке фундамента дома. Два года все это пролежало на открытом воздухе. Но все же, в целях экономии решил новые доски не покупать. Более подробно о сооружении опалубки для перекрытия септика можете прочитать в статье принцип полностью такой же, как и для септика.
Вот так выглядит опалубка для крышки дешевого септика. Опалубка обтянута пленкой, повязана арматура.
Опалубку делал из доски 25 см очень плохого качества. Так что, подпорок делал очень много. Всю опалубку оббил пленкой при помощи степлера. Потом очень легко разбирать опалубку. Вязал арматуру с шагом 15 на 15 см. Арматуру использовал ту, что осталась с предыдущих работ. Была арматура диаметром от 10 до 16 мм. Арматуру 16 укладывал в балку и еще в нескольких местах по середине крышки. 12 и 14 чередовал по всему септику с 10. Сосед приходил посмотреть, так сказал что с такой крышкой можно и танком на септику ездить. Нижнюю арматуру подымал на колышки. Распилил доску 30 мм и поколол топором. Но эти колышки необходимо обязательно вытаскивать. Залил ведро бетона — и достал колышки с-под того места, куда буду заливать следующее ведро.
6. Заливка крышки самого дешевого септика бетоном.
Для заливки крышки септика использовал бетон в пропорции 1:2,5:4 (1 ведро цемента, 2,5 ведра песка, 4 ведра щебенки). Заливал слой бетона 13-14 см, хотя соседи делали и по 10-12. Заливать нужно обязательно в 1 подход. После обеда не начинайте. Объем большой. Я начал утром, закончил около 15-00. Если погода жаркая, то через несколько часов необходимо накрыть крышку пленкой, чтобы бетон не пересох. В моем же случае вечером пошел маленький дождь, так что пленкой накрыл уже на следующий день.
В процессе заливки перекрытия септика не забываем вокруг люка вставить кусочки арматуры, чтобы потом залить «шею»
7. Шея септика и установка люка.
Септик у меня получился углубленный примерно на 80 сантиметров. Таким образом нам необходимо будет сделать нею высотой 80 см. Многие делают из кирпича, но кирпич под воздействием мороза с годами может крошится. Из-за этого я решил делать шею из бетона. Ну и обрезки арматуры туда. Так как люк у нас круглый, то нам необходимо либо делать круглую шею, либо делать квадратную, а потом перейти на круглую. Именно второй вариант я выбрал, так как не имел в наличии гибких материалов для сооружения круглой опалубки.
Делаем два короба, внутренний и внешний. Толщина стен шеи будет составлять по 10 сантиметров. А вот переход с квадратной опалубки на круглую смотрите сами на фото. Словами это сложно описать:
Внутренний короб шеи. Для перехода с квадрата на круг использовалась фанера (горизонтально) и жесть (вертикально). Полоса жести шириной 10 сантиметров выгнута в круг.
А вот так выглядит опалубка для шеи септика перед заливкой. Все обтянуто пленкой и скручено саморезами:
Опалубка для шеи септика готова. Осталось только залить ее бетоном и в процессе заливки уложить несколько обрезком арматуры.
8. Заливка шеи септика и установка люка.
Далее заливаем шею бетоном. В процессе заливки желательно уложить в бетон несколько обрезков арматуры. Желательно и вертикально, и горизонтально. Когда шея залита, то надо взять корпус люка и уложить его в бетон. Потом хорошенько пошевелите корпус, чтобы он немножко просел в бетон. Далее заглаживаете мастерком и вот такая картина получится:
Шея септика залита. Люк установлен. Осталось только разобрать опалубку и засыпать крышку землей.
9. Разборка опалубки и засыпка септика землей.
Опалубку шеи септика можно разбирать хоть на следующий день, что я и сделал. А вот опалубку самой крышки можно разбирать не ранее, чем через 21 день. Но по крышке септика можно ходить и на следующий день после заливки. Засыпал септик землей примерно через 10 дней после заливки крышки. Ведь подпорки там стоят, волноваться нечего. Правда первый слой земли, сантиметров 10, я засыпал сразу после разборки опалубки шеи, через 3 дня после заливки самой крышки. Это я сделал для того, чтобы не нужно было регулярно поливать бетон (ведь стояла дикая жара). Засыпал сантиметров 10, полил водой, и влага там держалась несколько дней. Запомните, бетону нельзя дать пересохнуть, он тогда делается очень хрупким.
А через 10 дней после заливки крышки я полностью засыпал септик землей, опалубку разобрал же, через 21 день. Вот фото:
Вот и все. Опалубка разобрана. Септик засыпан.
Вот собственно и все. Самый дешевый септик своими руками — готов!
Кроме услуг экскаватора и покупки блоков, покупал около 10 мешков цемента. А всю работу вы можете сделал с помощником, так как таскать блоки по лестнице просто нереально.
Другие статьи по теме
blostroy.ru
выбор места, основные этапы постройки, эксплуатация
Владельцы домов не имеют подключения к централизованной системе канализации. Для решения проблемы отвода из дома использованной воды и нечистот они прибегают к устройству септика. Он представляет собой сливную яму, предназначенную для сточных вод.
Если при строительстве этого сооружения использовать традиционный метод, то это приведёт к возникновению проблемы частого выкачивания ямы. А, как многие знают, при первом выкачивании возникает необходимость частого вызова АС-машины из-за нарушений в процессе отвода влаги. После первых откачиваний почва просто не в состоянии впитывать воду. В результате приходится откачивать её очень часто. При этом даже выполнение очистки ямы не помогает избавиться от этого.
Виды конструкций септиков в частных домах
Если построить рядом с частным домом качественный септик и грамотно выполнить все работы по его созданию, то он будет беспроблемно функционировать в течение многих лет, не требуя к себе постороннего вмешательства.
Современные варианты септиков могут работать вечно. Главное — правильно подойти к задаче его строительства. Все существующие в настоящее время септики для частного дома принято разделять по принципу действия на следующие виды:
- Накопительные. Эти сооружения являют собой герметичные ёмкости, которые заглубляют на определённое расстояние. Они подключены к системе сливных труб, которые идут от частного домовладения или хозяйственных строений.
- Септики-отстойники с системой доочистки почвы. Своим видом они представляют сооружения, имеющие две или более камер. Сами камеры выполнены в виде ёмкости. Последняя сооружается с незамкнутой поверхностью.
- Станции глубокой очистки.
В зависимости от выбранного вида септика для своего частного дома схема его установки своими руками может различаться.
Размещение септика
Самый важный момент, про который не следует забывать — правильный выбор места расположения септика. Занимаясь этим, во внимание необходимо принимать высоту грунтовых вод и направление их движения.
Оптимальный вариант, когда септик находится ниже по течению, чем дом и другие строения, скважина, располагающиеся на участке.
Если руководствоваться существующими санитарными нормами, то запрещается располагать септик от водоёмов на расстоянии менее 15 м, а от водозаборного колодца он должен быть удалён на 50м. Между ограждением, разделяющим участки, и септиком должно быть выдержано расстояние в 2м.
Много факторов оказывают влияние на сооружение септика для дома своими руками. Однако последовательность работ в общем одинаковая.
- Выбор места под септик.
- Создание котлована.
- Изготовление опалубки.
- Заливка бетонной смеси.
- Устройство перегородки.
Подготовка котлована
Первым этапом при сооружении септика на участке своими руками является создание котлована. Не имеет особого смысла вдаваться в расчёт его объёма, поскольку, если очистка воды будет организована правильно, то объем септика не имеет большого значения.
Однако при выполнении землеройных работ необходимо позаботиться о наличии в котловане свободного места. Если говорить об оптимальном размере ямы для септика, то таковым является котлован объёмом 8 куб. м. с размерами 2х2х2 м.
Если есть желание и необходимые возможности, то величину ямы можно увеличить. На качество работы септика это никак не повлияет. Когда владелец определился с размерами котлована, то он может переходить к его строительству.
Изготовление опалубки для септика
Чтобы облегчить себе работу по созданию котлована своими руками, лучше пригласить рабочих, которые быстро справятся с этой задачей. В одиночку делать это — довольно утомительное и продолжительное по времени занятие.
Когда яма будет готова, можно переходить к следующему этапу — изготовлению опалубки. Согласно принятой схеме, для её качественного создания необходимо приобрести следующие материалы.
- OSB.
- Брус.
- Обрезки канализационных труб из ПВХ.
Желательно заранее продумать, какой будет ваша опалубка. Для увеличения площади всасывания воды в грунт в листах OSB необходимо вырезать отверстия с шагом около 30 см.
По той причине, что плиты OSB представляют собой довольно гибкий материал с высокими показателями жёсткости, во время работ по сооружению опалубки необходимо выполнить их усиление. Для этой цели по периметру листа необходимо прикрепить брус.
Лучше всего использовать материал с сечением 20х30 или 30х40 мм. Крепление брусков выполняется при помощи саморезов. Добавлять вертикальные рёбра жёсткости следует через каждые 50 см. Для половины котлована на обе стороны необходимо заготовить таких листов.
Специалисты рекомендуют устраивать опалубку разборного типа. Это позволяет впоследствии переставить её на две другие стороны стены септика.
Важным моментом является обеспечение надёжного крепления опалубки. В этом случае она не будет раздавлена. Если отказаться от этого, то вся работа будет сведена на нет. Для этого используют брус, посредством которого выполняют расклинивание опалубки в котловане.
Когда деревянные щиты установлены в нужном положении, необходимо разместить пластиковые гильзы, представляющие собой обрезки канализационной трубы. Эти элементы должны проходить сквозь сделанные в опалубке отверстия и погружаться в грунт на глубину 50 см.
Если эта рекомендация не соблюдается, то тяжёлый бетон просто выбьет, а потом вытечет сквозь отверстие в опалубке.
Бетонирование септика
Когда эта работа выполнена, предварительную подготовку к сооружению септика можно считать завершённой. Далее, можно переходить к заливке бетона.
Для этого потребуется приобрести бетономешалку, которая облегчит приготовление бетонного раствора. Её использование позволит быстро получить нужное количество бетонной смеси.
В соответствии со схемой, для приготовления материала потребуются следующие компоненты:
- песок-2 части;
- щебень мелкой фракции-2 части;
- цемент-1 часть.
Все подготовленные компоненты необходимо залить водой, а после тщательно перемешать.
Для создания качественного септика необходимо кроме бетонного раствора использовать арматуру. Благодаря ей бетон превратится в более прочный материал – железобетон. Это положительно отразится на надёжности сооружения и сроке его службы.
Если прутьев нет, то можно использовать любой другой подручный металл. От использования труб лучше всего отказаться.
Когда первая половина ямы будет залита бетоном, необходимо выждать некоторое время, чтобы бетон высох. На это потребуется не менее 48 часов. Когда обозначенное время пройдёт, опалубку необходимо демонтировать, а потом выполнить её установку на две другие стены септика. После этого процедуру следует повторить.
Когда работы по созданию стен завершены, переходят к созданию внутренней перегородки септика. Яму следует разделить на две одинаковые части. Для сбора твёрдых нечистот предназначена первая часть.
Она в большей степени засоряет протоки в грунте, что может привести к выходу септика из строя. Отстоянная вода будет перетекать в другую часть ямы через простенок, затем впитываться в землю, не засоряя грунта.
Для сооружения простенка используется кирпич или бетон. Большое значение имеет соблюдение правильной высоты перелива. Переливное отверстие рекомендуется располагать на 40 см ниже уровня сливной трубы, выходящей из дома. Вода, находящаяся в этой части дома, содержит меньше всего ила.
Идеально, если в месте переливного отверстия будет присутствовать ещё и канализационный тройник. В этом случае вода после отстаивания будет сливаться в перелив снизу, а не напрямую.
Как обеспечить длительную службу септика
Когда работы по сооружению септика будут завершены, не стоит спешить запускать его сразу же. Чтобы обеспечить продолжительный срок его службы, необходимо прибегнуть к «дедовскому» способу.
Необходимо использовать такой инструмент, как желонка, который представляет собой трубу с заострённым концом. Применяя его, нужно в земле создать штуфы глубиной не менее двух метров.
После завершения этой работы отверстия в грунте необходимо накрыть мелкой сеткой, а после этого засыпать крупным щебнем. В этом случае получается хорошая дренажная система, благодаря которой вода будет уходить в грунт, не встречая на своём пути никаких препятствий.
Ещё один фактор, положительно влияющий на работоспособность септика — наличие вентиляции. Для его создания прибегают к использованию канализационной трубы, которая выводится на поверхность. Она обеспечивает лучшее впитывание воды в грунт и частичное испарение.
Когда эти работы выполнены, необходимо накрыть яму, чтобы был обеспечен доступ для очистки септика, когда в этом возникнет необходимость. Для этого в качестве крышки ямы можно использовать конструкцию из бетона.
Сначала выполняется укладка рёбер жёсткости, изготовленных из швеллера и уголка высокой прочности. Потом эту конструкцию накрывают доской, оставляя прямоугольные отверстия для доступа специалистов-ассенизаторов. Оптимально располагать его над двумя половинами ямы одновременно.
После этого, используя бетонный раствор, крышку ямы заливают с обязательным выполнением армирования. Это обеспечит безопасность бетонной крышки септика, исключая трещины и провалы в яме.
Правила пользования
Есть ряд правил, которых обязательно должен придерживаться владелец частного дома при пользовании септиком.
Не рекомендуется:
Выполнять сброс в созданную канализацию строительного мусора. Если не соблюдается это требование, то очень быстро первая половина септика загрязняется песком и обломками кирпича. Чтобы вернуть его в работоспособное состояние, придётся понести определённые затраты на очистку.- Посредством канализации утилизировать полимерные материалы. Аэробные бактерии, преобладающие в септике, не обеспечивают утилизацию пакетов, окурков сигарет. Не будет работать и метод гравитационного отстаивания по причине большого веса синтетических отходов.
- Использовать моющие средства. Они могут нанести вред колониям микроорганизмов, которые обеспечивают разложение органических веществ.
- Нельзя выполнять слив канализации воды, содержащей химические вещества, используемые для чистки труб, а также кислот, щелочей.
Можно использовать септик для выполнения чистки сточных вод и сбрасывать в канализацию туалетную бумагу.
Чтобы обеспечить эффективный отвод сточных вод из частного дома, необходимо выполнить устройство септика. Если работы по его созданию своими руками будут проведены правильно, то он обеспечит эффективное канализование использованной воды и нечистот, будет служить длительное время, не требуя к себе внимания.
Если периодически использовать специальные биологические препараты, обеспечивающие разложение твёрдых нечистот, то это позволит избежать процедуры чистки сливной ямы на долгое время.
stoki.guru
Как сделать монолитный бетонный септик своими руками
- О нас
- Обратная связь
- Реклама
Меню - Переработка отходов
- Технологии и оборудование
- Углубление и очистка водоемов
- Синтетические отходы
- Нефтепродукты
- Сбор и вывоз мусора
- Крупногабаритный мусор
- Коммунальная техника
- Металлы
- Медицинские отходы
- Бытовые отходы
- Бумажные отходы
- Биологические отходы
- Утилизация техники
- Утилизация бытовой техники
- Транспортная техника
- Промышленное оборудование
- Офисная техника
- Экология
- Природный газ
- Методы защиты гидросферы от экологических проблем
- Добыча угля
- Города
- Влияние добычи нефти на экологию
- Биосфера как глобальная экосистема
- Пожары
- Машиностроение
- Производство нефтепродуктов
- Эко жизнь
- Разведение голубей
- Утки
- Индоутки
- Породы уток
- Гуси
- Куры
- Породы
- Содержание и уход
- Болезни
- Цыплята
- Породы
- Сельское хозяйство
- Строительство домов
- Материалы
- Технологии сбережения
- Инженерные системы
- Водоснабжение
- Насосное оборудование
- Скважина
- Колодец
- Канализация
- Водоснабжение
- Переработка отходов
- Технологии и оборудование
- Углубление и очистка водоемов
- Синтетические отходы
- Нефтепродукты
- Сбор и вывоз мусора
- Крупногабаритный мусор
- Коммунальная техника
- Металлы
- Медицинские отходы
- Бытовые отходы
- Бумажные отходы
- Биологические отходы
- Утилизация техники
- Утилизация бытовой техники
- Транспортная техника
- Промышленное оборудование
- Офисная техника
- Экология
- Природный газ
- Методы защиты гидросферы от экологических проблем
- Добыча угля
- Города
- Влияние добычи нефти на экологию
- Биосфера как глобальная экосистема
- Пожары
- Машиностроение
- Производство нефтепродуктов
- Эко жизнь
- Разведение голубей
- Утки
- Индоутки
- Породы уток
- Гуси
- Куры
- Породы
- Содержание и уход
- Болезни
- Цыплята
- Породы
- Сельское хозяйство
- Строительство домов
- Материалы
- Технологии сбережения
- Инженерные системы
- Водоснабжение
- Насосное оборудование
- Скважина
- Колодец
- Канализация
- Водоснабжение
Содержание
- 1 Как сделать монолитный бетонный септик своими руками: устройство и схемы септика из бетона
- 1.1 Как устроен монолитный септик
- 1.2 Схема однокамерного септика
- 1.3 Схема двухкамерного септика
- 1.4 Необходимые инструменты и материалы
- 1.5 Устройство монолитной септической системы
- 1.6 Как подготовить котлован
- 1.7 Как монтировать опалубку
- 1.8 Монтаж переливных труб
- 1.9 Как замешивать и заливать бетонный раствор
- 1.10 Монтаж верхнего перекрытия
- 1.11 Как изготовить крышки люков
- 1.12 Правильный уход за септической системой
- 1.13 Как использовать очищенные стоки
- 1.14 Видео о процессе сооружения монолитного септика
- 2 Монолитный бетонный септик: инструкция по возведению своими руками
- 2.1 Преимущества монолитного септика ↑
- 2.2 Проект бетонного сооружения ↑
- 2.3 Расчет объема ↑
- 2.4 Оптимальное количество камер ↑
- 2.5 Выбор места ↑
- 2.6 Как сделать бетонный септик своими руками ↑
- 2.7 Устройство котлована ↑
- 2.8 Возведение опалубки ↑
- 2.9 Подготовка и заливка раствора ↑
- 2.10 Монтаж перекрытий ↑
- 2.11 Ремонтные работы ↑
- 2.12 Видео: монолитный трехкамерный септик своими руками ↑
- 3 Как правильно сделать монолитный септик из бетона и септик из бетонных колец?
- 3.1 Варианты бетонных конструкций
- 3.2 Постройка септика своими руками
- 3.3 Монолитный септик своими руками из бетона
- 3.4 Самодельный септик из бетонных колец
- 4 Септик из бетона своими руками — правила устройства
- 4.1 Все плюсы септика из бетона
- 4.2 Бетонный септик с тремя камерами
- 5 Бетонный септик своими руками: технология, монтаж, чертежи, схемы (фото и видео)
- 5.1 Подготовка к установке монолитного бетонного септика
- 5.2 Выполнение работ по установке монолитного бетонного септика
- 6 Бетонный септик своими руками: как залить монолитный
- 6.1 Преимущества бетонного с
ecoknowledge.ru
Строительство септика для частного дома своими руками
Очень много людей, которые живут в частных домах, на даче, или же только начинают строить свой дом, не имеют возможности подключиться к центральной канализации. Для выхода из данной ситуации рядом с загородным домом обычно делают так называемый септик, принцип работы которого заключается в том, чтобы собрать нечистоты, отстоять воду и отвести очищенную жидкость в грунт. Но некоторые, кто строит такое сооружение, допускают различного рода ошибки, и в связи с этим очень часто обращаются в службу по откачке воды, потому что сливная яма быстро переполняется отбросами. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, в этой статье мы расскажем, как правильно построить септик своими руками.
Подготовка ямы под септик
Первое, с чего нужно начать сооружение нашего септика – необходимо вырыть котлован.
Заниматься расчетами возможного объема септика совершенно ни к чему, ведь, если удаление воды из нового септика организовать правильно, объем этой самой ямы можно свести практически к минимуму. Не зависимо от того, сколько потребляется воды в сутки, запас места никогда лишним не будет. Следовательно, наиболее подходящей может стать яма объемом в восемь кубов, размерами 2 х 2 х 2 метра. Размеры можно, правда, и увеличить: вреда это не принесет. Если восьми кубов покажется мало, можно выбрать вариант с ямой в двенадцать кубов размерами 2 х 2.5 х 2.5 метра.
Выставление опалубки
Для этой цели понадобятся листы ОСБ, куски канализационной трубы из пластика и брус. Для увеличения площади всасывания влаги в грунт, надо выполнить отверстия для отведения воды в землю – как раз для этой цели и потребуются куски пластмассовой трубы. В ОСБ-листах надо вырезать отверстия круглой формы диаметром 10 см (именно такого диаметра потребуются куски трубы) с шагом 20-30 сантиметров.
Учитывая то, что листы ОСБ имеют небольшую жесткость и значительную гибкость, то их надо усилить. При помощи саморезов, к листам по их периметру надо прикрепить брус (вполне достаточно будет использовать брус размерами 20 х 30, или 30 х 40), добавляя ребра жесткости через каждые 500 мм. Листов этих потребуется, как минимум, до половины ямы и на две ее стороны. Для большего удобства снятия опалубки ее лучше всего выполнять разборной. На картинке опалубка была выставлена полностью для всех стен сразу.
Чтобы заливаемым раствором не раздавило форму опалубки будущего септика, сведя к нулю всю работу, надо обязательно правильно укрепить ее. Снова потребуется брус, которым опалубку требуется хорошенько расклинить. После установки щитов из дерева и их надежной фиксации в нужных местах (там где предполагается фильтрующая камера), требуется вставить пластмассовые гильзы. Ими будут служить обрезки канализационных труб, которые после прохождения через отверстия в опалубке, должны войти в грунт примерно на пять сантиметров. Иначе, они будут сбиты бетоном, который, в дальнейшем, выльется сквозь отверстия опалубки.
Процесс заливки стен септика
При заливке лучшим вариантом в данном случае будет использование бетономешалки. Для незнающих «рецепта» бетона вот он: песка потребуется две части, столько же надо мелкого щебня и одна часть цемента. Всю эту смесь требуется залить водой в объеме полторы – две части.
Наличие арматуры, так же, не будет лишним, ведь железобетон значительно крепче простого бетона. Залив первую половину, надо дать ей застыть денек-другой, после чего опалубку можно разобрать, и, переставив ее на две оставшихся стены, начинать все с начала.
После того, как стены залиты, приступают к сооружению внутренней переборки септика: необходимо яму поделить на две (можно равные) части. В одной из них будут собираться твердые отходы и ил, а в другую, через переходной патрубок, должна стекать вода, которая будет отделена от ила и твердых отходов.
Жидкие отчищенные отходы, накопленные во второй камере будут впитываться в грунт через отверстия в стенках.
Простенок изготавливают из бетона или кирпича, главное — соблюдать правильную высоту перелива. Отверстие, предназначенное для перелива, лучше всего выполнять на 0,3-0,4 м пониже уровня трубы слива, выходящей из частного дома, так как на этом уровне ила меньше всего в воде, и лучше с помощью канализационного тройника, чтобы вода поступала в перелив снизу.
Септик для частного дома в готовом виде (но без перекрытия) выглядит следующим образом: стены и перегородка между камерами. Днище камер не заливают бетоном. Полученная конструкция представляет собой грунтовую дренажную систему. В том случае, если грунт не имеет достаточной рыхлости, можно при помощи коловорота наделать в нем дырок.
Монтаж и заливка перекрытия
После того, как стены и перегородка залиты, сверху выполняется досчатый настил. Выполнить опалубку для перекрытия делают из бревен либо шпал. На настил кладется гидроизоляция из ПВХ-пленки, рубероида и т.д., а сверху – металлическая арматура (вместо нее можно применить стальную проволоку большого диаметра, или строительную сетку).
После этого, по периметру выставляется опалубка. Затем, в перекрытие надо вставить две трубы: первая может иметь любой диаметр и высоту, но не ниже двух метров от поверхности земли (вентиляционная). Эту трубу надо ставить обязательно.
Вторая труба является необязательной и нужна для того, чтобы в будущем была возможность откачки. Диаметр этой трубы должен быть не менее 100 мм. В дополнение ко всему можно сделать окна в перекрытии, которые позволят проводить работы по чистке отсеков септика от твердых отложений.
Бетонировать крышку следует толщиной не менее 20 см, можно добавить в раствор мелкий камень. Это поможет снизить расход раствора и поднять прочность. В конце всех работ можно присыпать бетон землей.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)
Рекомендуем другие статьи по теме
stroi-specialist.ru
Септик своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками
Возможно ли, построить септик своими руками? Вполне возможно. В первую очередь, необходимо учесть нагрузку на септик и время его использования. К примеру, если вы устраиваете септик на даче, который будет использоваться периодически только в теплое время года, это одно, а если вам требуется септик для постоянного использования круглое время года это совсем другое.
Предположим, нам необходим септик для постоянного использования в любое время года. Сразу стоит определиться, как мы его собираемся использовать. Ведь существуют септики для обслуживания только раковин и душевых комнат, а существуют септики для обслуживания загородного дома, в котором помимо всего перечисленного установлен и унитаз.
Виды септиков
Это наиболее сложные септики по своему устройству. Если септики, обслуживающие раковины и ванные допускают небольшую утечку в почву, данные септики при небольшой утечке, способны отравить все прилегающие грунтовые воды и тем самым нанести непоправимый ущерб экологическому состоянию почвы. Септики, обслуживающие раковины и ванные предполагают содержание сточных вод, совершенно безвредным для окружающей среды. Но так как, в современном мире для мытья посуды и купания используется большое количество различных моющих средств химического происхождения, септики и в том и в другом случае, должны быть герметичны.
Проблемы того или иного вида септика
Можно использовать под септик различные емкости большой вместительности или использовать бетонные кольца. Используя емкость, мы сталкиваемся с проблемой необходимости частой откачки сточной массы. Бетонные кольца не гарантируют полной герметичности при использовании нескольких колец с целью получения большего объема. Поэтому самым лучшим вариантом, послужит бетонный септик построенный полностью самостоятельно.
Расположение
Для начала, определимся с расположением септика. У него должен быть свободный доступ для откачки машиной ассенизатором. Следующим этапом, стоит рытье котлована. Вот тут проблемой может стать уровень грунтовых вод на вашем участке. При высоком уровне мы практически лишаемся возможности устроить бетонный септик большого объема. Можно конечно построить очень широкий септик, но это повлечет за собой занимание лишней площади на участке. В том и ином случае, строительство необходимо проводить во время наименьшего уровня грунтовых вод.
Днище септика
Котлован вырыт. Засыпаем на дно слой мелкого щебня толщиной в 150 – 200 мм. Гидроизоляцию не проводим по одной простой причине, если внутри будет находиться вода не стоит гидроизолировать снаружи. Следующий этап, заливка дна будущего септика. Если на вашем участке почва малосоленая или совсем не соленая, можно использовать цемент марки ПЦ – 400 или 500. Но все же, лучшим вариантом, учитывая агрессивность канализационных стоков, следует взять сульфатостойкий цемент ССПЦ – 500. Данный цемент, позволит вашему септику хорошо противостоять агрессивным стокам и долгие годы служить вам верой и правдой.
Цемент для бетона
Сам по себе сульфатостойкий цемент предназначен для изготовления изделий использующихся в агрессивной среде. Основные свои характеристики, бетон, приготовленный из данного цемента, приобретает на 28 сутки после заливания. Обозначение «Д» в марке цемента, обозначает процент добавок в данном виде. В нашем случае лучше применять ССПЦ-500 Д0, т.е. без добавок. Процентное соотношение раствора, можно прочитать на этикетке цемента указанной заводом-изготовителем.
Подготовка к армированию
По краям засыпки вбиваются отрезки арматуры такой длины, чтобы после заливания раствором на его поверхностью торчало 200 -250 мм. Арматуру для нашего септика стоит использовать с периодическим профилем. Не стоит использовать гладкую арматуру. Диаметр должен быть не менее 12 мм. Может возникнуть вопрос, для чего такая прочность? Если мы решили построить долговечный септик, рассчитанный на большой объем, таким образом, мы гарантированно получим прочную конструкцию, рассчитанную на длительный срок эксплуатации. Еще одним важным фактором, является получение прочного перекрытия, «крыши» септика. В дальнейшем станет понятно, для чего это требуется.
Можно заливать дно септика. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы пропитать слой щебня. Разравнивание производится с помощью «гладилки», это самодельное приспособление наподобие швабры с длинной ручкой. Во время высыхание требуется смачивать поверхность водой, чтобы избежать растрескивания бетона, из-за неравномерного высыхания. Верхняя часть будет сохнуть значительно быстрее части прилегающей к земле.
Армирование и заливка стен септика
После недели высыхания раствора, можно приступать к заливу стен. Для этого потребуется возвести опалубку. Но прежде, с помощью вязальной проволоки, привязываем пруты арматуры ко всем штырям, выходящим из дна септика. Длина арматуры может быть различной, единственное условие она должна выходить из будущей стены не менее чем на 200 – 250 мм. Пруты можно слегка отогнуть к стенам котлована, чтобы обеспечить нормальный монтаж опалубки. Опалубка должна быть довольно устойчивой, чтобы выдержать давление бетона. Для этого используются распорки, установленные в противоположные стены опалубки и закрепленные гвоздями.
Опалубка установлена. Не забываем вставить гильзу на место входной трубы. После чего, выравниваем вертикальную арматуру и регулируем каждый прут по центру нашей будущей стены. Зафиксировать их можно с помощью той же вязальной проволоки. Теперь все готово. Можно заливать раствор. Желательно заливку произвести в один день, для обеспечения хорошей герметизации. В таком виде, оставляем раствор схватываться не менее двух, трех недель.
Устройство опалубки перекрытия септика
Опалубку можно снимать. Осталось сделать крышу нашего септика. Вариантов множество. Можно закрыть досками, но со временем они сгниют, можно покрыть железом. Но если мы решили сделать качественный бетонный септик своими руками, будем использовать бетон.
Необходимо установить опалубку для крыши. Опалубка должна быть прочной. Ведь нагрузка бетона будет достаточно большой. Конечно, можно использовать 10 мм фанеру, но если ее нет, не стоит для крыши септика приобретать ее специально. Для опалубки подойдут и доски. Их преимущество заключается в том, что в дальнейшем их можно вынуть из септика разобрав опалубку, фанера не позволит этого сделать.
Собирать опалубку необходимо таким образом, чтобы ее впоследствии легко можно было разобрать. Опалубка устанавливается внутри септика на уровне ниже стен приблизительно на 10 – 15 мм. Тут самым главным являются упоры. На них ляжет главная нагрузка. Существуют специальные телескопические, регулируемые упоры для потолков. За неимением их, поступим следующим образом. Упоры должны быть такой длинны, чтобы один конец упирался в опалубку, а нижняя часть не доходила до днища септика на 50 – 60 мм. Туда стоит вставить деревянные клинья соответствующей толщины. Клинья необходимо вставлять с таким расчетом, чтобы впоследствии можно было легко их выбить, освобождая, таким образом, саму опору. После заливки крыши, нагрузка ее на опоры будет значительным.
Армирование и заливка перекрытия септика
На уложенные и сбитые доски кладем слой рубероида. Этим мы герметизируем опалубку от протекания раствора. Не забываем отверстия для крышки и вентиляции. Теперь можно согнуть концы выступающей арматуры стен, внутрь под углом 90 градусов.
Используя дополнительные пруты арматуры, соединяем противоположные концы стеновой арматуры между собой. В итоге должна получиться своеобразная решетка из арматуры. Она должна располагаться над опалубкой на расстояние 70 – 80 мм. Если толщина перекрытия будет в пределах 150 – 200 мм, решетка окажется приблизительно в середине. Для того чтобы поддержать этот зазор во время заливки, между решеткой и опалубкой подкладываем куски щебня или кирпича соответствующей толщины в нескольких местах. Можно заливать раствор. Оставляем его застывать в течение двух, трех недель.
Теперь необходимо снять опалубку. Снимая опалубку внутри замкнутого пространства, необходимо соблюдать меры предосторожности. Вначале следует снять опоры с одного края. Делается это выбиванием распорных кольев под опорами. Выбив колья, следует осторожно разобрать опалубку. Вот тут будет очень уместным то, что опалубка собранна с помощью шурупов. Таким образом, постепенно удаляются все опоры и опалубка одновременно.
Подключение вводного трубопровода
В итоге мы получили надежный и довольно объемный септик. Остается только подключить трубопровод сливной канализации и установить крышку. Преимущества данной конструкции заключается в том, что можно построить септик практически любого размера. Он не обязательно должен быть квадратным, прямоугольным и т.д. Конфигурация может иметь различную форму. Таким образом, септик можно подогнать под любой участок местности независимо от построек и площади.
Засыпать септик можно полностью, оставляя на поверхности только крышку. Армированная арматурой верхняя часть, является довольно крепким перекрытием, позволяющим в дальнейшем использовать площадь по своему усмотрению.
Дополнительные доработки и эксплуатация септика
Для откачки содержимого септика, можно использовать еще одну хитрость. В период строительства можно предусмотреть специальный откачивающий трубопровод, выведенный за пределы участка. Таким образом, доступ к откачке после засыпки септика и устройства над ним, к примеру, газона будет всегда открыт.
При желании, внутри септика, возможно устройство дополнительных камер предварительной очистки сточных вод. Для этого не потребуется использование специальных приспособлений, впрочем, этого в свою очередь исключать нельзя.
Достаточно из бетона или любых отходов строительства, возвести внутри септика перегородку и улавливатель для твердых частиц. Таким образом, септик может состоять из одной, двух или более сообщающихся между собой камер. В первой будут собираться основные отходы, которые впоследствии можно удалять методом откачки.
Улавливатель крупных частиц это не, что иное, как обычная решетка из материала мало подверженного агрессивному воздействию сточных вод. Таким материалом может послужить пластик с пропиленными крупными отверстиями. В итоге в самой последней камере, будет скапливаться вода, содержащая минимальное количество отходов. При определенном расположении участка, данная жидкость может сбрасываться для ее дальнейшего испарения. Этим мы добьемся более продолжительной работы нашего септика, без необходимости откачки сточной массы.
Как становится ясно, построить надежный септик своими руками вполне возможно. Конечно, на его возведение потребуется значительно сил и времени. Но при желании, выполнить эту работу по силам даже одному человеку. Материалы, использованные при его строительстве, вполне доступны. Единственное это их количество, но оно напрямую зависит от величины сооружения. В любом случае это окажется намного дешевле, применения септиков аналогичного объема предлагаемого различными специализированными компаниями.
Еще важным фактом является то, что мы подстраиваем септик под сам участок, а не наоборот. К примеру, устроив такой септик на участке и разбив над ним газон или клумбу, ничто в дальнейшем не напомнит о его существовании.
Конечно, потребуются знания и определенные навыки в строительстве, да и смекалка не помешает. Но в основном, работа выполнима и учитывая все преимущества, что мы получим в дальнейшем от наличия собственной канализации, как говорится, игра стоит свеч. Вполне возможно устройство подобных септиков на границе двух участков. Конечно, перед их строительством необходимо учесть приблизительный объем сточных вод двух домов. Но в итоге это окажется намного дешевле, и при строительстве пара дополнительных рук не помешает. Здесь рассмотрено общее устройство основной конструкции септика. При желании можно внести в него как ранее говорилось, дополнительные усовершенствования и улучшения, по собственному усмотрению.
Онлайн-видео о том, как построить септик своими руками
moy-domik.com
