Фундаментная плита: использование, устройство, подготовка и заливка. Ребристый фундамент

Фундаментная плита ФЛ своими руками: ребристая, устройство, пример расчет, гидроизоляция, видео-инструкция по монтажу, фото и цена

Строительство любого строения будь то дом, муниципальное здание или военный объект, начинается с закладки фундамента. Его тип и объём напрямую зависит от того, что именно будет построено, и кем будет возводиться. Например, теоретически фундаментная плита своими руками представляется простым делом, а на практике – это достаточно сложный с инженерной точки зрения вид основания.

На фото – процесс изготовления основания под жилой дом

Ленточный или плита?

В большинстве случаев для частного домостроения возводят ленточный фундамент, который представляет собой железобетонную монолитную конструкцию, обеспечивающую превосходные несущие и прочностные качества.

Но иногда бывают условия, при которых невозможно его использование, и в этом случае устройство фундаментных плит является отличной альтернативой.

Когда рекомендуется использование плиты фундаментной

На фото – переувлажнённая почва.

Использование ленточного фундамента не всегда целесообразно, и обычно это обусловлено свойствами грунта, на котором производится строительство.

Если грунт:

имеет повышенную влажность;
подвержен чрезмерному межсезонному вспучиванию;
или в верхних слоях обнаружены грунтовые воды;

То оптимальным будет заложение монолитной армированной плиты. Она не только отлично себя зарекомендовала в подобных условиях, но и в некоторых случаях бывает единственной возможностью для возведения даже достаточно больших строений.

Как устроена плита для фундамента

Устройство фундамента в разрезе.

Основное отличие плиты от того же ленточного или свайного фундамента заключается в ее размещении: она закладывается не под стены строящегося здания, а под всю его площадь. Таким образом, здание устанавливается на железобетонную подушку, и все движения грунта никоим образом не вредят ни фундаменту, ни самому дому.

Масса здания и плиты настолько высоки, что могут выдержать практически любые сезонные движения грунта. Если же давление превосходит расчётные нормы, то дом будет приподнят вместе с плитой без каких-либо последствий.

Заложить такую плиту своими руками проще, чем возвести ленточное основание или установить винтовые сваи, хотя цена такого фундамента выше. Он состоит из монолитного, то есть залитого как единое целое бетона, усиленного армирующей конструкцией. Весь фундамент монтируется на заранее размеченном для строительства месте.

Однако если вы не хотите заливать цельную плиту, и при этом грунт достаточно плотный и относительно сухой, существуют фундаментные плиты ФЛ, которые укладываются в котлован, что обеспечивает достаточно прочную основу.

Прежде чем приступать к закладке фундамента, необходимо произвести определённые расчёты. Это делается во время подготовки проекта, но можно сделать и при помощи специальных программ.

Не имеет смысла приводить пример расчет фундаментной плиты, поскольку должны быть учтены величины, регламентируемые СНиП 2.03.01-84 Железобетонные конструкции и ДБН В.2.1-10-2009 Основания и фундаменты сооружений. Но в большинстве случаев для нетяжёлого одноэтажного дома заливается бетонное основание толщиной не менее 30 см, которое обязательно армируется сеткой с ячейками 20Х20 см, выложенной из металлических прутов сечением 12 мм-16 мм.

Совет: Прежде чем монтировать арматуру, необходимо организовать гидроизоляцию, которая защитит бетон от пагубного воздействия влаги во время зимних перепадов температуры.

Делаем плитный фундамент

Выравниваем основание под фундаментную плиту.

Последовательность выполнения работ.

Поэтапная инструкция заложения и изготовления плиты по весь дом выглядит следующим образом:

выбор места строительства, разметка и подготовка основания;
засыпка песчано-гравийной подушки;
установка опалубочных ограждений;
обустройство гидроизоляции;
прокладка всех необходимых коммуникаций, включая дренажные трубы;
монтаж армирующего каркаса;
заливка бетона;
разравнивание готового основания.

Подготавливаем и заливаем

На фото – армирование площадки под бетон.

Как видно, каждый из этапов не сложен, вполне доступен возможностям не только небольшой бригады строителей, но и непрофессионалу. Если учесть, что выбор места для строительства был сделан ещё на этапе приобретения или планирования реорганизации участка, то устройство фундамента начинают с подготовки площади.

Снимается верхний слой почвы толщиной не менее 40-50 см в зависимости от характера земли и размера будущего дома. Границы котлована должны быть как минимум на 1м больше с каждой стороны, чем будущее основание. Это необходимо для установки щитов опалубки, предохраняющей заливаемый бетон от растекания.
После того как котлован подготовлен и уложены все коммуникационные трубы, приступаем к засыпке компенсационной подушки. Её высота может колебаться от 20 до 30 см, в зависимости от типа почвы. Подушку необходимо тщательно утрамбовать.

Совет. Если грунт имеет повышенную влажность или заболочен, в подсыпку для улучшения гидроизоляционных свойств к песку добавляют щебень.

Теперь можно приступать к установке опалубки. Этот процесс ничем не отличается от подобных мероприятий при работе с бетоном и сводится к установке ограничительных щитов по периметру будущего фундамента.

Щиты, как правило, изготавливаются из дерева или влагозащищённой фанеры, и надёжно закрепляются на своих местах таким образом, чтобы полностью исключить их смещение во время заливки бетона.

На следующем этапе подготовительных работ необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Во время заморозков вода, попавшая в микротрещины плиты, может стать причиной постепенного разрушения бетона, что рано или поздно приведёт к растрескиванию всего основания.

Гидроизоляция фундаментной плиты производится с помощью рубероида или специальных толстых полиэтиленовых плёнок, которые должны быть сварены по всей площади плиты или уложены внахлёст так, чтобы не допустить проникновения воды к бетону.
Далее устройство фундаментной плиты сводится к укладке арматуры и последующей заливке подготовленного котлована бетоном марки не ниже М300.

Залить весь объем необходимо за один день, поэтому не используйте самостоятельное замешивание, а закажите бетон в миксере необходимого объёма. Это значительно сократит время работ и сбережёт ваши силы, к тому же приобретаемый с завода бетон гарантированно изготовлен с соблюдением всех технологических норм.

Заключение

Из вышесказанного можно сделать вывод, что такая плита является не только универсальным решением практически для любых условий, но и очень надёжным основанием для вашего будущего дома. Дополнительная информация о плитах для фундамента находится в видео в этой статье.

Фото ребристой плиты в разрезе.

Иногда расчётная масса будущего дома превышает несущие возможности фундамента, что может привести к растрескиванию плиты основания. В том случае, если нет возможности использовать другой тип фундамента, лучшим выходом станет ребристая фундаментная плита.

От обычной плиты она отличается усиливающими рёбрами, которые направлены от основания в грунт. Рёбра дополнительно армируются металлическими прутами сечением 12-16 мм, и такая конструкция значительно повышает несущие и прочностные характеристики основания.

ofundamentah.com

Плитно-ребристый фундамент мелкого заложения

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при сооружении фундаментов мелкого заложения. Технический результат - расширение области применения и снижение материалоемкости фундамента за счет более эффективного распределения нагрузок. Плитно-ребристый фундамент мелкого заложения содержит заглубленные в грунт фундаментные ребра по силовым осям здания. В пролетной зоне имеется тонкая сплошная плита. Между плитой и грунтовым основанием предусмотрена демпфирующая прокладка. Она выполнена из плитного сильно сжимаемого материала. Толщина демпфирующей прокладки подобрана из условия передачи на грунт основания через фундаментные ребра давления, обеспечивающего осадку этих ребер на величину, равную толщине демпфирующей прокладки и соответствующую расчетному сопротивлению упомянутого грунта. С исчерпанием сжатия материала демпфирующей прокладки обеспечена возможность ее обжатия с формированием единого фундамента и зоны уплотнения под ним в прочных поверхностных слоях грунта с перераспределением усилия его отпора с пролетной зоны фундамента на его ребра. 3 ил.

Изобретение относится к строительству и используется при сооружении фундаментов мелкого заложения для зданий преимущественно средней и повышенной этажности на грунтовых основаниях, представленных верхним слоем плотных грунтов, подстилаемых толщей слабых водонасыщенных пылевато-глинистых грунтов.

Фундамент состоит из жестких лент, ориентированных по силовым осям здания и тонких плит, формирующих пролетную часть. Между плитной частью и грунтовым основанием предусмотрена демпфирующая прокладка в виде пористого легкосжимаемого материала, обеспечивающая более позднее включение в работу пролетной зоны.

Известен ленточный фундамент мелкого заложения [Тетиор А.Н. Фундаменты: учебн. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования / А.Н. Тетиор. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 400 с.]. Однако область применения указанных фундаментов ограничивается превышением напряжений расчетного сопротивления грунтов основания и перераспределением усилий в наземных конструкциях при неравномерных осадках.

Известен фундамент мелкого заложения в виде сплошной железобетонной плиты [Тетиор А.Н. Фундаменты: учебн. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования / А.Н. Тетиор. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 400 с.]. Однако в указанном фундаменте не в полной мере используются прочностные характеристики грунта, а также такие фундаменты часто имеют повышенные осадки из-за значительной глубины сжимаемой толщи и повышенной материалоемкости.

Известен плитно-свайный фундамент с демпфирующими прокладками различной толщины, за счет устройства которых достигается заданное распределение нагрузок между отдельными сваями и плитой [Патент на изобретение №2301303. Плитно-свайный фундамент. Авторы: Лушников В.В., Оржеховский Ю.Р., Сметанин М.В., Ярдяков А.С. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 09.03.2005]. Известен ленточный фундамент с устройством демпфирующих прокладок под углами с целью выравнивания контактных напряжений по подошве [Тетиор А.Н. Фундаменты: учебн. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования / А.Н. Тетиор. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 400 с.]. У вышеуказанных конструктивных решений заимствована идея о методе управляемого распределения нагрузок между элементами системы "фундамент - грунтовое основание".

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является фундамент в виде жестких ортогональных лент объединенных гибкими выпуклыми вверх оболочками, устроенными по криволинейной поверхности [Патент на изобретение №2393297. Фундамент. Авторы: Пронозин Я.А., Порошин О.С., Мельников Р.В. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 29.04.2009]. Недостатком такого решения можно считать технологические трудности, связанные с устройством криволинейной поверхности, возникновение в лентах распорных усилий, а также возможность возникновения трещин и снижение долговечности оболочки по причине ее работы на растяжение.

Цель заявленного изобретения состоит

- в расширении области применения фундаментов мелкого заложения, устраиваемых на плотном естественном основании ограниченной толщины, подстилаемом слабыми водонасыщенными глинистыми грунтами.

- в снижении материалоемкости фундамента за счет более эффективного распределения нагрузок между ленточной и плитной частями.

Поставленная задача решается устройством в пролетной зоне фундамента демпфирующих прокладок из легкосжимаемых материалов по естественному основанию, обеспечивающих заданное распределение нагрузок по подошве фундамента и формирование контролируемых зон уплотнения в грунтовом массиве. При этом толщину демпфирующих прокладок предлагается подбирать из условия передачи на ленточные фундаменты давления, соответствующего расчетному сопротивлению грунта основания, до включения в работу пролетной зоны.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, приведенными на фиг. 1-2.

На фиг. 1 представлен общий вид изобретения в ортогональной проекции. Конструкция состоит из жестких ортогональных лент 1, ориентированных по силовым осям здания, тонкой плиты в пролетных зонах 2, демпфирующей прокладки 3 между плитой 2 и естественным основанием 4.

Устройство фундамента осуществляется следующим образом. Разрабатывается котлован до планировочной отметки естественного основания. Откапываются траншеи под ленточные фундаменты. По основанию пролетной зоны укладываются демпфирующие прокладки из плитного сильносжимаемого материала. Выставляется опалубка и производится армирование фундамента. Выполняется бетонирование и уход за бетоном во время твердения.

Схема работы фундамента показана на фиг. 2-3.

На I стадии работы (фиг.2) нагрузки от возводимых надземных конструкций передаются на грунтовое основание преимущественно через ребра плитного фундамента по силовым осям за счет обжатия прокладок в пролетных зонах. При этом под ребрами формируются локальные зоны уплотнения в прочных поверхностных слоях.

На II стадии работы после осадки ребер на величину, равную толщине демпфирующих прокладок исчерпания "свободного хода" прокладок, в работу включаются пролетные участки, формирующие единый штатный фундамент. При этом глубина сжимаемой толщи для предложенного изобретения снижается на 10-15% по сравнению с равномерным загруженным основанием.

Таким образом, преимущества предлагаемой конструкции фундамента состоят в следующем:

1) снижение конечной величины осадок за счет управляемого неравномерного нагружения основания;

2) снижение материалоемкости конструкции фундамента за счет перераспределения усилий отпора грунта с пролетных зон на ребра и, как следствие, уменьшение изгибающих моментов в пролетной части;

3) сохранение технологической простоты производства обычных плитных и ленточных фундаментов;

4) возможность повышения точности оценки характеристик сжимаемости основания под ленточными фундаментами за счет проведения полевых испытаний плоским штампом сопоставимых с ребрами.

Плитно-ребристый фундамент мелкого заложения, содержащий заглубленные в грунт фундаментные ребра по силовым осям здания, тонкую сплошную плиту в пролетной зоне и демпфирующую прокладку между плитой и грунтовым основанием, которая выполнена из плитного сильно сжимаемого материала, толщина которой подобрана из условия передачи на грунт основания через фундаментные ребра давления, обеспечивающего осадку этих ребер на величину, равную толщине демпфирующей прокладки и соответствующую расчетному сопротивлению упомянутого грунта, с исчерпанием сжатия материала демпфирующей прокладки обеспечена возможность ее обжатия с формированием единого фундамента и зоны уплотнения под ним в прочных поверхностных слоях грунта с перераспределением усилия его отпора с пролетной зоны фундамента на его ребра.

www.findpatent.ru

Виды фундаментов и их возведение

Для не одинаковых эксплуатационных условий, архитектурного стиля здания, бюджета строительства, геологических, климатических условий созданы разные виды фундаментов монолитного и сборного типа. Выбор осуществляется в зависимости от сборных нагрузок, рельефа, типа основания.

Классификация по признакам

Все существующие виды фундаментов различают по нескольким признакам. Основными из них являются:

конструкция – лента, плита, сваи и столбы
материал – бетон, кирпич, бутобетон, железобетон
технология возведения – монолит или сборка из отдельных элементов, материалов

Внимание: Подземные несущие конструкции испытывают крены, перегибы и сдвиги от просадок, сил вспучивания, усадок грунтов, на которые передаются сборные нагрузки. Поэтому для каждого типа фундамента расчеты несущей способности отличаются.

Сборные фундаменты

Для повышения производительности, снижения сроков сдачи объекта созданы сборные виды фундаментов, монтируемые из бетонных блоков, столбов, балок и плит. Сборными бывают ленты и столбчатые фундаменты, ростверки по оголовкам свай, столбов. Сборные фундаменты

Основным недостатком сборных несущих конструкций является нестабильная геометрия, низкая пространственная жесткость. Поэтому поверх блоков ФБС ленточного фундамента дополнительно отливается монолитный армопояс, повышающий жесткость конструкции.

Ленточный

Сборный МЗЛФ или фундамент глубокого заложения изготавливается по технологии:

подстилающий слой – 40 – 60 см утрамбованного слоями нерудного материала поверх геотекстильного полотна
плиты ФЛ – изготовлены промышленным способом, армированы каркасами, уширяют подошву, обеспечивают стабильность геометрии, могут укладываться вплотную или разряженным способом
блоки ФБС – армирования не имеют, укладываются на цементно-песчаный раствор по аналогии с кирпичной кладкой
армопояс – на верхний ряд ФБС монтируется опалубка, устанавливается арматурный каркас, заливается бетон

Сооружается лента за день, однако требуется спецтехника (кран, полуприцеп для доставки плит, блоков). Для ликвидации морозного вспучивания необходим полный комплекс мероприятий:

пристенный либо кольцевой дренаж
подстилающий слой и обратная засыпка песком/щебнем
утепление наружной поверхности и отмостки

Внимание: Технология сборных фундаментов не пригодна при перепадах высот от 1,5 м, высоком уровне УГВ, на торфяниках, болотах.

Столбчатый

Сборные столбы ускоряют этап нулевого цикла, фундамент получил название стаканного из-за формы подошвы. Сборка осуществляется по технологии:

в отрытые шурфы или траншеи под несущими стенами устанавливаются стаканы – конусные ж/б тумбы с внутренним глухим отверстием
внутри стаканов выставляются по вертикали бетонные столбы, расклиниваются бетонными клиньями, укладывается бетонная смесь

Недостатки конструкции заключаются в низкой устойчивости, характерной для всех столбчатых фундаментов. Защитные мероприятия от сил пучения так же выполняются в полном объеме.

Внимание: Ростверк необходим для всех столбчатых фундаментов, так как без обвязки стоек конструкция имеет недостаточную жесткость, склонна к опрокидыванию вспучившимися грунтами.

Ростверковый

Сам по себе ростверк не является фундаментом, состоит из деревянных, металлических, железобетонных балок, уложенных на сваи, столбы. Сборные ростверки применяются в случаях:

балки из бруса – для деревянных 1 – 2 этажных зданий («каркасник», фахверк, панели СИП, сруб)
швеллер, двутавр – для деревянных домов и построек из ячеистого бетона
бетонные балки – для кирпичных, бетонных стен одноэтажных коттеджей

Внимание: Технология сборного стального, деревянного ростверка считается самой экономичной при использовании в качестве стоек винтовых, буронабивных свай.

В отличие от ленточных фундаментов, ростверки не имеют контакта с грунтом, чтобы исключить воздействие сил пучения на них. Поэтому мероприятия по ликвидации вспучивания отсутствуют полностью.

Монолитные фундаменты

Традиционно самыми прочными считаются монолитные фундаменты. Конструкция заливается в опалубку в пятне застройки, армируется несколькими поясами для восприятия растягивающих нагрузок. Основными требованиями к монолитным конструкциям являются:

обеспечение защитного слоя – стержни арматуры должны быть утоплены в бетон на 2 – 7 см для разных эксплуатационных условий
расчет несущей способности – сечение ленты, плиты, свай, столбов и ростверков, минимальный процент армирования
бетонирование – запрещена заливка горизонтальными слоями, при необходимости внутри опалубки устанавливаются вертикальные перемычки
соответствие характеристик смеси – марка, водостойкость, водоцементное соотношение, морозостойкость бетона

Внимание: Монолитным способом можно изготовить любой тип фундамента и ростверка. Перекрытие цоколя, строительство стен возможно после 75% набора прочности.

При укладке смеси внутрь опалубки возможны протечки цементного молочка в обладающие высокими дренажными свойствами подстилающие слои из щебня, песка. Поэтому перед установкой опалубки обычно заливается подбетонка – 5 – 7 см стяжка из тощего бетона без армирования. На ее поверхности удобно стыковать рулонную гидроизоляцию наплавлять рубероид, приклеивать полиэтиленовую пленку.

Плитные

По умолчанию максимальную опорную поверхность фундамента обеспечивают плиты. Несущая способность в 99% случаев расчета не требует, обеспечивает многократный запас. Рассчитывают плиты на продавливание, изгиб, растяжение. Армируют двумя рядами сеток с обеспечением защитного слоя.

Расход арматуры и бетона здесь максимальный, бюджет строительства выше лишь у заглубленных ленточных фундаментов. Ремонтопригодность узлов ввода инженерных систем нулевая, поэтому водопровод, канализацию часто укладывают внутри труб большего диаметра, чтобы их можно было заменить без разборки плиты. Коммуникации закладываются перед армированием, так как сделать это позже невозможно.

Плавающая плита

Простейшим вариантом является плавающая плита, названная так из-за возможности движения при вспучивании грунтов. Фундамент пригоден для любых зданий, может отливаться при высоком УГВ. Однако на крутых склонах (больше 1,5 м между соседними стенами) горизонтальные нагрузки могут сместить плиту вбок. Фундамент плавающая плита

На свежих насыпях, пылеватых песках, лессовидных, торфяных грунтах плита может просесть, несмотря на высокую несущую способность, даже под своим весом.

Фундамент УШП

При добавлении под подошву плиты утеплителя, ребер жесткости под несущими стенам, контуров теплого пола в верхнюю часть получается шведская утепленная плита УШП. Основными достоинствами конструкции являются:

отсутствие вспучивания благодаря сохранению геотермального тепла недр подо всем зданием
снижение сметы отделочных работ ввиду готового пола по грунту
минимальный бюджет эксплуатации из-за дополнительного обогрева теплым полом
снижение бюджета строительства – за счет ребер жесткости средняя часть УШП имеет толщину 10 – 15 см вместо стандартных 40 см

Внимание: Экономически обоснован выбор УШП для бетонной, кирпичной 2 – 3 этажной коробки жилища. Либо для деревянных зданий на влажных грунтах с высоким УГВ.

Ребристые плиты

Ребрами жесткости в плитных фундаментах решаются задачи:

снижение толщины центральной части конструкции
дополнительная жесткость, стабильность геометрии
обеспечение цокольной части (актуально для повышения ресурса стеновых материалов)

Поскольку земляная опалубка не обеспечивает доступ к поверхностям бетонных конструкций для их гидроизоляции, утепления, правильными технологиями ребристых плит являются:

чашеобразная – отсыпка фундаментной подушки по периметру из щебня или песка, заливка плиты в опалубку после укладки арматурных сеток, бетонирование цокольной части (аналог МЗЛФ, что называемый ростверком)

перевернутая чаша – технология УШП, в которой ребра создаются промежутками между плитами пенополистирола верхних слоев или бетонирование МЗЛФ под несущими стенами, засыпка внутреннего пространства песком, заливка плиты поверх всей конструкции

Таким образом, цокольная часть фундамента увеличивается до 40 – 60 см, что позволяет исключить намокание стен от дождя, отскакивающего от отмостки.

Внимание: Для ребристых плит рекомендуется утепление отмостки, кольцевой дренаж, технологический зазор между отмосткой и фундаментом.

Кессонная плита

В малозаглубленных плитных фундаментах подвальный этаж невозможен в принципе. Однако владельцам часто требуется винный погреб под одной комнатой или овощехранилище. Поэтому существует кессонная плита со встроенным погребом, отливающаяся за несколько этапов:

вначале внутри котлована бетонируется плита погреба
затем монтируется опалубка для заглубленной ленты, отливаются стены подземного помещения
после чего бетонируется несущая плита на поверхности

Вариант очень сложен технически, однако пользуется повышенным спросом, так как резко повышает комфортность проживания.

Внимание: Все элементы кессонной плиты жестко связываются между собой арматурой, гидроизолируются. Стены погреба и подошва плиты дополнительно утепляются, чтобы исключить промерзание грунта полностью. Даже небольшие силы пучения могут разорвать конструкцию, кессон которой фактически служит якорем, не давая плите «плавать».

Ленточные

Популярные у индивидуальных застройщиков ленточные фундаменты обладают высокой несущей способностью, большой площадью опирания для стеновых материалов, средним бюджетом строительства. Для проектов с подвальными этажами больше подходят заглубленные ниже отметки промерзания ленты.

Во всех остальных случаях экономичным вариантом остается МЗЛФ или незаглубленный ленточный пояс. Дренаж, щебеночная либо песчаная фундаментная подушка, теплая отмостка и наружное утепление ленты является обязательным условием.

Глубокого заложения

Самым затратным вариантом ленточного фундамента является заглубление подошвы ниже промерзания. Поэтому его применяют лишь для зданий с цокольным этажом. Щиты достигают 1,5 – 2 м в высоту, требуется точный расчет, чтобы доски, фанера опалубки выдержали серьезные (в пределах 2 т/м2) горизонтальные нагрузки. Ленточный фундамент глубокого заложения

Поскольку максимальным эксплуатационным ресурсом обладают ленты, залитые в один прием, целесообразно заказать бетон у крупного производителя. Миксеры обходятся дешевле, зато бетононасосы позволяют укладывать смесь строго по технологии (слой 40 см по периметру, уплотнение, следующий слой).

Внимание: Бетон низкой марки через шланг бетононасоса не пойдет, что обеспечивает застройщику дополнительные гарантии качества.

Малозаглубленный

Вариант МЗЛФ используется в 75% случаев, поскольку этот фундамент наиболее популярен в малоэтажной застройке. На ленту малого заглубления можно ставить стены из любых материалов, увеличивать этажность до разрешенных 3 этажей. Фундамент МЗЛФ

Опалубка значительно легче, расход бетона, арматуры ниже. Траншеи, котлован на глубину 60 см можно изготовить своими силами. Не понадобится спецтехника, бетон можно приготовить на объекте.

Внимание: Популярная земляная опалубка является нарушением технологии МЗЛФ, так как повышает выдергивающие нагрузки, препятствует утеплению, гидроизоляции поверхностей ленты.

Свайные

Для сложного рельефа, геологических условий созданы свайные ростверки. Фундаменты являются универсальными, благодаря следующим характеристикам:

проходят грунты с низким расчетным сопротивлением насквозь, опираются на несущий пласт
не испытывают выдергивающих нагрузок от вспучивания почв
не нуждаются в утеплении, дренажной системе
не опрокидываются горизонтальными усилиями
могут возводиться на болоте, склоне, в прибрежной зоне

При выборе винтовых свай фундамент коттеджа будет готов за 2 – 3 дня, не потребуется привлечение спецтехники, стены можно возводить на следующий день. Буронабивные сваи можно нагружать после 7 – 28 дней в зависимости от температуры.

Внимание: Диаметр скважин для буровых свай при самостоятельном изготовлении ограничен 40 – 50 см. Оснастка большего размера промышленностью не выпускается.

Буронабивные

Для изготовления буровых свай, которые ошибочно называются индивидуальными застройщиками буронабивными, необходимы скважины в земле. Из бурят ручным инструментом или мотобуром, наращивая штанги через 1 – 1,5 м.

Внимание: Свая должна опираться на несущий пласт, а не только опускаться ниже отметки промерзания. В противном случае несущая способность окажется недостаточной. Сваи буронабивные

Бетон может укладываться непосредственно в скважину или опалубку внутри нее. Для наземной части сваи опалубка нужна в любом случае. Для нее обычно используются полиэтиленовые, асбоцементные, ПВХ трубы или свернутый в цилиндр рубероид.

Армируются сваи каркасами из горизонтальных хомутов и вертикальных стержней. Если планируются сборные ростверки, прутки утапливаются в бетон с учетом защитного слоя. При выборе монолитного ростверка стержни выпускаются наружу, позже связываются с каркасами балок.

Винтовые

Самостоятельной технологией фундамента являются винтовые сваи. Несмотря на заполнение внутренней полости бетоном после вкручивания, фундамент не относится к монолитным. Раствором защищают внутренние металлические поверхности от коррозии, на несущую способность это никак не влияет. Сваи винтовые

Сваи вкручиваются спецтехникой, электродрелью или вручную рычагами. Это единственный вариант строительства в прибрежной зоне, на крутых склонах, болотах. Опытный проектировщик способен опереть на СВС 3-х этажный кирпичный особняк, однако подобной квалификаций обладает небольшое инженеров.

Оголовки СВС используются либо для исправления дефектов свайного поля (отклонение свай от оси стен), либо для деревянных ростверков, которые удобнее крепить к пластинам. Металлические балки из швеллера, двутавра привариваются к обрезанным по единому горизонтальному уровню сваям. В монолитные ростверки вмуровываются пропущенные через отверстия в трубах куски арматуры.

Столбчатые

При ограниченном бюджете для легких деревянных построек столбы являются недорогим вариантом. Запрещена эксплуатация столбчатого фундамента без ростверка. Однако нижние венцы сруба или брус обвязки «каркасника» являются балками ростверка по умолчанию. Монолитные столбы актуальны на супесях, суглинках, прочих глинистых почвах. Технология имеет вид:

отрывка шурфа для каждого столба или траншей под капитальными стенами
укладка дренов, отсыпка подстилающего слоя 40 см (щебень, песок)
гидроизоляция подошвы рулонными, пленочными материалами
монтаж опалубки, вертикальных арматурных каркасов
укладка смеси, виброуплотнение, уход за бетоном

Внимание: Деревянные, металлические балки ростверка связываются со столбами дюбелями. Если планируется монолитный ростверк, из стоек выпускают прутки, изгибают их под прямым углом, обвязывают проволочными скрутками к каркасам балок.

Ростверк

Конструкция ж/б ростверка аналогична ленточному фундаменту. Основными нюансами являются:

добавляется нижняя палуба, надеваемая на столбы, сваи, поддерживаемая H-образными стойками
боковые щиты устанавливаются на нижнюю палубу, поэтому она должна быть шире проектного размера та толщину этих щитов
часть стержней свай связывается с нижним поясом каркаса ростверка, оставшиеся – в верхними прутками

Существуют висячие, наземные, подземные ростверки, однако в любом случае балки должны отстоять от земли на 10 – 20 см, чтобы их не оторвало вспучивающимся грунтом от свай, на которые силы пучения не действуют. Техническим решением для выполнения этого условия в подземных ростверках является установка по бокам балок щитовых материалов, не подверженных гниению, коррозии (асбоцемент, ЦСП). Они препятствуют осыпанию земли под ростверк, не дают заполниться щели.

Таким образом, застройщик может выбрать вид фундамента, оптимально сочетающего эксплуатационный ресурс, бюджет строительства в конкретных геологических, геофизических условиях. От качества изысканий, расчетов зависит прочность надежность подземных конструкций.

fundamentdomov.ru

Монолитный фундамент своими руками | Строительный Портал

Монолитный фундамент своими руками того времени технологии строительства

Профессия строителя существует с того времени как человек начал обустраивать свою жизнь. Сначала первобытные люди жили в пещерах, но потом начали расселяться на большие территории, так как места на всех не хватало. С того времени технологии строительства сильно изменились: появился бетон, арматура, магистральные траншеи и многое другое. Но самое главное – появились знания как правильно и надежно можно построить дом для себя.

В этой статье мы поговорим о том, как сделать монолитный фундамент, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Строители устанавливают его собственными силами, так почему мы не можем сделать то же самое? В этом вам помогут наши советы и последовательная инструкция всех действий.

Лучший вариант фундамента

Нужно быть очень внимательным при строительстве монолитного основания, так как оно самое сложное в технологии возведения.

Если разбираться, что такое монолитная несущая конструкция – это плита, которая кладется под дом. По своим показателям она намного лучше более распространённой мелкозаглубленной ленты, но и дороже. В ней используется больше арматуры, бетонной смели и других материалов, потому и ее цена вырастает.

Исходные данные для строительства

Есть два типа монолитного фундамента: ребристый и плоский. Первый будет лучше защищать ваш дом от нагрузок и пучения. Ребристый фундамент представляет собой ленточный монолит с перемычками. Плиту устанавливают сверху. Пространство между ребрами засыпают гравийно-песчаной смесью или песком.

В примере строительства мы возьмем дом из газового силиката, масса которого относительно небольшая. Толщина основы плиты – 25 см, двухслойное армирование. Арматурные пруты будут диаметром 14, они изготовленные сеткой с шагом 20 сантиметров.

Этот вариант хорошо противостоит разнообразным нагрузкам, распределяя их по своей поверхности. Также он как нельзя лучше подходит для грунтов, у которых слабая несущая способность. В результате в нас получиться незаглубленная плита. Нельзя также забывать, что под такую основу нужно проложить термоизоляцию. Это особенно нужно для строений, которые отапливаются только временно, например для дачи.

После того, как вы сделаете теплоизоляцию и гидрозащиту плиты, ее можно использовать для создания «черного пола». Это довольно таки дорогостоящая процедура, но нелепо экономить на конструкции, которая напрямую будет влиять на долговечность вашего сооружения.

Строительство фундамента

После небольшого экскурса можно переходить к практике. Начинаем с подготовки основы под монолитный фундамент: выравниваем земельный участок, подсыпаем почву нужного вида и дальше утрамбуем ее. После этого делаем разметку и выкапываем яму глубиной 30 сантиметров.

После того, как грунт убран, устанавливаем «корыто». Туда нужно положить геотекстиль с плотностью 200 г/ м?. Его нужно использовать для того, чтобы удерживать подушки из щебенки и текстиля, а также для отвода излишек влаги.

Также хорошо проложить несколько магистральных траншей для лучшего дренирования воды под «корытом». Их также нужно застелить геотектилем. Помогут и гофрированные трубы дренажного типа из пластика, которые имеют фильтры и отдают воду в дренажную систему.

Завершение подготовки и опалубка

Следующий этап включаем в себя установку подушек из щебенки и песка. Их нужно тщательно полить водой. Затем нужно произвести утрамбоку вибрационной площадки, а наверх уложить гидрозащиту. Она сделана из специальной полиэтиленовой пленки нужной толщины.

После этого создаем опалубочною систему. Также будет хорошо защитить ее полиэтиленом, чтобы не допустить утечку бетонного молочка. На конечном результате это может не отразиться, но это довольно большая ошибка.

Вязка арматуры

Дальше нужно заняться вязанием арматуры. Собираем две сетки, ячейки которых имеют размер 20?20 см. Между слоями арматуры должно быть расстояние в 10 см. Толщина бетона, который выполняет защитные функции и располагается в нижней части плиты, должна составлять 3,5 см.

Также важны и другие параметры нашего фундамента. Срез плиты должен быть 3,5 см, два арматурных слоя по 1,4 см (2,8 см вместе), а верхний участок – 6 см.

После завершения вязания арматуры, мы подводим под нижнюю область грибки с разрезом 3,5 см. Также нужно смонтировать опоры между слоями арматуры, но уже между нижними грибками. Их размер должен быть 10 сантиметров. Так как поднять арматурный каркас довольно сложно, используем домкрат и лом.

При вязке арматуры нужно стремиться к тому, чтобы пруты соединялись минимальным количеством связок. Это улучшаем характеристики прочности фундамента.

Добавляем основу бетонной смесью

Вот теперь осталось только забетонировать конструкцию. Нужно выбирать бетон М450 и следить за тем, чтобы вам привезли смесь именно с этим бетоном.

Когда спецтехника появиться у вас на участке, она будет подавать состав через лотки. Сначала нужно работать с дальними участками основания, потом ближними. Когда бетон заливается, его нужно подвергать воздействию строительного вибратора. Благодаря этому приспособлению удается добиться равномерности распределения бетонного состава по всей плите. Также в его помощью можно устранить воздушные пузыри и разравнять поверхность.

Действия после заливки фундамента

Не стоит забывать увлажнять бетон водой после заливки.

Вот и весь процесс строительства фундамента. Но нужно понимать, что это не финальный этап. Через 24 часа фундамент нужно хорошо увлажнить. Если работа производиться при низкой температуре, обязательно нужно защитить основание пленкой из полиэтилена.

Только когда бетон наберет 70% прочности от заявленной производителем, можно продолжать строить сооружение. Если температура и днем и ночью не опускается ниже +20 C, время ожидания займет 7-10 дней. При десяти градусах строк увеличиться до 20 суток.

Нужно также учитывать тот факт, что ночная температура отличается от температуры днем. Наилучше высчитывать среднесуточный показатель, он будет наиболее объективен.

И напоследок мы напомним, что монолитный фундамент это довольно таки дорогое удовольствие, даже если вы возводите конструкцию самостоятельно. Поэтому можно присмотреться к другим видам фундаментов, если этот вам не по карману.

srpj.ru

Как сделать монолитный и свайно-плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент – это сплошная монолитная плита из железобетона, укладываемая под всю площадь дома на подушку из щебня и песка. Обычно сплошной плитный фундамент возводится при строительстве домов с подвалом или цокольным этажом. Это наиболее востребованный при строительстве вид основания здания, который имеет несколько неоспоримых преимуществ.

плитный фундамент

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности плавающих плитных фундаментов

Плитные фундаменты, или как их иначе называют – «плавающие», представляют собой отдельный тип оснований, предназначенных для возведения зданий и сооружений на грунтах с особенно неблагоприятными характеристиками, сооружений «точечного опирания» – высотных зданий, сооружений мачтового типа, а так же малоэтажных зданий.

Проектирование плитных фундаментов основано на изучении и понимании характера работы жёсткой плиты, опёртой на упругое основание, что позволяет подобрать оптимальные характеристики арматурного каркаса и бетонного тела основания.

Особенности работы такого основания позволяют не обращать внимания на многие негативные факторы подстилающего слоя грунта, который может обладать низкой несущей способностью, быть подтапливаемым, промораживаемым и прочее.

3d проект плитного фундамента дома

В плитном фундаменте нагрузка от части веса здания перераспределяется не на часть несущего основания, предназначенного для её восприятия, а воспринимается всей площадью плиты и соответственно передаётся на несущий слой грунта уже равномерно усреднённой величиной.

Подвижки и деформации подстилающего слоя грунта не приводят к изменению геометрических характеристик фундаментного основания, поэтому не влияют на эксплуатационные свойства здания или сооружения. В отличие от других типов оснований, плитный фундамент является относительно материалоёмким и устройство его сопряжено с повышенными трудозатратами на строительной площадке.

Важным фактором становится квалифицированное проектирование, позволяющее не только обеспечить необходимые параметры работы основания, но и оптимизировать расход материальных и трудовых ресурсов.

Монолитный плитный фундамент для частного дома

Плюсы плитного фундамента:

Такой тип фундамента обладает наибольшей опорной площадью. Даже очень тяжёлый дом на этом основании будет стоять устойчиво, и служить долговечно, так как монолитный фундамент формируется толщиной от 10 см.
Сплошной плитный фундамент располагает значительной площадью и лучше держится на слабых и пучинистых грунтах. Дом на такой плите не сдвигается при движении грунта, что снижает риск перекосов и смещений. Благодаря свойству равномерно сдвигаться вместе с сезонными подвижками грунта, фундамент получил название «плавающий».
Устройство такого основания в большинстве случаев не требует значительных объёмов земляных работ, даже на склоне.
Плитный фундамент выдерживает значительные нагрузки и сдвиги грунта, подходит для строительства на склонах, в сейсмических активных зонах, на промерзающих почвах.
Такой тип основы может использоваться как черновой пол.
Отличается повышенной несущей способностью в отличие от ленточно-плитного фундамента.
Плавающий фундамент наиболее долговечный, он не требует заглубления до глубины промерзания почвы, и срок его службы достигает ста пятидесяти лет.
Этот фундамент отлично подходит для устройства домов, которые планируется сооружать с наличием подвала или цокольного этажа, так как осадка основания минимальна.

Минусы плитного фундамента:

Цена возведения на порядок выше за счёт количества материалов.
Множество трудоёмких ручных работ.
Монолитно-плитный фундамент при возведении требует применения специальной тяжелой техники.

Вернуться к оглавлению

Общие сведения

Плитный фундамент может быть выполнен двумя способами: использование готовых железобетонных плит либо заливка монолитного основания.

В первом случае подойдут для использования дорожные плиты, укладываемые вплотную одна к одной на подготовленное основание с подушкой и гидроизоляцией.

Схема укладки плитного фундамента в разрезе

Этот проект предусматривает быстроту монтажа, но требует дополнительных затрат на использование специальной техники для подвозки и погрузочно-разгрузочных работ.

Особенности плитного фундамента приводят к необходимости проведения достаточно сложных вычислений для учёта воздействий нагрузок в разных сечениях плиты. Для квалифицированного проектирования данного типа оснований, следует использовать «Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа».

В этом пособии представлены рекомендации по выбору параметров основания, расчётных схем. Оно позволяет определить предварительные размеры плитного фундамента по критерию минимального расхода бетона. Описаны особенности проектирования и конструкций плитных фундаментов. Даны требования к измерению кренов, осадок и сдвигов.

Как и ленточное, плитное основание укладывают на предварительно утрамбованную подушку из смеси песка и гравия.

монтаж подушки фундамента

Затем на неё устанавливается гидроизоляция и арматурный каркас. При армировании нужно применять две арматурные сетки – верхнюю и нижнюю, которые жёстко скрепляются проволокой одна с другой. Арматура для плитного фундамента используется от 12 мм до 16 мм в диаметре. Она должна иметь переменное поперечное сечение, то есть быть ребристой. Если возводится ленточный фундамент, то ребристую арматуру необходимо применять только при продольном армировании.

Такое основание дома испытывает нагрузку в продольном направлении, ведь его ширина меньше высоты. А на плитный фундамент воздействуют нагрузки во всех направлениях.

Расстояние между прутьями арматуры соблюдается 20 – 40 см. Если закладывается арматура с шагом в 30 см, то на квадратный метр плиты пойдет примерно 14 м арматуры. Монолитный плитный фундамент при заливке требует больший расход арматуры и бетона, чем другие аналогичные виды фундамента. Соответственно, и стоимость его возведения выше.

Схема армирования и заливки бетоном плитного фундамента

Плитные фундаменты подразделяются на ребристые, коробчатые и сплошные.

Если строение планируется выполнять без цоколя, то возводят сплошной плавающий фундамент, причём плита будет в этом случае полом.

Плитный фундамент с рёбрами жёсткости используют при возведении жилых домов, при этом высота ребра будет равняться высоте цоколя и располагаться на нижней стороне плиты, то есть направляться вниз. Верх плиты при этом служит как пол в недостроенном помещении. Такие рёбра делают из бетонного монолита или используют железобетонные блоки.

Плюсы такой плиты:

плита становится более устойчивой к деформации;
ребра жёсткости предотвращают перемещение плиты в горизонтальном направлении.

Коробчатый фундамент, выдерживающий большие нагрузки, возводят при строительстве многоэтажного строения.

Чертёж нескольких вариантов коробчатого фундамента

Он похож на ребристое основание и высота его рёбер равняется высоте стены под землёй, ребра соединяются друг с другом плитой перекрытия, образуя тем самым бетонный короб.

Монолитно-плитный фундамент может быть глубоко заглубленный либо малозаглубленный. Заливка глубоко заглубленного фундамента происходит в предварительно вырытый котлован. Это обеспечивает повышенную несущую способность конструкции. Но наличие таких характеристик для частного строительства не имеет смысла, поэтому этот вид основания применяется в нём достаточно редко.

мелкозаглубленный фундамент

Малозаглубленный фундамент предполагает снятие части почвы, и наличие подушки из смеси песка и гравия, глубина закладки которой выполняется до полуметра. В итоге верхняя поверхность плиты должна оказаться немного выше уровня грунта – около 10 см.

Строительные работы по заливке фундамента обязательно вносятся в проект дома. Чтобы рассчитать необходимость опорной плоскости для дома нужно соотнести нагрузку на основание и несущую способность грунта. Лучше всего плавающий фундамент подойдёт для строительства на слабом или нестабильном грунте либо на местах с повышенным уровнем почвенных вод. Для этих же целей служит и плитно-свайный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Расчёт нагрузки на фундамент и грунт

Когда планируется проект дома, проводится расчёт фундамента. Это важная часть работы, так как в процессе эксплуатации бетонная плита испытывает нагрузки нескольких типов: на изгиб, давящие, пучение грунта. Проектирование ставит целью расчёт нагрузки на фундамент и грунт, определение их опорной площади и метода армирования плиты. Прежде всего, необходимо определить толщину монолитной плиты, её площадь и глубину залегания.

Для улучшения характеристики прочности площадь фундамента делают немного больше, чем площадь строения. Чтобы рассчитать внешнюю нагрузку, нужно суммировать постоянную нагрузку дома и временную от снега или ветра, это делается по специальной формуле. Для расчёта общей нагрузки добавляется вес дома, включая людей, оборудование, мебель и так далее. Обычная средняя толщина плитного фундамента – порядка 20 см.

Схема толщины и нагрузки фундамента

Для лёгких строений достаточной будет плита толщиной в 15 см, а для зданий с большой площадью толщина основания бывает до 25 см. Но во избежание плачевного результата за такими расчётами стоит обратиться к специалистам, использующим инженерный калькулятор. Для лучшей наглядности и удобства пошагового выполнения работ, ими изображается схема плитного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Возводим фундамент самостоятельно

Возвести плитный фундамент своими руками возможно без особой сложности. При его возведении используют следующие материалы: песок, щебень, опалубку, гидро- и теплоизоляцию, арматуру и бетон.

Технология строительства включает несколько этапов, выполнение которых является обязательным для достижения положительного результата:

Необходимо подготовить площадку. На этом шаге удаляется верхний слой грунта. Глубина котлована просчитывается в проекте дома и обычно равняется 50 см.Подготовка местности под заливку фундамента
Для удобства работ котлован должен быть шире самого основания на 1-2 метра со всех сторон. На этом этапе работ важно грунт последнего слоя снять и выровнять вручную, не допуская даже малейшие неровности – в будущем они могут вызвать деформацию строения.
Далее готовится подушка из песка и гравия. Она нужна для компенсации деформаций грунта и отвода почвенных вод. Чтобы правильно сделать расчёт толщины подушки, нужно учесть особенности грунта. На песчаном грунте подушка может достигать 15 см, склон и глинистость грунта требуют наличие подушки от 30 см. Песок равномерно распределяется по дну котлована и утрамбовывается. Подушка с добавлением щебня необходима для болотистого или влажного грунта, она улучшит гидроизоляцию бетона. Подушку накрывают гидроизоляцией во избежание попадания влаги на основание.
Чтобы сделать опалубку нужно использовать толстые струганные доски, толщина которых более 20 мм, скрепить их саморезами по углам и подкосами с внешних сторон. Для несъёмной опалубки применяется фиброволокнистая плита, которая крепится с помощью уголков и стяжек из металла. На этом этапе нужно предусмотреть полости для коммуникаций.
Гидроизоляция плитного фундамента выполняется плотной полиэтиленовой плёнкой, рубероидом или геотекстилем. Она укладывается на дно котлована поверх подушки из песка с гравием внахлест и заходит на опалубку для защиты торцов. На боковую часть бетонного основания наносится слой защитной битумной мастики. Этим изолируется нижняя часть бетонной плиты. После заливки раствором тем же способом необходимо выполнить гидроизоляцию верхнего слоя фундамента.
Армирование плитного фундамента – очередной важный этап в строительстве. От него зависит прочность основания и дома в целом. Арматура для плитного фундамента укладывается в виде сетки в два слоя, причем размер ячеек напрямую зависит от типа строящегося здания. Для маленьких строений достаточно будет сетки с ячейками от 10 см до 15 см, а в местах монтажа несущих стен прокладывается металлический пруток. Для массивных построек используют прут, который укладывается в виде сетки и связывается проволокой в местах пересечений. Диаметр прута должен быть не менее 10 см. Армированная сетка устанавливается на основание на специальных подпорках, чтобы она была полностью покрыта бетоном после заливки для предохранения от коррозии. Если планируется заливка толстого слоя фундамента, то необходимо соорудить армированный каркас из нескольких слоев сетки. Для того чтобы получить качественное сцепление армирующего слоя с бетоном, нужно применять арматуру с рёбрами.
Конструкция плитного фундамента предусматривает то, что процесс заливки бетоном должен происходить одновременно по всей площади во избежание разломов, поэтому сразу нужно иметь большое количество раствора.Схема подробной конструкции плитного фундамента
Его можно привезти в бетономешалке или активно замешивать своими руками. Есть смысл эту операцию выполнять с помощью четырех-пяти человек в зависимости от размеров основания. Когда установлена опалубка и заложена арматура, начинается заливка бетона, для чего используется материал марки не ниже М300 с морозостойкостью от 200 и водостойкостью близкой к 4. После этого раствор тщательно уплотняют с помощью вибропресса для освобождения от воздушных скоплений. По окончании процесса уплотнения слой подвергается разглаживанию, после чего поверхность выравнивается.

Технология просушки фундамента требует срока в четыре-пять недель, в результате чего бетон доходит до необходимых прочностных характеристик и может использоваться для продолжения строительства.

Важно: во время высыхания смачивать верхний слой в случае жаркой погоды во избежание пересушки, а в случае осадков слой нужно укрыть для исключения переувлажнения.

Вернуться к оглавлению

Утепление и водоотведение

В случае если строящийся дом планируется для круглогодичного проживания, то необходимо произвести утепление плитного фундамента. Сверху бетонного основания перед нанесением выравнивающего слоя стяжки прокладывается теплоизоляционный слой. Для этого вполне подойдут различные виды изоляционных материалов, но чаще всего используют листы экструдированного пенополистирола плотностью 100-200 ед. Цена на него невысока и он лёгок в применении. Листы укладываются таким образом, чтобы исключить наличие мостиков холода, приводящих к охлаждению плиты в холода.

На этом же этапе можно устроить и систему напольного отопления.

В случае очень пучинистого или водянистого грунта строительство плитного фундамента предусматривает произвести вокруг него обратную засыпку. Также вокруг основания делается отмостка из бетона с дренажной системой.

Схема утепления плитного фундамента

Для устройства этой системы нужно предпринять следующие шаги:

вначале роются неширокие траншеи, которые засыпаются щебнем;
слой камней застилается геотекстилем – он не даст щебню сместиться, но отведёт воду;
на геотекстиль укладываются дренажные перфорированные трубы;
поверх труб снова насыпается слой щебня.

Вернуться к оглавлению

Возведение на склонах

При возведении дома на склоне, необходимо правильно определить его уклон. Если склон протяженностью более 120-150 см, то для строительства здания лучше возвести плитно-свайный фундамент. Минусы просто плитного фундамента в этом случае очевидны – невозможность создания подвала и нецелесообразность его возведения при повышенном уровне почвенных вод.

Комбинированный свайно-плитный фундамент даёт возможность застройщику сохранить естественную форму ландшафта, что также позволяет существенно уменьшить затраты на земляные работы. Кроме того, предотвращается осадка строения с течением времени.

Так заливается ступенчатый плитный фундамент на склоне

Иногда для возведения здания на небольшом склоне используется ленточно-столбчатый фундамент. Он хорошо справляется с проблемой небольшого уклона, но цена его возведения будет слишком высока по сравнению с плитно-свайным фундаментом. Многие специалисты считают возведение такого основания нецелесообразным.

Для строительства на наклонной поверхности не тяжёлых деревянных или каркасных строений часто применяется столбчатый фундамент. Глубина погружения столбов может варьироваться от пребывания полностью под землёй до нахождения на поверхности большей части столба.

Проектирование и возведение такого основания для дома отличается дешевизной – цена его составляет около 20 процентов от цены всей постройки. Он также позволяет не портить вид ландшафта и является менее трудоёмким, чем плавающий.

Пример готового залитого плитного фундамента

Но столбчатый фундамент обладает некоторыми недостатками:

осадка этого фундамента не позволяет возводить его на грунтах с повышенным уровнем почвенных вод;
как и плитно-свайный фундамент он не даёт возможности обустройства подвального помещения.

Выбор всегда остаётся за вами. Удачного строительства!

proekt-sam.ru

ПЛИТНО-РЕБРИСТЫЙ ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Цель заявленного изобретения состоит

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, приведенными на фиг. 1-2.

Схема работы фундамента показана на фиг. 2-3.

Таким образом, преимущества предлагаемой конструкции фундамента состоят в следующем:

1) снижение конечной величины осадок за счет управляемого неравномерного нагружения основания;

3) сохранение технологической простоты производства обычных плитных и ленточных фундаментов;

ПЛИТНО-РЕБРИСТЫЙ ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

edrid.ru

Фундамент монолитная плита своими руками

Планируя строительство жилого дома, хочется выбрать прочный и обязательно доступный по общей стоимости вариант основания, но что делать, если грунт недостаточно твердый, пучинистый или торфяной? Структура почвы на различных территориях отличается, что вполне естественно. В таких условиях можно выполнить своими руками фундамент в виде монолитной плиты, так как затрат на материалы и без того слишком много, а с учетом простоты конструкции такого основания можно сэкономить на строительных работах, выполнив все самостоятельно.

Назначение, преимущества и недостатки плитного основания

Монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать очень большие нагрузки, что обеспечивается наличием арматурного каркаса. Но нередко такой вариант основы под постройку применяется и в случаях строительства довольно легких объектов. Это объясняется тем, что в некоторых местностях структура грунта не позволяет возводить другие виды фундаментов. А плитная основа сводит к минимуму вероятность проседания постройки, так как чем больше площадь основания, тем меньше риск, что дом немного уйдет в почву из-за довольно большой нагрузки. Именно поэтому такая основа наиболее предпочтительна в местах с пучинистым или торфяным грунтом.

Благодаря своей конструкции фундамент из монолитной железобетонной плиты своими руками создается просто, так как не требует выполнения сложных манипуляций. Единственное, что может смутить строителя, так это необходимость подготовки ямы довольно большой площади, что представляет собой весьма трудоемкий процесс. Отсюда вытекает еще один недостаток — существенная стоимость, так как благодаря своим габаритам такое основание потребует большого количества материалов, чтобы соорудить монолитную плиту под всем домом.

Разновидности плитного основания

Для того чтобы ещё больше упрочить конструкцию в некоторых случаях задействуются дополнительные элементы. Но всего различают две основные разновидности монолитной плиты:

1. Плоская — представляет собой наиболее распространенный вид основы и не имеет никаких дополнительных выступов, а выполняется в виде плоской подошвы.

Фундамент монолитная плита своими руками

2. Ребристая — тоже является плитой, однако, в ее основании оборудуются специальные ребра, которые позволяют упрочить конструкцию, но при этом дополнительно усложняют строительство. Так, для того, чтобы возвести плитный ребристый фундамент своими руками, необходимо дополнительно вырыть траншеи. Пустоты между ними заполняются песком и щебнем. По своей сути эти ребра представляют собой в некотором роде ленточный фундамент, только над ним обустраивается еще монолитная железобетонная плита.

Фундамент ребристая монолитная плита своими руками

Если рассматривать просто плитную основу без ребер, то и здесь существует несколько типов конструкции. По большей части отличия заключаются в том, какие материалы задействуются при строительстве каждого из них. Различают:

плитный фундамент с арматурным каркасом и песчаной подушкой;
фундамент с пеноплексом и гидроизоляцией, причем такая конструкция также выполняется на песчано-гравийной подушке с применением арматуры;
железобетонная плита на песчаной подушке с прокладкой гидроизоляционного слоя;
плита с геотекстилем представляет собой многослойную основу, которая строится с условием выполнения бетонной прослойки перед тем, как будет залита плита с арматурным каркасом;
фундамент с применением пенополистирола.

Последовательность действий при строительстве монолитной плиты

Перед тем, как строить плитный фундамент своими руками, необходимо оценить нагрузку, которую будет оказывать на грунт коробка дома. Это делается для определения глубины основания под постройку. Как правило, плитный фундамент выполняется в пределах 15 — 40 см. Наиболее легкие постройки, например, коттедж или баня не требуют массивного фундамента и достаточно будет плиты 15 — 20 см.

Определившись с параметрами основания, можно приступать к подготовке ямы. Делается это как собственноручно, так и с участием специальной техники — бульдозера. Здесь опять же все зависит от сложности работ. Котлован под такой фундамент может достигать глубины 1,5 метров. Необходимо выбрать слой глины, который в дальнейшем заменяется песчано-гравийной подушкой. Очень важно при выполнении этих работ следить за тем, чтобы подошва будущего фундамента была максимально ровной, так как перекосы чреваты деформациями фундамента в будущем.

Далее возводится опалубка по периметру котлована. Учитывая тяжесть используемых материалов, следует оборудовать распорки во избежание разрушения деревянной конструкции по мере заполнения котлована бетонной смесью. Следующим шагом выполняется гидроизоляция, при необходимости фундамент утепляется. После чего возводится армированный каркас. Прутья используются довольно прочные — не менее 10 мм. Часто применяется диаметр 14 мм. После всего этого осуществляется заливка бетоном.

Весь процесс (видео)

Как видно, технология строительства монолитной плиты достаточно проста. Самым сложным является подготовка котлована, так как слишком велика площадь такого фундамента. Но функционально эта конструкция оправдывает себя благодаря повышенной прочности.

Фундаментная плита: использование, устройство, подготовка и заливка. Ребристый фундамент

Фундаментная плита ФЛ своими руками: ребристая, устройство, пример расчет, гидроизоляция, видео-инструкция по монтажу, фото и цена

Ленточный или плита?

Реклама

Когда рекомендуется использование плиты фундаментной

Как устроена плита для фундамента

Делаем плитный фундамент

Подготавливаем и заливаем

Заключение

Плитно-ребристый фундамент мелкого заложения

Виды фундаментов и их возведение

Классификация по признакам

Сборные фундаменты

Ленточный

Столбчатый

Ростверковый

Монолитные фундаменты

Плитные

Плавающая плита

Фундамент УШП

Ребристые плиты

Кессонная плита

Ленточные

Глубокого заложения

Малозаглубленный

Свайные

Буронабивные

Винтовые

Столбчатые

Ростверк

Монолитный фундамент своими руками | Строительный Портал

Лучший вариант фундамента

Исходные данные для строительства

Строительство фундамента

Завершение подготовки и опалубка

Вязка арматуры

Добавляем основу бетонной смесью

Действия после заливки фундамента

Как сделать монолитный и свайно-плитный фундамент своими руками

Особенности плавающих плитных фундаментов

Общие сведения

Расчёт нагрузки на фундамент и грунт

Возводим фундамент самостоятельно

Утепление и водоотведение

Возведение на склонах

ПЛИТНО-РЕБРИСТЫЙ ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Фундамент монолитная плита своими руками

Назначение, преимущества и недостатки плитного основания

Разновидности плитного основания

Последовательность действий при строительстве монолитной плиты

Весь процесс (видео)

Читайте также: