Монолитное бетонное перекрытие своими руками. Перекрытие бетонное
Как создать бетонное перекрытие | Всё-делаем-правильно.ру
В условиях частного строительства иногда возникает необходимость изготовления бетонного перекрытия прямо на строительной площадке. Такая необходимость появляется, если по каким-либо обстоятельствам отсутствует желание или возможность приобретения готового стандартного железобетонного изделия.
Рассматривать причины, которыми обуславливается данное решение, мы не будем. Лучше поговорим о том, как сделать бетонное перекрытие своими руками. Этому вопросу посвящено много специализированной литературы, но неподготовленному человеку разобраться в строительной терминологии бывает достаточно сложно.
При обустройстве перекрытия, в первую очередь, обращается внимание на взаимозависимость между необходимой шириной и длиной конструкции, толщиной заливаемого бетона, площадью и формой создаваемого изделия. Не будем вдаваться в столь сложные строительные расчеты, а разберемся с некоторыми особо важными технологическими нюансами. Если вы решили самостоятельно построить перекрытие из бетона, то без основных знаний вам не обойтись. Представленные советы дадут ряд преимуществ начинающему строителю, поэтому эффект от проделанной работы скорее всего превзойдет ваши ожидания.
Во-первых, качественное бетонное перекрытие, в отличие от гипсокартонной перегородки, не будет пропускать посторонние звуки. Во-вторых, хождение по новому бетонному полу не будет напоминать передвижение по качающейся корабельной палубе. Для примера возьмем типичное бетонное перекрытие, длина которого равняется 5 метрам. Такой параметр самый распространенный в современном строительстве. И самостоятельно изготавливать даже в частном строительстве обычно приходится конструкции этих же габаритов.
Швеллера для бетонного перекрытия
К сожалению, из-за его довольно высокой стоимости, позволить себе применение двутавра могут не многие. Стоимость швеллера более привлекательна, и, естественно, при ее сравнении со стоимостью двутавра, в правильности выбора сомневаться не приходится.
Со швеллером вы определились. Теперь поговорим об этом более детально. Для бетонного перекрытия с длиной, равной 5 метрам, достаточно будет 14 швеллера. Экономить и заказывать 12 швеллер не стоит, так как по комнате вы будете передвигаться, как по палубе. Причем сама конструкция будет прочной и предназначенной для значительных нагрузок. Но ходить по ней будет некомфортно.
Возведение перекрытия начинается с монтирования швеллера в кирпичную стену. Используя перфоратор выдолбите в поверхности выемки, вставьте в них, в специально предназначенные для этого места, швеллер «на ребро». Класть плашмя материал ни в коем случае нельзя. В толщу стены швеллер должен входить приблизительно на 11 – 13 сантиметров. Для увеличения долговечности его можно ввести еще глубже. Если швеллер будет немного выступать с другой стороны кирпичной стены, то в этом нет ничего страшного, кроме образовавшегося большого теплового моста. Очень удобно вместе с перфоратором использовать шлифмашина по бетону — все получится довольно аккуратно.
Швеллера нельзя укладывать беспорядочно. Они должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние меньше одного метра – это излишество, больше – снижение надежности конструкции. Для данных расчетов в интернете есть специальные форумы. Но, приняв расстояние в 1 метр, необходимость в расчетах исчезает.
Арматура для бетонного перекрытия
При применении рассмотренной арматуры, стоит учитывать, что шаг между прутьями не должен быть выше 20 см, при использовании 10-й – он должен быть ниже 15 см. Экономия при проведении этих работ абсолютно неуместна.
Арматура укладывается параллельно швеллерам. Так же, как и швеллера, она должна быть в стене не менее чем на 10 см. То есть, следует при помощи перфоратора сделать в стене отверстия, в которые будут вставляться концы продольных прутьев, располагающихся параллельно швеллерам. Продольная и поперечная арматура укладывается с одинаковым шагом. Поле выполнения всего вышеперечисленного в плоскости нижнего края швеллера у вас располагается огромная решетка.
Арматуру в местах пересечения рекомендуется не варить, а перевязывать проволокой из стали диаметром сечения 3 мм. Идентичная решетка должна быть и в плоскости верхнего края швеллера. После этого можно уже обустраивать опалубку, заливать бетонный раствор поверх арматуры, сооружать монолитное перекрытие из бетона.
Готовое перекрытие необходимо каждый день смачивать небольшим количеством воды и, для набора требуемой прочности, накрывать бетон пленкой. Проводить эту процедуру следует на протяжении 10 – 14 дней. В прошествии первого месяца бетон набирает максимальную прочность.
Метки: строительствоvse-delaem-pravilno.ru
Монолитное бетонное перекрытие - заливка своими руками
Монолитное бетонное перекрытие
При планировании строительства дома, немаловажную роль играет перекрытие, которое будет держать в связке весь дом. Перекрытия бывают из готовых бетонных плит, и изготовленные собственноручно. Перекрытия из готовых бетонных плит, применяется чаще всего в многоэтажном строительстве, так как для их монтажа требуется кран.
В индивидуальном строительстве, в большинстве своем, применяется собственноручное изготовление перекрытия. Монолитное бетонное перекрытие изготовленное своими руками более выгодно в финансовом плане, так как сами по себе плиты не дешевые, плюс транспортные услуги по их доставке, аренда крана для монтажа, все это обойдется в кругленькую сумму.
Даже если нанимать специалистов и то дешевле обойдется. У всех нас есть друзья, родственники, знакомые, соседи. И если вы не постесняетесь, позовете их на помощь, уверен все придут, тем более что работа должна быть выполнена за два, три дня. Но один или два человека знающие специфику правильной установки опалубки и армирования, должны быть.
Работа по изготовлению перекрытия проводится в четыре этапа:
- монтаж опалубки;
- армирование;
- заливка бетона;
- снятие опалубки.
Установка опалубки
Монтаж опалубки производится особенно тщательно, от этого зависит весь дальнейший процесс. Начинают делать опалубку с установки вертикальных телескопических опор, которые можно взять в прокате строительных механизмов, или изготовить самому из не толстых стволов дерева. Опоры устанавливают с шагом в 1 м.
На вертикальные опоры укладывают продольный брус концы, которых крепятся к стене. Затем укладывают поперечный брус, вся конструкция напоминает соты, на которые кладется фанера так чтобы она полностью покрывала все пространство между стенами.
Покрытие должно быть цельным, стыки фанеры должны сходиться точно над брусом. Опалубка покрывается пленкой, которая задержит воду и не даст уйти из бетона, что очень важно при его остывании. С помощью вертикальных отвесов и электронного уровня проверяется горизонталь и правильность установки опалубки.
Армирование
После того как площадка из опалубки готова приступают к армированию всей поверхности будущего перекрытия. Для выполнения работы потребуется
- арматура класса А III диаметр 8 – 12 мм;
- вязальная проволока класса Вр-1 диаметром 1,2-1,5 мм
Арматура монтируется в два слоя — верхний слой арматуры работает на сжатие, тогда как нижний — на растяжение. Ярусы располагаются на расстоянии 90 -100 мм. Установка второго слоя осуществляется при помощи фиксаторов, высотой 8 мм и горизонтальной полочкой 350 мм. Стержни арматуры соединяются между собой вязальной проволокой. Арматурные стыки делают в разбежку. Для обеспечения зазора между дном опалубки и армированным каркасом укладываются пластиковые фиксаторы с шагом 1метр.
Порядок армирования
1. На опалубку (фанеру) через каждый метр выставляются пластиковые фиксаторы.2. Укладывается продольная арматура.3. Укладываются перпендикулярные прутья арматуры и в местах пересечения их связывают мягкой вязальной проволокой.4. Устанавливают фиксаторы для второго слоя арматуры.5. Второй слой устанавливается аналогично первому.
Заливка бетона
Монолитное бетонное перекрытие лучше всего заливать бетон марки М200. Если же решили изготавливать бетон сами, для этого подойдет мелкий щебень вперемешку с отсевом и цемент марки М-400.
В первую очередь должны устанавливаться горизонтальные маяки, по которым будет растягиваться бетон. Заливку следует делать в один прием. Во избежание появления воздушных подушек, бетон следует уплотнять при помощи вибратора или штыковой лопаты.
Готовое монолитное бетонное перекрытие закрывают пленкой и в жаркие дни вспрыскивают водой, не допуская появление трещин.
Снятие опалубки
Время застывания бетона 20 -28 дней. Только по истечении этого срока начинают осторожно снимать опалубку. Первыми снимают опоры возле стен, через день два снимают остальные опоры и демонтируют всю опалубку.
Похожие статьи
Вернуться назадstroyveda.ru
Как сделать бетонное перекрытие
Перекрытия являются одними из самых важных элементов конструкции дома. Они соединяют подвал с комнатой, первый этаж со вторым, крышу с домом и т.д. Как сделать бетонное перекрытие для дома своими руками?
Существует несколько типов бетонных перекрытий: монолитное, часторебристое, сборное, филигранное. Для частного дома бетонное перекрытие сделать лучше часторебристым. Оно имеет меньший вес, чем монолитное, да и выполняется проще. Или можно использовать готовые плиты для сборного перекрытия. Продольные пустоты в плитах позволяют снизить вес изделий.
1)Народные умельцы предлагают несколько способов выполнения перекрытий. Самый простой – залить бетон прямо на деревянный настил. Получится монолитное перекрытие. Правда, балки нужно заменить на металлические. Еще нужно будет установить арматуру, концы которой должны располагаться на несущих стенах дома. Арматура выкладывается в виде сетки, в пересечениях скрепляется проволокой. Такое перекрытие должно быть одинаковым по всей площади, толщиной около 10 см. Для застывания бетона потребуется около тех недель.
2)Другой способ сделать бетонное перекрытие для дома. Сначала делаем опалубку из 25-миллиметрового теса. Прогоны делать на расстоянии 50-70 см. Затем укладываем на опалубку гидроизоляцию, например, полиэтиленовую пленку или рубероид. Желательно закрепить пленку степлером. Теперь укладываем бетон, выравниваем его. Сверху лучше накрыть пленку, чтобы он подсыхал постепенно и не трескался.
3)Каркас сваривается из металла, укладывается арматурная сетка на перекрытие. Само перекрытие опирается на несущие стены и внутренние перегородки. Затем заливается бетон, обязательно за один раз. Для хорошей усадки бетона нужно постукивать по опалубке.
4)Иногда для выполнения перекрытий используется профнастил. Он применяется в качестве несъемной опалубки. При этом бетон надежно предохраняется от внешних раздражителей. Но и в этом случае не обойтись без использования арматуры, опалубка из профнастила укладывается на армирующие балки.
5)Чтобы сделать бетонное перекрытие можно использовать плоские монолитные плиты. Лучше брать плиты небольшого размера, чтобы несколько человек смогли поднять их наверх. Для больших плит придется использовать технику.
6)С помощью профлиста можно сделать плиты перекрытия своими руками. Заливка опалубки из профлиста производится на земле. Не забудьте забетонировать в плиту крюки, с помощью которых потом домкратом поднимите плиты.
7)Отличный материал для перекрытий – полистиролбетон. Плиты из этого материала имеют небольшой вес, не уступая по прочности железобетонным плитам. Не хуже у них и акустические качества, термические характеристики и другие физические признаки.
Все перечисленные нами способы выполнения бетонных перекрытий вполне доступны для любого владельца дома. Важно лишь знать свойства бетона, правила его заливки, условия для качественной просушки. Это один из самых доступных материалов для перекрытий.
Для вас доступны похожие статьи:
swoidom.com
Монолитное бетонное перекрытие своими руками
Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.
Типология зданий и сфера применения
Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:
- нестандартным планом здания;
- необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
- повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
- необходимостью обеспечить свободную планировку;
- сокращением расходов на внутреннюю отделку.
Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.
Проектные расчеты несущей конструкции
При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м2.
Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.
Расчет армирования монолитной плиты
В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.
В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.
Диаметр прутьев в плитах толщиной:
- до 150 мм — не менее 10–12 мм;
- от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;
- от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.
Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.
Монтаж опалубки разных типов
Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:
- Пластиковые листы многоразовой опалубки.
- Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
- ОСП толщиной 20–26 мм.
Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.
Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.
Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:
- 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
- 210–260 см при толщине фанеры от 21см.
При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:
- от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
- от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
- от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.
Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.
Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.
Армирование и обвязка
После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.
После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.
Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.
Заливка бетона
Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.
Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.
Дальнейшие действия
Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.
dvamolotka.ru
❶ Как сделать бетонное перекрытие 🚩 Ремонт дачи
25 июля 2018
Автор КакПросто!
Одной из лучших технологий строительства перекрытий считается изготовление их с помощью литого бетона. Они выполняются как самостоятельно, так и с помощью сторонних строительных организаций. В любом случае, следует предварительно составить проект, где нужно рассчитать все материалы.
Статьи по теме:
Вам понадобится
- - металлическая арматура;
- - доски для настила;
- - деревянные опоры;
- - профнастил.
Инструкция
Изготовьте настил, на котором свяжите арматурную сетку. Затем ее залейте бетоном. Настил сделайте из досок, он должен быть как можно более ровным. Установите подпорки по всей поверхности настила, чтобы он не продавливался, а перекрытие получилось достаточно горизонтальным. Если качество потолка очень важно, то на настил уложите на водостойкую фанеру, лучше ламинированную. Арматурную сетку вяжите таким образом, чтобы она опиралась (ложилась) на стены. Сделайте боковую опалубку, чтобы бетонный раствор не выливался с боков. Для заливки используйте либо специальное оборудование, например, колоновидная вагонетка с выдвижным дном или бетононасос, либо вручную. Вагонетку наполняют бетоном на земле, затем поднимают краном и заливают участок. Можно заливать частями. Но при этом нужно следить за тем, чтобы бетонная смесь не высыхала окончательно. Например, вечером закончили, а утром продолжили. Толщина бетонного слоя должна составлять около 10 см, но может быть и немного больше. Используйте профнастил в качестве альтернативного подхода. Однако его применяйте только в качестве несъемной опалубки, то есть присутствие профнастила не отменяет и не заменяет армирование. Для создания масштабных перекрытий используйте специальные приспособления, например, вибраторы. Э Он применяется для того, чтобы из раствора выгнать пузырьки воздуха, тем самым сделать его прочным. Без такого уплотнения перекрытие делать опасно. Строители не всегда уплотняют бетон вибраторами, зачастую это делается простой лопатой, тычками между прутьев арматуры. Выберите толщину бетонного слоя, марку бетона, толщину арматуры и шаг сетки, исходя из условий прочности. Для толстого перекрытия применяйте более увеличенный диаметр арматуры. Эти параметры рассчитываются по специальным методам, оговоренным в СНиП.Предложение от нашего партнера
Видео по теме
Совет полезен?
Распечатать
Как сделать бетонное перекрытие
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Монолитные перекрытия из легкого бетона, цемента и арматуры
Казалось бы, что повальная мода на расселение и капитальный ремонт квартир в домах старой постройки уже сошла на нет. Особенно с появлением новых комфортабельных монолитных строений из бетона, со свободной планировкой, пришедшим на смену заранее "раскроенным" домам из сборных ЖБИ панелей.
Однако, это не совсем так. Вторичное жильё в домах до и послереволюционой постройки всё так же популярно и востребовано. Главная беда всех подобных строений - деревянные или смешанные перекрытия. Собственно, наша статья как раз об устройстве новых перекрытий из бетона, или цементного раствора с легкими наполнителями.
Как правило, капитальный ремонт квартиры в старом доме связан с полной заменой полов и перегородок. Сняв старые полы Вы скорее всего обнаружите под ними несущие металлические двутавровые балки с деревяным заполнением и засыпкой (накат). В большинстве случаев трогать этот накат и деревянные настилы между балками не рекомендуется, если Вы конечно не хотите сделать дополнительно ремонт своим соседями снизу. Лучше пойти другим путём и залить перекрытие поверх этих балок. Да, вы съедите часть высоты потолка, но в старых домах это не так критично.
В большинстве случаев подобные монолитные перекрытия из легкого бетона отливаются в несъемную опалубку из профлиста. Здесь стоит заметить, что применять классический строительный бетон при локальном ремонте (замене) плит перекрытий не рекомендуется. Главная проблема - вес таких перекрытий. Ну к весу мы ещё вернёмся позже, а пока вернёмся к профлисту.
На сущестующие двутавровые балки, поперёк рёбер укладывается профильный лист специального вида. В основном используется профнастил Н 60, Н 75 и Н 114. Листы кладутся внахлёст друг на друга. Во избежание утечки цементного молока листы желательно скрепить заклёпочником или саморезами. В несущие балки его можно не закреплять. Потом, уже после заливки, наша плита под собственным весом пригрузится.
Далее в профильные канавки нашего профнастила закладывается арматура строительная. Если длины арматурных стержней не хватает их кладут вперехлёст и перевязывают вязальной проволокой. Причем, перехлёст прутков должен быть сантиметров 25-30. Важный момент! Арматура работает лишь в том случае, если она находится в толще бетона. Защитный слой окружающий арматуру должен быть не менее 3-4 см. Для того, чтобы соблюсти эти условия, на арматуру должны быть надеты специальные пластмассовые ограничители, не позволяющие стержням арматуры лечь на поверхность профлиста или прислониться к его стенкам. Благодаря этим проставкам, арматура находится в "приподнятом" состоянии, и между ей и поверхностью профлиста сможет затечь смесь легкого бетона или цементно-песчаный раствор с легкими заполнителями.
Почему собственно речь идёт про легкий бетон. Обычный строительный бетон имеет удельный вес около 2,4 тонны. Легкие бетоны около 1.5 тонн. Дабы излишне не нагружать и без того "потрёпаные" временем балки, желательно применять легкие бетоны. Основное отличие их от своих тяжёлых собратьев - пористые заполнители навроде керамзита и иже с ним. То есть, если классический тяжёлый бетон включает в себя цемент, песок, щебень и воду, то легкий бетон - это цемент, песок, керамзит, вода.
Керамзит здесь упомянут как наиболее часто используемый заполнитель при самостоятельном приготовлении лёгких бетонов. Он обладает хорошей теплоизоляцией, легким весом, ну и самое главное - он продаётся практически на любом строительном рынке. Как правило, он уже растарен в мешки. Если Вы будете покупать цемент в мешках или готовый сухой пескобетон для заливки плиты, Вы сразу купите и керамзит.
Итак, мы выяснили, что плиту целесообразно лить из легкого бетона. Независимо от веса бетона, и в легких, и в тяжёлых его видах неизменно используется песок, вода и цемент. Собственно про цемент стоит сказать отдельно. Цемент является связующим звеном всех компонентов бетона. Именно от него зависит прочность и надёжность всей конструкции. В нашей ситуации разумней использовать не цемент в мешках, а готовую сухую смесь. Ну хотя бы потому, что она уже включает в себя и цемент и песок. При условии использования цемента в чистом виде, Вам потребуется обеспечить смесь песком. А расфасованный песок на рынке не продают. Значит, лучший вариант для бетонных работ при ремонте квартиры - применение сухих готовых смесей.
Единственный нюанс, который следует учесть - неудовлетворительное качество большинства "рыночных" сухих смесей. А вернее - низкое содержание цемента в составе. Побольше песка - подешевле себестоимость. Поэтому, будет неплохо вместе со смесью прикупить несколько мешков цемента. Строители буду просто добавлять цемент м500 в готовую сухую смесь, тем самым компенсируя излишнюю экономию производителей "таких" сухих смесей.
Вот пожалуй и всё, что хотелось бы рассказать об устройстве монолитных перекрытий в домах со смешанными перекрытиями. Приятного Вам бетонирования. C наилучшими пожеланиями, Эдуард Минаев, Компания Бэсто.
www.avtobeton.ru
Безбалочные перекрытия: разновидности и конструкция
Безбалочные перекрытия — это конструкция, выполненная из сплошной плиты, которая имеет опоры на колонны. Они конструктивно могут быть с капителями и без них. Для того чтобы в местах касания монолитных плит и колонн была создана необходимая жесткость, обеспечивается прочность в местах продавливания (по периметру), уменьшается пролет (расчетный) перекрытия и равномерно распределяется нагрузка по всей ширине, а для этого используют капители.
Безбалочные перекрытия представляют собой конструкцию из сплошной плиты, которая имеет опоры на колонны.
Виды бетонных перекрытий
Существуют следующие разновидности:
- сборные;
- монолитные;
- сборно-монолитные.
Основные виды безбалочных перекрытий: монолитные, сборные, сборно-монолитные.
Для того чтобы монолитное безбалочное перекрытие опиралось на колонны, в зданиях, которые строятся для производственных целей, используются конструкции капителей трех типов. Контуры и габариты капителей подбирают с расчетом, исключающим продавливание бетонной плиты по периметру капителей. Толщину безбалочной плиты необходимо рассчитывать при условии, что она имеет достаточную жесткость.
Перекрытие без балок можно рассчитать, используя метод предельного равновесия.
С помощью экспериментов установили, что для монолитной плиты (безбалочной) опасными загрузками считают полосовую нагрузку (которая распределена через пролет) и сплошную, во время которой давление распределено по всей площади.
При таких загрузках линейные пластические шарниры и излом плиты могут быть расположены двумя методами.
Проектирование безбалочных перекрытий происходит с учетом равнопролетной сетки, которая может иметь квадратную или прямоугольную форму. Из них более рациональна квадратная, а при прямоугольной форме отношение сторон должно быть 1,5. По всему периметру (контуру) такое перекрытие опирается на основные стены, обвязки контура или выступает консольно за капители последних колонн.
Вернуться к оглавлению
Зависимость нагрузок и изломов
Обычно используют капители трех типов: 1 — с надкапительной плитой, 2 — с изломом, 3 — прямая капитель.
Если в конструкции используют полосовую нагрузку, тогда в предельном равновесии образуется три линейных шарнира, которые соединяют звенья в точках излома. Если по проекту в арке пластический шарнир может образоваться по оси загружения панелей, то трещины раскроются внизу. Тогда как у несущих стен пластиковый шарнир расположен на некотором расстоянии от оси колоны, которое во многом зависит от размера и формы капители. В такой конструкции трещина раскроется вверху. Последние панели свободно опираются на стену с наружного края и образуют линейные шарниры у опоры, около первого промежуточного ряда колонн и в пролете.
Если в конструкции предусмотрено сплошное загружение, то в панелях, расположенных посредине, появляются линейные шарниры, которые будут взаимно параллельны и перпендикулярны рядам колонн, а трещины будут раскрываться внизу. При таком обустройстве панель будет делиться шарнирами на четыре элемента, которые в свою очередь будут вращаться вокруг несущих линейных пластических шарниров, а их оси будут расположены под углом 45° по отношению к рядам колонн. Над несущими пластическими шарнирами (в средних панелях) трещины раскроются вверху, и вместе с этим по линии колонн прорезается вся толщина плиты.
Если загружение происходит с учетом полосовой нагрузки, то для излома отдельной полосы (при котором образуются два звена) соединение производится с помощью трех линейных шарниров, а расчет средней панели производят так. Сумма пролетного и несущего моментов, которые воспринимаются сечением плиты (в месте расположения линейных шарниров) приравнивается к балочному моменту листа. Армирование балочной плиты производят сварными сетками, которые бывают рулонными или плоскими. В пролетах сетки располагают внизу, а на опорах укладывают вверху.
Армирование безбалочной бетонной плиты производится с использованием узких сеток, расположенных взаимно перпендикулярно по отношению друг к другу. В них растягивание происходит двумя слоями (по двум направлениям). Около колонн сетки, расположенные вверху, раздвигают или делают в них небольшие отверстия для установки стержней, которые компенсируют прорванную арматуру. Армирование капителей происходит для того, чтобы воспринималось усадочное и температурное усилие.
Вернуться к оглавлению
Кессонное перекрытие
Рассмотрим, что такое кессонное безбалочное перекрытие, которое применяют в ряде европейских стран при строительстве различных административных и общественных (где по проекту должны быть обустроены подвесные потолки) помещений. Фактически это каркасные сооружения, обустроенные кессонными перекрытиями. Само перекрытие — это ребристая конструкция, у которой ребра, расположенные в нижней части, взаимно перпендикулярны.
Кессонное перекрытие является облегченным за счет распределения бетонной смеси, и отсутствия излишка бетона между ребрами перекрытия.
Армирование безбалочной бетонной плиты типа имеет конструкцию, в которой бетон сохранен только на ребрах с растянутой арматурой (из зоны сечения он удален). Армирование ребер выполняется для жесткости. Благодаря такой конструкции значительно экономится материал и увеличиваются перекрываемые пролеты (если сравнивать со сплошным сечением).
Монолитную структуру формируют с помощью опалубки из пластмассы. Это формы размером 74х80 см и высотой 20-40 см. Их располагают на небольшом расстоянии друг от друга (по осям 80х80 см), для того чтобы образовались полости для бетонирования монолитных балок, прошедших армирование и расположенных взаимно перпендикулярно друг к другу. Арматурная сетка (прошедшая армирование) размещается сверху над формами, которые заливаются 5 см слоем бетона, и в итоге образуется железобетонная кессонная конструкция высотой примерно от 25 до 45 см. На том участке, где перекрытие сопрягается с колонной (монолитной), обустраивают сплошную бетонную плиту.
Вернуться к оглавлению
Конструкция и формы кессонов
В тех местах, где перекрытие опирается на колонны, располагается арматура, и поэтому здесь устанавливают сплошную монолитную плиту. Отсюда вывод: одна часть кессонного перекрытия состоит из элементов с удаленным бетоном в растянутой зоне, а другая ее часть состоит из сплошной монолитной плиты. При этом толщина ребер меняется от 10 до 20 см, а толщина сплошной части вверху должна быть 5-6 см. Пустотность такого перекрытия составляет до 50%, а высота ребер меняется от 20 до 40 см.
Комплект специальной опалубки, который состоит из стоек и металлических обрешеток, поможет технически грамотно обустроить кессонное перекрытие.
Для того чтобы технически грамотно обустроить кессонное перекрытие, используют комплект специальной опалубки, который состоит из стоек и металлических обрешеток. Их располагают, учитывая размер пластмассовых форм. Сверху обрешетки раскладывают кессонообразователи, которые имеют адгезию по отношению к бетону и легко удаляются после того, как он застынет. Формы не имеют большого веса, и поэтому их достаточно легко снять. Для того чтобы пластмассовые кессонообразователи не двигались, их фиксируют на прогонах, сделанных из металла.
Пластиковые формы могут быть выполнены в виде усеченной пирамиды, с основанием 74х80 см. При этом боковые грани имеют 18% наклон, а их объем (в зависимости от высоты) варьируется от 82 дм3 до 137 дм3. Зная эти величины, можно произвести расчет и выяснить, что в таком варианте пустотность кессонного перекрытия составит от 48 до 51%. Отсюда можно сделать вывод, что высоту кессонной плиты можно увеличить вдвое. Это снизит расход рабочей арматуры и увеличит пролеты (при сравнивании с конструкцией перекрытия из сплошной монолитной плиты). При этом толщина увеличивается от 16 до 25 см, экономия бетона составит 23%, а расход арматуры уменьшится на 40%. Расчет, производимый для такого перекрытия, показывает, что значительно снижается масса не только несущих конструкций, но и сооружения в целом.
Вернуться к оглавлению
Перекрытие с полыми шарами
Шары из полиэтилена и бетона, размещенные внутри арматурного каркаса, обеспечат ровное потолочное перекрытие, снизят массу монолитного перекрытия.
Второй вид монолитного перекрытия — это конструкция с размещением полых пластмассовых шаров внутри бетона, которое является эффективным при возведении жилых домов, так как значительно снижается расход материала и обеспечивается ровная поверхность с овальными и круглыми пустотами. Для того чтобы снизить массу монолитного перекрытия и обеспечить ровное потолочное перекрытие, проводится расчет системы, которая оборудована арматурными каркасами, внутри которых размещены шары из полиэтилена и бетона, заполняющего все пустоты между ними.
Внизу каркаса располагают стержни арматуры, которые воспринимают растяжение. Оставляют и сохраняют участки из сплошного монолита там, где пересекаются колонны и перекрытия. Посредине арматурного каркаса располагают полиэтиленовые шары (полые), за счет которых уменьшаются затраты бетона. Расчет показывает, что масса этажа снижается на 35% по сравнению с перекрытиями, сделанными из сплошного бетона. При этом снижается вес всего здания.
Модульные плиты обладают рядом преимуществ: имеют малый вес, больший запас прочности, их привозят на стройку уже в готовом виде.
Преимуществом такого материала, как модульные плиты, является то, что их привозят на стройку уже в готовом виде и раскладывают на горизонтальные опалубочные настилы. Для того чтобы создать защитный слой из бетона, арматурные каркасы укладывают на фиксаторы (пластмассовые). В местах, где в перекрытии располагаются проемы, устанавливается сплошная монолитная плита, и вертикальные несущие конструкции сопрягаются с ними. Каркасы, расположенные в месте сопряжения и в проемных зонах, соединяют с теми арматурными каркасами, в которых расположены полые пластмассовые шары. В растянутой зоне нижнего перекрытия расположенная рабочая арматура связывается с каркасом с полыми шарами.
Вернуться к оглавлению
Подсчет экономии при работах
Такое модульное решение каркаса дает возможность использовать стандартное оборудование, обеспечивает дополнительное заполнение и этим составляет альтернативу традиционному решению. Если сравнивать расположение и количество колонн при обоих методах (традиционный и с полыми шарами), то при модульном строительстве в расчет берутся: перекрываемые пролеты, количество колонн и расход строительных материалов. Отсюда вывод, что модульное строительство достаточно выгодное и при его применении есть возможность, уменьшив количество колонн, увеличить пролеты и сократить расход на материалы.
При модульном строительства каркаса есть возможность уменьшить количество колонн, сэкономить арматурную сталь, расход бетона, увеличить пролеты.
Произведя расчет, мы можем заметить, что при модульном строительстве со встроенными пластмассовыми шарами количество колонн уменьшится на 40%, экономится арматурная сталь, армирование и расход бетона на обустройство фундамента на 20%, а на единицу перекрытия на 32% сокращается расход бетона. При этом расчет показывает, что, возводя безбалочное перекрытие, на обустройство прогонов и балок приходится почти 100% экономия бетона, а время на опалубочные работы сокращается до 65%.
Работу по обустройству перекрытий начинают с монтажа стоек и настила (горизонтального) — это начальный этап для дальнейших работ по установке арматуры и опалубки. После того как раскладывают арматуру и каркасы со встроенными пластиковыми шарами, начинаются работы по бетонированию. Их производят смесью, которая заполняет пространство между шарами, закрывает поверхность арматуры и располагается выше шаров на расстоянии толщины защитного слоя. Подача и равномерное распределение бетонной литой смеси производится с помощью бетононасоса.
Для того чтобы подача и распределение бетона производилась равномерно по всему перекрытию и одновременно снизилась трудоемкость работ, фирмы используют гибкие шланги (бетононасос) из синтетического материала, который прошел армирование. Это дает возможность выполнить работы по бетонированию достаточно быстро и точно. Подвижность смеси составляет от 7 до 10 см. Если скорость будет больше, то во время перекачки струя расслаивается и образуются пробки. Если в смеси используют пластифицирующие добавки и применяют литьевую технологию, то становится необходимым увеличить расход цемента и количество песка (мелкой фракции) в бетонной смеси.
Вернуться к оглавлению
Состав и функции бетонных блоков
Используя в строительстве такую систему, архитекторы и дизайнеры имеют большие перспективы для творчества. У них появляется возможность перекрытия больших площадей и при этом использовать минимальное количество опор. Например, если применить бетонокерамзит, то вес перекрытия снижается почти на 25%. Во время того как производится расчет такого перекрытия, архитектор берет во внимание все достоинства модульного каркасного строительства. Это дает ему возможность перекрывать большие площади и использовать нестандартные и оригинальные решения.
Используя в кессонном перекрытии пустотелые бетонные блоки, можно существенно сократить количество опор, существенно снизить вес перекрытия.
Сборно-монолитное кессонное перекрытие состоит из пустотелых бетонных блоков. Они имеют размер от 20х20х60 см до 30х30х80 см. Блоки кладут на поверхность так, чтобы три рядом уложенных блока образовывали геометрическую фигуру, закрытую со всех сторон. Сделав расчет, можно увидеть, что если применить пустотелые блоки габаритами 20х20х60 см, то толщина перекрытия может увеличиться до 25 см, а слой монолитного бетона над блоками составит примерно 6 см.
Некоторые бетонные плиты и блоки выполняют функцию опалубки (несъемной), и их оставляют в перекрытии. Они формируют в растянутой зоне вертикальные ребра, а в сжатой конструкции — сплошной настил. В надопорной зоне (в местах сопряжения с колоннами) перекрытие необходимо выполнить при помощи сплошной монолитной плиты. Именно здесь происходит армирование плиты стержнями, которые связаны с арматурой колонн. Сверху блоков необходимо уложить арматурную сетку. В той части, где расположена сплошная монолитная плита, на блоки опираются арматурные стержни, прошедшие армирование.
На опалубки перекрытия укладывают бетонные блоки группами. При этом расстояние между ними должно быть от 12 до 15 см. Опалубка представляет собой настил из дерева, который опирается на телескопические стойки, балки (из дерева или металла) и обрешетку.
Вернуться к оглавлению
Затраты и производительность
В растянутой части перекрытия сгруппированные блоки для бетонирования ребер (вертикальных) образуют полости, в которые укладывают арматуру. Каркасы или отдельные стержни связаны хомутами. Для получения защитного бетонного слоя, на 2 см высоте (на настиле) размещают арматуру. Поверх блоков, в верхней части раскладывают арматурную сетку (прошедшую армирование), а сверху — бетонную смесь. При этом используют литьевую технологию с использованием бетононасоса.
Применение бетононасоса повышает производительность труда, позволяет получить гладкую и ровную поверхность покрытия.
Это позволяет повысить качество выполняемой работы (заполнение монолитных ребер между блоками), уменьшить трудоемкость и повысить производительность труда. Применение бетононасоса позволяет получить гладкую и ровную поверхность бетонного покрытия. При применении такой технологии на пустотелые блоки затрачивают на 62-65% меньше бетона, чем при изготовлении полных бетонных блоков.
В ряде европейских стран практикуют и производят расчет по возведению каркасных зданий с колоннами (монолитными) и сборных кессонных перекрытий. Эти каркасы намного легче монолитных, они состоят из колонн и сплошных перекрытий. Расчет тех показателей, которые характеризуют затраты материалов на обустройство сплошных и сборно-монолитных перекрытий, показывает, что если заливать 6 м плиту, то расход бетона одинаковый, но при этом экономия арматуры превышает 48%.
Дальнейший расчет показывает, что:
- на литье сплошной монолитной плиты 16 см толщины расходуется такое же количество бетона, что и при заливании сборно-монолитного перекрытия толщиной 25 см;
- В растянутой части перекрытия площадь арматуры уменьшается до 49%.
Рассмотрим, как делаются перекрытия из балок, которые предварительно напряжены, и как производится расчет и армирование бетонных, керамических и монолитных блоков.
Такое перекрытие состоит из Т-образных балок, длина которых достигает 9 м. Их изготавливают на 100 м стендах, применяя вибрационный метод, затем их разрезают на нужную длину, используя алмазный диск. Бетонные или керамические блоки имеют габариты 70х25х25 см. Они опираются на напряженные балки и в нижней части перекрытия образуют сплошной настил. На него ложится арматурная сетка, и все заливается бетоном, а поверхность выравнивается согласно проектной отметке.
Расчет показывает, что это двухслойное перекрытие из сборных деталей и монолитного бетона имеет большие преимущества перед традиционными методами возведения перекрытий из пустотелых сборных плит и созданных из монолитного сплошного бетона.
Принимая во внимание расчет, можем сделать вывод, что при возведении перекрытия обоими методами (сборные элементы или монолитная конструкция) расход бетона достаточно экономный. Отсутствует опалубка, применяется армирование предварительно напряженной балки (в нижней зоне). Из монолитного бетона получаем высококачественную поверхность перекрытия, которая уже готова для обустройства чистого пола.
В последние десятилетия повысился спрос на экологически чистые строительные материалы, и поэтому все чаще стали использовать керамику. Пустотелые блоки, созданные из этого материала, используют во время строительства стен и при обустройстве сборно-монолитных перекрытий. Их делают, используя железобетонные напряженные балки, керамические (пустотелые) блоки и монолитный бетон, армирование которого производится сеткой из проволоки (диаметр 6 мм).
Используя расчет, можно сделать вывод, что пустотелые керамические блоки с габаритами 40х20х20 см, выпускаемые на кирпичных заводах по стандартной технологии, снижают объем всего блока от 50 до 55%. Применение поризованных керамических блоков снижает массу всего перекрытия на 10-15%.
Отсюда вывод: объемный вес материала снижается до 1100 кг/м3, а из общего веса плиты перекрытия на керамические блоки приходится до 65% всего объема. Если принять во внимание этот расчет, получим: когда перекрытие сделано пористыми керамическими блоками, его масса будет на 30% меньше веса перекрытия, выполненного из заполненных бетонных блоков. Поэтому можно увеличить пролет..
Независимо от использованного материала, при возведении сборно-монолитной конструкции вначале монтируют железобетонные (предварительно напряженные) балки, опирающиеся на несущие элементы (стены и балки).
Опалубка необходима для бетонирования несущих балок, и служит для опирания напряженных деталей, в случае если плиты монолитные.
В случае если плиты монолитные, то напряженные детали опираются на опалубку, которая необходима для бетонирования несущих балок. При этом торцы других балок крепятся на установленной арматуре несущих балок.
Монтаж выполняют легким краном, который располагается на линии перекрытия. После этих работ на предварительно напряженные балки укладывают бетонные или керамические блоки, которые опираются на полки основных балок. После заполнения всего пространства блоками объединяют конструкцию. Для этого на сборные элементы располагают арматурную сетку и в торце перекрытия делают армирование. Так происходит подготовка сборной плоскости, которая готова к заливанию.
Подача смеси происходит бетононасосом или бадьей и краном. Для заливки применяют расчет бетонной смеси, у которой осадок конуса составляет 12-15 см. Бетон (толщиной 6 см) укладывают на сборные элементы и, если необходимо, бетонируют и монолитные несущие балки.
После застывания (набора проектной прочности) бетон соединяет все сборные части перекрытия в конструкцию, которая при использовании работает как целостная система: предварительно напряженные балки вместе с арматурой принимают растягивающее напряжение, а монолитный блок сжимается. Такие перекрытия характерны для коттеджей и малоэтажных домов.
1popotolku.ru
