Что представляет из себя сборка опалубки? Фундамент под стойку. Фундамент под стойку

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Дом из деревянного каркаса относится к легкому типу. Как правило, для него не нужны мощные фундаменты. Но каркас предполагает наличие стоек, в связи с чем возникает вопрос – а нужно ли делать фундаменты под всю протяженность стен, или можно его сделать только под несущие стойки? О том, какой фундамент лучше для каркасного дома и правилах устройства фундаментов для легких каркасных домов мы и поговорим в этой статье.

Несущие стойки и столбчатый фундамент

Очень часто под стойки (колонны) выполняют отдельно стоящие, так называемые столбчатые фундаменты. Стойка опирается на его центр, передавая нагрузку на грунт. При достаточно большом шаге стоек (несколько метров и более) такое решение оптимально – незачем лить сплошную ленту (тем более плиту), если шаг опорных конструкций, скажем 6м. Но в этом варианте появляется проблема устройства стен по стойкам с таким шагом. Появляются прогоны с большими пролетами, которые должны надежно опираться на колонну. Длинный прогон обладаем большим весом. Относительно небольшое количество колонн (из-за большого шага) испытывает существенные нагрузки, вследствие чего стойки тоже получаются массивными. Для частного строительства это чревато появлением необходимости в подъемном кране, что резко увеличит стоимость строительства.

Опыт возведения частных домов с деревянным каркасом с течением времени сформировал оптимальный шаг стоек для таких домов – он равен всего 600мм. Делать отдельно стоящий столбчатый фундамент под каждую такую стойку бессмысленно – они просто сольются один с другим. Поэтому для деревянных каркасных домов, как правило, столбчатые фундаменты не применяют.

Столбчатый фундамент.

Классический ленточный фундамент

Обычный ленточный фундамент, в общем и целом, хорошо подходит для легких каркасных деревянных домов. Из-за малого веса ширину ленты принимают меньшей, чем для дома из каменной кладки тех же размеров. Недостатком ленточного фундамента является необходимость рытья траншей на глубину промерзания и устройства стен подполья. Этот недостаток можно нивелировать утепленной цокольной частью (включая отмостку).

Ещё одной проблемой для зон с большими ветровыми нагрузками станет малый вес дома при его существенной парусности. При достаточно интенсивном ветровом воздействии (особенно это касается домов в 2 и больше этажей с небольшими размерами в плане) с подветренной стороны может возникнуть отрыв, то есть ветер будет пытаться опрокинуть дом. Для противодействия необходима надежная анкеровка верхней части здания (от уровня пола первого этажа и выше) к цокольной. В этом случае стены подполья лучше всего сделать армированными монолитными, закрепить по их периметру анкерами опорный брус и уже на него устанавливать стойки каркаса.

Ленточный фундамент.

Утепленная шведская плита (УШП)

Этот тип фундамента с каждым годом получает все большее и большее распространение. Сам по себе он однозначно дороже ленточного. Но его плюс в том, что посредством УШП устраивается не только фундамент, но и черновое основание пола. Поверх такой плиты достаточно сделать тонкий слой самовыравнивающейся стяжки и можно укладывать чистовое покрытие. Поэтому, по ценовым показателям УШП следует сравнивать с любыми другими типами фундаментов добавляя к последним стоимость устройства чернового пола первого этажа.

Для деревянных каркасных домов утепленная шведская плита – это один из лучших вариантов фундамента, особенно если будущий владелец дома отдает предпочтение теплому полу, а не классической системе отопления с радиаторами под окнами.Недостатком этого типа фундамента является высокая сложность, требующая профессионализма от строительной бригады. На этапе устройства УШП в неё должны быть заложены все коммуникации, входящие в дом подземно.

Схема устройства утепленной шведской плиты.

Фундаменты глубокого заложения (сваи)

Несмотря на то, что каркасные деревянные дома легкие, в некоторых случаях для них целесообразно применить свайные фундаменты. Разумеется, речь не идет о тяжелых забивных железобетонных сваях. При определенных грунтовых условиях (в первую очередь при высоком уровне вод и сезонном появлении так называемой «верховодки») лучшим решением будут небольшие сваи с высоким ростверком. Высокий ростверк устраивается выше отметки земли, защищая тем самым расположенные на нем конструкции от воды.

Оптимальными видами свай являются стальные винтовые или буронабивные сваи небольшого диаметра. При небольшой длине винтовые, как правило, погружаются в грунт вращением без применения машин или механизмов посредством рычагов и ручной силы. Буронабивные выполняются ручными мотобурами или компактными буровыми установками. В этих случаях стоимость свайного фундамента значительно ниже, чем при забивке копром железобетонных свай.

Как и чем закрыть свайный фундамент можете узнать в статье — http://rems-info.ru/chem-zakryt-svajnyj-fundament-snaruzhi.html

Последовательность устройства буронабивной сваи.

Внешний вид свайного поля из буронабивных свай с арматурными выпусками для связки с ростверком.

Виды винтовых свай.

Процесс погружения винтовой сваи.

Какой фундамент выбрать для каркасного дома?

При умеренном уровне грунтовых вод и возможности взять в подрядчики квалифицированную бригаду, оптимальным вариантом станет утепленная шведская плита.

На участках строительства, характеризуемых периодическим сезонным подтоплением при условии невозможности устройства дренажной системы (например, некуда отводить дренируемую воду), хорошим вариантом будут винтовые или буронабивные сваи с высоким ростверком. Ростверк (обвязку свай по их верху) можно выполнить стальными или деревянными балками. Железобетонный вариант надежнее, но обычно дороже.

Буронабивные сваи в обсадных трубах с высоким ростверком из деревянных балок.

Варианты ростверков по винтовым сваям.

Ленточный фундамент также хорошо подходит для домов с деревянным каркасом, если нет проблем с уровнем грунтовых вод, и хозяин будущего дома отдает предпочтение деревянным полам с обычной системой отопления посредством радиаторов.

rems-info.ru

Фундамент под стойку. Отдельные фундаменты под стойки («башмаки»).

Отдельные фундаменты под стойки («башмаки»).

Отдельные фундаменты под стойки путепроводов, рамных мостов, виадуков и колонны промышленных зданий устраивают при хороших грунтах (малосжимаемых, прочных грунтах). Это так называемые «башмаки». Их выполняют из железобетона. По характеру работы материала «башмаки» относятся к гибким фундаментам. Схема «башмака» показана на рис. 3.

Рисунок 3 – Схема «башмака».

В «башмаках» возникают значительные растягивающие усилия, воспринимаемые арматурой. При одной и той же площади подошвы фундамента объем фундаментов «башмаков» гораздо меньше.

4. Фундамент в виде сплошной железобетонной плиты.

Устраивают такие фундаменты под всем сооружением. Применяют при сильносжимаемых и малопрочных грунтах основания. Схема фундамента показана на рис. 4.

На общую плиту передается нагрузка от всех стен и колонн здания. При этом уменьшается средняя осадка всего сооружения, неравномерность осадок отдельных стен и колонн практически исключается.

Рисунок 4 – Схема фундамента в виде сплошной железобетонной плиты.

Эти фундаменты редки, неэкономичны. Очень чувствительные к неравномерным осадкам.

3. Материалы для фундаментов.

Материалы в фундаментах подлежат деформациям под действием различных внешних усилий, влияния грунтовой и поверхностной воды, воздействию замерзания и оттаивания влаги в порах кладки.

Для обеспечения долговечности фундаментов выбирают материалы, хорошо сопротивляющиеся этим воздействиям: железобетон, бетон, бутобетон, редко бутовая кладка (из-за трудоемкости выполнения).

Наиболее универсальным материалом для фундаментов любой формы является железобетон, так как железобетон хорошо сопротивляется не только сжатию, но и изгибу.

Железобетонные и бетонные фундаменты выполняются сборными и монолитными.

Монолитными называют фундаменты, которые бетонируют непосредственно на месте возведення сооружения.

Сборные элементы наиболее рациональны для устройства ленточных фундаментов под стены.

В дорожном строительстве сборные фундаменты в виде «башмаков» применяют под опоры (стойки) путепроводов, рамных и балочных мостов малых пролетов при грунтах, которые имеют достаточно высокую прочность и малую сжимаемость.

В случае более слабых грунтов возможно использование сборно-монолитных фундаментов, в которых нижняя плита, имеющая большой вес, выполняется монолитной, а подколоники сборными.

Применение сборных фундаментов заводского изготовления позволяет уменьшить трудоемкость работ на строительных площадках и максимально механизировать работы. Сборные фундаменты позволяют повысить качество работ, применять более совершенные конструкции фундаментов, обладающие меньшим весом и высоким процентом использования прочности материалов. Однако, при этом увеличивается расход стали, трудозатраты на заводе, транспортные расходы.

Для массивных опор мостов, которые требуют большой площади для передачи давлению на грунт, в дорожном строительстве находят применение монолитные фундаменты. Монолитные фундаменты целесообразны для отдельных фундаментов сложного очертания под колонны и оборудование, а также когда вес фундамента больше грузоподъемности монтажного крану.

studfiles.net

Сборка опалубки для фундамента: последовательность действий (видео)

Сборка опалубки — это выполнение работ по изготовлению конструкции из деревянных или металлических элементов, предназначающейся для заливания в нее строительных смесей и придания этим смесям в затвердевшем состоянии необходимой формы. С помощью опалубки получают надземную монолитную часть фундамента.

Конструкция опалубки.

Опалубки бывают съемными и (реже) несъемными.

После застывания фундаментной смеси съемные опалубки демонтируют, а лицевую поверхность созданной таким способом конструкции дополнительно шлифуют или выравнивают.

Поэтому опалубки должны обладать максимально ровной и гладкой поверхностью, чтобы финишную отделку пришлось устраивать по минимуму. Съемные опалубки зачастую изготавливают из металла или дерева. А вот несъемный вариант выполняют из пенополистирола и после застывания бетона не демонтируют. Несъемные опалубки начали использовать не так давно. Выполненная таким способом опалубка в последующем служит для фундаментной основы в качестве теплоизоляции. Широкое распространение несъемный тип конструкции опалубки получил в северных районах с холодным климатом.

Схема щитовой опалубки.

Монтаж опалубки предусматривает обязательную проверку надежности основания под стойками и другими частями, которые поддерживают опалубку. Недопустимо устанавливать стойки на свеженасыпной грунт, так как его неизбежная осадка вызовет деформацию опалубки и, соответственно, конструкций из железобетона. Лаги из досок не меньше 50 см толщиной необходимо укладывать под стойки.

Важно учитывать возможное пучение грунта при выполнении работ в холодное время, а также возможные просадки мерзлого грунта при потеплении на улице. Поэтому ставить стойки зимой рекомендуют не на грунт, а на фундаментные обрезы и подколонники. Можно заглублять их до границы незамерзшего грунта.

Устойчивость и неизменяемость лесов и опалубки должны быть предусмотрены после их установки. Этого можно достичь путем раскрепления стоек диагональными и горизонтальными расшивками.

Схема съемной деревянной опалубки.

Чтобы снизить сроки и трудоемкость работ, лучше всего устанавливать опалубку из укрупненных элементов, степень крупноты зависит от конструкции опалубки и наличия монтажных механизмов. Если механическим путем невозможно установить укрупненные блоки, допустима ее ручная установка.

Большое значение имеет точное соблюдение размеров при устройстве опалубки, поскольку от этого будет зависеть точность изготовления железобетонной конструкции. Допустимые отклонения при монтаже опалубки определены в ТУ на приемку строительно-монтажных работ.

Допущенные ошибки при размещении осей колонн и стен в нижерасположенных этажах должны быть учтены и исправлены в последующих этажах многоэтажных зданий.

Установка опалубки фундамента

В устройстве фундамента чаще всего применяют несъемный вариант опалубки. Конструкцию несъемной опалубки выполняют из щитов, поддерживающих лесов (стойки, рамы) и крепежных элементов. Палуба, соприкасаясь с поверхностью бетонной конструкции, придает последней нужную форму и требуемые свойства. Крепеж и леса создают устойчивость опалубке. Опалубные работы по изготовлению фундамента выполняют комплексно, производя при этом армирование и заливку бетонной смесью.

Опалубка для фундамента своими руками.

Опалубку фундамента устанавливают в виде собранного короба, на котором временно прикрепляют фугованные рейки. Они нужны для определения положения осей колонн.

Когда короб опалубки установлен в необходимом положении, его закрепляют кольями, заколачиваемыми в землю. Если башмак фундамента состоит из двух ступеней, то в нижний короб укладывают арматуру, перед тем как установить верхний короб.

Если назначением фундамента является установка на нем стальной колонны, то до начала бетонирования на опалубку прикрепляют анкерные болты в кондукторах, четко фиксирующих размещение болтов, соответствующее разбивке отверстий в опорной поверхности колонны.

Кондуктор должен иметь необходимую прочность и надежность крепления, чтобы обеспечивать неизменность положения и невозможность смещения анкерных болтов при заливке бетона.

Вернуться к оглавлению

Последовательность сборки опалубки ребристого перекрытия

После установки выверения и временного раскрепления коробов колонн, в вырезы коробов укладывают днища прогонов. По уровню проверяют горизонтальность днищ коробов и крепят их при помощи гвоздей к коробам колонн. Под днищами кладут лаги из толстых досок или пластин (основание под стойки). На лагах размечают места стоек при помощи разбивочной рейки.

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Расположение и количество таких мест определяется проектом опалубки. Стойки раздвигают на необходимую высоту и устанавливают их под днища прогонов. Стойки закрепляют гвоздями, забиваемыми в оголовник через днище короба. Крепление стоек выполняют только после того, как их подобьют клиньями и выверят вертикальность положения по отвесу.

После закрепления стоек переходят к установке боковых щитов прогонов к торцевым сторонам рам вырезов колонн. Прижимные доски на оголовники стоек укладывают вплотную к торцевым щитам прогонов и прибивают их к оголовникам.

Следующий этап — установка опалубки балок. Ее выполняют в той же последовательности, что и установку опалубки прогонов: сначала в вырезы торцевых щитов прогонов кладут днища балок, выверяют и закрепляют на время, потом под днища монтируют стойки и торцевые щиты.

Необходимо контролировать, чтобы верхняя кромка подкружальных досок, прикрепляемых к торцевым щитам балок, располагалась в одной горизонтальной плоскости. Высоте кружал должна равняться поверхность этой плоскости от верхнего кромочного края боковых щитов.

Схема опалубки фундамента.

Выверив подкружальные доски, на них устанавливают кружала и после этого приступают к установке опалубки плиты. Первыми кладут фризовые доски, после них — щиты, при этом гвоздями их к кружалам не пришивают.

Фугованной рейкой, имеющей уровень, проверяют горизонтальность опалубки днищ прогонов, балок (если им не придали строительный подъем), плиты. Если необходимо выправить установленную опалубку, то делают это с помощью подбивки клиньев стоек, установки под кружала подкладок и т. д.

Поддерживающие опалубку стойки, имеющие длину более 3 м, укрепляют горизонтальными расшивками в двух перпендикулярных направлениях. На высоте 1,8 м от нижерасположенных перекрытий или от земли устанавливают нижние расшивки так, чтобы проход для рабочих был свободен. А верхние размещают на расстоянии 1,6 м от низа опалубки таким образом, чтобы при разборке опалубки они могли быть использованы в качестве опор для подмостей. Расшивки по диагонали устанавливают по всему периметру сооружения, а внутри — через 1-2 ряда стоек.

Вернуться к оглавлению

Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия

Порядок действий для того, чтобы собрать опалубку безбалочного перекрытия, будет следующий:

Схема заполнения опалубки.

1. Сначала устанавливают короб опалубки колонны теми же способами, что и короб опалубки ребристых перекрытий.
2. На перекрытие, лежащее ниже, или на другую основу кладут лаги и делают на них разметку положения стоек. На необходимую высоту раздвигают стойки, устанавливая их на место, выверяют и между собой расшивают.
3. Устанавливая стойки, выверяют их вертикальность и положение верхних концов стоек, которые должны умещаться в одной горизонтальной плоскости. По мере необходимости высоту верхушек регулируют подбивкой клиньев.
4. После выверения и раскрепления стоек устанавливают парные прогоны на их оголовники. Они должны располагаться строго по горизонтали, а их верхние кромки — лежать в одной плоскости и размещаться от верха стоек с интервалом, равным высоте кружал.
5. На парные прогоны устанавливают приготовленные короба капителей колонн и приколачивают их к коробам колонн.
6. После чего укладывают кружала на прогоны. Положение кружал заранее намечают разбивочной лентой. Их закрепляют посредством фризовой доски, укладываемой по стоечным оголовникам.
7. Между фризовыми досками на кружала укладывают щиты опалубки, не пришивая гвоздями кружалом. После чего необходимо окончательно закрепить опалубку капителей.
8. Диагональными горизонтальными расшивками расшивают стойки аналогично тому, как указывалось в описании способов изготовления опалубки для ребристых перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Как залить опалубку бетонной смесью?

Достаточно пластичной должна быть бетонная смесь для укладки в опалубку. Она должна хорошо уплотняться, но не быть чересчур жидкой, так как фундамент от этого не будет прочным. Трамбуя бетон, нужно уделить особое внимание местам у опалубки, в противном случае монолитная стена получится неоднородной.

Схема заливки бетона в опалубку.

После того как бетон зальют, ему дают время выстояться (около 2-х недель), чтобы затвердеть и набрать прочность. Только после этого опалубку снимают.

В случае плотного грунта бетонный раствор допустимо заливать непосредственно в вырытую траншею под фундамент. Стенки траншеи будут играть в таком случае роль опалубки. А установку опалубочных щитов выполняют только лишь на поверхности земли под изготовление наземной части фундамента.

Прежде чем залить бетонную смесь в опалубку, в нее укладывают арматуру. Укладку арматурных прутов производят параллельно друг другу с интервалом 10-15 см для ростверка или для устройства ленточного фундамента. В местах углов и местах примыкания внутренних стен к фундаменту арматуру укладывают, перекрещивая друг с другом. Помимо этого в таких местах рекомендуют двойное армирование. Бутовый камень или кирпич используют в качестве подпорок под арматуру.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное строительство опалубки под ленточный фундамент

Независимо от выбранного вида фундамента, производят его заливку в приготовленную заранее опалубку.

Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

Опалубку сколачивают из пригнанных между собой досок таким образом, чтобы не образовывались щели. Иначе через щели при вибрировании бетона начнет вытекать цементное молочко, что на прочности бетона скажется не очень хорошо. Щели до 3 мм допустимы в деревянной опалубке, поскольку доски впоследствии разбухнут и щели исчезнут.

В ленточном фундаменте (до 75 см высотой) установка опалубки начинается с монтажа направляющих досок, закрепляют которые колышками.

По предварительно размеченной линии с помощью натянутой веревки, закрепленной с обеих сторон, проводят монтаж. При этом важно помнить, что изнутри бетонная масса будет оказывать на опалубку существенное давление. Поэтому, чтобы снизу щиты не расходились, их сразу фиксируют колышками снаружи. При высоте фундамента меньше чем 20 см одних колышков будет достаточно. Если фундамент выше, то снаружи дополнительно устанавливают упоры. Также еще надевают металлические хомуты кроме упоров и колышков.

После закрепления досок производят тщательное выверение правильности их установки. Это можно проделать при помощи рулетки и отвеса.

Затем переходят к установке щитов. С кромкой доски должна совпадать их плоскость. После установки щитов их закрепляют. Расположенные друг напротив друга щиты фиксируют проволочными скрутками и распорками.

Распорки выполняют из брусков дерева сечением 50х50 мм. Самый оптимальный размер щитов — длина 2-3 м.

Закрепить опалубку из досок можно гвоздями. Их забивают со стороны палубы. Концы гвоздей, выступающие наружу, загибают.

Если установить опалубку верно, можно получить идеально ровный фундамент, что поможет сэкономить на его оштукатуривании.

moifundament.ru

Фундамент - стойка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Фундамент - стойка

Cтраница 1

Фундаменты стоек рассчитывают на следующие силовые воздействия.  [1]

Разность вертикальных отметок между фундаментами стоек опоры при жестком креплении опоры к фундаменту не должна быть более 20 мм.  [2]

В объединении Оренбурггеология проведен расчет фундамента стоек обвязки, выкидных линий противовыбросового оборудования газовой скважины на ее среднюю производительность 1 2 млн. м3 / сут газа.  [3]

В объединении Оренбурггеология проведен расчет фундамента стоек обвязкш выкидных линий противовыбросового оборудования газовой скважины на ее: среднюю производительность 1 2 млн. мэ / сут газа.  [4]

Отклонение от проектных размеров между осями фундаментов стоек или стержней опоры должны быть не более Vsso этих расстояний.  [6]

По расчетной схеме колонны представляют собой жестко заделанные в фундамент стойки из стальных или железобетонных центрифугированных труб со стальным оголовком.  [8]

Действительные изгибающие моменты М41, Ж52 и М63 у защемленных в фундаментах стоек 14, 25 и 36 складываются из поделенных на соответствующий им коэффициент переноса суммы уравновешивающих моментов, возникающих на противоположных концах при уравновешивании узлов, к которым эти стойки примыкают, и суммы всех моментов, возникающих на тех же концах при уравновешивании узлов, к которым рассматриваемая стойка не примыкает, также поделенным на коэффициент переноса.  [9]

Так обстоит дело, в частности, с фундаментами лесопильных рам, размещаемыми, как правило, в стесненном пространстве между фундаментами стоек перекрытия цеха.  [10]

Барабан снабжен двумя стальными бандажами ( рис. 33), которые опираются на две пары опорных роликов, смонтированных на специальных станинах, укрепленных на фундаменте стойки.  [12]

При установке железобетонных стоек жестких поперечин необходимо очень точно соблюдать расстояние между опорами одной поперечины, которое может иметь отклонения от проектного только 20 мм, условный обрез фундаментов стоек жесткой поперечины располагают в одном уровне, причем разница в отметках вершин опор не должна быть более 200 мм. Опоры жестких поперечин устанавливают вместе с хомутами, предназначенными для крепления ригеля. Ригели обычно монтируют краном МК ЦУМЗ-15, который целесообразно размещать на одном из средних путей, перекрываемых жесткой поперечиной.  [13]

Для этого замазывают раствором огнеупорной глины щели между стенками топки и пакетами, проконопачивают асбестовым шнуром промежутки между ребрами секций снаружи и со стороны топки, устанавливают в гнезда бетонной подготовки или фундамента стойки каркаса и заливают их бетоном, прокладывают асбестовый картин в местах соприкосновения секций с обмуровкой и оканчивают обмуровку котла. По окончании обмуровки каркас стягивают стяжными болтами.  [14]

Разность вертикальных отметок между фундаментами стоек опоры при жестком креплении опоры к фундаменту должна быть не более 20 мм.  [15]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Стойки фундаментов

Железобетонные стойки фундаментов опор К – это конструктивные элементы фундаментов опор, которые совместно с плитами применяются для поддержания опор воздушных линий электропередач. Стойки фундаментов К устанавливаются на плоские плиты П, образовывая единую конструкцию, представляющую собой традиционный грибовидный фундамент, применяющийся для всех типов опор ЛЭП. Стойки фундаментов опор предназначаются для передачи нагрузок от опоры к плите.

Составные фундаменты, состоящие из сборных элементов – стоек К и плит П, применяются, как правило, в тех случаях, когда требуется большая глубина заложения фундаментного основания под свободностоящие опоры воздушных линий электропередач, например, в неустойчивых и слабых грунтах, характеризующихся высокой подвижностью верхних слоев. Также составные жб фундаменты применяются при устройстве опор, высота которых более 6 м.

Стойки железобетонные К представляют собой стержни с прямоугольным сечением и трапецеидальным сбегом от вершины к основанию по одной из граней. Угол наклона линии, которая соединяет середины верхнего и нижнего сечения стойки, совпадает с углом наклона грани промежуточных опор, что позволяет уменьшить изгибающие моменты в стойке и опрокидывающие нагрузки, передающиеся от опор на фундаменты.

Плиты и стойки фундаментов опор соединяются с помощью двух горизонтальных шпонок, представляющих собой стержень, имеющий с одной стороны заточку на конус, которая упрощает установку стержня в пазы. Пазы образуются встречными уголками закладных деталей плиты и стойки. В стержнях также предусмотрены отверстия, служащие для установки шплинтов, которые удерживают соединительные шпонки от выпадения.

ЖБИ стойки фундаментов опор К изготавливаются в соответствии с серией 3.407.1-144 «Унифицированные конструкции фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500 кВ» из тяжелого бетона, класс по прочности на сжатие принимается от В30. Класс бетона по морозостойкости принимается не ниже F150, а для фундаментов, возводимых в районах с расчетной температурой ниже -40°С – от F200 и выше. Класс бетона по водонепроницаемости изделий – не менее W4.

Стойки фундаментов опор К армируются каркасами и сетками из стержневой горячекатаной арматурной стали периодического профиля классов A-I и А-III. Закладные детали для присоединения стоек к плитам изготавливаются из стальных прокатных уголков, а соединительные шпонки – из стальных стержней диаметром 24, 30 и 36 мм. Арматурные изделия и закладные детали обрабатываются антикоррозионными присадками, а закладные детали, находящиеся на поверхности, – лакокрасочным и водоотталкивающим покрытиями.

www.zbi-osnova.ru

1.1 Фундаменты

Тема: Каркасы промышленных зданий и их элементы

Рассматриваемые вопросы.

1 Железобетонный каркас одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий.

1.1 Фундаменты

1.2 Железобетонные колонны

1.3 Железобетонные подкрановые балки.

2 Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий

2.1 Стальные колонны

2.2 Базы стальных колонн

2.3 Стальные стойки фахверка

2.4 Стальные подкрановые балки

3 Обеспечение пространственной жесткости устойчивости и каркасов одноэтажных

промышленных зданий.

Литература

1 Железобетонный каркас одноэтажных зданий включает систему фундаментов, колонн, стропильных и подстропильных конструкций (если шаг колонн больше шага стропильных конструкций), подкрановых и обвязочных балок, а также связей жесткости. Поперечную раму каркаса образуют колонны, которые жестко связаны с фундаментом и шарнирно со стропильными конструкциями (балками или фермами) верхние пояса которых развязаны системой горизонтальных связей (в прогонных покрытиях) или сплошным плитным покрытием (рис.1).

Рисунок 1- Фрагмент железобетонного каркаса

По способу возведения фундаменты делят на монолитные и сборные.

Под колонны каркасного здания устраивают, как правило, столбчатые фундаменты с подколонниками стаканного типа, а стены опирают на фундаментные балки. Ленточные и сплошные фундаменты предусматривают редко, как правило, на слабых, просадочных грунтах и при больших ударных нагрузках на грунт технологического оборудования.

Унифицированные монолитные железобетонные фундаменты имеют ступенчатую форму с подколонником стаканного типа для заделки колонн (рис.2).

Рисунок 2- Общий вид монолитного фундамента ступенчатой формы с подколонником стаканного типа под крайнюю колонну

Сборные фундаменты экономичнее монолитных, но на них больше расходуется стали. Более легкими и экономичными по расходу стали, являются сборные фундаменты ребристой или пустотной конструкции.

При близком расположении уровня грунтовых вод (УГВ) и при слабых грунтах устраивают свайные фундаменты. Наиболее распространены железобетонные сваи круглого и квадратного сечений. По верху сваи связывают монолитным или сборным железобетонным ростверком, который служит одновременно подколонником.

Подколонник устанавливают на плиту по слою цементно-песчаного раствора. При действии на фундамент изгибающего момента соединение подколонника с плитой усиливают сваркой закладных элементов, а места сварки заделывают бетоном.

Ступени плиты всех фундаментов имеют единую унифицированную высоту 300 мм или 450 мм.

В верхней части подколонника устроен стакан для установки в него колонны. Дно стакана располагают на 50 мм ниже проектной отметки низа колонны для того, чтобы компенсировать подливкой раствора неточности в размерах и заложении фундаментов.

Колонны с фундаментом соединяют различными способами. В основном с помощью бетона. Для обеспечения жесткого закрепления колонны в стакане фундамента на боковых поверхностях железобетонной колонны устраивают горизонтальные бороздки. Зазор между гранями колонны и стенками стакана поверху составляет 75 мм, а по низу стакана 50 мм (рис.2).

Обрез фундамента под железобетонные колонны располагают на отметке -0.15 м, под стальные колонны – на отметках -0.7 м или -1.0 м.

Фундаменты под смежные колонны в температурных швах делаются общими, независимо от числа колонн в узле. Для каждой сборной железобетонной колонны в этом случае устраивают отдельный стакан (рис.3).

Рисунок 3 - Монолитные фундаменты железобетонных колонн в местах устройства деформационных швов

В фундаментах под стальные колонны подколонник делают сплошным (без стакана) с анкерными болтами (рис.4).

Рисунок 4 - Монолитные фундаменты под стальные колонны:

а) колонны постоянного сечения; б) колонны двухветвевые (сквозного сечения)

Стены каркасных зданий опирают на фундаментные балки, укладываемые между подколонниками фундаментов на бетонные столбики необходимой высоты, бетонируемые на уступах фундаментов (рис. 2). Фундаментные балки имеют тавровое или трапецеидальное поперечное сечение (рис.5). Номинальная длина их составляет 6 и 12 м. Конструктивная длина фундаментных балок выбирается в зависимости от ширины подколонника и местоположения балок. Верхняя грань балок располагается на 30 мм ниже уровня чистого пола.

Фундаментные балки устанавливают на подливку из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм. Этим раствором заполняют зазоры между торцами балок и стенками подколонников. По балкам для гидроизоляции стен укладывают 1-2 слоя рулонного водонепроницаемого материала на мастике.

Рисунок 5 - Сечения фундаментных балок:

а) для шага колонн 6 м; б) для шага колонн 12 м

Во избежание деформации балок вследствие пучения грунтов снизу и с боков балок предусматривают подсыпку из шлака, песка или кирпичного щебня (рис.6).

Рисунок 6 - Деталь цоколя одноэтажного промышленного здания

studfiles.net

Стойка фундамента под оборудование

Сущность изобретения характеризуется чертежами:

l à фиг. 1 изображен поперечный разрез фундамента с описываемыми стойками, поперечный разрез; на фиг. 2 — разрез

А-А на фиг. 1, вариант выполнения стойки с точечными ограничителями; на фиг.Зразрез В-В на фиг. 1, вариант выполнения стойки с кольцевыми ограничителями.

Стойка имеет гибкий стержень 1 и обойму 2. На стержень опирается верх»ее строение фундамента 3, на котором установлено оборудование. Между стерж« нем 1 и обоймой 2 имеется зазор-коль-. цевая полость. В верхней своей части обойма стойки имеет ограничители 4.

Нижняя часть обоймы 2 прикреплена к опорной части 5, а верхний ее конец не доходит до верхнего строения 3.

Величина зазора между обоймой 2 и поверхностью стержня 1 ограничена пределом горизонтального перемещения верха стержня, обусловленным его устой чнвостью, и должна быть больше максимальной амппитудь1 колебаний в установившемся режиме.

Величина зазора фиксируется ограничителями, которые располагаются на свободном конце обоймы. В качестве ограничителей могут применяться, например, болты, расположенные по периметру обоймы под углом 120, 90, 60и т.д., в зависимости от чего количество

45 нх составляет соответственно три, четыре, шесть и более штук. Как ограничитель может также использовать сплошное кольцо, прикрепленное к обойме с внутренней стороны, или его части, расположенкняе равномерно по периметру.

Вертикальш.ie нагрузки от оборудования подается через верхнее строение 3 передается на стержень 1, обладающий болыней гибкостью, чем обойл1а 2. В стационарном режиме работы оборудования зазор обоймой 2 и стержнем 1, допускающий свободное колебание стержня малой изгибной жидкостью, позволяет уменьшить горизонта;п,ные динамические нагрузки на фундамент. В период остановки оборудования, когда амплитуд» колебания стержня достигает величины, равной в личине зазора между ограничителе "vt обоймы и стержнем, вкпю иется в работу обойма> в результ(пе чего мгновенно увеличивается же сгкость обоймы, вследствие этого частота собственш,lx колебаний фундал1ента становится большей, чем частота колебаний оборудования в период остановки.

Таким образом, конструкция стойки предусматривает резкое увеличение ее горизонтальной жесткости, а величина зазора между обоймой и стержнем ограничивает горизонтальные перемешения стержня.

Наличие зазора определенной величины между стержнем и обоймой и передача нагрузки на один, более гибкий элемент, а также применение ограничителей на свободном конце обоймы позволяет обеспечить надежность конструкции всего фундамента при различных режимах работьi установленного на нем оборудования.

Такие стойки могут быть преимущественно применены дпя фундаментов под ротативные машины с большими динамическими нагрузками (различные видьi аробилол, чагнетатели и др.).

Технический эффект заключается в облегчении конструкции фундамента и уменьшении динамических нагрузок на основание.

Формула изобретения

1. Стойка фундамента под оборудование, установленная между верхним строением и опорной частью фундамента, вклк чаюшая стержень и размещенную на нем обойму, or л и ча юшаяся тем, что, с целью исключения опасных колебаний фундамента и установленного в нем оборудования при остановочном резонансе, обойма разл ешена на стержне с зазором относитеп,»o его поверхности и относительно верхнего строения, причем нижний конец обоймы жестко прикреплен к опорной части фундамента.

2. Стойка по п. 1, от л и ча куш а я с я тем, что обойма снабжена точе пнями ограничителями, установленными н ее верхней части.

З.Сойкапоп. 1отличаю— щ а я с я тем, что обойма снабжена фиг !

Составитель Г. Гавришук

Техред A. Алачъерев Корректор П. Ковалева

Редактор И. Проениееа

Заказ 67;30/31 Тираж 777 Подписное

ППИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

11 3035, Москва, Ж35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Пот нт, r. Ужгород, ул, Проектная, 4 кеыеьнои,f÷è ограничителями, устаееоеяеее,ff! ми и ее еи!рх)еей исти.

Исто пенки информаееееи, принятые В>

E31f H N

1. Саоиное О, Л. Современные конструкции фуеедамееетов поп маепиепи и их р есчет, Стройизд;ет> Л-М, 1! П I, p >

; Е1Е

2. (ануфриев П. е. = Усиление жел5, с. 39-44.

   

www.findpatent.ru

readmehouse.ru

Фундамент для каркасного дома своими руками. Виды фундаментов, расчет, строительство

Строительство дома часто заменяет покупку квартиры. По стоимости эти виды жилья почти не отличаются, но в случае возведения каркасного коттеджа бюджет можно значительно сэкономить. Все работы по устройству конструкции - от основания до кровли - можно произвести самостоятельно, зная технологию. Построить фундамент для каркасного дома своими руками не составит труда даже человеку, который ранее не занимался подобными делами. В этой статье мы рассмотрим виды, способы возведения и целесообразность применения того или иного типа основания для каждого случая.

Что такое каркасный коттедж

Технология строительства современных облегченных домиков пришла к нам из стран Америки. Другое их название – канадские. В этих странах большинство загородных строений выполнены по этой технологии, что вполне себя оправдывает: жилище теплое, надежное, служит долгие годы, стоит дешево, возводится быстро. В России такие объекты появились сравнительно недавно (около 15 лет назад), но активно набирают популярность благодаря своим качествам.

Технология строительства каркасных и каркасно-щитовых домов заключается в следующем:

1. На устроенный фундамент устанавливают вертикальный каркас стен из деревянных брусьев по всему периметру.
2. Заполняют пространство между направляющими сэндвич-панелями или щитами из ОСП и утеплителя.
3. Обшивают стены фасадными и отделочными материалами.

Таким образом, конструкция стен получается очень легкой. Какой фундамент лучше для каркасного дома? Точно не мощный, в нем нет необходимости. Это позволяет экономить не только время строительства, но и деньги на материалы и трудовые ресурсы.

Есть ли единое решение?

Нет точного ответа на вопрос, какой фундамент лучше для каркасного дома. Существует множество видов облегченных конструкций, использование которых оптимально в том или ином случае. Основание может быть:

• свайным;
• ленточным;
• столбчатым;
• мелкозаглубленным;
• плитным.

Материалы для фундамента применяют разные:

• бетон;
• железобетон;
• дерево.

Таким образом, вариантов устройства основания под дом может быть несколько. На выбор влияет:

• размер дома;
• этажность;
• глубина промерзания грунта;
• наличие подземных вод;
• тип грунта: подвижный, влажный, вязкий, твердый;
• наличие/отсутствие подвала.

Лучший фундамент для каркасного дома тот, который учитывает все нюансы строительства и геологических условий. Правильно подобранное основание прослужит достаточно долго и поможет сэкономить время и деньги.

Определяем характеристики основания

Первым делом нужно определить тип грунтов на участке предполагаемого строительства. Лучший способ это сделать – заказать инженерно-геологические изыскания. Специалисты определят:

• точный тип грунтов и их характеристики;
• наличие подземных вод и их характер;
• составят план участка с учетом перепадов высот и особенностей местности.

Правда, такое удовольствие стоит дорого и занимает немало времени. Другой вариант – найти соседа по участку, который уже обращался за такой услугой и имеет на руках результаты экспертизы своей территории. Как правило, характеристики почв в одной местности имеют одинаковые свойства.

Если соседа с заключением не нашлось, можно попробовать определить тип грунта самостоятельно. Для этого выполните следующие действия:

1. Выкопайте яму на глубину промерзания в регионе. Её можно узнать, воспользовавшись картой.
2. Проанализируйте срез почвы по боковой стенке ямы.

• Скальные грунты представляют собой каменистое и гравийное основание. Они достаточно крепкие, способны выдержать любой вес, не задерживают воду (при условии отсутствия включения в состав большого количества глины).
• Крупные пески и хрящеватые грунты также отличаются низкой степенью пучинистости и крепким основанием.
• Мелкопесчаные почвы – не лучший вариант для строительства. Они задерживают воду, которая застывает в верхних пластах и воздействует на фундамент выталкивающим и сжимающим способом. Это свойство называется пучинистостью.

• Суглинки и глина – самый неблагоприятный тип грунтов. Их подвижность и плывучесть зависит от высоты залегания подземных вод. Но даже при их отсутствии зачастую хватает влаги от атмосферных осадков. На участке с такими грунтами образуются большие лужи, поскольку вода в землю уходит очень медленно.

Тип и глубина фундамента для каркасного легкого дома зависит от геологических условий территории.

Учитываем глубину промерзания

Данный аспект актуален для грунтов, подверженных пучению. Скальные породы, в которых вода не задерживается, в любой сезон служат прочным основанием, в отличие от мелкопесчаных и глинистых почв. При наличии последних глубина фундамента должна быть больше величины промерзания, тогда он сможет прочно зафиксировать здание в одном месте и положении. Это необходимо для предотвращения неравномерного оседания конструкции, что может привести к нарушению целостности дома, его разрушению или большим вложениям в ремонт.

Также важно узнать о наличии грунтовых вод. Если они присутствуют, нужно искать способ борьбы с ними или обустраивать конструкцию таким образом, чтобы она была способна устоять во влажной среде и условиях сильной пучинистости. Глубина промерзания грунта не участвует в расчетах свайного фундамента.

Определяемся с конструкцией

На основании проделанной работы по определению типа грунта и глубины его промерзания можно решить, какая конструкция фундамента каркасного дома оптимальна в данном месте.

1. На глинистых грунтах и мелкопесчаных устанавливают свайный фундамент. Он фиксирует конструкцию в прочных слоях ниже уровня подземных вод.
2. На сильнопучинистых суглинках и пылеватых породах хорошо работают плитные основания с мелким залеганием. Они играют роль «лодочки», способной держаться на плаву и удерживать дом в одной плоскости по всей площади конструкции.
3. Скальные, крупнопесчаные, хрящеватые грунты сами по себе служат прочным основанием, поэтому не требуют основательного фундамента – ленточного, мелкозаглубленного и столбчатого будет достаточно.

При наличии грунтовых вод выбирают особые виды водостойких бетонов и используют дополнительную гидроизоляцию стен фундамента. Если УГВ высокий, следует отказаться от подвала. Кроме этого, целесообразно устроить систему дренажа по всему участку или непосредственно у дома: по периметру выкапывают траншею, по ней лишняя жидкость уходит в заданном направлении.

В основных этапах разобрались. Далее, подробно рассмотрим принципы устройства разных конструкций фундаментов и способы их установки.

Свайно-ростверковый фундамент

Это широко распространённый тип, универсальный в применении. Поскольку Россия не богата твердыми породами, на большей территории преобладают пучинистые грунты разной степени промерзания, для строительства зданий разного назначения и этажности применяют именно свайный фундамент. Столбы проникают глубоко в почву и фиксируются нижними концами в плотных слоях. За счет этого конструкция, опирающаяся на них, надежно фиксируется относительно поверхности земли.

Чтобы устроить свайный фундамент для каркасного дома своими руками, в первую очередь следует рассчитать количество столбов под конструкцию. Для этого необходимо:

1. Заглянуть в проект, если таковой имеется. Если его нет, смотрите далее.
2. Начертите периметр будущего дома на бумаге в масштабе. Обозначьте точками места установки свай (во всех углах, местах сопряжения стен, по периметру с шагом 1,5-2 метра). Поскольку каркасный дом имеет малый вес, усиление конструкции, скорее всего, не потребуется, поэтому достаточно обойтись простой расстановкой.
3. Посчитайте количество отмеченных точек.

Следующим этапом будет решение, какие сваи использовать: готовые железобетонные или винтовые изделия с завода или залитые в готовые скважины на собственном участке.

1. Готовые столбы заглубляют с помощью специальной установки. Их забивают до нужной отметки в обозначенных местах, затем срезают оставшиеся концы по уровню. Для облегченного здания достаточно купить сваи с минимальным сечением.
2. Винтовые металлические опоры закручивают специальным устройством.
3. Если принято решение о самостоятельном устройстве свай, то сначала производят бурение скважин, основания которых необходимо сделать более широкими для устойчивости. Глубина зависит от геологических условий местности. Необходимо добраться до твердого основания. Затем в полость устанавливают гидроизолирующий материал, например, полую трубу или скрученный рубероид. После этого закладывают каркас и производят бетонную заливку. Оптимально использовать раствор марки М300-М400. Хорошо, если в его состав войдут специальные добавки, наделяющие камень водостойкими свойствами.

Сваи установлены, теперь нужно устроить ростверк. В дальнейшем на него будет опираться стеновой каркас.

Ростверк может быть сборным или монолитным. Разница заключается в способе монтажа:

1. Сборный монтируется на железобетонные сваи, увенчанные оголовком.
2. Монолитный устраивают на строительной площадке: устанавливают опалубку, по мере необходимости по низу ростверка укладывают подушку из ПГС, гидроизолируют рубероидом и ставят готовый каркас, который связывают с арматурой свайных столбов. После этого производят заливку бетонной смеси.

Фундамент готов. Стоит отметить, что такая конструкция не подразумевает наличия подвального помещения.

Столбчатый фундамент

Оптимален для ровного рельефа в относительно устойчивых грунтах. Похож на свайный, но менее заглублен.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома построить можно по такой технологии:

1. Делают разметку на плане. Опоры располагаются в углах, пересечениях стен, по периметру с шагом 2-3 метра. Далее, переносят эти точки на участок.
2. Выкапывают ямы под столбы. Если фундамент будет из асбестовых труб или монолитных столбов, углубления производят арендованным на сутки моторубом. Под каменные стойки ямы выкапывают лопатой. Размер выемки составляет 60х80 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.
3. Гидроизоляцию для монолитного элемента выполняют сразу – в яму укладывают рубероид. Для каменных, кирпичных или бутовых столбов ее устраивают уже по готовому изделию.
4. Для бетонного варианта устанавливают арматурный каркас.
5. Монтируют опалубку выше уровня земли на необходимую высоту (минимум 40 см).
6. Заливают раствор.

По готовым столбам устраивают ростверк. Это выполняется по тому же принципу, что и в свайном фундаменте. Его может не быть, тогда на верхушки стоек укладывают деревянный брус, который будет служить опорой для каркаса.

Завершающий этап – устройство забирки стены, заполняющей пространство между столбами. Между ними выкапывают траншею глубиной 20-30 см, заливают основу бетоном, после его застывания выкладывают стену. Если этого не сделать, то дополнительного утепления потребует нижнее перекрытие, чтобы пол в доме не был холодным.

Столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома сделать совсем не сложно. Важно помнить, что устройство подвала с такой конструкцией – занятие весьма проблематичное, потому от этой идеи стоит отказаться. С другой стороны, фундамент возводится быстро и обходится гораздо дешевле свайного или ленточного.

Деревянный фундамент

Своего рода гибрид свайного и столбчатого. Деревянный фундамент подходит для устройства под небольшой каркасный домик, но из-за сравнительной недолговечности под жилые коттеджи его используют редко. Он оптимален для дачных построек: воздействие минимальных нагрузок на основание, низкая стоимость монтажа и материала, высокая скорость устройства. Кроме того, дерево обладает естественной упругостью, что позволяет ему приобретать исходную форму после незначительных деформаций от пучения грунтов.

Самые легкие конструкции имеют сезонные каркасно-щитовые дома. Фундамент под них может быть самым незамысловатым. Именно в таких случаях применяют деревянные столбы. Хотя в Венеции на таких основаниях высотные здания стоят не одну сотню лет, потому о долговечности в данном случае можно поспорить.

Для свай подходят определенные виды древесины: бук, лиственница, дуб, сосна. Для заготовок пригодны участки дерева диаметром не менее 20 см. Изделие может оставаться круглым или приобрести прямоугольное сечение со стороной от 20 см. Сваи обрабатывают специальными растворами, продлевающими жизнь древесины в неблагоприятных условиях. Перед их непосредственным заглублением следует обернуть столб 1-2 слоями рубероида или другого полимерного материала, тогда грунт не пристанет к изделию. Это позволит скользить свае относительно основания в вертикальном направлении при пучении почвы, а также сохранит ее на более длительный срок.

Как смонтировать деревянный фундамент для каркасного дома своими руками:

1. Производят разметку по уже известной схеме: углы – пересечения – периметр с шагом 1,5-2 метра.
2. Переносят расположение столбов на участок.
3. В грунте выкапывают ямы диаметром в 1,5 раза больше, чем свая. Глубина должна превышать уровень промерзания почв и достигать плотных слоев. Если они недоступны, следует завести столб ниже уровня на 0,5 м.
4. Устраивают подушку из камней или деревянной крестовины.
5. Заливают 15-20 см бетонной смеси и погружают в нее столбы. Когда раствор схватится, он зафиксирует сваю.
6. Производят засыпку и уплотнение грунта.

Облегченный ленточный фундамент

Широко распространен среди застройщиков из-за своей дешевизны и высокой скорости установки. Облегченный ленточный фундамент для каркасного дома применяют на прочных основаниях, где нет потребности в большом заглублении и массивной опоре.

Основное отличие такой конструкции от обычной – уменьшенная глубина залегания подошвы и габариты самой ленты. Это приемлемо для легких сооружений, в частности для жилых каркасных домов.

Технология монтажа:

1. Раскапывают траншею или котлован (влияет на наличие подвала). В любом случае ширина выемки должна быть больше заданного периметра на 0,5 метра для удобства проведения работ. Глубина зависит от УГВ, в среднем – 0,8-1,5 метра (с учетом устройства подушки).
2. Размечают периметр фундаментной стены. Важно правильно отмерить все углы и проверить параллельность сторон.
3. Устанавливают опалубку. Её высота определяется наличием и размером цоколя, но не ниже 40 см над уровнем земли. Ширина будущей ленты рассчитывается как толщина стены + 100 мм. Для каркасного легкого дома можно сделать 200-300 мм.
4. Засыпают подушку из ПГС (10-20 см).
5. Устанавливают каркас.
6. Заливают бетонный раствор М300-М400.

Легкий фундамент для каркасного дома удобен тем, что не требует особой подготовки и монтажа дополнительных конструкций под возведение стен.

Плита

Не всегда грунты благоприятствуют стандартным решениям для строительства. В России много территорий с глинистыми и сильно пучинистыми почвами. Но это не повод им пустовать. Даже для таких случаев существуют решения.

Если вам довелось приобрести участок с плавучими грунтами, для строительства целесообразно устроить плитный монолитный фундамент для каркасного дома. Своими руками это вполне возможно сделать. Технология аналогична созданию облегченной ленты:

1. В грунте делают выемку на глубину плодородного слоя почвы и уплотняют верхний открывшийся пласт.
2. Далее, устраивают гравийно-песчаную подушку толщиной около 20 см.
3. Раскатывают 2-3 слоя полимерной гидроизоляции.
4. Заливают подготовительный слой бетона до 5 см.
5. Монтируют каркас. Он должен быть основательным, поскольку плита воспринимает значительные нагрузки от грунта. Для сеток берут толстую арматуру диаметром 12-16 мм, укладывают ее с шагом не более 40 см в обоих направлениях. Прутья перевязывают проволокой. Изготавливают 2 плоскости и соединяют их между собой на расстоянии, равном высоте плиты (10-15 см), минус защитный слой бетона (до 5 см).
6. Заливают раствор. Его потребуется много, не следует выбирать бетон низкого качества с целью экономии. Оптимальная марка – М300-М400.

Монолитная плита располагается в уровне земли, при этом предполагает устройство цокольного этажа и подвала (она служит полом). Более массивная и заглубленная для небольшого дома не нужна, такую используют под крупные здания.

Утепление и гидроизоляция

Фундаменты деревянного каркасного дома требуют особой отделки. Гидроизоляция желательна для всех конструкций ниже уровня земли для любого материала. Так элементы лучше сохраняются. Это особенно актуально при высоком уровне грунтовых вод.

Теплоизоляция фундамента и стен подвала обеспечит минимальные затраты на утепление пола первого этажа. В тех домах, где отсутствует подвал, пространство между перекрытием и землей можно засыпать керамзитом, песком. Эти материалы препятствуют вытягиванию тепла из нижнего помещения. Чтобы они не увлажнялись, можно проложить их рубероидным листом с обеих сторон.

Стены ленточного фундамента и ростверка прокладывают по наружной стороне плитами полистирола.

fb.ru

Фундамент для опор своими руками

Подготовка скважин

Прежде чем начнете копать скважину, проконсультируйтесь со специалистами о предъявляемых требованиях к типу, глубине, прочности опор фундамента и стоек. Опоры фундамента должны оставаться неподвижными в мягком грунте, противостоять морозам и служить основанием для стоек и балок, которое не даст им соприкоснуться с влагой. Ниже показаны возможные варианты исполнения опор. Обратитесь также в коммунальные службы за информацией о расположении подземных коммуникаций.В холодном климате основание опоры должно находиться ниже границы промерзания грунта (глубина, на которую промерзает поверхность земли). Это позволит избежать подъема/опускания перекрытия в периоды замерзания/оттаивания грунта.Глубина промерзания – не единственный параметр, который следует учитывать при выкапывании скважины. От состава почвы, размера стоек и высоты пола зависит, какой глубины должна быть яма.Не пользуйтесь совковой лопатой; одолжите, возьмите в аренду или купите ручной грейфер. Это приспособление эффективно при выкапывании нескольких скважин вручную и подходит лучше, чем давно известный ручной бур. Если по проекту необходимо большое количество скважин, возьмите в аренду механизированный грейфер или наймите профессионалов. Взяв механизированный грейфер в аренду, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по его использованию. Если вы будете откидывать вынутый грунт на близлежащую траву, постелите на нее сперва лист фанеры или пластика.

Берегите спину!

Копание скважин – тяжелая работа. Чтобы выкопать скважину глубиной 90-120 см, потребуется пара часов. Солидную часть времени могут занять вытягивание валунов с помощью рычага и борьба с корнями. Не пытайтесь вытащить валуны грейфером. Подденьте их ломом со стороны стенок скважины.Эта работа довольно утомительна для рук и плечевого пояса, а еще более – для спины. Даже если вы находитесь в относительно хорошей физической форме, имеет смысл не торопиться и делать частые перерывы.

Вам потребуются:

• Время: от одного до двух часов в зависимости от инструмента, типа грунта, количества и глубины скважин.
• Навыки: применение ручного грейфера не требует особого опыта, но перед использованием механизированного грейфера ознакомьтесь с инструкцией.
• Инструменты: садово-огородная лопата, грейфер для выкапывания скважин под опоры, лом, лист фанеры или пластика, строительный уровень, ручная ножовка, небольшая кувалда.

1. Предварительные операции

Ослабьте веревочный маяк и встаньте ногами с обеих сторон от метки Х, которая указывает на центр опоры. Установив ручки грейфера параллельно друг другу, направьте лезвия в грунт. Дайте грейферу максимально заглубиться под собственной массой.

2. Удаление грунта

Разведите ручки грейфера врозь, захватите грунт и вытяните приспособление вертикально вверх. Отнесите грейфер в сторону от скважины и высыпьте грунт, сомкнув обе ручки. На достаточной глубине расширьте скважину, наклоняя грейфер в сторону.

3. Основание из гравия

Очистите дно скважины от рыхлого грунта и насыпьте 50-150 мм дробленого гравия (или другое количество, соответствующее местным требованиям). Уплотните гравий трамбовкой или бруском сечением 50×100 мм. Гравий служит дренажом для опоры и уменьшает ее подъем при заморозках.

4. Цилиндрическая опалубка

Отмерьте цилиндрическую опалубку такой длины, чтобы она доходила до места расширения скважины и выступала на 50 мм над поверхностью. Отпилите требуемую часть ручной ножовкой, удерживая полотно строго перпендикулярно к опалубке, чтобы получить ровную линию пропила. Если не удалось сделать точный распил, опустите этот край на дно скважины (хотя правильно выполненный распил упрощает выравнивание опалубки).

5. Закрепление опалубки

Опустите опалубку в скважину и прикрепите ее небольшими шурупами к двум подпоркам. Затем забейте колья у обоих концов подпорок. Прикрепите подпорки с одного конца к кольям и положите 600-миллиметровый уровень на опалубку. Поднимайте или опускайте подпорки, чтобы выровнять опалубки, затем прикрепите свободные концы подпорок к кольям. Установите опалубку максимально точно по уровню (хотя точность необязательно должна быть идеальной).

6. Засыпка скважины

Совковой лопатой заостренной формы засыпьте пустоты между стенками скважины и опалубки, слегка утрамбовывая почву бруском 50х50 мм после каждых 100 мм вновь насыпанного грунта. Закрепив опалубку неподвижно, засыпьте скважину грунтом. Следите, чтобы опалубка оставалась на месте. Если ширина скважины больше ширины опалубки на 75 мм, утрамбовка может привести к заполнению нижней расширяющейся части скважины.

Установка опалубки

Обычная конструкция под опору включает цилиндрическую опалубку, установленную в скважину и зафиксированную с помощью подпорок и кольев. Отцентрируйте опалубку, прежде чем крепить подпорки к кольям. Если нормативами требуется применение арматуры, не устанавливайте ее в центр скважины, в этом месте позже будет установлен Г-образный монтажный болт.

Заливка опор

Если фундамент состоит только из опор по углам, воспользуйтесь готовыми цементными смесями. Сделать их в тачке можно быстро и дешево. Если же предстоит залить более шести скважин, возьмите в аренду механическую бетономешалку или закажите доставку готовой смести. Подкатывайте бетономешалку к каждой скважине или подвозите смесь на тачке. Чтобы упростить работу и уменьшить повреждения газона, положите мостки 50×300 мм. Сначала отмерьте сухие ингредиенты (совковой лопатой), перемешайте их в бетономешалке или тачке и добавьте воду.

Вам потребуются:

Время: около часа на заливку одной опоры.

Навыки: минимальный опыт в кладке кирпича; подготавливая смеси, следуйте инструкции на упаковке.

Инструмент: бетономешалка или тачка, тяпка, совковая лопата, желоб, угольник, мастерок.

Выбор монтажных скоб для крепления стоек

Монтажные скобы бывают настраиваемые и неподвижные. Неподвижные скобы немного дешевле, но требуют точной установки. Настраиваемые скобы позволяют исправить ошибку при монтаже, допуская коррекцию до 12 мм, что оправдывает их большую стоимость. Намного проще отцентрировать скобу со стойкой, чем сразу точно ее установить. Закладка опор включает установку Г-образного болта, закрепляемого в бетоне, к которому крепится настраиваемая скоба.

Приготовление смеси в тачке

Высыпьте в тачку готовую смесь из мешка или насыпьте отдельные компоненты совковой лопатой. Перемешайте тяпкой, затем сформируйте горку и сделайте в ней углубление. Влейте в сухую смесь воду, перемешивая все возвратно-поступательными движениями и соскребая сухой материал со дна тачки. Добавляйте воду по мере необходимости.

Правильная подготовка смеси

Независимо от того, готовится ли раствор в тачке или бетономешалке, убедитесь, что все компоненты перемешаны равномерно. Для проверки консистенции (густоты) смеси, зачерпните некоторое ее количество совковой лопатой или мастерком. Если раствор прилип к перевернутому инструменту, значит, он готов.

1. Подготовка сухой смеси

Подкатите тачку к скважине. Высыпьте готовую смесь из мешка в тачку или отмерьте цемент, песок и наполнитель лопатой. Совковой лопатой перемешайте компоненты. Затем добавьте половину воды и снова перемешайте. Помешивая, добавляйте постепенно воду.

2. Заливка раствором

Если используете тачку, то лопатой насыпьте бетон в опалубку. Когда скважина будет наполовину заполнена, уплотните бетон (шаг 3), затем залейте его до конца. Если используете бетономешалку, наклоните ее так, чтобы бетон стекал прямо в отверстие. Попросите помощника направлять поток штыковой лопатой.

3. Уплотнение бетона

Когда опора наполовину залита (и повторно, когда она наполнена окончательно), уплотните бетон с помощью бруса сечением 50×100 мм движениями вверх и вниз, чтобы удалить воздух, попавший в бетон при заливке. Удаление воздушных карманов способствует правильному затвердению бетона.

4. Выравнивание опоры

Заполните опалубку с излишком (на 50 мм больше), затем снимите излишек, соскребая и выравнивая коротким обрезком доски сечением 50×100 мм. Держа правило под углом 90о к поверхности, снимите излишки бетона с опалубки.

5. Установка Г-образного болта

Натяните веревочные маяки, чтобы отцентрировать Г-образный болт относительно опалубки. Когда бетон начнет схватываться (он будет сопротивляться нажатию пальца), вдавите Г-образный болт по центру опалубки, оставляя примерно 25 мм над поверхностью. Отцентрируйте болт с помощью отвеса или рулетки.

6. Выставление резьбы

Выступающая резьба Г-образного болта должна стоять вертикально, иначе монтажная скоба не ляжет равномерно на опору. С помощью разметочного угольника установите резьбу по отношению к опоре. Утрамбуйте нарушенный участок бетона кончиком мастерка и добавьте немного раствора, если это необходимо.

Замочите сваи

Если вы строите независимое перекрытие на ровном, стабильном грунте, где не существует проблем с подъемом грунта во время промерзания, то строительные нормативы позволяют использовать готовые сваи вместо опор и стоек. Даже если происходят небольшие подвижки грунта, то перекрытие будет перемещаться как единое целое. Поскольку перекрытие не прикреплено к дому, такие подвижки не приведут к его разрушению.Некоторые нормативы требуют, чтобы сваи были установлены в опоры на различной глубине, начиная от 30 см и до точки ниже границы промерзания. Собираясь устанавливать в опору сваю, погрузите ее в трубу с водой на несколько минут, затем зафиксируйте по центру опоры, удерживая ее до тех пор, пока бетон не схватится. Если этого не сделать, сухая свая станет быстро поглощать воду из окружающего бетона, что приведет к образованию хлопьев и крошению. Из-за ослабленной связи между сваей и бетоном может разрушиться перекрытие.

Установка монтажной скобы в незатвердевший бетон

1. Вставляем скобу

Большинство монтажных скоб, предназначенных для установки в незатвердевший бетон, имеют специальные крючки или зубья. Вдавите основание скобы по центру опоры, раскачивая его взад/вперед по мере углубления. Прекратите движения, когда дно скобы дойдет до поверхности опоры.

2. Выравнивание скоб

Установите длинную, прямую балку сечением 50×100 мм поверх опор таким образом, чтобы грани всех скоб оказались выровненными относительно одной и той же плоскости. Попросите помощника неподвижно подержать балку, пока вы будете выравнивать положение скоб.

Подготовка площадки под ступени

Если вы планируете строить ступени на бетонном основании, можно сэкономить время и силы, построив опалубку для основания и залив его одновременно с опорами. Но для этого нужно точно определить место расположения основания, что довольно сложно сделать без построенного перекрытия. Для точного позиционирования основания необходимо иметь окончательные чертежи и определиться с местом расположения ступеней.

Крепление анкерного болта в бетоне

1. Сверление и эпоксидная смола

Резьбовую шпильку для установки скобы можно закрепить в бетоне после его высыхания. Перфоратором просверлите отверстие на 3-5 мм больше, чем диаметр шпильки, и такой глубины, чтобы шпилька выступала на 25 мм над поверхностью. Оберните верхние 25 мм шпильки малярным скотчем. Затем сжатым воздухом выдуйте пыль из отверстия. Выдавите эпоксидную смолу для крепления анкерных болтов в отверстие и немедленно установите шпильку.

2. Выравнивание шпильки

Выставьте шпильку перпендикулярно к поверхности опоры и дайте эпоксидной смоле высохнуть в течение времени, указанного на упаковке. После того как смола просохнет, измерьте высоту резьбы. Если резьба выступает более чем на 25 мм от поверхности бетона, накручивайте гайку на шпильку до тех пор, пока ее верхняя плоскость не окажется на уровне 25 мм от бетона. Отпилите выступающий кусок шпильки ручной ножовкой по металлу и открутите гайку.

Установка стоек

При установке стоек следует пользоваться теми же приемами, что и при разметке площадки под фундамент: измерения, проверка уровнем и выравнивание. Только на этот раз все необходимо делать очень точно. Именно в этом случае проявляется преимущество настраиваемых скоб: они позволяют исправить большинство проблем размещения.Работа пойдет быстрее, если все делать поэтапно: установите все скобы, не закрепляя, и выровняйте их; установите все стойки, закрепите в скобах, а затем выровняйте по уровню.

Вам потребуется:

Время: около 45 минут для закрепления каждой стойки в скобе.

Навыки: измерения, работы с уровнем, закручивания шурупов.

Инструмент: молоток, обыкновенный гаечный и торцевой ключи, дрель, измерительная рулетка.

1. Установка скоб

Слегка зафиксируйте все скобы на месте, чтобы иметь возможность их немного перемещать. На опорах, параллельных дому, установите длинные и прямые балки сечением 50×100 мм с лицевой стороны скоб. Выровняйте скобы так, чтобы все они находились на одинаковом расстоянии от дома (в том случае, если постройка возводится рядом с домом). Затем торцевым ключом закрепите все скобы. Повторите операцию с боковыми опорами, устанавливая пластину скоб, расположенную ближе всего к дому, с помощью отвеса.

2. Крепление основания стойки

Установите каждую стойку в скобу и забейте один гвоздь сквозь отверстие в скобе примерно наполовину толщины стойки. Попросите помощника подержать стойку как можно ровнее. Таким образом, дно стойки будет зафиксировано, но вы сможете перемещать ее, когда будете выравнивать с помощью подпорок. Прибейте или прикрутите подпорку сечением 25×100 мм к стойке, подперев ее. Прибейте и подоприте оставшиеся стойки. Стойки не должны стоять строго вертикально; вы можете выровнять их позже.

Один раз подготовил стойки и забыл про них

Стойки, установленные по отвесу, – залог правильной геометрии всего сооружения. Накануне установки стоек проверьте их и выровняйте торцы с помощью разметочного угольника и циркулярной или сабельной пилы. Обмакните торцы в средство, защищающее древесину от гниения, и оставьте на ночь для пропитывания им.Можно вырезать стойки окончательного размера перед установкой, но даже небольшая разница в размерах опор или перекрытия может привести к тому, что одни стойки окажутся короче, а другие – длиннее. Чтобы избежать этого, выпилите стойки с запасом по длине. Таким образом, вы сможете после установки с помощью уровня сделать отметку на одинаковой высоте у всех стоек.

3. Подоприте стойки…

Переместите веревочные маяки, натянутые между угловыми столбиками, к внешней стороне от центра опор на расстояние, равное половине ширины стоек. Натяните веревочные маяки и прикрепите вторую подпорку сечением 25×100 мм к стойке. Установите по уровню каждую стойку, удерживая ее внешнюю грань впритык к веревочному маяку.

4. … и закрепите их

Закрутите шурупы в оставшиеся отверстия в скобах. Некоторые скобы допускают использование только шурупов или гвоздей, тогда как другие допускают использование шурупов под ключ. Просверлите отверстие перед закручиванием шурупа под ключ.

Восстановление поврежденной резьбы анкерного болта

Резьба Г-образного болта или шпильки может быть повреждена во время установки опор и стоек. Защитите резьбу, накрутив на нее гайку так, чтобы она была заподлицо с кончиком болта.Если же резьба все-таки оказалась поврежденной, можно очистить ее с помощью плашки.Убедитесь, что плашка подходит по профилю к резьбе болта. Накрутите плашку на резьбу, чтобы восстановить ее и удалить любые повреждения. При отсутствии плашки удается восстановить резьбу с помощью гайки, которая при этом немного повреждается, так что не стоит использовать ее повторно.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Содержание статьи

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

  По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

• Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

stroychik.ru

Фундамент под навес: как сделать своими силами

Содержание статьи:

Навес — очень удобный элемент обустройства частных подворий. Среди владельцев частных домов особенной популярностью пользуются навесные конструкции из поликарбоната. Навесы с поликарбонатом легки, надежны в эксплуатации, прочны. Под таким покрытием приятно находиться в любое время года. Главное, чтобы фундамент под навес был прочным и не боялся любых погодных явлений.

Первоначально надо определиться, для каких целей предназначается это сооружение. Если его основное назначение — это охрана транспортного средства от попадания прямых солнечных лучей и осадков, то для этих целей не потребуется делать усиленную основу. В этой ситуации можно сделать винтовую конструкцию фундамента. Специальные для такой конструкции сваи устанавливаются там, где это необходимо. А в случае необходимости их можно легко демонтировать, перенеся конструкцию на другое место.

Если же такое дополнительное строение будет смежным с домом, то здесь необходимо позаботиться об усилении фундамента. Если у такой конструкции и у дома фундаменты различны, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы. Такую конструкцию необходимо пристегивать к стенам или делать фиксацию на шарнирах.

Все начинается с основы

На фото показан навес для машины

Поликарбонат многие эксперты в строительном деле относят к категории наиболее перспективных материалов для частного строительства. Поликарбонат доступен для различных покупательских категорий.

Чтобы сэкономить время для работы, можно приобрести уже готовую его конструкцию. Поликарбонатом возможно отделать и готовый металлический или деревянный каркас. О поликарбонате отзываются положительно профессиональные строители. Однако с поликарбонатом сможет работать и начинающий мастер. Для установки навеса из поликарбоната потребуется фундамент. Установить его, как и сам навес, вполне возможно своими силами, не прибегая к помощи профессионалов.

Определить площадь, разровнять участок

Чтобы установить фундамент под такую конструкцию, в первую очередь необходимо определиться с ее расположением. Основе для поликарбонатных строений не нужно особых дополнительных материалов. О поликарбонате уже позаботились его производители, защитив тот от внешних воздействий специальной пленкой. Но фундаменту конструкции будет необходим высококачественный бетон. Общераспространенной ошибкой новичков в строительных работах является пренебрежение особенностями грунта, который напрямую влияет на прочность и долговечность в эксплуатации навеса из поликарбоната.

Поверхность, где планируется монтаж всей конструкции, должна быть плотной. Чем ровнее окажется площадка, тем меньше потребуется усилий и времени на подготовку фундамента для навеса. Если уже решено, какую площадь займет все сооружение, опытные строители, как правило, советуют отступить от периметра контура предполагаемого расположения конструкции около 2 метров. Здесь обязательно учитывается и площадь, которую займет козырек конструкции. Такой «запас земли» сделает работы более комфортными, ведь качественный монтаж навеса довольно сложно осуществлять в стесненных условиях. Если рядом с навесом находится строение, «правило запаса земли» соблюсти сложнее, да и о самом поликарбонате необходимо позаботиться особенно, чтобы он не получил механических повреждений при столкновении с другими поверхностями.

Как определить площадь основания? Надо знать точную площадь крыши будущего навеса. Площадь залитого фундамента для навеса не может быть больше его крыши. Если площади основания и крыши строения равны, то это ошибка. Фундамент обязательно должен иметь меньшую площадь, чем крыша навеса. Почему? Чтобы стекающая вода не оказывалась внутри навесной конструкции из поликарбоната. Осадки с крыши должны попадать на землю и впитываться в нее.

Начинающие мастера часто задают вопрос: может ли навес из поликарбоната быть установлен без фундамента? Да. Для установки подобной конструкции потребуются плиты или другой подобный материал. Укладка плит, что заменят фундамент, имеет свою специфику. Но и в том, и в другом случае для монтажа навеса из поликарбоната нужен твердый грунт, обладающий ровной горизонтальной поверхностью. Если же «пятачок», где предстоит находиться навесу, неровный, то его необходимо выровнять. О карбонате принято говорить, что он легок. Это действительно так. Навес с применением данного материала может крепиться на несущую стену дома и установленные рядом с ней опоры. В таком случаем оптимальнее всего будет выбрать для основания конструкции кладку плит.

Подсыпаем, ровняем, утрамбовываем, бурим

На фото работы по строительству навеса своими руками

Существуют различные виды фундамента, при выборе которых в первую очередь принимаются во внимание: высота и вес устанавливаемой на его основе конструкции, специфика грунта и глубина его промерзания. Как уверяют специалисты: для навеса из поликарбоната лучше всего подойдет столбчатый фундамент. Данное утверждение не исключает установку и других видов фундамента. У новичков в строительном деле с установкой столбчатого фундамента не должно возникнуть особых проблем, если выполнять работу, строго соблюдая определенный алгоритм.

Первым шагом станет разработка грунта, где расположится навес из поликарбоната. Глубина снятия дерна будет сравнительно небольшой — в среднем 30 сантиметров. Однако данный слой почвы необходимо обязательно убрать, а затем выполнить подсыпку гравием и песком. Поверхность, где будет установлен навес из поликарбоната, максимально тщательно выравнивают и утрамбовывают. Только тогда можно переходить к следующему этапу. И еще необходимо учесть один момент: для работы с фундаментом для такой конструкции лучше всего применять крупнозернистый песок, крупный щебень или гравий.

Чтобы проделать отверстия, необходимые фундаменту такой конструкции из поликарбоната, подойдут буры различных видов. При их подборе лучше сразу ориентироваться на предполагаемый диаметр скважин. Для обустройства столбчатого фундамента для навеса используют и ручные, и бензиновые, и электрические буры. Но необходимо учитывать следующий нюанс: диаметр скважин для столбчатого фундамента навеса из поликарбоната не может быть меньше 15 сантиметров. Существуют и параметры оптимальной глубины скважин, которые потребуются такому фундаменту. Она должна быть более 50 сантиметров. Специалисты в строительном деле, хорошо разбирающиеся в поликарбонате и конструкциях, монтируемых с его применением, советуют глубину 60-70 сантиметров.

После того как произведено бурение скважин, подошву фундамента обязательно засыпают песком. Для чего нужна данная операция будущей конструкции в целом? Во-первых: засыпка подошвы выровняет уровень, на котором расположен фундамент. Во-вторых: благодаря ей происходит отвод сточных вод, которые могут навредить навесу. Сточные воды постепенно наносят урон основанию, и оно становится менее прочным. Многие проблемы с фундаментом строений вызывают именно сточные воды, если не сделан водоотвод. Засыпка подошвы поможет ее избежать и повлияет на увеличение срока эксплуатации навеса из поликарбоната.

Для чего нужен изоляционный материал?

Именно с таким вопросом обращаются новички в строительном деле к тем, кто имеет опыт монтажа навеса из поликарбоната. Самому навесу изоляционный материал не нужен — он потребуется его основанию. Во время морозов происходит окучивание грунта. Данный процесс может вызвать проблемы с фундаментом и нанесет ущерб навесу. Окучивание грунта приводит к тому, что фундамент выталкивается из земли под воздействием низких температур, влияния морозов на структуру почвы и степень ее промерзания. Качественный поликарбонат не боится морозов, однако вслед за основанием может подвергнуться деформации. С навесом произойдут весьма неприятные трансформации, он потеряет свой эстетичный внешний вид.

Чтобы изолировать основание от подобных воздействий, потребуется 2-3 слоя ПФХ и специальный чехол из оцинкованной стали. На данных элементах, необходимых навесу, не надо экономить, ведь они помогут защитить фундамент. Последним этапом работ, связанных с ним, считается установка стоек, на которые крепится поликарбонат. Как только стойки установлены, фундаменту потребуется заливка. Основание заливают различными способами, однако когда речь заходит о конструкциях с поликарбонатом, специалисты советуют выбирать только послойную заливку. Если он заливается послойно, значительно повышается его надежность.

Подробно о строительстве навеса своими руками рассказано в видео:

Применение столбчатого фундамента упростит работы, связанные с навесом и его установкой. Под навесом, основным материалом которого является поликарбонат, можно разместить автомобиль или обустроить излюбленное место отдыха. Проблем с конструкцией строения не возникнет, если технология монтажа и работы с поликарбонатом точно соблюдена. Поликарбонат — прочный материал, но часто в ходе монтажных работ подвергается механическим повреждениям. С поликарбонатом во время установки навеса необходимо обращаться максимально бережно и осторожно. Пленка, которой покрыт поликарбонат, снимается в последний момент.

Если основанию потребуется усиление, его необходимо выполнить безотлагательно. Такой сложности с фундаментом можно было избежать только на начальных этапах, когда рассчитывались несущая мощность конструкции и специфика грунта. Специальный уход за ним не будет нужен, но следить за его состоянием необходимо обязательно, ведь от него напрямую зависит безопасность эксплуатации конструкции.

vashibesedki.ru

Фундаменты под дорожные знаки и светофоры

Ни одна дорога не обходится без знаков, светофоров, различных рекламных щитов и столбов. Все знаки и дорожное оборудование крепится либо на воздушные линии, либо на специализированные железобетонные столбы. Для установки опоры необходим фундамент для балансировки и устойчивости. Наш завод производит в полном объеме различные фундаменты под дорожные знаки и светофоры. Помимо основного назначения фундаменты под дорожные знаки можно использовать разграничением или преградой на автостоянке. Зачастую подобные опоры используют и для запрещения стоянки во дворе, или перед магазином. Заказать фундамент у нас вы можете, написав на почту:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , наши менеджеры свяжутся с вами. Принятые условные обозначения: Серия 3.503.9-80, ТУ 5810-001-23078401-04 H - высотаА - длинаB - ширина От целей установки и расположения, фундаменты под дорожные знаки и светофоры производят из различных марок тяжелого бетона и добавляют арматуру и металлические трубы. Мы изготавливаем фундаменты в соответствии с серией 3.503.9-80. Наименование Номенклатура Габариты (мм.) Масса (т.) Фундамент для дорожного знака Ф-1 1100х700х700 0,85 Фундамент для дорожного знака Ф-2 1750х700х700 1,06 Фундамент для дорожного знака Ф-3 2750х700х700 1,31 Фундамент для дорожного знака ФМ1 3500х2100х1800 9,075 Фундамент для дорожного знака ФМ2 3300х2100х1650 9,2 Фундамент для дорожного знака ФМ3 3000х2000х1500 8,225 Фундамент для дорожного знака ФМ4 2800х1900х1500 7,45 Фундамент для дорожного знака ФМ5 2500х1800х1500 6,525 Фундамент для дорожного знака ФМ6 2300х1600х1350 5,175 Фундамент для дорожного знака ФМ7 2000х1500х1200 4,1 Железобетонная стойка СКЖ 1-20 2000х100х100 0,0497 Железобетонная стойка СКЖ 1-25 2500х100х100 0,062 Железобетонная стойка СКЖ 1-30 3000х100х100 0,0743 Железобетонная стойка СКЖ 1-35 3500х100х100 0,0865 Железобетонная стойка СКЖ 1-40 4000х100х100 0,0988 Железобетонная стойка СКЖ 2-30 3000х100х100 0,0758 Железобетонная стойка СКЖ 2-35 3500х100х100 0,0883 Железобетонная стойка СКЖ 2-40 4000х100х100 0,18 Железобетонная стойка СКЖ 2-45 4500х100х100 0,1134 Железобетонная стойка СКЖ 3-30 3000х100х100 0,0805 Железобетонная стойка СКЖ 3-35 3500х100х100 0,0938 Железобетонная стойка СКЖ 3-40 4000х100х100 0,1071 Железобетонная стойка СКЖ 3-45 4500х100х100 0,1204 Железобетонная стойка СКЖ 4-35 3500х140х100 0,1272 Железобетонная стойка СКЖ 4-40 4000х140х100 0,1453 Железобетонная стойка СКЖ 4-45 4500х140х100 0,1634 Железобетонная стойка СКЖ 4-55 5500х140х100 0,1995 Железобетонная стойка СКЖ 4-65 6500х140х100 0,2357 Железобетонная стойка СКЖ 5-45 4500х180х100 0,2073 Железобетонная стойка СКЖ 5-55 5500х180х100 0,2531 Железобетонная стойка СКЖ 5-65 6500х180х100 0,2989 Железобетонная стойка СКЖ 6-55 5500х220х100 0,3134 Железобетонная стойка СКЖ 6-65 6500х220х100 0,3692 Фундаментная опора для забора 400х400х200 0,07 Фундаментная опора для столбов 600х600х400 0,34 Фундаментная опора для светофоров 800х800х350 0,535 Фундаментная опора для светофоров со складной лестницей Тип I чертеж 13237-00-00 520х600х1000 0,731 Фундаментная опора для светофоров с приставной лестницей Тип II чертеж 13238-00-00 520х700х1100 0,977 Фундаментная опора для карликовых светофоров Тип I чертеж У-11786-00-00 310х310х1300 0,275 Фундаментная опора для переездного светофора Тип II чертеж 12843-00-00 310х310х1300 0,278 Фундаментная опора для карликового светофора с двумя головками Тип II чертеж 12810-00-00 620х310х1300 0,55 Фундаментная опора усиленная для светофора с площадкой обслуживания Чертеж 15379-00-00-01 520х770х1500 1,57 Фундаментная опора для рекламных щитов РФ 2200х1500х700 5,6 Фундаментная опора с квадратной закладной 500х300х300 0,1 Фундаментная опора с круглой закладной 500х300х300 0,1 Фундаментная опора под светофор 1000х1000х600 1,4 Фундаментная опора под флагшток 800х800х600 0,9 Фундамент под железобетонный забор 1200х400х250 0,215 Дорожный разделительный блок 2000х870х540 1,2 Ограничитель движения сигнальный 1500х350х430 0,285 Полусфера бетонна ПСФ-1  серая ПСФ-1 410х200 0,04 Полусфера бетонная ПСФ-2 серая ПСФ-2 500х250 0,065 Основание под трансформаторные и релейные ящики 13720-00-00 300х80х400 0,024 Основание под трансформаторные и релейные ящики 788-00-000 40х300х400 0,035 Фундаменты для дорожных знаков Ф2. ТУ 5810-001-23078401-04 Наименование Номенклатура Габариты (мм.) Масса (т.) Фундамент под стойку дорожных знаков Ф2-1 2200х1500х700 5,6 Фундамент под стойку дорожных знаков Ф2-2 800х800х350 0,353 Фундамент под стойку дорожных знаков Ф2-3 600х600х400 0,34 Фундамент под стойку дорожных знаков Ф2-4 400х400х200 0,07 Фундамент под стойку дорожных знаков Ф2-5 500х500х300 0,14 Фундамент под стойку дорожных знаков Ф2-6 600х600х300 0,16 Фундамент под стойку дорожных знаков Ф2-7 700х700х300 0,22 Фундамент под флагшток или светофор (с фланцем) Ф-2 600 800х800х600 0,9 Фундамент под флагшток или светофор (с фланцем) Ф-2 1000 1000х1000х600 1,4 Компания «Промышленные Железобетонные Изделия», имея огромный опыт в производстве и продаже железобетонных изделий, гарантирует максимально быстро и корректно оказать все предоставляемые работы и услуги. Цена по запросу. Наличие по запросу. Отправить запрос на продукцию

www.prom-gbi.ru

---

• 
  Бетонная клумба своими руками
• 
  Сколько стоит 1 куб бетона залить вручную
• 
  Паркетная доска на пол
• 
  Чем покрыть бетонный пол в гараже от пыли
• 
  Установка пластиковых окон в пеноблок видео
• 
  Экспертиза асфальтобетонного покрытия
• 
  Машинка для выравнивания бетонного пола
• 
  Блок или кирпич
• 
  Переработка старого асфальта технология
• 
  Применение жидкого стекла в строительстве пропорции
• 
  Толщина бетона