Как выполняется окосячка в брусовом доме. Перемычки оконные из бруса
Как сделать оконный и дверной проем в каркасной стене
Перемычки идут горизонтально поверх дверных и оконных проемов. Они распределяют вышележащий вес ниже, позволяя сделать проем. Сама перемычка поддерживается вертикальными триммерами (откосами).
Костыли это короткие вертикальные стойки, которые соединяют перемычки с верхними обвязками ("верхние костыли") или черновые подоконники и нижние обвязки ("нижние костыли"). Все перемычки, и костыли, и откосы, которые поддерживают их, должны быть подсчитаны и распилены по длине. Стандартная высота дверной и оконной перемычки 205 см от пола до низа перемычки. Этот размер может отличаться от района к району, поэтому проверьте чертеж для определения правильной высоты перемычки.
Схем оформления проемов в каркасной стене
Схем оформления проемов в каркасной стене с перемычками, стойками и косяками
Существует и несколько исключений: раздвижные двери карманного типа и некоторые двухстворчатые раздвижные двери для шкафов-купе, которым требуется, чтобы перемычка была выше на 5 см, для рельсы, на которой держаться двери. Перемычки для гаражных ворот также устанавливаются на высоте 210 см. Высота раздвижных террасных дверей различается в зависимости от бренда. Некоторые могут быть ниже чем 200 см. Верхние костыли распиливаются, чтобы опустить перемычки на необходимую длину. Черновой оконный проем в стене делается с подоконником, который идет параллельно обвязкам. Нижние костыли распиливаются, чтобы поднять подоконники на правильную высоту.
Окна и двери
Количество и размеры дверных и оконных проемов может быть определено изучением плана здания или каркасной схемы (стр.1б) или из спецификации окон и дверей (стр.18). Эта та работа, которая обычно делается дома. На чертежах малоэтажных домов размер дверей показан как 90х200, что означает, что реальный размер дверного проема будет 90 см шириной и 200 см высотой. (Заметьте, что современные правила требуют, чтобы ширина всех дверей была, как минимум, 60 см). Стандартный размер окна может быть показан как 75х120. Первое число всегда показывает ширину оконного блока (75 см), второе число показывает высоту (120см). Важно помнить, что это "чистый размер", двери или окна, а не размер оконного или дверного блока, который их держит. Иногда дается только чистый размер дверей и окон, но плотники могут все же использовать эту информацию для определения длины перемычки, ширину чернового проема (расстояние между стойками (триммерами) и высоту чернового проема (высоту перемычки до чернового подоконника или пола).
Перемычки
Перемычки могут быть выпилены из бруса 10х для стен из 5х10 см досок (рисунок А слева) или бруса 15х для стен из 5х15 см. Сборные перемычки сделаны из двух 5х досок (если из строганной доски, то между досками проложить кусок фанеры 1см ) и сбить гвоздями 90мм через 40 см, подходить для стены 5х10 (рис В). Прибейте к ней брусок для стены 5х15 см. Для небольших проемов, таких как 90 см дверь в стене 5х15, перемычки могут быть сделаны из бруса 10х15, положенного плашмя. Или, перемычка 10х может быть поставлена на ребро для большей прочности, с прибитой к ней снизу плоско уложенной доски 5х15 (рис С). Если вы используете доску плашмя, то костыли нужно будет укоротить на толщину этой доски. Прибейте 5х15 костыли к 10х и затем к 5х15 верхней обвязке. Все же другой метод позволяет вам использовать стандартной длины костыли. Если перемычка из бруса 10х15, прибейте шесть костылей шириной 10см. К нижнему ребру перемычки прибейте брусок 5х, чтобы сделать перемычку шириной 15 см (рис.Д).
Для стандартной двери шириной 900мм перемычку делают на 148 мм длиннее, чтобы поместить два триммера толщиной 50 мм и две облицовки косяка толщиной 18 мм. Дополнительные 12 мм оставляют место для выравнивания облицовки.
Любой из этих методов даст достаточную опору для крепления гипсокартона или сайдинга. В не несущих стенах, которые не поддерживают вес сверху, обычно допускается использовать в качестве перемычки, доску 5х, положенную плашмя (рис.Е). Но использование доски означает, что вам нужно напилить более длинные костыли и быть уверенным, что вы используете эту перемычку именно в не несущей стене. Все больше строители используют различные "инженерные" пиломатериалы в разных частях дома. LVL брус, например, очень хорошо подходит для перемычек и балок, так как не усыхает и не скручивается. Стандартная длина перемычки для дверей и деревянных окон на 160 мм(136 мм-строг.) от требуемого размера проема. Таким образом, перемычка для проема 900 мм будет 1048 мм. Дополнительные 14,8 см дают место для двух триммеров 50мм (38мм) и 18мм облицовки косяка и 12 мм для выравнивания облицовки. Если будут использоваться готовые дверные коробки, строители предпочитают делать перемычки на 1,3 см длиннее требуемого размера. Добавление 6 мм дает возможность вставить дверную коробку. Размер чернового проема для алюминиевых и пластиковых окон становится стандартным. Перед распилом перемычек или костылей для этих окон, проверьте и еще раз проверьте с продавцом этих окон рекомендованный размер чернового проема. Толщина материала для отделки откосов (например, 12 мм против 15 мм гипсокартона) также играет роль в длине перемычки. Когда размер чернового проема определен, добавьте 10 см к длине перемычки, чтобы дать место 50 мм откосам с каждой стороны. Например, для проема окна шириной 90 см, нужна перемычка 100 см. Для металлических окон не делают облицовку откосов, как для деревянных окон, поэтому обшивка стены покрывает откосы и примыкает к окну. Размер чернового проема оставляет 6 мм между откосом и окном, поэтому гипсокартон покрывает 6 мм обшивки окна. Для гипсокартона толщиной 15 мм, сделайте перемычку на 6 мм длиннее и оставьте 15 мм между откосом и окном. Просто помните, что существует множество размеров дверей и окон, и плотник должен знать точно, что он или она делает. Когда сомневаетесь, посоветуйтесь с тем кто знает.
По чертежу может потребоваться установка двойных откосов 50 мм с каждого конца длинной перемычки, такой как для гаражных ворот. Если двойные откосы указаны, просто добавьте 10 см к длине перемычки.
Ширина и толщина перемычек обычно указывается на поэтажном плане или плане каркаса, или на чертеже узла, показывающего структурные требования. Размер перемычки может быть также определен из строительных правил или у архитектора. Общие правила для перемычек одноэтажного здания показаны в таблице ниже. Некоторые строители любят стандартизировать процесс строительства, используя брус 100х150 для всех проемов шириной до 180 см. Это общее правило может быть не применимо, если есть дополнительная нагрузка сверху, такая как второй этаж или консоли балкона за пределами проема. В большинстве правил требуется по крайней мере 100х300 мм или 100х350 для двойных гаражных ворот.
Также на чертеже могут быть два окна, расположенные в углу. Если это случится в стенах 5х10, добавьте 5 см к общей длине каждой перемычки и затем отпилите внешний конец под углом 45°. Перемычка удлиняется на 5 см потому что в углу, в качестве опорного откоса, используется брус 100х100 мм вместо доски 5х10. Острый угол может быть сделан с помощью пилы для бруса или с помощью меньшей циркулярной пилы, пиля с обеих сторон. Отпилите откос 100х100 на всю длину так, чтобы его прибить прямо к нижней обвязке, а не к черновому подоконнику. Просто отпилите черновые подоконники на 5 см короче, чтобы поместить откос. То же самое можно сделать и в стене 5х15, используя брус 150х150 .
|
РАЗМЕР ПЕРЕМЫЧЕК |
|
|
Макс. размер перемычки |
Сечение перемычки |
|
120 см |
100х100 |
|
180 см |
100х150 |
|
240 см |
100х200 |
|
300 см. |
100х250 |
|
300-480 см. |
100х300 |
Перемычки из бруса
В домах, использующих стойки 236 мм с высотой перемычки 206 мм, все верхние костыли часто не используются с установкой перемычки из бруса 10х30 см и для окон и дверей. Строганный брус 10х30 в высоту 285 мм. Прибив его к верхним обвязкам, высота увеличится всего на 15 мм, довольно близко к необходимой высоте проема. В дальнейшем перемычка прибитая прямо к обвязкам выравнивает каркас. Когда перемычка должна быть на 5 см выше для раздвижных и двустворчатых дверей, подходит перемычка 100х250 мм.
Перемычка из бруса 100х300 мм может быть прибита прямо к верхним обвязкам, убирая необходимость использовать костыли.Вы можете также использовать брус 100х150 или 100х100 для перемычек дверей, когда используются обычные косяки. Эта перемычка также прибивается к верхней обвязке, без костылей. Когда устанавливается косяк, подбалочники отпиливаются и устанавливаются на всю длину под перемычкой. Когда косяк установлен, выпиливаемая часть нижней обвязки прибивается к верхнему ребру косяка для крепления обшивки. Когда используются готовые коробки с дверью, перемычки должны быть установлены на высоте 2050 мм так, чтобы обшивку можно было прикрепить перед установкой дверной коробки.
Иногда, когда использование перемычки из бруса не подходит, Часто, когда в доме устанавливается принудительная воздушное отопление, потолки в коридорах делают ниже, чтобы разместить над ними трубы. Эти трубы ведут к разным комнатам дома и нужно для них место над перемычкой, через которое будет проходить холодный или теплый воздух вентиляции. Перемычки с костылями дают достаточно место для этих вентиляционных каналов.
Когда у вас возникают сомнения о подходящем размере перемычки и костылях окна, сделайте проем на 38 или 50 мм шире. Когда оконная рама будет доставлена и будет известен точный размер, можно, при необходимости, внести изменения. Всегда легче сделать дырку меньше, чем сделать её больше.
Лист для распиловки перемычек, подбалочников и костылей
Шест для разметки стен показывает расположение деталей проемов от чернового пола до верхних обвязок. Расстояние от верха перемычки 100х100 мм до верха шеста для стен равно длине верхних костылей.
Следующим шагом будет подсчет всех необходимых перемычек. Пройдитесь по чертежу и пометьте на листе количество дверей шириной 900 мм . Когда проемы посчитаны, поставьте галочки на чертеже, чтобы не посчитать их дважды. Затем найдите двери шириной 800 мм, и так далее, пока все дверные и оконные проемы не будут записаны в лист для распиловки и не будут отмечены на чертеже. Когда перемычки записаны, вы можете быстро прикинуть количество верхних и нижних костылей. Перемычкам и черновым подоконникам требуются костыли с каждого конца и каждые 40 см. Так для перемычки окна шириной 900 мм нужно четыре костыля, для перемычки окна шириной 1200 мм нужно пять и так далее. Не помешает напилить несколько больше, так как иногда они трескаются при забивании гвоздей. Длину верхних и нижних костылей легко определить, используя мерный шест для разметки стен. Это простой инструмент, сделанный из стойки стены, размеченный, чтобы показывать различный размер перемычек и высоту и длину дверных и оконных проемов в каркасе стены. Используя мерный шест стены, вы можете увидеть, например, что проем с перемычкой 100х150 требует установки верхних костылей длиной 150 мм, для проема 2050 мм. Запишите длину и количество костыле необходимых для каждого проема в лист для распиловки. Длина откосов (подбалочников) окна, высота чернового проема, это расстояние от перемычки до чернового подоконника. Длина дверного откоса это расстояние от перемычки до нижней обвязки.
РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»
ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ СТАТЕЙ
фильтрация статей по темам
kakoydom.com
Перемычки на окна и двери
При строительстве дома часто возникает весьма важный вопрос: как сделать оконные перемычки? Существует несколько способов создать надежную опору для остальной стены, закрепить перемычку, получив идеально ровную поверхность, способную выдержать большую массу над собой. Мы расскажем о тонкостях строительства, откроем секреты самостоятельного изготовления перемычек.
Что нужно знать о перемычках?
Прежде чем начать изготовление перемычки, нужно знать, что они так же, как стены, делятся на несущие и ненесущие. Отличаются они, прежде всего, размером и толщиной: ненесущая конструкция имеет минимальную толщину 12 см, ее чаще всего делают в дверных проема внутри помещения; несущая же именуется прогоном и может быть солидной ширины. Различают также ригель: это несущая конструкция со специальной полкой, на которую можно положить другие плиты.
к содержанию ↑Способы создания изделий
Перемычки на окна могут быть как собственного производства, так и приобретенные готовые заводские конструкции. Отличает их способ крепления на стене: заводскую модель придется устанавливать с помощью крана, потому что поднять тяжелый бетонный элемент без его участия просто невозможно. Можно залить конструкцию на месте: оконные перемычки своими руками в этом случае поднимать не потребуется. Сначала создается опалубка, потом в нее наливается цемент. Когда он высохнет, достаточно будет просто снять доски, тяжелый элемент займет свое место.
Опалубка на месте будущей перемычки
Для самостоятельного изготовления конструкции потребуется знать, какие у нее должны быть пропорции. Обычно толщина детали не менее 15 см. Для создания опалубки применяют доску, толщина которой не превышает 25 мм; подойдет и 20 мм при отсутствии более толстой конструкции. Чтобы было просто собрать опалубку, рекомендуется крепить ее на саморезы. После этого ставшие ненужными доски можно будет легко снять.
Измерения
к содержанию ↑Порядок работ
- Из досок сбивается деревянный щит, который будет держаться на саморезах, затем внутрь щита из дерева помещают толстую арматуру, она потребуется для придания жесткости конструкции.
Установка и конструкция перемычки
Для того чтобы при заливке перемычки никуда не отошел деревянный щит, его можно прикрутить проволокой к кладочной сетке, если здание изготавливается их кирпича.
- Перемычки для оконных проемов должны быть утепленными. Закладывать утеплитель лучше сразу, в противном случае окна могут начать промерзать. Для этой цели можно использовать минеральную вату, стекловату или другой утеплитель, не боящийся окружающей среды и не способный воспламениться.
- После этого полученную конструкцию можно заливать бетоном. Ей потребуется дать высохнуть: на это обычно требуется несколько суток. После того как опалубка будет снята, а перемычка готова, можно продолжать строительство.
Окна с перемычками, утепленные минеральной ватой, могут иметь проблему: вата остается свисать сверху, поэтому при установке пластикового окна пена не может качественно сцепиться с верхней частью конструкции.
к содержанию ↑Дополнительные средства, повышающие надежность
Решая, как сделать перемычку над окном, вы обязательно должны подумать и о том, как сделать ее прочной. Создать опалубку и заполнить ее цементом мало: вы должны армировать деталь, для этого можно использовать толстую арматуру. Подойдет диаметр 8 мм. Арматура должна быть внутри перемычки по всей ее длине.
Установка укрепляющей арматуры
Не стоит экономить на подпорках: бетон имеет большую массу, поэтому, заливая перемычки на окна и двери, нужно брать это в расчет. Для того чтобы конструкция не разрушала опалубку и не выпала, необходимо в достаточной степени укрепить щит, который является дном опалубки.
Для того чтобы деталь получилась крепкой и смогла выдержать нагрузку той части здания, которое окажется сверху, необходимо использовать для строительства перемычек качественный бетон. Для того хорошо подходит продукт марки М200; размешивать его можно и палкой, если у вас нет специального вибратора. Необязательно ждать, пока полностью высохнут перемычки над окнами: можно подождать всего сутки, после чего снимается мешающая сбоку опалубка и продолжается возведение стен. Щит снизу так рано снимать не рекомендуется.
Заливка бетона
Следите за тем, чтобы арматура не касалась деревянных элементов. Она должна полностью остаться в бетоне.
Можно сделать так, чтобы арматура была несколько выше нижней части перемычки. Для этого хватит и 2 см; приподнять ее можно, положив под арматуру обломок кирпича или кусочек гравия.
Оконные перемычки, размеры которых слишком большие, можно армировать в несколько рядов. Это сделает конструкцию более жесткой. позволит ей выдержать большую массу.
Готовая перемычка
Сделать перемычку для окна самостоятельно не так сложно. Для этого требуется иметь доски, шуруповерт, бетонный раствор. Собрав опалубку, вы легко зальете нужный элемент по частям, избавитесь от необходимости поднимать большой вес или нанимать кран.
oknanagoda.com
Окна в срубе: особенности установки
Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество – они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб – «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.
Оглавление:
- Какие окна подходят для деревянных стен
- Что важно знать о технологии монтажа
- Основные условия использования обсады
- Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
- Инструкция по обработке оконного проема
- Поэтапное выполнение монтажа окон
- Процесс установки пластиковых окон в срубе
Какие окна подходят для деревянных стен
Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды – сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.
Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года – под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов – пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.
Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.
Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.
Что важно знать о технологии монтажа
Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева – технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.
Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину – ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка – не оставлять же строение без окон.
Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.
Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:
1. Наиболее надежный метод – монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.
2. Есть и другой вариант – раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах – более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.
3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.
Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.
Основные условия использования обсады
1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.
2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.
3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.
4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.
5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.
6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.
7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.
8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.
9. При возникновении трудностей и вопросов – как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.
Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.
2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе – технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.
3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция – во избежание подобных неприятностей.
Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.
Инструкция по обработке оконного проема
Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.
1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно 80 см от пола.
2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.
3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.
4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.
5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.
6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.
7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.
8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.
9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.
10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.
Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.
Поэтапное выполнение монтажа окон
Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.
Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе – схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.
Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.
Окосячка делается после формирования проема:
- подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
- доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
- проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
- зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
- когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
- не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные – по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
- необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.
Процесс установки пластиковых окон в срубе
Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:
- формируем оконный проём;
- устанавливаем окосячку;
- завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.
Оптимальное расстояние подоконника от пола – 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.
Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу – их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!
Две разновидности окосячки:
1. Простая конструкция – в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).
2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.
Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень – это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.
После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.
Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске – ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.
strport.ru
Окосячка в брусовом доме: доступная инструкция
Что может быть лучше, чем брусовый дом? Он не только прекрасно выглядит, в нем отлично дышится, жить в нем полезно для здоровья. Брусовый дом вполне можно построить своими руками, если придерживаться инструкции, то ничего сложного в этом нет.
Схема установки окосячки в деревянном доме.
Большую роль в постройке играет окосячка в брусовом доме. Нужно определиться с функциями, которые она выполняет:
- Она обеспечивает устойчивость и надежность оконным и дверным проемам.
- Она нужна для того, чтобы брус не смещался в горизонтальном направлении.
- Она делается для того, чтобы стены усаживались вертикально. При этом сохраняются дверные и оконные конструкции от несущих стен.
После того как в брусовом доме сделаны оконные проемы, конструкция дома уже не является такой жесткой, как при цельном срубе. Особенно это касается оконного проема.
Когда бревна усаживаются, они могут значительно сместиться по горизонтали, что, в свою очередь, может стать причиной деформации окон.
В связи с этим становится понятно, что окосячка оконных проемов является просто необходимой процедурой. Особенно это важно, если планируется построить именно брусовый дом.
Ко всему прочему следует отметить, что окосячка выполняет роль декоративного элемента для дверей и окон. Если брусовый дом не имеет ее, то такое строение выглядит довольно убого, причем особенно это видно с наружной стороны дома. Для этого понадобятся такие инструменты:
- Бензопила.
- Шуруповерт.
- Рубанок.
- Стамеска.
- Киянка.
- Молоток.
- Гвоздодер.
Как устанавливается окосячка: доступная инструкция
Если иметь необходимые материалы, то все можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Окосячка оконных проемов выполняется следующим образом:
Окосячка брусовых стен.
- Вырезается оконный проем, после чего бензопилой на боковых сторонах выбирается гребень. Это необходимо сделать для того, чтобы она не могла перемещаться перпендикулярно оси стен.
- После того как получены необходимые размеры, можно приступать к процессу изготовления. В боковых стойках необходимо выбрать пазы под гребень.
- Нужно учитывать, что все элементы нужно закреплять нагелями. Что касается монтажа, то его следует начинать с нижнего бруса. Перед этим под нижний брус следует положить слой льняной ткани (если льняной ткани нет, то можно в этих целях использовать джут). В самом конце следует устанавливать верхний брус окосячки. Над ней нужно обязательно оставить усадочный зазор, его надо закрыть льняной тканью. Нужно учитывать, что окосячка представляет собой монолитную конструкцию, которая совершенно не имеет зависимости от любых движений сруба. Окна и двери в обрамлении окосячки будут долгое время радовать глаз, и срок эксплуатации будет большим.
Вернуться к оглавлению
Как сделать окосячку для пластиковых окон?
Когда возводится брусовый дом, очень часто принимается решение использовать пластиковые окна. Это решение правильное, изготовить окосячку пластиковых окон можно своими руками без особого труда. Первым делом нужно подготовить оконные проемы, при этом проем должен быть больше оконной рамы на 13-15 см. В расчет зазора нужно заложить размеры швов самой окосячки. Необходимо также учитывать процент усадки здания.
Схема окосячки для пластиковых окон.
С торца заранее подготовленного оконного проема следует выпилить гребень. Так называется основание оконного лафета с пазом. Когда усаживаются бревна, они оседают внутри лафета по пазу, при этом давления на окно не наблюдается. В качестве лафета можно использовать брус, размер которого 100 на 150 см, паз при этом находится посередине. На него потом и нужно надеть гребень. Если говорить о размере лафета, то он должен быть больше окна примерно на 5 см. Ширина и глубина гребня должны быть примерно 5 см. Гребень нужно четко разметить по уровню и выпилить его бензопилой.
Что касается верха, то его нужно сделать из доски, размеры которой следующие: 40 на 150 мм. С двух сторон следует выпилить пазы под гребень. Потом надо верхнюю перекладину надевать на гребни оконных проемов. Когда устанавливаются боковые лафеты, то перекладину следует фиксировать саморезами. Тогда можно не сомневаться в прочности сооружения.
Очень важно при этом учитывать следующее: если саморезы случайно попали в гребень, то осуществляется жесткое крепление всей конструкции. Это приводит к тому, что окосячка в брусовом доме больше не сможет выполнять своих основных функций. Для того чтобы этого не допустить, нужно такой момент контролировать с особой тщательностью.
После того как сборка подошла к концу, зазоры нужно укрепить (для этого нужно использовать льняное полотно). Для того чтобы все было надежно, пазы надо обязательно законопатить.
Конопатка является трудоемким этапом, при этом нужно проявлять выносливость и особое умение, тогда она может быть сделана своими руками. Если брусовый дом правильно законопатить, то это обеспечит тепло, даже когда на улице стоят самые лютые морозы. Именно поэтому брусовый дом пользуется такой большой популярностью. Ко всему прочему нужно отметить, что брусовый дом построить не так дорого, как это может показаться на первый взгляд.
masterbrusa.ru
