Бетономешалки: ремонт своими руками, причины поломки. Причины поломки бетоносмесителя
Как выполняется ремонт бетономешалки своими руками
Бетономешалка
Бетономешалка – это устройство, при помощи которого получают бетонный раствор. Загружают в барабан сухие ингредиенты в определённых пропорциях с водой, и электродвигатель производит перемешивание до однородной массы.
Попробуем самостоятельно разобраться в причинах частой поломки а, также узнаем, как отремонтировать бетономешалку. В свою очередь, непосредственно ознакомимся с видео в этой статье про ремонт бетоносмесителей.
Содержание статьи
Особенности бетономешалки гравитационного действия
Сейчас на рынке встречается множество разновидностей бетономешалок. На выбор оборудования влияют определённые данные. Они классифицируются по признакам назначения агрегата, объёма ёмкости, типа мотора и удобства использования.
Бетоносмесители гравитационного смешивания
В бытовых условиях, чаще всего используют бетономешалки гравитационного типа и называют «груша». Это оборудование состоит из основных частей: барабан, фиксатор, механизм поворота, каркас, траверса, электрическая и ходовая части.
Чертеж бетономешалки
В барабан загружают ингредиенты смеси, и он начинает вращаться. Компоненты раствора под воздействием силы тяжести начинают перемешиваться. Чтобы обеспечить качественное размешивание работают лопасти как миксер.
Работа с бетономешалкой
Такая бетономешалка отлично размешивает и позволяет готовить лёгкие и тяжёлые растворы. Подобное оборудование хорошо подходит для дачи.
Причины поломки бетономешалки
Ремонт и обслуживание бетономешалок
Чаще всего, во время строительства, когда ломается бетоносмеситель, то замену и ремонт изношенных частей машины осуществляет сам владелец оборудования. Ремонт бетономешалок своими руками, достаточно сложен, но уйти от этого никак не получится.
Причины, по которым может сломаться строительная спецтехника:
- Загрузка бетономешалки больше необходимой нормы;
- Отсутствие смазки на деталях зубчатого венца;
- Неправильное хранение;
- Невыполнение очищение барабана сразу после эксплуатации.
Мотор бетономешалки
Часто изнашиваются детали бетономешалки:
- Шестерни и приводные ремни;
- Кнопка включения;
- Ось барабана.
Шестерня к бетономешалке
Повреждённую деталь можно определить на глаз. Не составит особого труда снять изношенную спецдеталь и заменить её аналогом.
Внимание! При ремонте бетономешалки необходимо полностью отключить оборудование от сети питания.
Замена привода
Ремень
Если барабан не работает (нет вращения), а мотор работает, то причина может оказаться в ремне. Особых усилий для замены ремня не требуется. Для оценки ситуации нужно снять защитную крышку. И обязательно отсоединить контакты.
Бывает так, что ремешок попросту соскальзывает, тогда его нужно просто одеть на место. Если он не пригоден к эксплуатации, то меняют на новый приводной ремень. Ремонт привода бетономешалки не составит труда.
В видео-ролике рассказывается о натяжке и замене ремня бетономешалки:
Основные элементы бетономешалки
Находим два болта, они держат мотор. Их необходимо слегка ослабить. Для того чтобы снять непригодный к эксплуатации ремень нужно немного поднять мотор. Но чтобы поставить уже новый ремешок желательно, делать это вдвоём.
Следует начинать с небольшого шкива, он находится на моторе. Нацепите на него ремень и натяните на верхний шкив. Одному человеку нужно оттягивать движок, а другому – затягивать болты. Действия требуется производить одновременно.
Ремень J610 5Р на бетономешалку СБР-132,150,170.Ремень на бетономешалку
Как поменять подшипник
Подшипники для бетономешалки
- Если заметили, что бетономешалка крутит вроде быстро, но в ней нет такой прыти. Запускается не сразу, а когда заедает, мотор гудит, а не жужжит. Ощущение, что необходимо покупать уже новую спецтехнику. Но не все так трагично. Проблема, скорее всего, в паре подшипников, которые находятся на валу.
- Если сломалась бетономешалка — замена подшипников производится самостоятельно, а при правильной технологии будет потрачено нескольких часов. В отличие от описанных работ — эта более кропотливая и потребуется больше сноровки и времени.
- Первым делом нужно снять короб с мотора. Затем снимается груша бетономесилки и необходимо убрать ведущую шестерню. Зажать стопорное кольцо со стороны шестерёнки и снимаем его. Если нет подходящего съёмника, вал выбиваем. Далее аккуратно, подставив на вал деревяшку, выколачиваем и снимаем два подшипника.
Из этого видео Вы узнаете о замене подшипников:
И забиваем аккуратно подобранной трубкой под диаметр вала на место новые подшипники. После этого все нужно собрать обратно и не забывать про запчасти на бетономешалки.
Ремонт кнопки
Конструктивные особенности агрегата
Ремонт кнопки
Если нажимаем зелёную кнопку – барабан заработал, а отпускаем и он останавливается. Это поломка кнопки выключения, частая и самая простая. В самом деле, это — не кнопка, а магнитный пускатель. Делается для нашей безопасности.
При отключении оборудования кнопка пускателя размыкается и уже когда неожиданно включат, то она уже так внезапно не заработает и никого не сможет покалечить, если вдруг кому-то вздумается засунуть палец. Если всё-таки дело не в этом, то тогда необходимо снять кожух. Затем аккуратно нужно освободить крышку, и отсоединить 5 проводов, которые идут к пускателю изнутри.
Кнопка
Дальше требуется открутить кнопку и разобрать. Осмотрите деталь, возможно, нужно только зачистить контакты. Разберите и почистите её внутри. Скорее всего, там заметите чёрный нагар, из-за которого, вероятней всего, и не работала мешалка так, как надо. Как только все почистили, собираем все в обратном порядке.
Внимание! При максимальном повышении температуры двигателя, аварийный термостат автоматически отрубает питание от мотора.
В этом видео рассказывается о ремонте кнопки:
Профилактика
Бетономешалка своими руками
Стоит соблюдать несколько требований, для того, чтобы бетономешалка не вышла внезапно из строя:
- Нельзя превышать нагрузку и электрическое напряжение вышеуказанного допуска производителем. А ёмкость барабана наполнять раствором только на 80% от заявленной нормы.
- Не рекомендуется попадание на блок управления влаги.
- Следует регулярно осуществлять осмотр рабочих узлов. А также после использования очищать их от грязи, пыли и остатков бетона. Нужно вал и шестерни регулярно смазывать.
Все эти профилактические рекомендации помогут сохранить бетономешалку долго в рабочем состоянии.
В заключении
Для частного строительства наиболее подходящей является бетономешалка
Бетономешалка, изготовленная своими руками
Своевременный ремонт бетономешалки поможет произвести вам пошаговая инструкция. А это означает, что это существенно поможет продлить срок эксплуатации строительной спецтехники для приготовления бетона и растворов.
Просмотрев видео, а также ознакомившись с фото, вы сможете справиться без проблем с этим агрегатом, если даже не обладаете определёнными знаниями.
beton-house.com
Ремонт бетономешалки: меняем подшипник, шестеренку, барабан
Ремонт бетономешалки — это ситуация, с которой сталкивается каждый строитель или хозяин данного механизма. Работает агрегат в условиях больших нагрузок, а часто и за пределами, разрешенными инструкцией по эксплуатации. Вовремя не проведенное обслуживание бетономешалки ускоряет износ деталей и узлов, что служит причиной выхода из строя всего агрегата. Сломанную технику можно заменить лопатой или дрелью с миксером, однако этими инструментами много не построишь. И тогда единственный выход — ремонт.
Особенности конструкции
Бетономешалка — это механизм, предназначенный для перемешивания строительных смесей в больших количествах. От типа агрегата зависит его конструкция. В индивидуальном строительстве применяются самоопрокидывающиеся бытовые бетономешалки гравитационного типа. В них лопасти закреплены на корпусе барабана, а смесь перемешивается за счет его вращения. Для выгрузки готового раствора грушу бетономешалки опрокидывают с помощью специального устройства.
В качестве привода используется двигатель внутреннего сгорания или электрический. Конструктивно бетономешалка выполнена в виде рамы, на которой установлена подвижная емкость, опрокидывающее устройство и привод. Для перемещения по участку она может быть оснащена транспортировочными колесами. Широкое применение получили бетономешалки как устройства, ремонт которых можно выполнить своими руками.
Главными характеристиками механизма являются:
- объем груши;
- мощность приводного двигателя;
- максимальный угол наклона барабана.
Чаще всего бытовые бетономешалки имеют мощность 1-1,5 кВт, которая обеспечивает приготовление смеси в груше объемом 180 л. Т. к. качественное создание раствора обеспечивается наклоном вращающейся емкости, то рама должна быть изготовлена из прочных материалов. Надежной считается гнутая трубная конструкция. Рама, выполненная из металлического профиля, может обеспечить прочность при оптимальном угле наклона агрегатов объемом 60-80 л.
Причины поломки
Чаще всего дефекты возникают во вращающихся узлах бетономешалки. Во время работы агрегата в подшипниковый узел груши попадает цементное молочко, которое постепенно твердеет и засоряет подшипник. Это приводит к его разрушению, что является причиной поломки бетономешалки. Если не проводить своевременные осмотры агрегата и его чистку после окончания работ, то такой смеситель прослужит недолго, а выход из строя подшипников тянет за собой поломку всего узла и конструктивных элементов рамы.
Часто для ускорения работ бетономешалку перегружают смесью, что негативно сказывается на работе всего устройства и на приводном узле. При этом разрушается не только ремень, но и шкив. А это грозит простоем механизма в течение нескольких дней.
Т. к. работа бетономешалки связана с частыми включениями и отключениями, то возможна поломка электропускателя. В большинстве случаев дефект связан с подгоранием контактов или замыканием в удерживающей катушке.
Выход из строя электродвигателя бетономешалки происходит редко, и это чаще всего связано с вмешиванием в схему управления, если его пуск производится напрямую, без кнопки. При такой схеме из действия выводится тепловое реле двигателя, и устройство остается без защиты. Повышение температуры обмотки ведет к разрушению изоляции и, как следствие, к поломке бетономешалки.
Необходимый инструмент
В зависимости от объемов проводимых ремонтных работ потребуются различные инструменты. Например, для устранения дефектов в электрической части необходимы: отвертка, тестер и наждачная бумага. Чтобы провести ремонт подшипникового узла, нужно иметь набор слесарного инструмента. Порой отремонтировать бетономешалку без помощи квалифицированного токаря невозможно.
Из-за постоянного контакта с водой болты крепления груши к подшипниковому щиту приходят в негодность, и открутить их невозможно. В этой ситуации пригодится болгарка. Исходя из максимального объема работ потребуются следующие инструменты и устройства:
- набор слесарного инструмента;
- болгарка;
- дрель;
- отвертка;
- плоскогубцы и кусачки;
- съемник или выколотка;
- тестер или мультиметр;
- наждачная бумага;
- комплект необходимых запасных частей.
Устранение неисправности в полевых условиях может проводиться с минимальным набором имеющегося инструмента и подсобных средств.
Ремонт своими руками
Восстановить работоспособность бетономешалки можно самостоятельно или с привлечением специалистов ремонтной организации. Для выполнения задачи потребуется умение работать с перечисленным инструментом и соблюдение требований техники безопасности.
Неисправность может возникнуть как в процессе работы, так и при включении механизма. За время эксплуатации бетономешалки некоторые детали, особенно расходные, изнашиваются и становятся причиной неработоспособности механизма. Наиболее существенной поломкой является разрушение подшипников и узла передачи вращения.
Как поменять подшипник
Чтобы добраться до дефектного узла, необходимо повернуть грушу мешалки горловиной вниз и открутить стопорный болт. Барабан свободно демонтируется с траверсы с помощью съемника, а если его нет, то применяют выколотку подходящего размера. С целью защиты резьбы вкручивают болт обратно и легким постукиванием выбивают шток с посадочного места.
Для того чтобы груша не повредилась при падении, подкладывают доски. Потом срезают болты, крепящие подшипниковый щит. Разобрав узел, получают доступ непосредственно к дефектным деталям. Подшипники стягивают с вала при помощи съемника. Если он разрушился полностью, внутреннюю обойму срезать болгаркой нельзя, т. к. можно повредить шейку вала.
В случае когда во время работы бетономешалки провернулась наружная обойма, предстоит замена подшипников и опорных мест. Для таких работ потребуется помощь токаря. Работоспособный комплект подшипников напрессовывают на вал. При их монтаже запрещается пользоваться молотком. Это может привести к появлению сколов и к повреждению сепараторов.
Собирать подшипниковый узел начинают с установки вала в щиты. После этого узел размещают на груше, предварительно обработав посадочное место герметиком. Крепеж элементов проводят приобретенным комплектом болтов. Их устанавливают так, чтобы шляпка находилась внутри груши. Затем ее монтируют на траверсу и закрепляют стопорным болтом.
В большинстве бетономешалок применяется пара однорядных шариковых подшипников №6206.
Почему не тянет бетономешалка — меняем ремень и шкив привода
Если во время включения агрегата двигатель пустился, а груша не сдвинулась с места, то поломка произошла в узле передачи вращения. Для этого потребуется разборка, разобрать его несложно: необходимо снять коробку, закрывающую электродвигатель. Крепится она саморезами.
Работая под большой нагрузкой, ремень привода пробуксовывает. Наступает момент, когда сцепление со шкивом уменьшается настолько, что резина начинает гореть. Такой ремень подлежит замене.
Шкив мешалки выполнен из пластмассы и напрессован на вал, имеющий с одной стороны фрезерованную грань. Из-за разной прочности материалов происходит постепенное разрушение пластиковой детали. Стальная грань срезает пластмассу до такой степени, что посадочное место становится круглым и шкив не вращает ведущий вал.
Чтобы заменить эти детали, откручивают болты крепления двигателя и коробки к раме. Снимают стопорное кольцо, демонтируют шкив и устанавливают работоспособный. Затем узел собирают и возвращают на место.
Замена венечной и ведущей шестерни
Конструкцией бетономешалки предусмотрено, что эти элементы выполнены из материалов разной прочности. Это связано с тем, что заменить ведущую шестерню гораздо проще и дешевле, чем венечное колесо. В паспорте бетономешалки указано, что смазка шестерней запрещена, т. к. это приводит к выходу из строя зубчатой пары.
Если во время работы груша смесителя вращается рывками и при этом слышится характерный хруст, то сломалась ведущая шестерня, заменить шестеренку на бетономешалке можно без демонтажа емкости. Ключом на 10 откручивают стопорящий болт, снимают шайбу и аккуратно демонтируют деталь. Нужно помнить, что на валу в канавке осталась шпонка, которую необходимо извлечь. Установка рабочей детали труда не составляет и проводится в обратном порядке.
Венец ломается редко, но при необходимости демонтируется просто. Нужно открутить болты, которые удерживают его на корпусе груши.
Прочистка кнопки
Бывают случаи, когда при пуске бетономешалки в момент отпускания кнопки она останавливается. Это говорит о том, что неисправен магнитный пускатель. Он установлен на кожухе привода и представляет собой сдвоенный клавишный выключатель. Снимают его при помощи отвертки.
Непосредственной причиной поломки является подгорание контактов. Их зачищают наждачной бумагой и собирают кнопку. Если сгорела катушка, то пускатель необходимо поменять.
Замена конденсатора электродвигателя
Эта неисправность проявляется гудением двигателя при пуске и отсутствии вращения. Находится деталь под коробкой привода и ввинчивается в его стенку. Для замены необходимо отсоединить клеммы проводов, а конденсатор выкрутить. При замене параметры рабочего элемента должны соответствовать указанным на корпусе дефектной детали. В противном случае двигатель бетономешалки вращаться не будет.
zaborvse.ru
Ремонт бетономешалки. Замена электродвигателя
Всем нам известно применение такого электрооборудования как бетономешалка. В изложенной теме будет дано пояснение:
- причинам неисправности бетономешалки;
- правильному уходу и эксплуатации;
- по замене и подключению электродвигателя;
- проведения ремонта электродвигателя.
Бетономешалка СБР-100\220В
Устройство бетономешалки
Для начала ознакомимся с принципом работы и устройством \рис.1\ бетономешалки, состоящей из:
рис.1
- ведущей шестерни;
- лопасти;
- электродвигателя;
- пульта управления;
- защитного кожуха;
- барабана;
- каркаса;
- опрокидывающего механизма;
- венца.
Мощность электродвигателя бетономешалки
Подобные бетономешалки оснащаются электродвигателем мощностью около 1000Вт, скорость вращения ротора электродвигателя \без передаточного соединения с редуктором\, — составляет примерно 2800 об.\мин.
Скорость вращения барабана бетономешалки составляет около 27 об.\мин., — то есть скорость вращения ротора электродвигателя преобразовывается через передаточный механизм редуктора бетономешалки.
Электродвигатель для бетономешалки СБР-100, СБР-120
Неисправности бетономешалки
К основным причинам неисправностей бетономешалки можно отнести:
- перегорание обмоток статора электродвигателя;
- пробой обкладок конденсатора;
- неисправность выключателя;
- разрыв провода в сетевом кабеле;
- разрыв в контактном соединении провода с выключателем;
- разрыв провода в контактном соединении со штепсельной вилкой
и другие причины.
Замена электродвигателя — и его подключение
Начнем с того, что обмотка статора асинхронного однофазного электродвигателя состоит из:
- пусковой обмотки;
- рабочей обмотки.
Как определить, где пусковая обмотка статора электродвигателя по выведенным наружу проводам и где рабочая обмотка статора?
— Это тоже является одной из основ при подключении электродвигателя.
В пусковой обмотке статора электродвигателя, — значение сопротивления будет больше, чем у рабочей обмотки статора электродвигателя.
Так к примеру в пусковой обмотке при измерении, сопротивление будет 30 — 35 ом, в рабочей обмотке значение сопротивления будет составлять 10 — 13 ом.
Типы электродвигателей применяемые в бетономешалках, — относятся к асинхронным электрическим машинам, как их иначе принято называть в разделе науки по электротехнике.
Выпускаемые модели — различные от разных производителей такой продукции. Цифровое обозначение допустим такой модели бетономешалки как СБР-120, означает допустимую емкость приготовления жидкого раствора, то есть данная бетономешалка рассчитана на допустимое перемешивание, приготовление бетонного раствора емкостью — 120 литров.
Итак, к примеру мы столкнулись с такой проблемой, — в бетономешалке вышел из строя электродвигатель. В этом случае мы можем заменить электродвигатель на новый либо отдать в ремонт электродвигатель для устранения его неисправностей и установить этот же самый электродвигатель.
Устранение неисправности электродвигателя — такой как перемотка обмоток статора электродвигателя, занятие трудоемкое и практически в домашних условиях не выполнимо. Здесь необходимо учитывать:
- количество витков медной проволоки для каждой обмотки статора электродвигателя;
- сечение медной проволоки.
Чаще всего такие работы по перемотке статора электродвигателя — выполняются отдельными специалистами по этой специализации.
Как самому подключить электродвигатель при его замене? — Это и является одной из основ в изложенной теме. Ведь при неправильном подключении электродвигателя — труды будут напрасны, электродвигатель опять же может перегореть.
Рассмотрим электрические схемы подключения однофазного электродвигателя к внешнему источнику переменного напряжения — 220В.
На рисунке приведены варианты подключения электродвигателя — с последовательным соединением пусковой обмотки статора электродвигателя через:
- сопротивление при замыкании ключа;
- пусковой и рабочий конденсаторы, где пусковой конденсатор включается в электрической цепи через ключ;
- пусковой конденсатор, включающийся в электрической цепи через ключ;
- рабочий конденсатор \при отсутствии ключа\.
Под словом ключ, — в электротехнике принято считать выключатели кнопочного либо клавишного исполнения.
Подключение электродвигателя через конденсатор
В нашем варианте, — подключение электродвигателя бетономешалки рассматривается с соединением пусковой обмотки статора через рабочий конденсатор,
— когда рабочий конденсатор состоит в электрической цепи электродвигателя — в постоянно включенном режиме. То есть конденсатор в последовательном соединении с пусковой обмоткой включается в электрическую цепь напрямую — без ключа.
Выключатель бетономешалки СБР-100
Сам выключатель бетономешалки \фотоснимок выключателя бетономешалки СБР-100\ — не является для такого понятия как емкостный сдвиг фаз с пусковым конденсатором при включении электродвигателя.
Следующее, что необходимо учитывать. Вами произведена замена конденсатора с учетом его:
- емкости;
- номинального значения напряжения конденсатора.
Как проверить на практике, — правильно ли выполнено соединение конденсатора в электрической цепи электродвигателя?
Из электротехники следует помнить, что все электрические машины \электродвигатели, генераторы\, — обладают свойствами обратимости.
А именно, если вручную вращать ротор электродвигателя — обмотки статора при этом будут возбуждаться. После соединения конденсатора, проверка выполняется следующим образом:
- прибор «Мультиметр» выставляется в позицию диапазона измерения наименьшего значения постоянного напряжения;
- два щупа прибора соединяются с двумя штырьками штепсельной вилки сетевого кабеля.
При вращении \вручную\ ротора электродвигателя — дисплей прибора будет указывать на наличие выдаваемого напряжения. То есть, в этом примере электродвигатель будет выполнять работу генератора.
Данная проверка проводится не цифровым мультиметром, а простым мультиметром \со стрелкой\. Стрелка прибора при вращении ротора электродвигателя — сдвигается влево и вправо с большой частотой.
После того как Вы убедились в том, что стрелка прибора возбуждается, это и будет означать, замена и соединение конденсатора для электродвигателя — выполнено правильно.
Только затем уже можно с полной уверенностью выполнять болтовое соединение электродвигателя с редуктором.
Болтовое соединение электродвигателя с редуктором
Устранение других причин неисправностей бетономешалки — можно отнести к механической части. Отдельные детали взаимозаменяемы при их износе либо поломке и имеются в продаже.
Что касается эксплуатации бетономешалки, — выполнение работ следует проводить в сухую погоду, так как мы дело имеем с электричеством. Так же необходимо не перезагружать барабан бетономешалки закидываемым гравием, песком и цементом, — чтобы не создавать большую нагрузку на сам электродвигатель.
Дополнительную информацию по подключению электродвигателей, — Вы сможете получить в этом блоге.
zapiski-elektrika.ru
Ремонт бетономешалки своими руками: рекомендации
Ремонт бетономешалки своими руками — работа непростая, но иногда с ней придется столкнуться.
Чтобы избежать поломки, рекомендуется после работы удалять остатки раствора и цементную пыль со всех частей бетономешалки.
Конечно, если хозяин — человек ответственный, то он сообразит сразу, что:
- после окончания работы бетономешалку надо очистить максимально тщательно, обращая внимание на то, чтобы цементная пыль и остатки раствора не попали в механизмы и части двигателя;
- любая строительная техника (и бетономешалка тоже) имеет гарантийный срок для ремонта, и надо постараться сохранить ее в таком виде, чтобы в мастерской или сервисном центре владельца не развернули с порога из-за «уработанного вида» техники;
- прежде чем приобрести бетономешалку, неплохо бы выяснить местоположение мастерской по ремонту и обслуживанию или, по крайней мере, адрес мастера, который сможет помочь в случае необходимости.
Типовое устройство бетономешалки.
Допустим, что бетономешалка эксплуатируется правильно: электрическое напряжение не скачет, влага в электрическую часть не попадает, норма загрузки выдерживается. И тут владельцу приходит в голову мысль о том, что неплохо бы смазать зубчатый венец (кольцо вокруг рабочей емкости) и шестеренки.
Вот как раз этого делать и не стоит, поскольку цементная пыль и песок оседают на смазанные поверхности и увеличивают нагрузку на мотор, увеличивают трение и способствуют более быстрому истиранию металла.
«Пыльные» условия работы наверняка потребуют необходимости ремонта бетономешалки, но, оказывается, некоторые ремонтные операции можно выполнить своими руками. Это относится к ремонту кнопки включения, замене зубчатого венца, ремней передачи, подшипников и др.
Ремонт: практические рекомендации
Своими руками бетономешалку стоит попытаться отремонтировать при наличии определенных условий:
Самой распространенной проблемой является поломка кнопки включения бетономешалки.
- У владельца есть соответствующий опыт ремонтных работ всяческой домашней техники. Опыт по ремонту мотоцикла и личного автомобиля тоже пригодится.
- В этом случае вопрос с нужными инструментами решается просто: подойдут домашний набор или автоинструменты. Но уточним на всякий случай, что, возможно, понадобится тестер (мультиметр), индикаторные отвертки, съемник и наборы ключей и отверток разной конфигурации.
Возможно, при ремонте бетономешалки выяснится, что причина остановки (поломки) — неразборная деталь: это могут быть подшипники, шестерни или валы, которые потребуют замены.
Вернуться к оглавлению
Типичные формы ремонта
Кнопка включения бетономешалки является магнитным пускателем, а не просто конструкцией включить/выключить. Это сделано в целях безопасности работ, т.к. при внезапном отключении электропитания агрегат остановится, а при подаче питания уже не заработает. Кнопку надо нажимать снова, но зато есть гарантия, что внезапное включение бетономашины никого не покалечит.
Схемы включения однофазного асинхронного двигателя бетономешалки.
При неисправности кнопки включения нужно просто не спеша и последовательно снимать защитный кожух, саму кнопку, рассмотреть и почистить соединительные контакты. Сама кнопка, кстати, тоже разбирается и внутри есть что чистить.Некоторые трудности возникнут, когда крестовой отверткой придется откручивать саморезы, удерживающие кожух. Как правило, после работы прибора они бывают залиты бетоном.
Возможен вариант поломки, когда двигатель работает, а рабочая емкость (смесительный барабан) не вращается. Значит, надо проверять ремни привода. После того как снята защитная крышка электропривода, картина открывается такая: ремень целый, не оборванный, но к работе уже непригоден, а может, просто соскользнул. Или ремень элементарно оборвался.
Значит, нужно ставить на место старый ремень либо купить новый и поставить его.
Процедура не очень сложная: ослабляются два болта, которые крепят двигатель, потом ставится ремень. Начинать нужно с маленького шкива (от двигателя), потом переходить на большой. Для этой процедуры потребуется помощь второго человека, потому что натянуть ремень, оттягивая двигатель, а потом затянуть два болта в одиночку не удастся.
Вернуться к оглавлению
Ремонт по мелочам и посерьезнее
Схема крепления бочки на стойках.
Конструкция, соединяющая все элементы бетономешалки, называется станиной. Она представляет собой соединение профилей, труб, колес снизу и других элементов. Бетономешалка — инструмент нестационарный, но к движению по земляной поверхности мало приспособленный, поэтому может возникнуть необходимость замены колес, «подваривания» металлических соединений и проч. Опытные строители часто заранее приваривают металлические конструкции из уголка для большей устойчивости.
Более серьезные ремонтные работы связаны с заменой шкива и подшипников. Начинать надо тоже с того, что снимается коробка двигателя, снимается ремень и добираетесь до шкива. Материал, из которого сделан шкив — пластик, а это значит, что рано или поздно шкивное отверстие станет полностью круглым и шкив просто не будет вращать вал.
Есть один нюанс: шкив крепится стопорным кольцом с обратной стороны коробки, значит, конструкцию нужно разбирать до конца, пока не останется один голый вал.
Но зато в этом случае удастся оценить состояние подшипников: если вал вращается ровно, то все хорошо.
Если есть перекосы и заедания, значит, подшипники придется менять.
Удачи в работе!
moiinstrumenty.ru
Причины поломки бетономешалки
Каждому инструменту отмерен свой срок службы. Однако, неправильная эксплуатация приводит к значительному укорочению этого периода. Даже столь несложная техника, какой является бетономешалка, нередко выходит из строя по вине пользователя. Зная основные ошибки, вы избежите поломки смесителя раньше срока.
Загрузка компонентов раствора сверх нормы
Барабан агрегата имеет определенный объем, однако загружать его рекомендуется не более, чем на треть. В противном случае, в процессе работы повышенному износу подвергаются все части бетоносмесителя – лопатки, шестеренки, венец, двигатель и другие.
Смазывание венца и шестеренок
Владельцы бетономешалок нередко смазывают машинным маслом венец и шестеренки, полагая, что это уменьшит нагрузку на двигатель. Однако, процесс изготовления бетона довольно пыльный, и все взвеси из воздуха осядут на смазку, способствуя ускоренному износу деталей установки.
Перегрев двигателя
Самой частой причиной перегрева становятся вышеупомянутые ошибки, но это происходит и в случае безостановочного производства бетона, при работе в жарком помещении или под летним солнцем. Организовав обдув электромотора вентилятором или позаботившись о хорошей вентиляции, можно избежать этой проблемы.
Скачки напряжения в сети
В случае низкого качества энергоснабжения может быть повреждена электрическая составляющая бетономешалки. Рекомендуется установка стабилизатора напряжения.
Износ различных узлов
Наиболее естественная причина поломки – выход из строя износившихся частей конструкции. Кнопка включения/выключения, зубчатые венцы и некоторые другие элементы бетоносмесителя подвержены ей в большей мере. Отремонтировать их не составляет труда, а чтобы не оказаться перед лицом необходимости срочно закупать детали, позаботьтесь о регулярном осмотре установки. В случае, когда один из компонентов устройства показывает признаки чувствительного износа, приобретите запчасти и замените их при первом удобном случае.
Загрязнение механизмов
При попадании грязи между зубцами шестеренок и венцов, в двигатель, цепи и другие подвижные части, они подвергаются повышенной нагрузке и быстрее приходят в негодность. Очистка агрегата после завершения работы поможет обеспечить более долгий срок службы.
remhous.pro
Ремонт бетономешалки своими руками
Содержание
В этой статье речь пойдет о ремонте бетономешалки СБР-132А своими руками.
Небольшой отзыв
В целом, хочу сказать, что бетономешалка достаточно надежная. Выдержала уже два «самомесных» фундамента, а это больше 100 м3 бетона, плюс цоколи для этих домов, полы и так по мелочи. Делают ее у нас в России, в городе Лебедяни. Лично я покупал ее именно на этом заводе. Сразу про запас купил пару ремней, пластиковый ведомый шкив и ведущую звездочку.
Итак обо всем по порядку:
Ремонт кнопки бетономешалки
Поломка проявляет себя выключением бетономешалки при отпускании кнопки. Проще говоря, жмем на зеленую кнопку - мешалка крутит. Отпускаем - она, зараза, останавливается. Это не такая большая печаль, и самая простая поломка, но и самая частая. Дело в том, что это не совсем кнопка, а магнитный пускатель KJD17. Штука весьма удобная, в отличии от простого рубильника, и сделана в угоду нашей с вами безопасности. При отключении света кнопка пускателя разомкнется, а когда внезапно свет включат, она (мешалка) уже не запустится также внезапно и не поколечит бедолагу-строителя, которому в это время вздумалось засунуть палец между шестеренками. То есть это простая "защита от дурака". Лечить болячку достаточно просто.
Снимаем кожух, на котором висит кнопка.
У меня он серого цвета, прикрученный четырьмя саморезами... под крестовую отвертку. Просто верх инженерной мысли... Разработчики!!! Попробуйте в полевых условиях открутить эти 4 самореза!!! Это ж бетономешалка, и выковыривать бетон из этих "крестиков" на саморезах сомнительное удовольствие!!! Вспоминают вас за это не лучшими словами тысячи пользователей!!! Хоть бы имбус туда поставили с резиновыми заглушками что ли... В общем, первые пару раз можно открутить отверткой, а дальше только пассатижами с матюками.
Ладно, открутили. Аккуратно снимаем крышку и видим, что к пускателю изнутри идут 5 проводов.
Аккуратно отсоединяем их. Откручиваем кнопку (она тоже на двух саморезах).
Теперь эту кнопку надо разобрать, чтобы почистить контакты, которые находятся внутри. Тоненькой отверткой надавливаем на два фиксатора, которые находятся сверху и снизу кнопки. Снимаем переднюю часть. Видим небольшой "пятак" с ножкой. Ножка немного изогнута, так что "пятак" надо поставить так, как стоял, иначе работать не будет. Снимаем "пятак". С обратной стороны вы скорее всего увидите небольшой черный нагар. Из-за этого нагара, собственно, мешалка и не работает так, как надо. Чистим все мееееелкой наждачкой. Смотрим на сердечник, который соприкасается с этим "пятаком", чистим его тоже. Собираем все в обратном порядке. Радуемся новому рабочему дню!
Хочу обратить внимание, что магнитный пускатель KJD17 5-контактный. Пятый контакт идет на аварийный термостат двигателя и при определенной повышенной температуре отрубает питание от мотора.
Ремень
Мотор работает, старается, весело жужжит (явно без признаков надрыва и закусываний), а мешалка не крутит. Исправляем!
Ремень - это расходный материал, как в автомобиле. На СБР-132А ставится 5РJ 610 (пятиручейковый ремень длиной 610 мм). С его заменой все просто. Снимаем защитную крышку, отсоединяем контакты с пускателя, чтобы не мешался. Немного ослабляем два болта, которые находятся с обратной стороны и крепят мотор. Руками приподнимаем мотор немного вверх и снимаем ремень. Это если он там еще стоит))) Обычно если жужжит и не крутит, то мешалка сняла или порвала ремень за вас, и снимать ничего не потребуется. Одевается без особых усилий, сначало цепляется за маленький шкив, который на моторе. Потом натягивается на верхний. После необходимо натянуть ремень. Это лучше делать с товарищем. Товарищ давит на коробку, а вы закручиваете те два болта, которые ослабляли перед снятием ремня.
Ведущая шестерня
Бетономешалка работает, крутит, и чтобы продлить жизнь ведущей шестеренки и венцам, необходимо привыкнуть к тому, что перед началом смены нужно все эти вещи нужно густо смазать литолом. Переворачиваем чашу горловиной вниз, включаем мешалку и лопаткой намазываем на венцы литол. Мешалка довольно урчит, почавкивая и тем самым показывая, что ей сейчас хорошо))))
Шутки шутками, а рано или поздно шестеренка превратится вот в это:
Начнет проскакивать по зубцам венца и доставлять массу не очень приятных впечатлений. Пришло время ее менять! Где купить не знаю, я беру прямо на заводе в Лебедяни, благо он от нас недалеко. Шестеренка имеет 12 зубцов и внутреннее отверстие под вал 14 мм в диаметре.
Замена! При определенной сноровке чашу снимать не нужно, достаточно ключом на 10 открутить фиксирующий болт,
снять шайбу и вытащить шестеренку. Аккуратно! Там есть маленькая шпонка, вот ее нужно не потерять. Это на фотке сверху все так легко и доступно, потому как груша снята, а если грушу снимать лень, то необходимо проявить смекалистость и задействовать всю работу мелкой моторики пальцев рук, чтобы её оттуда выудить. Но это реально! Проверено! Раза 4 уже.
Шкив
Шкив сделан из пластика. Вал, на который этот шкив одевается, круглый и фрезерован одной стороны. Так вот, вся беда в том, что когда отверстие на шкиве полностью становится круглым, он свободно проворачивается на вале. Соответственно мотор крутится, шкив крутится, а вал нет((((
Казалось бы, ну чего его менять, этот шкив? Снял крышку с коробки мотора, как при замене ремня, снял ремень и снял шкив. Он вроде болтается, но не снимается, хоть ты тресни. А дело вот в чем: шкив с обратной стороны коробки крепится стопорным кольцом, так что прилагать усилия к его съему без снятия коробки с мотором смысла особого не имеет. Посему, откручиваем две гайки и снимаем два болта, которые держат коробку на раме. Коробка снимется вместе со шкивом и останется голый вал. Теперь остается разжать и снять стопорное кольцо. Шкив выпадет сам. Совершенно неясно, почему нельзя делать шкив не из металла, но краем уха я слышал, что на современных СБР-132 уже начали делать металлические. Но это слухи...
Если уж вы сняли всю коробку и увидели вал, то ничего не стоит проверить его на предмет износа подшипников. Пальцами проверните вал, сделайте несколько оборотов, если все нормально, то меняйте шкив и собирайте все обратно, если что-то заедает и вал крутится неравномерно, поздравляю))) вы попали на замену подшипников. Читаем следующий пункт.
Замена подшипников
Ощущение, что мешалка стала старой и в ней нет уже той былой прыти. Крутит вроде быстро, но запускается не с первого раза. Когда заедает, то мотор уже не весело жужжит, а скорее натужно гудит. В общем есть ощущение, что нужно покупать новую мешалку, но все не так трагично. Всему виной пара подшипников, которые стоят на валу, на котором крепится с одной стороны шкив, с другой шестеренка. Вот он, наш герой! И два старичка, отживших свое)))
Это 203 подшипник или по международной классификации 6203. Стоит как два батона нарезного хлеба, так что ремонт не сильно затратный. Снимаем коробку с мотором, как в случае с заменой шкива. Снимаем грушу бетономешалки. Как ее снять я расскажу в следующем пункте. Снимаем ведущую шестерню (см. выше). И остаемся наедине вот с такой ситуацией.
Со стороны шестеренки сжимаем стопорное кольцо и снимаем его. Поскольку у меня нет подходящего съемника, вал пришлось выбивать грубой ударной силой. Чтобы рама не пружинила, пришлось применить высокотехнологичное устройство под названием "доска, отпиленная по размеру"))) Выглядит это примерно так:
Размер, к сожалению, не помню. В общем аккуратно, но сильно, подставив на вал деревяшку, чтоб его не погнуть, выбиваем вал вместе с подшипниками.
В конечном итоге у нас в руках оказывается вал, на котором висят два подшипника, втулка между ним размером с внешнюю обойму подшипника и маленькая распорная втулочка. Если есть инструмент, то дальнейшие манипуляции совсем несложные. Если нет, покупайте - пригодится еще не раз!
Ставим съемник с той стороны, где была шестеренка (шпонку, надеюсь, уже вытащили) и давим на вал, вытаскивая подшипники.
Меняем подшипники на новые, смазываем вал литолом и также съемником одеваем новые подшипники. Или можно подобрать трубку под диаметр вала, и аккуратно забить их на место, стуча строго по внутренней обойме подшипника.
Далее все собираем в обратном порядке, не забывая про все запчасти, и наслаждаемся работой бетономешалки.
Как снять грушу с бетономешалки
Тоже ничего сложного, нужен газовый ключ, рожковый на 13 и наш старый друг - трехлапый съемник...
Откручиваем газовым ключом контргайку, а затем и гайку крепления груши.
Ключом на 13 откручиваем стопорный болт сбоку. Не выпала груша?)) Не страшно! Устанавливаем трехлапый съемник и спокойно выдавливаем вал.
В какой-то момент груша выпадет. На вале будут регулировочные шайбы, постарайтесь, чтобы они не растерялись.
Вот и все! Если есть вопросы, задавайте в комментах. Фоткал не все, по мере ремонта постараюсь еще добавить фоток для ясности! Всем хорошей стройки!
Видео по теме
dacha48.ru
Неисправности машин для арматурных и бетонных работ
Строительные машины и оборудование, справочник
Категория:
Эксплуатация средств механизации
Неисправности машин для арматурных и бетонных работСтанки для гибки арматурной стали. В станках этой группы наибольшему изнашиванию подвержены детали привода.
К типовым неисправностям станков для резки, правки и гнутья арматурной стали относятся следующие.
Плохо правлены отрезанные стержни вследствие разрегулирования нажимных элементов в блоке правильных барабанов. Регулируют положение нажимных элементов.
Сталь не режется из-за большого зазора между ножами или их поломки и выкрашивания. Регулируют зазор, заменяют или затачивают ножи.
Самопроизвольная остановка станка до момента резки в результате недостаточного поджатия тянущих роликов подающего механизма или разладки настройки реле времени. Регулируют поджатие тянущих роликов и увеличивают время выдержки реле.
Несоблюдение заданной длины стержней вызывается слишком большим ходом шомпола. Уменьшают ход шомпола.
Выпадение стержня из канала приемного устройства в момент подачи — это следствие неплотного прилегания рейки к направляющей или ослабления прижимных пружин. Регулируют прилегание рейки и поджимают пружины на валах приемного устройства.
Получение двойного реза вызвано изнашиванием шайбы фиксирующего пальца или ослаблением пружины тяги механизма включения муфты привода. Заменяют шайбу и регулируют пружину.
Поднятый нож не возвращается в исходное положение в результате сдвига кулачка возврата. Кулачок ставят на место.
Грохоты. У барабанных грохотов более всего изнашиваются непрестанно соприкасающиеся с кусковым абразивным материалом рабочие барабаны и цепные передачи, которые восстанавливаются методами, описанными выше.
К основным неисправностям вибрационных сортировочных машин относятся следующие.
Ускоренное движение материала по сеткам, так как эксцентриковый вал вращается в том же направлении, в котором перемещается материал. Изменяют положение двух фаз электродвигателя.
Различная частота колебаний двух концов рамы грохота из-за ослабления или поломки пружин. Регулируют натяжение пружин или заменяют их.
Затухание колебаний сит в результате пробуксовывания приводного ремня или ослабления натяжения сетки. Натяжение сетки увеличивают.
Затухание колебаний вследствие накопления материала на сборном лотке. Увеличивают угол наклона сборного лотка.
Неравномерные нагрузки на подвески сита при малом его заполнении — это результат ослабления натяжения сетки. Подтягивают крепления.
Замедление движений грохота или его остановка при нормальной загрузке происходит при ослаблении натяжения приводных ремней или заедании подшипников. Регулируют натяжение ремней, проверяют и смазывают подшипники.
Перегрев шкива электродвигателя — это результат пробуксовки ремней. Ремни подтягивают.
Быстрый выход из строя клиновых ремней происходит при их разной длине. Заменяют весь комплект ремней.
Помимо рабочих органов (сит) у вибрационных грохотов интенсивно изнашиваются пружинные опоры и шарнирные соединения. Их заменяют и смазывают.
Растворосмесители. К наиболее быстроизнашивающимся элементам у растворосмесителей цикличного действия относятся подшипники и смесительные лопасти вала, кулачок муфты и стальные канаты загрузочного скипа. Изнашивание этих деталей увеличивает энергоемкость машины.
Протекание воды из-под крышки раздаточного устройства в результате затвердевания на резиновом уплотнении остатков растра и неправильного регулирования механизма открывания — закрывания затвора для выпуска готового раствора. Очищают уплотнения от раствора и регулируют затвор.
Течь раствора через сальниковые уплотнения вала при его вращении свидетельствует об изнашивании сальника. Заменяют сальник.
Недостаточное перемешивание раствора вследствие увеличения зазора между лопастями и стенками барабана или наличия в нем выбоин. Регулируют зазор, устанавливая накладки и устраняя выбоины.
У растворосмесителей турбулентного типа интенсивно изнашиваются лопасти ротора, подшипники главного вала, на котором закреплен ротор, футеровка, предохраняющая бак для приготовления раствора от изнашивания.
Изнашивание лопастей снижает производительность и качество раствора, подшипников — увеличивает энергоемкость процесса приготовления раствора.К основным неисправностям растворосмесителей двух типов относятся следующие.
При включенном электродвигателе ротор останавливается из- за попадания твердых кусочков материала между ним и футеровкой в случаях увеличения зазора свыше 2 мм или неравномерной загрузки материала. Зазор регулируют и равномерно загружают материалом.
Падение загрузочного скипа при включенном механизме подъема указывает на разрегулирование тормоза. Отрегулировать тормоза.
Загрузочный скип не поднимается при включении механизма подъема, что указывает на разрегулирование или изнашивание муфты включения. Муфту регулируют или заменяют ее фрикционные колодки. Недостаточное опорожнение загрузочного скипа при выгрузке вследствие сильного увлажнения его внутренней поверхности и появления растворных наростов. Очищают и просушивают скип.
Муфта не включается при достижении скипом крайнего верхнего положения, так как отошел отбойный рычаг. Закрепляют рычаг в нужном положении.
Скип перекашивается при подъеме, что вызывается набеганием один на другой витков подъемного каната при его наматывании на канатные барабаны верхнего вала. Выравнивают натяжение канатов и смазывают их.
Стопорение роликов скипа происходит из-за недостаточного смазывания. Зачищают и смазывают шейки осей роликов.
Бетоносмесители. У бетоносмесителей гравитационного действия наиболее изнашиваются элементы привода, механизма подъема и опускания скипа и лопасти.
В бетоносмесителях принудительного перемешивания бетонной смеси интенсивно изнашиваются смесительные лопасти и детали зубчатого приводного механизма.
В бетоносмесителях непрерывного действия интенсивное изнашивание лопастей и подшипников вала вызывает ухудшение качества бетонной смеси. К основным неисправностям бетоносмесителей относятся следующие.
Механизм 5 подъема и опускания скипа плохо работает по тем же причинам, что и у растворосмесителя.
Отход очистительной лопасти от стенок смесительного барабана во время перемещения из-за недостаточного усилия сжатия амортизатора. Отрегулировать амортизатор.
Стуки в смесителе при перемешивании вызваны увеличением зазоров между лопастями и барабаном, ослаблением крепления затвора или нарушением его регулировки. Зазор регулируют, крепление затвора подтягивают.
Смазочный материал вытекает из камеры уплотнения тихоходных валов редуктора и мотор-редуктора через штуцер в результате изношенных уплотнений. Устраняют (до ремонта машины, при котором уплотнение заменяют) набивкой камеры уплотнения через штуцер пластичным смазочным материалом. Если это не помогает, то вытекающее масло временно (до постановки машины на ремонт) отводят шлангом в сборочную емкость.
Корпус мотор-редуктора перегревается из-за недостатка смазочного материала или его загрязнения. Корпус редуктора промывают керосином, добавляют или заменяют смазочный материал. Стук в корпусе мотор-редуктора возникает при перекосе его оси, изнашивании или поломке зубьев шестерен. Перекос оси ликвидируют и заменяют дефектную шестерню.
Штурвал механизма опрокидывания смесительного барабана плохо проворачивается из-за недостаточного смазывания или перекоса осей подшипников. Подшипники смазывают и устраняют перекос их осей.
Приводные ремни проскальзывают, так как ослаблены. Натягивают ремни.
Вибраторы. У глубинных вибраторов наиболее быстро изнашиваются места соединения гибкого вала, у поверхностных вибраторов выходит из строя электродвигатель.
У вибраторов наблюдаются следующие основные неисправности.
Отсутствует вибрация даже при ударе вибронаконечника о землю или опалубку вследствие попадания на рабочие поверхности дебаланса и втулки (или сердечника) смазочного материала. Вибронаконечник разбирают, промывают бензином и сушат рабочие поверхности.
Прекращение вибрации в бетоне — это следствие применения питающего кабеля заниженного сечения либо понижающего трансформатора недостаточной мощности. Устанавливают причину падения напряжения и устраняют ее.
Перегрев электродвигателя происходит из-за изнашивания подшипников или недостаточного их смазывания. Подшипники заменяют или добавляют смазочный материал.
Стуки и шум в подшипниках свидетельствуют об их повреждении. Подшипники заменяют.
Повышение нагрузки (силы тока) вызывается ослаблением резьбовых соединений установочных болтов. Гайки подтягивают.
Отсутствие вибрации или уменьшение числа колебаний пневматических вибраторов происходит при снижении давления или недостаточной подаче сжатого воздуха. Повышают давление и подачу воздуха путем герметизации воздухоподводящих рукавов, а также увеличения их сечения.
Повышение расхода воздуха вызвано повреждениями и плохим соединением рукавов, а также изнашиванием лопаток. Рукава заменяют, восстанавливают герметизацию соединений и заменяют лопатки.
Цемент-пушки. У цемент-пушек наиболее часто выходят из строя лопасти ворошителя, диски, червячное колесо и червяк, лопасти барабанного питателя. Изнашивание этих деталей сокращает дальность подачи раствора.
К основным неисправностям цемент-пушек относятся следующие.
Неравномерная подача смеси в шлюзовой барабан, ее налипание на стенки ротора и внутренние поверхности, забивка насадки сопла смесью вызваны переувлажнением смеси. Влажность смеси доводят до 6…8%.
Неравномерная подача материала в сопло или его полная закупорка происходит при подаче смеси нестандартной влажности, подаче слишком большого количества материала, при недостаточном давлении воздуха или слишком длинном подающем рукаве. Применяют материал заданной влажности, подают его в заданном количестве, поднимают давление воздуха до нужного значения и заменяют рукав.
Ощущение электроразрядов при прикосновении во время работы к корпусу сопла и подающему рукаву происходит из-за образования на них статического электроразряда вследствие трения недостаточно влажной смеси о рукав. Доводят влажность смеси до 6…8%.
Перегреваются резиновые уплотнительные диски, так как маховик сильно завернут. Отвертывают маховик, не нарушая уплотнения.
Воздух выходит из-под уплотнительных дисковвследствие недостаточного их прижима или изнашивания. Подтягивают маховик или заменяют диски новыми.Воздух выходит из-под воронки, так как на ее края налипают крупные частички смеси. Смесь удаляют.
Перегрев подшипников происходит из-за недостаточного смазывания или загрязнения смазочного материала. Добавляют или заменяют смазочный материал.
Смазочный материал вытекает через крышки редукторов, так как повреждены или изношены уплотнения. Заменяют уплотнения.
Стук и шум в редукторах происходят в результате выхода из строя подшипников или скола зубьев. Поврежденные подшипники и шестерни заменяют.
Перегрев электродвигателя из-за подачи смеси повышенной влажности. Применяют смесь влажностью 6…8 %.
Бетононасосы. У оборудования поршневого типа наиболее быстро изнашиваются клапаны, что снижает их рабочие характеристики.У пневматических бетононасосов чаще выходят из строя уплотнения.
К типовым неисправностям бетононасосов относятся следующие.
Несвоевременно срабатывают тяги клапанов из-за недостаточных зазоров в клапанах. Зазоры регулируют по максимальной крупности щебня, но не более 40 мм.
Перегрев сальника и поршня происходит при слишком сильной затяжке сальника, затвердении набивки и перекосе грунд-буксы. Крепление сальника ослабляют, заменяют набивку и регулируют грунд-буксу.
Прекращение или уменьшение подачи бетонной смеси — это результат зависания бетонной смеси во всасывающем отверстии. Такое отверстие прочищают шомполом через бункер.
Перегрев подшипников шатуна свидетельствует о перетяжке вкладышей или недостаточном количестве смазочного материала. Вкладыш ослабляют, смазочный материал добавляют или заменяют.
Вал побудителя не вращается, так как заклинены лопасти и срезаны предохранительные пальцы, соединяющие вал и привод. Устраняют заклинивание и заменяют пальцы.Ремни передачи пробуксовывают из-за ослабления их натяжения. Подтягивают ремни.
Сила тока увеличивается, так как в бетоноводе образуются пробки. Расстыковывают и очищают бетоновод.
Промывочная вода попала в полость клапанов в результате изнашивания манжет поршня и отсутствия смазочного материала в полости между поршнем и цилиндром. Заменяют манжеты и набивают полость смазочным материалом.
Промывочная жидкость вытекает через сальниковое уплотнение поршня из-за выхода из строя сальниковой набивки. Подтягивают грунд-буксу или заменяют набивку.
Футеровка изношена. Заменяют футеровку.
Ведомый шкив привода бетононасоса вращается при неподвижном коленчатом вале, так как срезаны предохранительные пальцы привода в результате перегрузки. Устанавливают новые пальцы.
Растворонасосы. Более всего у растворонасосов изнашиваются уплотнения, диафрагма и детали шарнирных соединений кривошипно-шатунного механизма привода поршня.
К основным неисправностям растворонасосов относятся следующие.
Раствор не забирается из бункера, так как шаровые клапаны плохо подогнаны к седлам. Подгоняют шары клапанов к седлам или в случае их большого износа заменяют новыми.
Сальники перегреваются из-за их перетяжки, затвердения набивки или перекоса грунд-буксы. Ослабляют затяжку сальников, заменяют набивку и регулируют грунд-буксу.
Растворонасос не развивает достаточного давления, так как неисправен перепускной клапан. Подгоняют шары клапанов к седлам, при сильном износе заменяют новыми, проверяют и устраняют неплотность соединений.
Резко падает давление вследствие разрыва нагнетательного растворопровода и разгерметизации соединения всасывающего рукава с насосом или с патрубком бункера. Ликвидируют разрыв и восстанавливают герметичность соединения.
Другие причины падения давления — перерыв в загрузке бункера, связанное с этим засасывание в растворонасос воздуха и образование в рабочей камере воздушной подушки, а также оседание из раствора песка, который закупоривает всасывающий патрубок и рукав. Открывают перепускной клапан на колпаке растворонасоса и прокачивают некоторое количество раствора, затем закрывают перепускной клапан, прочищают и промывают патрубок и рукав.
Прекращается или уменьшается подача раствора при одновременной утечке воды из насосной камеры и засорении всасывающего клапана. Проверяют плотность соединений и заливают камеру водой, для чего отводят плунжер в заднее крайнее положение и подают воду через заливочное устройство, прочищают клапан.
Уплотнения подтекают из-за того, что изношена набивка или недостаточно поджата грунд-букса. Заменяют набивку и подтягивают стяжные болты, стараясь не перекашивать грунд-буксу.
Перегрев подшипников — это следствие их перетяжки или недостаточного количества смазочного материала. Регулируют затяжку, добавляют или заменяют смазочный материал.
Стук в приводе свидетельствует об изнашивании или ослаблении подшипников шатуна и коленчатого вала, шпонок, закрепляющих шестерни на валах. Регулируют подкладками зазоры в подшипниках и заменяют изношенные шпонки.
Читать далее: Неисправности машин для отделочных работ
Категория: - Эксплуатация средств механизации
Главная → Справочник → Статьи → Форум
stroy-technics.ru
