Монтаж окон ПВХ своими руками — пошаговая технология. Монтаж проемов

Монтаж проема | ВАЛ-Сервис

Главная

Для того чтобы начать монтаж проема необходимо установить габаритные размеры проема. Для замера на дом приезжает наш специалист эта услуга для всех наших клиентов предоставляется абсолютно бесплатно. Замер – крайне ответственная процедура, вследствие этого не стоит пробовать производить ее своими силами, (кроме этого, только лишь в случае замера квалифицированными специалистами компания предоставляет абсолютную гарантию на проем). Специалист, осуществляющий замер, должен иметь пространственное воображение и аналитический склад ума, должен быть отлично знаком с устройством будущего проема, иметь соответствующее образование, а также иметь такой опыт как монтаж проема. В задачу замерщиков, помимо того, чтобы определить размеры проема, входит общий осмотр, оценка состояния материала в котором планируется монтаж, четкую глубину планируемого проема, а также оценить доступ к электричеству и воде.

Позвоните нам по тел. (343) 382-47-87 для бесплатной консультации.

Замер будущего проема лучше осуществлять с обеих сторон: из помещения (изнутри) и с улицы (снаружи). Оба данных замера нужны для того, чтобы определить глубину проема. Сложность с определением габарита проема может появиться в том случае, если проем непрямоугольной, неправильной формы. Размер перекоса должен учитываться при определении габаритов.

монтаж проема в стене

Монтаж проема что необходимо учесть.

Для успешного и быстрого проведения работ по монтажу проема перед началом работ необходимо учесть следующие факторы:

Доступ к электросетям. В случае если толщина проема более 20 см то монтаж проема будет производится с использованием мощного профессионального инструмента которому необходимо 380V и минимум 7000 кВт. В случае же если толщина планируемого проема менее 20 см., то достаточно будет и 220V мин 3000Вт.
Доступ к воде. Опять же в случае если толщина проема более 20 см то для проведения работ понадобиться доступ к воде объем приблизительно 1 л/мин. Как показывает практика обычного крана будет вполне достаточно. В случае если проем меньше 20 см вода не нужна. используется воздушное охлаждение.
Копия проекта по монтажу проема.
Убедиться в отсутствии скрытых коммуникаций (электросетей, труб, и т.д.) в месте планируемого монтажа проема.

Далее после проведения всех согласований и получения разрешений необходимо заказать и привести все материалы указанные в проекте. Обычно это швеллера, уголки, шпильки, шайбы, анкера, не забыть цементный раствор для зачеканки щелей и зазоров при монтаже проема.

Монтаж проема обычно занимает от 3-4 дней в зависимости от сложности проекта. После окончания работ исполнитель подписывает трехсторонний акт скрытых работ в котором ставят свою подпись Заказчик, Исполнитель и Проектировшик. К акту прилагается заверенная копия лицензии СРО.

rentural.ru

порядок проведения замеров, подготовительные работы и монтаж

Монтаж пластикового окна Любой основательный ремонт начинается с замены окон. Хорошими теплоизоляционными характеристиками обладают ставшие популярными окна ПВХ. Однако практика показывает, что выбор качественной комплектации нового оконной системы - это еще полдела. Если монтаж будет произведен неправильно, то полезные характеристики оконной конструкции могут быть утеряны. Поэтому, чтобы не сомневаться в качестве работ, производимых монтажниками фирм, можно узнать, как вставлять пластиковые окна правильно, и сделать это своими руками.

Особенности замеров оконных проемов

Перед приобретением пластикового окна следует тщательно измерить его необходимые параметры. При этом следует учитывать особенность проема:

имеет внешнюю четверть;

не имеет внешней четверти.

Четверть – это находящийся с внешней стороны стены ряд кирпичей, выступающий во внутреннюю часть проема.

Порядок проведения замеров окон без внешней четверти

Замеряется высота проема пластикового окна: расстояние между верхним откосом и подоконником, плюс толщина подоконника.
Замеряется ширина проема по внутренней части стены: расстояние между крайними точками внутренних откосов.
По каждому размеру замеры следует проводить минимум в трех местах (в середине и в крайних точках). Основным размером будет меньший из полученных результатов.
Рассчитывается предварительный размер пластикового окна:
- Чтобы получить необходимую высоту будущего окна, следует от высоты оконного проема отнять две величины монтажного зазора и высоту подставочного профиля.
- Ширина окна будет равняться ширине оконного проема минус две величины монтажного зазора.
Необходимо с помощью водяного уровня проверить возможные перекосы в горизонтальной плоскости, а с помощью отвеса – кривизну проема по вертикали. Выявленные отклонения отображаются в виде эскиза на бумаге.
Ширина подоконника измеряется от внутренней части стены до монтажной плоскости. От полученного результата отнимается ширина оконной рамы и прибавляется размер вылета.

Размеры будущих наружных отливов:
- длина будет равняться ширине оконного проема плюс пятьдесят миллиметров на загиб;
- ширина отлива равна расстоянию от внешнего края стены до монтажной плоскости, плюс около тридцати миллиметров навыпуск, плюс запас на загиб.
Откосы замеряются после установки окон.

Замеряем оконные проемы с четвертью

Как правильно замерить окно Чаще всего оконный проем снабжен четвертью в кирпичных зданиях. Такую особенность следует учесть при расчете размеров будущего окна. Проемы замеряются по внешней части:

Высота пластикового окна: высота оконного проема от верхней четверти до отлива, плюс заход за верхнюю четверть от двадцати пяти до сорока миллиметра.
Ширина окна будет равна ширине между четвертями плюс два захода четверти на раму.

Необходимо учитывать наличие под подоконником и отливом цементной стяжки.

От внутренней части четверти выбирается монтажная плоскость, от которой ведется расчет подоконников и отливов так же, как у оконных проемов без четверти.

Подготовительные работы

После того как конструкция будет изготовлена и доставлена, следует подготовить ее к установке и провести демонтаж старого окна.

Подготовка пластиковой системы перед установкой окна своими руками

Какие работы провести перед установкой окна Опытные монтажники, хорошо знающие как устанавливают пластиковые окна, делают это, не разбирая конструкции. Но тем, кто будет проводить установку впервые, лучше всего придерживаться некоторых рекомендаций:

Отверткой и плоскогубцами из верхней петли извлекается штифт и рама освобождается от створок. Из пластикового окна, которое створок не имеет, извлекаются стекла. Для этого с помощью ножа или шпателя удаляются штапики.
С наружной стороны рамы удаляется защитная пленка.
Обозначаются места крепления конструкции к нише. Рекомендуется придерживаться шага в сорок сантиметров. Расстояние от угла до места крепления должно быть не меньше пятнадцати сантиметров.

Рама и окно готовы полностью, теперь их можно устанавливать, демонтировав предварительно старое окно, и приготовив необходимые инструменты.

Демонтаж старого окна

Удалить старый утеплитель и уплотнитель.
С помощью перфоратора с насадкой-лопаткой с откосов снять слой штукатурки.
Выдрать подоконник и удалить перфоратором лишний цемент под ним.
Выровнять откосы, удалить излишки и убрать пыль.
Поверхность обработать грунтовкой.

Следует обратить внимание на то, что работы должны проводиться при температуре не ниже минус пятнадцати градусов. В холодное время года следует пользоваться морозостойкой монтажной пеной.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Инструменты и материалы, которые понадобятся во время работ:

Монтажная пена: ее расход зависит от ширины зазора между пластиковым окном и стеной. Примерно три баллона понадобится на двустворчатую конструкцию и четыре – на трехстворчатую.

Один или два листа пенополистирола на одно окно. Его толщина должна быть пятьдесят миллиметров.
Один мешок ронбанда.
Один тюбик жидкого пластика.
Пистолет для монтажной пены.
Перфоратор.
Отвес и уровень.
Дрель.
Молоток и пила.
Резиновый молоток.

Установка окон

Раму следует выставить по вертикали и горизонтали, так как от ее правильного положения зависит качество установки.
С помощью анкеров рама фиксируется в выставленном положении. Для этого через подготовленные в окне отверстия осторожно бурится стена.
В первую очередь не до конца крепятся нижние анкеры, и ровность конструкции проверяется еще раз. После финальной проверки анкеры затягиваются, но не сильно, иначе раму может перекосить. По такой же схеме происходит крепление на анкерные пластины.

Установка водоотлива

В специальный паз, находящийся на нижней части рамы или на саморез с внешней стороны пластикового окна к подставочному профилю крепится отлив.

Все стыки заделываются герметиком для того, чтобы внутрь не попадала влага.
Торцы отлива можно на несколько сантиметров дополнительно углубить в стену перфоратором.
Чтобы исключить промерзание, перед установкой следует снаружи заделать нижнюю щель.
На нижнюю часть отлива приклеить полоску звукоизоляции Линотерм или сделать подушку из пены. Это уменьшит звук дождя.

Сборка окна

После закрепления всех анкеров вставляются стеклопакеты и одеваются створки. Стекло вставляется в раму, и крепятся штапики. Для того чтобы они защелкнулись, следует постучать резиновым молотком.
Необходимо проверить плотно ли прилегают створки и свободно ли они открываются. Если окно стоит ровно, то открытая сворка произвольно открываться и закрываться не будет.
Полиуретановой пеной заделываются монтажные швы. Чтобы избежать запотевания окон и их промерзания, гидроизоляция делается с обеих сторон конструкции.
Прежде чем наносить пену, щели смачиваются водой. Пену также следует обрызгать водой, чтобы улучшить процесс полимеризации.
Швы, шириной более восьми сантиметров, заделываются пеной в несколько этапов.

Пену следует наносить так, чтобы ее не было слишком мало или много. Если пены будет недостаточно, то возможны промерзания окна. Из-за большого количества пены пластиковую конструкцию может повести.
По периметру (кроме низа) наклеивается специальная пароизоляционная лента для окон ПВХ. Понизу приклеивается гидроизоляция с фольгированной поверхностью. Позже она прикроется подоконником.
Чтобы влага не попадала внутрь, с внешней стороны конструкции необходимо наклеить паропроницаемую мембрану.

Установка подоконника своими руками

Чтобы подоконник можно было легко вставить в подставной профиль, следует разрушить внутренние откосы под его размер.
Чтобы не было между оконным профилем и подоконником щелей, рекомендуется подложить под него несколько щепочек.
С помощью деревянных брусков, которые подкладываются под подоконник, выставляется его уровень, который проверяется с помощью угольника и рулетки. Обычно для двухстворчатого окна хватает трех брусков, а для трехстворчатого – четырех.

На подоконник следует положить что-нибудь тяжелое и пропенить под ним, уделяя особое внимание углам и местам рядом с брусками. По всей длине подоконника посередине должно остаться пространство, свободное от пены. Тогда пена будет расширяться в пространство и не выдавит подоконник.
В случае если зазор между стеной и подоконником большой, можно установить в него пенопласт.

После завершения монтажа подоконника ПВХ работы по установке нового оконного блока своими руками завершены.

Специфика монтажа окон из ПВХ в деревянном доме

На процесс установки в немалой степени играет тип стройматериала. Для стен из кирпича или пенобетона различия заключаются только в размере заглубления анкеров, а к проемам из дерева подход особый.

Во-первых, в деревянном строении пластиковые окна устанавливать можно только через год после завершения строительства.
Непосредственно в проем окна не монтируются. Вставляются они только в деревянную коробку, которая защищает от деформации оконную конструкцию. Перед началом работ коробку обрабатывают антисептиком, предварительно проверив на наличие дефектов, повреждений и гнили.
С учетом того, что будет происходить усадка дома, между коробкой и верхней плоскостью проема следует оставить зазор величиной от трех до семи сантиметров. После монтажа конструкции зазор необходимо будет заполнить джутовым утеплителем и с обеих сторон закрыть наличниками.
Отливы для деревянных домов устанавливают стандартные. Подоконник может быть как деревянным, так и полимерным.
Перед тем как наносить пену, оконный блок вдоль линии рекомендуется обклеить фольгированной пенополиэтиленовой лентой.

Частые ошибки при установке окон

Чтобы окна служили долго и были удобны в эксплуатации, следует обратить внимание на некоторые возможные ошибки и не допустить их при монтаже своими руками:

Если конструкцию не выставить по уровню, то ее створки будут плохо открываться и закрываться.
При неправильных замерах или слишком низком монтаже изделия, подоконник может не поместиться под окном. В этом случае придется его стыковать к оконной раме.
Если конструкцию закрепить только пеной, задувая ее между проемом и оконной рамой, то на откосах могут появиться трещины, или окно может совсем выпасть наружу. Поэтому важно помнить, что пена — это не крепеж.
Не следует производить монтаж штапиками наружу. Это позволит легко проникнуть в дом, сняв штапики и вынув стеклопакеты.
Если монтажную пену ничем не прикрыть и оставить ее под воздействием ультрафиолета, то она придет в негодность.

Окончательно проверять работу конструкции следует только через сутки после ее установки. Пена должна схватиться. При проверке необходимо отрегулировать фурнитуру, чтобы окно плотно прилегало со всех сторон.

Изучив инструкцию с учетом возможных ошибок, можно смело устанавливать пластиковые окна своими руками.

balkon.guru

подготовка проёма, инструкция по установке, особенности стандарта

Далеко не все строительные организации выполняют монтаж пластиковых окон по ГОСТу. В результате пена выкрашивается, под подоконником стоит настоящий генератор морозного воздуха, а отлив гремит всеми своими фибрами, когда идет дождь. Понятно, что никому это нравиться не может. Вот и ищут люди совета, как правильно осуществить монтаж пластиковых окон по ГОСТу. На эту тему очень хорошие видео снимает А. Земсков, и посмотреть их можно на Ютуб. Но для тех, кто не в состоянии тратить на это часы, основные положения мы изложим здесь и сейчас. Вы узнаете, как правильно поставить раму и провести ее отделку изнутри и снаружи.

Подготовка проема под монтаж рамы пластикового окна

Не будем сильно акцентировать на этом внимание, но обычно пена отслаивается именно потому, что строители в целях экономии не убирают мусор. Было бы лучше, если бы сделали монтаж пластиковых окон по ГОСТу. Покрытая пылью поверхность просто не держит шов. Туда проникает влага, и монтажная пена рассыпается в пух и прах. Мало того, что из проема должен быть удален весь мусор, еще нужно и выровнять пространство. Особое внимание уделяется двум местам, хотя в целом областей незначительных и не имеется.

Монтажные работы

Оконная четверть будет служить опорой для рамы. Как мы увидим дальше, именно здесь применяется ПСУЛ (так называемая предварительно сжатая уплотнительная лента). Если в этом месте проема будут неровности, то несмотря на способность полоски расширяться, могут остаться промежутки. Через них в шов попадет вода со всеми вытекающими последствиями. При первом же морозе монтажная пена начнет рассыхаться, процесс будет идти по нарастающей, пока шов не придет в полную негодность.
Аналогичное значение имеется часть проема по периметру рамы, куда будет клеиться пароизоляционная мембрана. В точности так же вода проникнет в шов при малейшей возможности. А что дальше, мы уже знаем.

Итак, при выравнивании оконного проема особое внимание уделяется внутренней стороне четверти (наружный выступ проема по периметру), а также по бокам от той площади, куда будет опираться рама (именно сюда одной стороной будет клеиться пароизоляционная мембрана). В любом случае внимание уделяется всем неровностям, превышающим один сантиметр по любому измерению. Для заделки можно использовать как цементный раствор, так и специальные смеси, наподобие Ремсостава Крепс. Эта диковинка затвердевает буквально за 10 минут, после чего с проемом можно продолжать работать.

Но и это еще не все. К горизонтированию окон предъявляются довольно строгие требования. Это отклонение от вертикали не более 4 мм на метр профиля (но не более 8 мм на всю высоту окна). В результате может понадобиться оконную четверть выровнять. Проверка элементарно проводится при помощи лазерного уровня, а для процесса выравнивания разумно применять заблаговременно установленные правила. Суть в том, что оконная четверть должна лежать строго в одной плоскости и быть вертикальной.

Готовый оконный проём

Наконец, до нанесения всех составов бетон грунтуется. Какой праймер для этого использовать, зависит от применяемых для монтажа связующих. В конечном итоге рекомендуется еще применить гидроизолирующую грунтовку, чтобы гарантированно избежать проникновения воды из стены в шов, что привело бы к выкрашиванию пены.

Процесс установки рамы пластикового окна

Рама пластикового окна изготавливается под заказ. Тем не менее, перед тем, как вынуть старую, рекомендуется еще раз все измерить. Вдруг положили чужую раму? Если все в порядке, то после подготовки проема начинается процесс установки. Нет никакой опасности, что рама вывалится за оконную четверть, потому что она создана таким образом, чтобы это не случилось. Исключением будет тот случай, когда строители явно ничего не соображают. И летящая из окна рама явно никого внизу не порадует.

Процесс выравнивания начинают обычно с нижних клиньев. Их суммарная толщина обычно равняется 3 – 4 см. Смысл просто в том, чтобы создать какую-то подпорку для дальнейшей работы. Монтажные клинья покупаются в магазине, изготавливаются из пластика и могут лежать внутри шва сколь угодно долго. После запенивания никто их не убирает. Как только нижние клинья приведены в соответствие, рама обычно вынимается (считается, что примерка окончена), и начинается процесс монтажа анкерных пластин по внешнему периметру рамы.

Здесь нам пора вспомнить про пароизоляционную мембрану. По внутреннему периметру она прокладывается под анкерные пластины. Одной стороной наклеивается на раму. Анкерные пластины располагаются по всем четырем граням. При этом выдерживаются одни и те же требования.

От угла рамы делается отступ 10 – 12 см. Это опорные точки для 8-ми анкерных пластин. По две на каждую сторону.
Между прочими анкерными пластинами должно быть расстояние не менее, чем 70 см.

Перед тем, как поместить раму в проем для расклинивания, нужно оклеить три внешние стороны лентой ПСУЛ. Ее отступ от края оконной четверти должен составить 2 – 5 мм. При этом нижняя стороны рамы, понятное дело не оклеивается. Забегая вперед, скажем, что здесь тоже будет пароизоляционная мембрана, которая наклеивается непосредственно в процессе запенивания.

Вот теперь самое время двоим рабочим водрузить раму на уже выставленные нижние клинья. По возможности профиль стоит симметрично на своем месте в горизонтальном направлении. Еще раз проверив положение рамы при помощи уровня, начинают забивать клинья с боков и сверху. В результате придавленная к четверти на ПСУЛ и заклиненная рама должна прочно держаться даже без пены и дюбель-гвоздей. Добавим к этому, что некоторые считают необходимым изолировать раму по периметру еще и лентой ПСУЛ, прикрыв отверстия крепления анкерных пластин. С нашей точки зрения, полезнее было бы наклеить на ушки под крепеж шумоизоляционную ленту, чтобы рама не дрожала, когда какой-нибудь отброс на джипе включит свой сабвуфер во дворе.

Установка створок окна

Впрочем, самое время взяться за перфораторы и сделать пару отверстий под крепеж, согласно ушкам анкерных пластин. Окно почти готово к запениванию. Нам осталось приклеить с нижней внешней части профиля ленту пароизоляционной мембраны, отгородив шов от улицы. Пенить нужно примерно на две третьих объема, но конкретная цифра зависит от типа применяемого средства. Лучше свериться с инструкцией. Если шов толстый, то процесс ведется шагами до полного заполнения пространства между рамой и стеной.

После высыхания шов закрывается пароизоляционной мембраной. Одним концом она уже держится за раму, а второй наклеиваем на бетон оконного проема. Шов пены должен быть полностью изолирован как от комнаты, так и уличного воздуха. Это как раз и есть то, чего требует ГОСТ, но упорно не выполняют строители. Более того, некоторые прямо рекомендуют на Ютуб под установку откосов на внутренней части шва делать штрабу. И туда вставлять гипсокартон. Понятно, что это не является правильным. Да, штрабу можно сделать, а потом прикрыть ее сверху пароизоляционной мембраной. Но это будет не очень красиво. Это еще мягко говоря. Учтите, что до откосов нужно будет установить на свое место подоконник.

Выходит ГОСТ противоречит сам себе? Там же указана возможность отделки откосов гипсокартоном? Ну… на самом деле там (если присмотреться, приложение В, рис. В.4) скорее сделано так, как сказали мы. То есть в шве сделана штраба, все это покрыто мембраной, а сверху узел стыковки закрыт уголком, который явно нужно клеить. Для полного счастья под лист гипсокартона кладется полиэтилен. Зачем? Видимо, на тот случай, если точка росы пройдет в помещение прямо на откос. При таком раскладе тут будут моря, и явно не помешает как-то разделить границы.

Регулировка окна

В целом же, посмотрев на ГОСТ 30971, можно понять, что откосы нам рекомендуют изнутри отделывать:

Древесиной.
Штукатуркой.
Гипсокартоном.

То есть пластика нет и в помине. Поэтому любой установщик окон может отказать в гарантии, если увидит, что хозяин решил отделать свои откосы сандвич-панелями, такими хорошими и удобными, но не предусмотренными ГОСТом. Иначе говоря, как и говорил А. Земсков в том, как отделывать откосы, творится полная неразбериха. Но мы сегодня договорились следовать ГОСТу, поэтому кратко рассмотрим, что там написано по поводу внутренней облицовки:

В одном из вариантов мембрана клеится прямо на бетон, после чего наносится добротный слой штукатурки (армирующий слой в приложении не показан) по косой от рамы до подоконника. На этом отделка откосов считается законченной.
Вариант с гипсокартоном уже частично обсудили. Добавим, что под полиэтиленом находится все та же монтажная пена. Добавим, что внешний угол тоже оклеивается пластиковым уголком, и именно это вызывает жесткую критику у всех мастеров.
При отделке древесиной предлагается сделать все так же, как и с гипсокартоном, но полиэтилен подкладывать уже не нужно. А внешняя грань откоса стыкуется на выпирающую из стены облицовку. Например, вагонку.

Подоконник ставится до откосов. Для этого в боковинах проема под него делаются две штрабы глубиной 2 – 3 см. Все готовится с таким расчетом, чтобы завести подоконник на 1 – 2 см прямо под раму. Ставится он на те же монтажные клинья, которые мы использовали для фиксации рамы пластикового окна.

Мы рассказали, как выполняется монтаж пластиковых окон по ГОСТу и тут же привели массу аргументов, почему в точности так не делается. В некоторых случаях это хорошо, а в других плохо. Все зависит от мастера, взявшегося за работу. Как сказал тот же А. Земсков, самые хорошие пластиковые окна можно убить неправильной установкой.

remvizor.ru

Усиление проемов в кирпичных стенах: требования

Усиленный проем в перепланированной городской квартире.

Чтобы сделать помещение более функциональным и современным, владельцы выполняют перепланировку. В этом случае нужно отличать несущие конструкции от перегородок. В первой ситуации потребуется разрешение соответствующих органов. При выполнении работ по изменению помещения нужно строго соблюдать технологию. Усиление проемов в кирпичных стенах выполняют швеллерами и металлическими уголками. Если пренебречь этим этапом, то стена в скором времени разрушится.

Когда требуется усиливать проем

В многоэтажных домах все жильцы обязаны следить за техническим состоянием квартир. Невыполненные вовремя ремонтные работы могут повлечь не только разрушение одного помещения, но и всего дома.

В каких случаях требуется усиление проема:

Если над окнами и дверями имеются трещины, выпадают кирпичи, разрушен цементный слой между элементами постройки, заметна деформация. В этом случае устанавливают укрепляющий металлический уголок.
При замене старых окон и дверей нужно следить, чтобы над ними был установлен уголок или железобетонная перемычка. Если усиливающий элемент отсутствует, требуется выполнить усиление.
При перепланировке помещения и монтаже новых проемов их необходимо качественно укрепить.

Усиление проема в несущей стене выполняют с использованием мощных металлических конструкций, способных удержать на себе вес здания. Для перегородок достаточно выполнить укрепление балкой или стальными элементами толщиной 2 мм.

Нужно ли брать разрешение

Без предварительного обследования квартиры начинать работы по перепланировке не стоит. При изменении целостности несущих конструкций понадобится оформить пакет разрешительных документов. Если этого не сделать, продать квартиру после самовольной перепланировки не получится. Здание может придти в аварийное состояние из-за несанкционированных, непродуманных действий одного из жильцов.

Изменение конструкции обычных перегородок оформляют по факту выполнения ремонтных работ. Уведомляют жилищную инспекцию и предоставляют заявление с ксерокопией плана помещения, на которой отмечают внесенные изменения. Комиссия осматривает на месте квартиру и вносит в документацию соответствующие изменения.

Способы укрепления проемов

Технология укрепления проемов в несущей стене зависит от ее толщины и материала изготовления. Основные методы представлены в таблице:

№Материал для усиленияХарактеристики

1	Стальной швеллер	Наиболее распространенный среди строителей вариант. Для выполнения работ достаточно 2 человек. Устанавливают стальной швеллер, при необходимости стягивают конструкцию резьбовыми стяжками. При ширине проема более 1000 мм его усиливают металлической обоймой.
2	Металлический уголок	Усиление проема уголком выполняют по всему контуру или устанавливают его только в качестве перемычки. Уголки закрепляют анкерами внахлест или заподлицо на краях проема. В качестве связующего элемента применяют поперечные пластины, которые приваривают к уголкам. Под опорные элементы приваривают металлические пятки, которые способствуют равномерному перераспределению нагрузки.
3	Металлическая рама (обойма)	Применяется для усиления разрушенных, деформированных стен из кирпича. Представляет собой конструкцию из соединенных между собой стальных уголков. В нижней части рамы устанавливают опорные металлические пластины, которые служат для перераспределения нагрузки.
4	Железобетонная перемычка	Чаще всего применяется для усиления конструкций во время строительства. При выполнении ремонтных работ железобетонную перемычку монтируют редко из-за ее большого веса.

Перед монтажом металлических элементов их нужно обработать антикоррозийными средствами. Усиление швеллером является оптимальным вариантом по соотношению цена-качество.

Что нужно знать

Усиление дверного прохода при перепланировке.

При укреплении проема в несущей стене нужно учитывать основные технологические моменты:

В случае если при перепланировке пробивают проем в несущей стене, укрепление нужно установить до того, как начали разбирать стену.
Нижняя граница уголка или швеллера должна опираться на целый кирпич.
Чтобы получилась крепкая надежная конструкция, элементы сваривают по всей линии, точечное соединение не даст нужной жесткости. Процесс выполнения работ показан на рисунке:

Для демонтажных работ применяют метод алмазной резки, который оставляет стены ровными и гладкими, благодаря чему уголки будут лучше соприкасаться с их поверхностью. Стены, вырезанные перфоратором, болгаркой или измененные с помощью кувалды, требуют дополнительной обработки.

Очень важно при монтаже проема с усилением пользоваться строительным или лазерным уровнем.

Усиление кирпичного проема

Устройство проемов в несущих стенах из кирпича выполняют с помощью швеллера.

Первым этапом с 2 сторон стены на нужной высоте делают отверстия под установку швеллеров. Рассчитать нижний уровень штробы нужно так, чтобы она проходила по нижней части крайнего кирпича. Если перемычка будет опираться на неполный кирпич, он может не выдержать давления и раскрошиться.
Устанавливают швеллера строго в горизонтальной плоскости и скрепляют их между собой с помощью шпилек.
Штукатурят проем бетонным раствором.

Такие конструкции способны выдержать нагрузку от здания.

После выполнения декоративной отделки металлические элементы будут незаметны. Их закрывают цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 3:1. Затем штукатурят, оклеивают обоями, отделывают гипсокартоном и т.д.

Пробивка проема в кирпичной стене

Здесь представлена информация, как правильно осуществить пробивку проема в несущей стене из кирпича. Чтобы правильно распределялась нагрузка, упор перемычки по боковым сторонам должен быть на 20-30 см больше ширины прохода.

Пошаговая инструкция:

Алмазным диском проходят по верхнему краю разметки.
Постепенно, то с одной, то с другой стороны стены углубляются в проем до тех пор, пока не достигнут ширины швеллера. Сразу насквозь стену пробивать нельзя.
Обрабатывают металлические элементы антикоррозийными составами.
Устанавливают усиливающие элементы, стягивают их между собой болтами на расстоянии 40 см.
Пробивают проем в стене.

Как пробить проход в кирпичной стене, показано на видео:

Чем больше этажей в доме и шире изменяемое пространство при наличии на стене трещин и деформации, тем более крепкая и надежная понадобится перемычка.

Проем в панельном доме

Устройство проема в несущей стене панельного дома нужно выполнять после оформления всех разрешительных документов. Особенностью таких построек является то, что практически все стены являются несущими.

Требования к усилению проема в монолитной несущей стене:

Проем должен находиться от несущей стены и других проемов на расстоянии не менее метра, иначе он не выдержит несущей нагрузки здания.
Максимальная ширина 900 мм, в редких случаях разрешают пробить проем 1100-1200 мм.
Жителям 1 и 2 этажей зачастую отказывают в получении разрешения на перепланировку, так как на их несущие стены воздействует максимальная нагрузка от всего здания.

Возможность устройства проема в панельном доме, его размеры и место расположения определяет автор-разработчик проекта. Он выдает техническое заключение о безопасности вмешательства в конструкцию дома. На основании этого документа согласующие органы выдают разрешение на ремонт.

Проем в монолитной стене

Монолитные дома больше приспособлены для выполнения перепланировок. Так как их чаще всего строят небольшие компании, у этих организаций легче получить разрешение на ремонтные работы с изменением функционального назначения помещения.

Ремонтные работы осуществляют по вышеописанной схеме: стену сначала усиливают, только после этого приступают к ее видоизменению.

Устройство проема в стене на первый взгляд не является сложной операцией. Но работы по монтажу и усилению требуют выполнения правильных расчетов и соблюдения технологического процесса. При нарушении норм вмешательство в несущие конструкции может привести к разрушению всего здания.

Статьи по теме:

moyastena.ru

размеры, измерения, монтаж, фото и видео материалы

Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год сооружения дают сильную усадку: становится на место фундамент, стены. Особенно сильно меняются размеры в вертикальной плоскости. Причем самую большую усадку дают деревянные дома. Если ждать целый год не получается, можно ставить и сразу, но только увеличив «посадочные» зазоры.

Содержание статьи

Что такое обсада

Чтобы при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме раму окна не перекосило и не заклинило, само окно крепят не сразу к бревнам или стенам, а делают обсадную коробку. Из деревянных брусков собирают раму, которую называют «обсада» или «окосячка». Второе назначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после того, как вы вырезали оконный проем, стали свободными, и могут сдвинуться с места. Потому брусья берут значительной ширины/толщины: чтобы они выдержали нагрузку.

В деревянных домах окна устанавливают только с использованием обсадной коробки

Между планками обсады и оконным проемом оставляют расстояние, которое заполняют монтажной пеной или забивают паклей, джутом. Расстояния от стены до коробки:

по бокам — 1-2 см;
внизу оставляют зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
вверху оставляют 5-6 см.

Отстоялся ваш дом, или нет, обсада (окосяка) нужна: при любых обстоятельствах она предохранит окна и двери от разрушения, и их не заклинит при резком изменении температуры и влажности, что в банях не редкость.

Замена окон своими руками

Если дом уже не новый, и окна пора менять, начинать все необходимо с тщательных замеров в нескольких местах: мало какие оконные проемы имеют идеальную геометрию и одинаковые размеры. Неважно из чего сделаны стены, они хоть немного, но «поплыли», а следом за ними изменились и проемы.

Первым делом проводим демонтаж старого окна. Удалить необходимо все

Демонтаж и оценка состояния проема

Закладные бруски — не обязательная составляющая, но они намного облегчают монтаж

Сняв старые рамы, необходимо удалить штукатурку, монтажную пену. Должна или обнажится стена, или показаться деревянные планки — закладные, к которым удобнее крепить раму.

Закладные не являются обязательным элементом конструкции окон, но с ними работать проще. Итак, если есть деревянные планки, оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не трухлявая и не расщепленная — это хороший признак. Проверяем дальше: берем шило и вгоняем его примерно на треть длины. Если даже с замаха оно не вошло, или вытащить его тяжело — только при помощи пассатижей или упершись и сильно потянув, то древесина пригодна к дальнейшему использованию.

Если все не так, придется закладные менять. Удаляете негодные, на их место устанавливаете новые, закрепляете гвоздями, саморезами, дюбелями — в зависимости от материала стен, и закладываете раствором (отсюда и название — закладные). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или горячей олифой.

Как отреставрировать старые деревянные окна читайте тут.

Замеряем проем

Теперь непосредственно об измерениях. В оконном проеме проверяете вертикальность и горизонтальность откосов. Это несложно сделать при помощи строительного уровня. Если стенки «ушли» немного, можно попытаться восстановить геометрию при помощи болгарки.

Если до идеала оконный проем довести невозможно, необходимо опустить перпендикуляры из крайних точек, чтобы правильно определить размеры окна. Если есть лазерный уровень это сделать несложно. Если его нет, воспользуйтесь дедовским методом: на нитках привяжите грузки и с их помощью отбейте вертикали. С горизонталями можно поступить так: возьмите ровную планку, выставьте ее при помощи уровня.

Рама окна должна быть такая, чтобы она вписывалась в этот проем, не оставляя сквозных щелей: их как не заделывай, а тепло будет уходить. Потому часто приходится увеличивать размеры окна относительно имеющегося оконного проема или делать широкую раму.

При установке окна не должно быть сквозных щелей

Скрытая или открытая коробка

Кроме того вы должны определиться, насколько глубоко будет утоплена коробка окна в стене. Ее можно смонтировать сильно утопив — тогда необходимо заказывать большего размера, или большую часть оставив снаружи, заполнив промежуток пеной.

Размеры окна зависят и от того, насколько «утопленной» будет рама

Возможно, вам будет интересно почитать «Установка дверных коробок своими руками»

Как крепить окна

Выбор типа крепления для окон зависит от нескольких факторов:

От материалов. Если окна устанавливаются в деревянном доме, то крепить их можно только насквозь к обсаде. Других вариантов нет.
От конструкции окна. Если в домах из других материалов, в проеме есть закладные, способ такой же — насквозь к планкам гвоздями или саморезами.
От геометрии проема. Даже если закладной доски нет, окно несильно перекошено (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать при этом дюбеля. Если проем сильно перекошен придется устанавливать на анкерные планки.

Как выставить и закрепить окно без сверления

Теперь о том, как выставлять окна. Есть быстрый и дешевый вариант — монтажные колодки. На самом деле это бруски подходящей толщины, которые ставят по углам и под перемычками так, чтобы соблюдать вертикали и горизонтали.

Сначала ставят опорные (несущие колодки), потом — распорки, которые фиксируют положение. Но очень плотно загонять их не нужно. Они должны более-менее свободно двигаться, чтобы любой из брусков можно было достать.

Как выставлять колодки при монтаже окон своими руками

Проверив правильность установки во всех плоскостях, начинают бруски по одному вынимать, промазывать раму и стену силиконом и устанавливать на место. Первыми закрепляют распорные бруски. После них — несущие. При установке выдавившийся силикон сразу убирают тряпкой. Если он «прихватился», можно намочить тряпку обычным уксусом.

После того, как силикон высохнет (сколько времени потребуется, читайте на упаковке), можно заполнить отверстия монтажной пеной. Через сутки, когда она окончательно станет твердой, излишки срезают. Теперь оконный проем можно привести к норме: заштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.

Всем хорош этот вариант: установка простая, быстрая и недорогая. Но это способ подходит, если только проем несильно перекошен и стена крепкая.

О зимнем бетонировании читайте тут.

Установка окна со сверлением

Если стена не отличается надежностью (шлакоблок, ракушняк и другие материалы, которые имеют небольшую механическую прочность) или проем недостаточно ровный, кроме колодок понадобятся еще и дюбеля.

Сначала в раме окна сверлятся отверстия, в которые будет устанавливаться саморез. Сначала сверлят по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, потом посредине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними крепежными элементами на должно быть больше 70 см.

Варианты крепления окон к стенам

Затем рама выставляется точно также, устанавливаются все необходимые колодки, проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Теперь высверленные отверстия нужно перенести на стены. Это можно сделать при помощи длинного и тонкого сверла — наметив будущее отверстие.

Сделав все наметки, раму снимают, сверлят дырки в стене, устанавливают дюбеля. После чего снова выставляют и закрепляют распорными колодами. Следующий шаг — закрепление саморезами.

После того как рама закреплена, колодки вынимают (следите чтобы дюбеля не проходили через колодки), а зазор заполняют пеной. Этот вариант установки окна своими руками требует больше времени, но особой сложности не представляет.

Об окраске деревянных дверей или окон читайте тут.

Как установить окно в неровном проеме

Если проем очень неровный, жестко связывать конструкцию окна со стенами неразумно: при дальнейших подвижках оно может не выдержать нагрузки и лопнуть. Потому в этом случае используют анкерные пластины.

Установка окон в кривые оконные проемы происходит с использованием анкерных пластин

Их прикрепляют к раме примерно на таком же расстоянии, как и для дюбелей. Для компенсации нагрузки можно поставить дополнительные пластины возле открывающейся створки. Крепят их так, чтобы свободные концы смотрели в помещение.

Пластины загибают и крепят к стенам

Закрепив, раму вставляют в оконный проем, выравнивают при помощи все тех же колодок. Проверив вертикальность и горизонтальность окна, концы пластин подгибают к стенам и фиксируют их саморезами или дюбелями — зависит от материала стен. Затем вынимают колодки и заполняют промежуток монтажной пеной.

О том, как сделать домашнюю сауну своими руками читайте тут.

Итоги

Установка окон своими руками требует определенных знаний. Но сам монтаж не представляет каких-либо трудностей.

baniwood.ru

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери: этапы

Для того чтобы обустроить производственные, жилые и коммерческие помещения, изготавливаются межкомнатные двери. Стоимость на многие из них приемлема. Цена на установку бывает разной, а иногда приходит понимание того, что эту работу можно выполнить самостоятельно. Но, прежде чем приступить к выполнению работы, важно понимать, как это сделать.

Особенности подготовительных работ

Первоначально необходимо тщательно подготовить проем для того, чтобы разместить в нем дверную конструкцию. Есть полезные рекомендации для качественной подготовки проема.

Размер дверного проема должен быть на несколько сантиметров больше самой коробки, а промежутки между стеной и коробом после установки следует запенить.
Боковые части проема нужно подготовить таким образом, чтобы они не сыпались, а выступающие кирпичи заштукатурить.

Подготовка боковых частей проема

Глубина проема по всей длине должна быть одинаковой. Если есть большие расхождения, следует использовать гипсокартон или другие строительные материалы.
Соединять напольные покрытия лучше всего посредине дверного полотна, чтобы стык не был заметным.
Если проем приходится выполнять на перпендикулярной стене, его лучше сразу переделать, чтобы потом не пришлось выполнять сложный монтаж (обрезать наличник вдоль полосы). Одну сторону стены надо нарастить, а другую срезать.

Преимущества подготовительных работ

Возможность получить в проеме жесткую фиксацию коробки. Если работа будет сделана некачественно, при эксплуатации может произойти деформация, что в свою очередь приведет к повреждению пола, дверного полотна или других деталей интерьера.
Устранение зазоров между стеной и наличниками. Присутствие щелей может испортить внешний вид. Чтобы этого не произошло, необходимо устранить неровности на участке установки дверей и выполнить это еще до внедрения короба.
Привлекательность стены с внешней стороны. Чтобы при необходимости дополнить проем каким-либо материалом (если проем оказался по размеру большим) следует воспользоваться деревянными брусками, цементным раствором либо листами гипсокартона.
Чтобы избежать отрезания дверного полотна по высоте. Бывают случаи, когда высота проема меньше размера полотна. В этом случае лучше удалить лишнюю часть, так как при обрезке дверного полотна оно может быть испорчено.
Правильно подобранный цвет, модель и форма двери создадут в комнате уют и подчеркнут общий интерьер жилого помещения.

Демонтаж межкомнатных дверей

Непосредственно перед началом установки новых проемов и дверей следует сделать демонтаж старых конструкций. Выполнять эту работу необходимо очень аккуратно и осторожно.

Демонтаж старой коробки

Чем он останется более цельным, без повреждений, тем меньше придется на него потратиться, а также проще будет выполнять дальнейшую подготовку, а впоследствии и установку дверей. Проводить демонтажные работы нужно в таком порядке:

Дверное полотно необходимо снять с петель, а если это не удается – демонтировать с петлями (выкрутить саморезы, которые фиксировали завесы к коробке).
Весь дверной проем тщательно осмотреть и удалить все части отделки, которая плохо держится.
Убрать наличники. Выполнять это следует при помощи фомки, очень аккуратно.
Монтажную пену, которая заполняла зазоры, также следует убрать при помощи обычной ножовки.
Старую дверную коробку в нескольких местах по вертикали нужно распилить пилой.
Отпиленные элементы убрать, начиная с нижних частей.
Устранить верхнюю и нижнюю (если порог есть) горизонтальные части дверного проема.
Убрать все отработавшие монтажные элементы острым ножом.

Работы с проемом

Далее следует подготовка необходимого дверного проема к установке межкомнатной двери. Размеры проема, который необходим для новых дверей, должны соответствовать существующему полотну. Стандартная высота колеблется от 1900 мм до 2000 мм, а ширина – от 600 мм до 800 мм. Но сам проем необходимо сделать немного шире и выше приблизительно на 50-80 мм.

Если так получилось, что проем после демонтажа сильно пострадал и имеет значительные разрушения, его надо по возможности восстановить. Как правильно это выполнить?

Пол должен быть идеально ровным, совершенно без малейших перепадов, верхняя горизонтальная часть должна быть строго параллельна полу.
Правая, а также левая части проема также должны быть ровными, а угол в тех местах, где боковые стороны соединяется с верхней частью, составлять ровно 90 градусов.
Стараться выполнить подготовку так, чтобы стены возле проема имели одинаковую толщину, а не сужались или расширялись, что может затруднить работу и испортить внешний вид готовой конструкции.

Все эти работы по демонтажу и подготовке проема являются пыльными, поэтому следует хорошо защитить все вещи и мебель специальной пленкой. И если необходимо будет делать штукатурку в квартире или покраску, то непосредственно установку двери лучше выполнять после окончания всех пыльных работ.

Выполнить эти работы можно самостоятельно, что позволит сэкономить средства, но придется приложить немало сил и потратить достаточно времени. Но эти подготовительные работы очень важны, и от их выполнения зависит не только внешний вид, но и дальнейшая эксплуатация. По этой причине надо подумать, хватит ли уверенности в своих силах или лучше пригласить специалиста.

Для того чтобы качественно выполнить все вышеуказанные работы, нужно иметь такой инструмент:

измерительная рулетка;
строительный маркер или карандаш;
гвоздодер;
зубило;
металлический молоток;
перфоратор;
болгарка с диском.

Инструмент для демонтажа и установки

При расчете габаритов проема важно знать ширину будущего дверного полотна, толщину короба, размеры наличников и, если будет порог, и его размеры.

Дверной порог

Если учесть, что размер полотна будет 800х2000 мм, то проем будет немного больше – приблизительно 880х2080 мм.

Изменение размеров проема

Не всегда проем подходит по размерам, часто его приходится либо сужать, либо расширять. Кроме высоты и ширины, важен еще такой параметр, как толщина. В старых домах стандартная толщина проема была 75 мм. При покупке короба этот размер стоит учесть. Но если толщина не соответствует такому размеру и особенности стен не могут выдерживать такие габариты, возникает потребность в установке расширительной коробки, по-другому она еще называется добором.

Уменьшение проема

Но если стена меньшего размера, чем коробка, ее отпиливают. Без добора или отпила дверного элемента установка декоративного наличника будет невозможной или повлечет за собой неприглядный внешний вид. Но тогда возникает вопрос: как уменьшить дверной проем, который подготавливается для межкомнатной двери? Есть один нюанс, который следует помнить: уменьшение или увеличение ширины дверного короба приводит к удорожанию межкомнатной конструкции. Поэтому следует очень точно измерить стены, но не в одной точке, а минимум в трех с обеих сторон. Очень важно, чтобы эта величина была одинаковой по всему периметру.

Установка двери с добором

Если есть отклонения в размерах, и они колеблются в пределах 1-3 см, то нужно ставить добор или распиливать коробку. Подходящим по размеру проемом для межкомнатных дверей будет тот, что больше полотна на 80 мм с толщиной стены 75 мм. Главное выполнить работу так, чтобы впоследствии двери могли хорошо открываться и закрываться и прослужили долго.

Как подготовить проем для установки межкомнатной двери, показано в этом ролике:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка

mezhdveri.ru

Монтажный проем - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Монтажный проем

Cтраница 1

Монтажные проемы для камер должны предусматриваться в случаях, когда габариты труб, арматуры и оборудования больше входных люков. [1]

Монтажные проемы в перекрытиях, монтажных лесах и подмостях следует закрывать сплошными пастилами или ограждать перилами высотой не менее 1 м и бортовой доской. [2]

Монтажные проемы на уровне светофорных площадок также дополнительно армируют вертикальными, горизонтальными и косыми стержнями. [3]

Монтажные проемы в стенах и перекрытиях, оставленные для вентиляционного оборудования, после их использования необходимо закрыть сплошными настилами или передвижными ограждениями. По окончании монтажных работ проемы должны быть заделаны. Зоны подъема оборудования должны быть ограждены и иметь предупредительные знаки. Пребывание людей в зоне возможного падения поднимаемого груза ( при случайном обрыве троса) не допускается. [4]

Монтажные проемы в перекрытиях следует оградить барьером высотой не ниже 1 0 м с ограждающей обортовкой высотой не менее 0 14 м и закрыть сеткой с ячейкой размером не более 10 X Ю мм. [5]

Монтажные проемы в стенах и перекрытиях, оставленные для транспортировки оборудования, закрывают сплошными щитами. [6]

Монтажный проем сделан в виде шахты, в которой устанош. По горизонтали оборудование перемещается при помощи тельферов и кран-балок. Подача оборудования в монтажный проем в стене здания показана на фиг. Оборудование перемещается и устанавливается на фундамент при помощи лебедок и полиспастов. [7]

Монтажные проемы в стенах и междуэтажных перекрытиях обычно предусматриваются проектом; их размер должен быть таким, чтобы наибольшая по габаритам монтируемая машина легко проходила через них. В некоторых случаях при строительстве специально для монтажных работ оставляют проемы, которые затем заделывают. [8]

Монтажные проемы в стенах строящихся зданий для транспортирования тяжелого оборудования, а также укрупненных блоков должны быть выполнены в соответствии с проектом установки или проектами производства работ. [9]

Монтажные проемы для камер должны предусматриваться в случаях, когда габариты труб, арматуры и оборудования больше входных люков. [10]

Монтажные проемы для камер должны предусматриваться в случаях, когда габариты труб, арматуры и оборудования больше входных люков. [11]

Монтажные проемы в крыше вырезают следующим образом: размечают монтажный проем, приваривают три подъемные петли, стропят крюк крана к петлям. [13]

Монтажные проемы в стенах и перекрытиях, оставляемые для транспортирования технологического оборудования, после их использования закрывают сплошными настилами или передвижными ограждениями. После окончательной установки оборудования на фундаменты проемы заделывают. [14]

Монтажные проемы в междуэтажных перекрытиях, а также проемы для оборудования и коммуникаций должны заделываться или иметь съемные закрывающиеся щиты для локализации вредных производств. [15]

Страницы: 1 2 3 4