Как сделать бетонную стяжку с уклоном — продолжение. Как сделать стяжку с уклоном
Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа
В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.
Виды сливных трапов
Содержание статьи
Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:
- Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.
Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор
- Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.
Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны
- Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.
Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию
Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.
Типы затворов
Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.
Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.
Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:
- Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.
Принцип действия сухого затвора в сливном трапе
- Мембрана из материала, имеющего » молекулярную память». Принцип работы схожий с мембранным, но надежность выше — пружины могут ломаться, а просто стремящийся вернуться в исходное состояние материал более долговечен.
- Поплавковые. В данной системе имеется поплавок. При наличии воды он поднимается вверх, а когда вода сошла, опускается вниз и перекрывает вход в канализацию.
Принцип работы «сухого» затвора
- Мятниковые. Слив в канализацию перекрывает устройство, которое под действием силы тяжести стремиться занять положение над стоком.
Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).
Как поднять пол в ванной под установку трапа
Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.
Схема расположения трапа для слива воды в полу
Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.
Стяжка разных видов
Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.
- ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
- Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.
Подготовлены направляющие для заливки стяжки
- Сделать утепленную плавающую стяжку. Вниз укладываются плиты эуструдрованного пенополистирола (не пенопласта, он под весом стяжки сомнется), сверху залить ЦСП (минимальная толщина тоже не менее 3 см). Хороший вариант — пол будет не таким холодным, и общая масса относительно невелика. В данный вариант легко встраивается система подогрева пола. Более рациональный — электрический, с водяным много мороки при установке.
- Полистиролбетон или другие виды легкого бетона. Вариант очень неплохой, заодно решается еще и проблема «холодного пола» — так как данные материалы имеют неплохие теплоизоляционные свойства. Тут надо будет искать компромиссное решение — между массой стяжки и прочностными характеристиками.
Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.
На лагах
Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.
- Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.
Примерная схема расположения лаг «конвертом»
- Сделать плоский деревянный пол на лагах, а с уклоном уложить плитку за счет разной толщины клея. Этот вариант хорош на маленьких площадях — если слив делаете исключительно в душевой кабинке небольшого размера.
Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея
Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.
Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.
Критерии выбора
Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.
Есть даже угловые модели
Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.
Пол со сливом: порядок работ
Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.
Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).
Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками
Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.
Подготовительные работы
Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:
- Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
- Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).
Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы
- После этого поднимаем луч нивелира на высоту установки решетки трапа (с учетом того, что будет устанавливаться еще решетка — добавьте ее толщину).
- Так как для нормального стока воды требуется уклон. Его делают 1-2 см на метр длинны. От имеющейся линии решетки трапа вверх откладываем требуемое расстояние расстояние.
Отмечаем линию укладки стяжки на стенах
- По найденной отметке выставляем луч нивелира. Это и будет уровень стяжки, который надо выдержать вдоль стен. Можно эту линию очертить карандашом или маркером.
Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.
Определение толщины слоев стяжки
Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.
От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС
Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.
При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.
Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.
Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.
Гидроизоляция
Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.
Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.
Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.
Более надежна многослойная гидроизоляция
Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.
Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.
Выбор места для установки сливного трапа
Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.
Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки
Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.
Установка трапа и утеплителя
Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.
Установка трапа
Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.
Заливка стяжки
На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.
Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.
Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.
Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.
Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.
stroychik.ru
Как сделать бетонную стяжку с уклоном - начало - Энциклопедия о строительстве и ремонте пола
Как сделать бетонную стяжку с уклоном — начало
Появление пластикового ламината позволило решить главную проблему этого отделочного материала – невозможность укладки в помещениях с высокой влажностью. Не только ванная, но и кухня с прихожей оставались под вопросом. Но пластиковый ламинат, в структуре которого древесную основу заменил ПВХ, решил проблему. Плотное замковое соединение и обработка ламелей водоотталкивающими составами способствуют позиционированию этого ламината, как материал на 100% устойчивый к воздействию влаги.
Пластиковый ламинат обладает высокой отражающей способностью
Что такое пластиковый ламинат
Это современное, универсальное напольное покрытие, обладающее не только декоративностью, присущей ламинату на деревянной основе, но и отличными эксплуатационными характеристиками.
Устойчивость перед воздействием влаги обеспечивается не только за счет применения поливинилхлорида, но и особой водоотталкивающей обработки замков и лицевой поверхности ламелей.
Пластиковый ламинат в ванной
Строение ПВХ ламината
Как и стандартный ламинат, пластиковый является многослойным изделием, каждый слой которого предназначен для повышения качества и влагостойкости ламели.
Разнообразие оттенков ламината
Структура водостойкого ламината такова:
- Нижний стабилизирующий слой выполнен из плотной бумаги со смоляной пропиткой.
- Основной ПВХ слой составляет не менее 4 мм в толщину. Он оснащен воздушными камерами, которые расположены между ребрами жесткости по всей площади ламели. Воздушные пустоты обеспечивают тепло- и звукоизоляционные свойства материала, а ребра жесткости – его прочность.
- Далее располагается слой, отвечающий за декоративность изделия. На его поверхности нанесено изображение текстуры ценной породы древесины – дуба, ореха, ясеня.
- Следующий слой – гидроизоляционный.
- Верхний прозрачный слой выполняет защитную функцию. Он уберегает декоративный слой от износа и механического повреждения. Может иметь гладкую или рельефную фактуру, которая повторяет декоративный рисунок ламели.
Рельефная поверхность ламината
Плюсы и минусы ПВХ ламината
Положительные качества и преимущества перед аналогами с деревянной основой очевидны:
- Покрытие абсолютно не боится не только воздействие влаги и пара, но и непосредственно воды, разлитой как по поверхности пола, так и попадающей в стыки. Такое покрытие способно выдержать даже затопление.
- Пластик сохраняет тепло, поэтому покрытие обладает отличными теплоизоляционными свойствами и остается приятным на ощупь даже без дополнительного подогрева.
- Высокая прочность обеспечивает устойчивость покрытия к воздействию нагрузок от тяжелого оборудования и мебели.
- По сравнению со «звонким» деревянным ламинатом, пластиковый «тише» на 30 %.
- Перед укладкой такого ламината сложных подготовительных работ не потребуется.
- Тщательно продуманная замковая система обеспечивает плотное соединение ламелей между собой, что в свою очередь позволяет получать герметичное, монолитное покрытие пола.
- ПВХ ламинат экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды.
- За таким покрытием легко ухаживать – его можно смело протирать мокрой тряпкой, не беспокоясь, что влага попадет внутрь покрытия.
- В магазине водостойкий ламинат представлен широким ассортиментом расцветок и фактур, имитаций различных натуральных материалов.
- ПВХ покрытие обладает длительным сроком службы – свыше 15 лет.
Ламинат ПВХ не боится когтей домашних животных
Из недостатков такого покрытия можно выделить только его высокую стоимость и ненатуральность. По стоимости ПВХ ламинат превышает обычный в несколько раз, но длительный и беспроблемный эксплуатационный срок это компенсирует с лихвой.
Отсутствие в составе пластиковых ламелей натуральной древесины не делает их внешний вид неестественным. Внешне такой ламинат успешно имитирует природную текстуру и оттенок натуральных материалов, чаще дерева.
ПВХ ламинат в гостиной
Когда уместно применять ламинат из ПВХ
Пластиковый ламинат относится к разряду универсальных отделочных материалов, что позволяет использовать его в помещениях любого назначения, отделывая не только пол, но и стены потолком.
Отделка потолка ламинатом над рабочей зоной кухни позволяет получить практичное и простое в уходе покрытие, выполнить зонирование пространства и придать ему особый шарм
Но, учитывая высокую стоимость по сравнению со стандартными ламелями, встает вопрос о целесообразности применения такого ламината в «сухих» помещениях. Рациональным решением будет приобретение водостойкого ламината в ванную, на кухню и в прихожую. А вот в гостиной, спальне и детской можно использовать традиционное покрытие 32 или 33 класса износостойкости.
«Деревянная» отделка стен в ванной создает особую теплую атмосферу
Если есть возможность, то ПВХ ламинат можно постелить во всей квартире, получив долговечное, прочное, влагостойкое покрытие. Широкий ассортимент оттенков и фактур позволяет подобрать отделку для любого интерьера. А возможность монтажа ламината на стены существенно расширяют сферу применения ПВХ ламелей.
Например, в прихожей стены подвергаются загрязнениям, брызгам воды, механическим воздействием от вносимой мебели, металлических элементов одежды и сумок, спортивного инвентаря. Выполнив отделку стен пластиковым ламинатом, получится не только обеспечить простой уход за стенами и поддержание чистоты в прихожей, но и придать помещению стильный внешний вид.
В прихожей стены будут надежно защищены от загрязнений и воды
Благодаря тому, что ПВХ ламели не содержат специфических примесей и не выделяют в окружающую среду запах и вредные вещества, такое покрытие можно смело применять даже в детской комнате.
Современные производители предлагают пластиковый ламинат с оригинальным детским рисунком, а способность ПВХ аккумулировать тепловую энергию и удерживать ее позволяет не переживать за здоровье ребенка
На кухне этот материал можно использовать не только на полу, но и на стенах с потолком – все эти поверхности в той или иной мере подвергаются воздействию пара, влаги, температурных перепадов, загрязнениям продуктами сгорания, и нуждаются в тщательном ежедневном уходе с применением моющих средств. Такие условия пластиковому ламинату не страшны.
Уход за пластиковым ламинатом
Укладка пластикового ламината
Процесс укладки ПВХ ламината ничем не отличается от стандартного монтажа подобных покрытий. Замковая система обеспечивает простую и надежную фиксацию ламелей между собой.
Замковая система фиксации ламелей
Укладка ламината начинается с подготовительных работ. Основой под водостойкое покрытие может быть деревянный настил или бетонная стяжка. Ламинат укладывают на ровное покрытие без значительных перепадов и дефектов. Для устранения неровностей бетонное основание выравнивают при помощи специальных смесей, а деревянный настил подвергают шлифовке.
На бетоном основании есть вероятность обнаружения трещин
Если глубина трещины превышает 2 мм, а длина 2 м, то она подлежит расшивке и заделке шпаклевкой.
Заделка трещины раствором
После того, как основание высохнет, с его поверхности удаляют мусор и пыль при помощи пылесоса.
Основание под ламинат должно быть чистым и сухим
В течение 48 часов ламинат должен вылежатьсявпомещении, где предстоит укладка, при температуре от до 25 градусов.
Материал должен акклиматизироваться в течение 48 часов
Укладка ламелей производится по подложке, которая выполняет функцию звуко- и теплоизолятора. Это особенно важно, если помещение располагается над неотапливаемым подполом или на первом этаже многоквартирного дома. В этом случае, чтобы исключить «вытягивание» ламинатом холодного воздуха снизу, в качестве гидробарьера используют толстую пленку из целлофана, пробковую подложку или пенополистирол. Укладывать необходимо перпендикулярно расположению ламелей по мере их укладки встык или внахлест, проклеивая места стыков скотчем.
Фиксация подложки
При укладке ламината учитывают естественное освещение и укладывают ламели в параллельном направлении к световому потоку, что позволяет сделать стыки между планками незаметными.
Для работы с пластиковым ламинатом набор инструментов минимален
Перед тем как приступить к непосредственной укладке ламината выполняют ряд подготовительных действий.
После вскрытия пачки ламели с деформированным или сломанным замком отбраковывают – они идут на подрезку, если с другой стороны замок целый
Таблица 1. Укладка покрытия
Укладывают первую линии подложки. | |
Укладка ламелей начинается от дальнего угла. По длинной стороне обрезают выступающий пластиковый замок при помощи специального ножа. | |
Компенсационный зазор между ламелями и стенами по периметру помещения составляет 2 мм. | |
С помощью рулетки на лицевую поверхность ламели, которая будет располагаться у стены, наносят разметку для ее подрезки. | |
С помощью специального ножа делают надрез и переламывают ламель, аккуратно согнув ее пополам. | |
При укладке шип ламели вставляют в паз под углом в 20 – 30 градусов. | |
Замковая система располагается на длинных и коротких торцах ламели, что позволяет надежно закрепить изделие со всех сторон. Вставив ламель в паз по длинной стороне, ее тянут на себя. | |
Со стороны короткого торца ламель мягким давящим движением сверху вниз защелкивают. | |
Смещение панелей при укладке на 30 см способствует равномерному распределению нагрузки. | |
Когда два ряда ламелей уложены, производят контроль укладки при помощи веревки или шнура, который натягивают вдоль стыка. | |
Расположение шнура на всей протяженности помещения должно совпадать с линией стыка. | |
Для подрезки элементов сложной формы используют лобзик. | |
С помощью специального инструмента, зацепив ламель за край, ее подтягивают, выравнивая края покрытия по периметру помещения. | |
После того, как ламинат уложен, по периметру помещения при помощи жидких гвоздей фиксируют плинтуса. | |
Плинтус защищает компенсационный зазор от загрязнений и придает законченности напольному покрытию. |
Самоклеящийся виниловый ламинат
Гибкие ламели имеют сходство с линолеумом. Из положительных качеств этого материала можно отметить следующее:
- Длительный срок службы покрытия.
- Высокая износостойкость.
- Влагостойкость.
- Покрытие получается прочным и практичным.
- Простой уход и быстрый монтаж.
- Декоративность.
- Экологичность.
Виниловый ламинат может быть уложен поверх существующего покрытия
Гибкая ламель состоит из двух слоев. Нижнего из smart-ленты, которая является клеевым замком. И верхнего слоя из очень прочного винила. Верхний слой имеет фактуру натуральной древесины и защитный слой с оксидом алюминия, который позволяет достигать 43 класса износостойкости покрытия. Преимущество этого материала заключается в том, что в процессе монтажа не происходи его приклеивание к основанию, а значит, оно может быть любым – подготовительных работ по выравниванию не потребуется. Благодаря пластичности и жесткости материала, ламели сгладят неровности до 3-4 мм.
Укладка может производиться за считанные часы
Такое покрытие обладает отличной теплопроводностью и может смело применяться в системе «теплый пол». Лицевой слой может имитировать помимо древесины, кафель, мрамор, камень, мраморную крошку и другие фактуры.
Укладывать ламели можно в любом направлении
Видео — Укладка гибкого ламината
pol-exp.com
Как сделать бетонную стяжку с уклоном - продолжение - Энциклопедия о строительстве и ремонте пола
Как сделать бетонную стяжку с уклоном — продолжение
Появление пластикового ламината позволило решить главную проблему этого отделочного материала – невозможность укладки в помещениях с высокой влажностью. Не только ванная, но и кухня с прихожей оставались под вопросом. Но пластиковый ламинат, в структуре которого древесную основу заменил ПВХ, решил проблему. Плотное замковое соединение и обработка ламелей водоотталкивающими составами способствуют позиционированию этого ламината, как материал на 100% устойчивый к воздействию влаги.
Пластиковый ламинат обладает высокой отражающей способностью
Что такое пластиковый ламинат
Это современное, универсальное напольное покрытие, обладающее не только декоративностью, присущей ламинату на деревянной основе, но и отличными эксплуатационными характеристиками.
Устойчивость перед воздействием влаги обеспечивается не только за счет применения поливинилхлорида, но и особой водоотталкивающей обработки замков и лицевой поверхности ламелей.
Пластиковый ламинат в ванной
Строение ПВХ ламината
Как и стандартный ламинат, пластиковый является многослойным изделием, каждый слой которого предназначен для повышения качества и влагостойкости ламели.
Разнообразие оттенков ламината
Структура водостойкого ламината такова:
- Нижний стабилизирующий слой выполнен из плотной бумаги со смоляной пропиткой.
- Основной ПВХ слой составляет не менее 4 мм в толщину. Он оснащен воздушными камерами, которые расположены между ребрами жесткости по всей площади ламели. Воздушные пустоты обеспечивают тепло- и звукоизоляционные свойства материала, а ребра жесткости – его прочность.
- Далее располагается слой, отвечающий за декоративность изделия. На его поверхности нанесено изображение текстуры ценной породы древесины – дуба, ореха, ясеня.
- Следующий слой – гидроизоляционный.
- Верхний прозрачный слой выполняет защитную функцию. Он уберегает декоративный слой от износа и механического повреждения. Может иметь гладкую или рельефную фактуру, которая повторяет декоративный рисунок ламели.
Рельефная поверхность ламината
Плюсы и минусы ПВХ ламината
Положительные качества и преимущества перед аналогами с деревянной основой очевидны:
- Покрытие абсолютно не боится не только воздействие влаги и пара, но и непосредственно воды, разлитой как по поверхности пола, так и попадающей в стыки. Такое покрытие способно выдержать даже затопление.
- Пластик сохраняет тепло, поэтому покрытие обладает отличными теплоизоляционными свойствами и остается приятным на ощупь даже без дополнительного подогрева.
- Высокая прочность обеспечивает устойчивость покрытия к воздействию нагрузок от тяжелого оборудования и мебели.
- По сравнению со «звонким» деревянным ламинатом, пластиковый «тише» на 30 %.
- Перед укладкой такого ламината сложных подготовительных работ не потребуется.
- Тщательно продуманная замковая система обеспечивает плотное соединение ламелей между собой, что в свою очередь позволяет получать герметичное, монолитное покрытие пола.
- ПВХ ламинат экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды.
- За таким покрытием легко ухаживать – его можно смело протирать мокрой тряпкой, не беспокоясь, что влага попадет внутрь покрытия.
- В магазине водостойкий ламинат представлен широким ассортиментом расцветок и фактур, имитаций различных натуральных материалов.
- ПВХ покрытие обладает длительным сроком службы – свыше 15 лет.
Ламинат ПВХ не боится когтей домашних животных
Из недостатков такого покрытия можно выделить только его высокую стоимость и ненатуральность. По стоимости ПВХ ламинат превышает обычный в несколько раз, но длительный и беспроблемный эксплуатационный срок это компенсирует с лихвой.
Отсутствие в составе пластиковых ламелей натуральной древесины не делает их внешний вид неестественным. Внешне такой ламинат успешно имитирует природную текстуру и оттенок натуральных материалов, чаще дерева.
ПВХ ламинат в гостиной
Когда уместно применять ламинат из ПВХ
Пластиковый ламинат относится к разряду универсальных отделочных материалов, что позволяет использовать его в помещениях любого назначения, отделывая не только пол, но и стены потолком.
Отделка потолка ламинатом над рабочей зоной кухни позволяет получить практичное и простое в уходе покрытие, выполнить зонирование пространства и придать ему особый шарм
Но, учитывая высокую стоимость по сравнению со стандартными ламелями, встает вопрос о целесообразности применения такого ламината в «сухих» помещениях. Рациональным решением будет приобретение водостойкого ламината в ванную, на кухню и в прихожую. А вот в гостиной, спальне и детской можно использовать традиционное покрытие 32 или 33 класса износостойкости.
«Деревянная» отделка стен в ванной создает особую теплую атмосферу
Если есть возможность, то ПВХ ламинат можно постелить во всей квартире, получив долговечное, прочное, влагостойкое покрытие. Широкий ассортимент оттенков и фактур позволяет подобрать отделку для любого интерьера. А возможность монтажа ламината на стены существенно расширяют сферу применения ПВХ ламелей.
Например, в прихожей стены подвергаются загрязнениям, брызгам воды, механическим воздействием от вносимой мебели, металлических элементов одежды и сумок, спортивного инвентаря. Выполнив отделку стен пластиковым ламинатом, получится не только обеспечить простой уход за стенами и поддержание чистоты в прихожей, но и придать помещению стильный внешний вид.
В прихожей стены будут надежно защищены от загрязнений и воды
Благодаря тому, что ПВХ ламели не содержат специфических примесей и не выделяют в окружающую среду запах и вредные вещества, такое покрытие можно смело применять даже в детской комнате.
Современные производители предлагают пластиковый ламинат с оригинальным детским рисунком, а способность ПВХ аккумулировать тепловую энергию и удерживать ее позволяет не переживать за здоровье ребенка
На кухне этот материал можно использовать не только на полу, но и на стенах с потолком – все эти поверхности в той или иной мере подвергаются воздействию пара, влаги, температурных перепадов, загрязнениям продуктами сгорания, и нуждаются в тщательном ежедневном уходе с применением моющих средств. Такие условия пластиковому ламинату не страшны.
Уход за пластиковым ламинатом
Укладка пластикового ламината
Процесс укладки ПВХ ламината ничем не отличается от стандартного монтажа подобных покрытий. Замковая система обеспечивает простую и надежную фиксацию ламелей между собой.
Замковая система фиксации ламелей
Укладка ламината начинается с подготовительных работ. Основой под водостойкое покрытие может быть деревянный настил или бетонная стяжка. Ламинат укладывают на ровное покрытие без значительных перепадов и дефектов. Для устранения неровностей бетонное основание выравнивают при помощи специальных смесей, а деревянный настил подвергают шлифовке.
На бетоном основании есть вероятность обнаружения трещин
Если глубина трещины превышает 2 мм, а длина 2 м, то она подлежит расшивке и заделке шпаклевкой.
Заделка трещины раствором
После того, как основание высохнет, с его поверхности удаляют мусор и пыль при помощи пылесоса.
Основание под ламинат должно быть чистым и сухим
В течение 48 часов ламинат должен вылежатьсявпомещении, где предстоит укладка, при температуре от до 25 градусов.
Материал должен акклиматизироваться в течение 48 часов
Укладка ламелей производится по подложке, которая выполняет функцию звуко- и теплоизолятора. Это особенно важно, если помещение располагается над неотапливаемым подполом или на первом этаже многоквартирного дома. В этом случае, чтобы исключить «вытягивание» ламинатом холодного воздуха снизу, в качестве гидробарьера используют толстую пленку из целлофана, пробковую подложку или пенополистирол. Укладывать необходимо перпендикулярно расположению ламелей по мере их укладки встык или внахлест, проклеивая места стыков скотчем.
Фиксация подложки
При укладке ламината учитывают естественное освещение и укладывают ламели в параллельном направлении к световому потоку, что позволяет сделать стыки между планками незаметными.
Для работы с пластиковым ламинатом набор инструментов минимален
Перед тем как приступить к непосредственной укладке ламината выполняют ряд подготовительных действий.
После вскрытия пачки ламели с деформированным или сломанным замком отбраковывают – они идут на подрезку, если с другой стороны замок целый
Таблица 1. Укладка покрытия
Укладывают первую линии подложки. | |
Укладка ламелей начинается от дальнего угла. По длинной стороне обрезают выступающий пластиковый замок при помощи специального ножа. | |
Компенсационный зазор между ламелями и стенами по периметру помещения составляет 2 мм. | |
С помощью рулетки на лицевую поверхность ламели, которая будет располагаться у стены, наносят разметку для ее подрезки. | |
С помощью специального ножа делают надрез и переламывают ламель, аккуратно согнув ее пополам. | |
При укладке шип ламели вставляют в паз под углом в 20 – 30 градусов. | |
Замковая система располагается на длинных и коротких торцах ламели, что позволяет надежно закрепить изделие со всех сторон. Вставив ламель в паз по длинной стороне, ее тянут на себя. | |
Со стороны короткого торца ламель мягким давящим движением сверху вниз защелкивают. | |
Смещение панелей при укладке на 30 см способствует равномерному распределению нагрузки. | |
Когда два ряда ламелей уложены, производят контроль укладки при помощи веревки или шнура, который натягивают вдоль стыка. | |
Расположение шнура на всей протяженности помещения должно совпадать с линией стыка. | |
Для подрезки элементов сложной формы используют лобзик. | |
С помощью специального инструмента, зацепив ламель за край, ее подтягивают, выравнивая края покрытия по периметру помещения. | |
После того, как ламинат уложен, по периметру помещения при помощи жидких гвоздей фиксируют плинтуса. | |
Плинтус защищает компенсационный зазор от загрязнений и придает законченности напольному покрытию. |
Самоклеящийся виниловый ламинат
Гибкие ламели имеют сходство с линолеумом. Из положительных качеств этого материала можно отметить следующее:
- Длительный срок службы покрытия.
- Высокая износостойкость.
- Влагостойкость.
- Покрытие получается прочным и практичным.
- Простой уход и быстрый монтаж.
- Декоративность.
- Экологичность.
Виниловый ламинат может быть уложен поверх существующего покрытия
Гибкая ламель состоит из двух слоев. Нижнего из smart-ленты, которая является клеевым замком. И верхнего слоя из очень прочного винила. Верхний слой имеет фактуру натуральной древесины и защитный слой с оксидом алюминия, который позволяет достигать 43 класса износостойкости покрытия. Преимущество этого материала заключается в том, что в процессе монтажа не происходи его приклеивание к основанию, а значит, оно может быть любым – подготовительных работ по выравниванию не потребуется. Благодаря пластичности и жесткости материала, ламели сгладят неровности до 3-4 мм.
Укладка может производиться за считанные часы
Такое покрытие обладает отличной теплопроводностью и может смело применяться в системе «теплый пол». Лицевой слой может имитировать помимо древесины, кафель, мрамор, камень, мраморную крошку и другие фактуры.
Укладывать ламели можно в любом направлении
Видео — Укладка гибкого ламината
pol-exp.com
Как залить пол в бане со сливом
Баней на даче или на участке загородного дома уже никого не удивишь – это не только русская традиция, но и комфортный отдых для всей семьи, включая даже маленьких детей. Готовых вариантов печей-каменок, вентиляционных систем, декоративной отделки для бани в продаже – великое множество, но готовый пол, как и фундамент, еще не придумали, поэтому пол придется обустраивать самостоятельно. А вот как залить пол в бане с уклоном, чтобы вода не скапливалась в одном месте и не плескалась под ногами, нужно рассмотреть отдельно и подробно. Если деревянный или бетонный пол в парилке будет все время покрыт хотя бы небольшим слоем воды, то недолго поскользнуться и получить травму. Пол в бане обязан быть безопасным, а значит – прочным и надежным, не подверженным гниению и грибковым заболеваниям, не перегревающимся при высокой температуре в парилке, не впитывающим и не генерирующим неприятные запахи.
Упрощенная схема пола с уклоном для баниКонструкция наклонного пола в зависимости от грунта на участке
При рыхлом, сыпучем или гравелистом грунте пол с наклоном можно начинать строить прямо на земле в парилке. В парильном помещении на полу много воды не скапливается, и дренаж (а он обязателен) можно объединить с дренажной системой бассейна, душевого помещения или моечной комнаты. Еще одна «мелочь», которую нужно знать перед тем, как залить полы в бане под слив — пол в бане должен быть теплым, поэтому хоть обустраиваться он будет на грунте, но должен быть максимально защищен от холода снизу, а это значит, что нужна хорошая гидро- и теплоизоляция.
Чтобы обустроить пола непосредственно на грунте, нужно знать, с чего начинать и чем продолжать:
- Сначала роется дренажная яма для воды из всех банных помещений;
- На дно ямы насыпается песчано-гравийная подушка под первичную бетонную стяжку;
- Заливается первый слой покрытия.
- Монтируется слой теплоизоляционного материала и слой гидроизоляции;
- Заливается верхний слой бетонной стяжки;
- Делается финишная бетонная стяжка.
Дренажная система в бане обустраивается в обязательном порядке, так как в любом случае при помывке будет много воды, которая должна куда-то деваться. Традиционно конструкция приемника воды начинается с обычной деревянной решетки на полу парилки, душевой и моечного помещения, и заканчивается дренажным котлованом, стенки которого защищены гидроизоляционным слоем из бетона или глины. Точка входа в дренажную яму – это начало обратного уклона при сливе воды. Любая дренажная сливная система должна иметь водяной затвор, чтобы неприятные запахи при размножении биологических бактерий не могли попасть обратно в помещение. Также в яме рядом со сливным отверстием делается и отверстие для вентиляции.
Вода из дренажной ямы удаляется по-разному, начиная от подключения к централизованной канализационной системе и заканчивая откачкой при помощи ассенизаторской техники. Если дренаж оборудован прямо в бане, то яму можно декорировать, придав ей вид колодца, обложенного облицовочным кирпичом или природным камнем.
Обустройство и декорирование дренажа в банеЗаливка черновой стяжки
Начинается заливка пола в бане с создания подушки из любых подручных материалов. Подушка обустраивается с тем, чтобы тепло от каменки не уходило в почву бесследно, а как можно дольше задерживалось в помещении. Подушка делается углублением уровня земляного пола на 0,5-0,6 м, затем на поверхность насыпается около 0,3-0,4 м сыпучих материалов – песка, щебня, гравия, строительного мусора, битого кирпича, и т.д. Подушка увлажняется и трамбуется, после чего на нее можно заливать черновой слой бетона.
Но перед заливкой раствора помещение по периметру обмазывается глиной, и сначала на грунт насыпается любой мелкофракционный сыпучий материал, который абсорбирует конденсат, образующийся от разности температур снизу и сверху поверхностей пола. Слой такого амортизатора – до 10-15 см.
Раствор для первичной черновой стяжки делается с использованием перлита. Перлит – высококачественный мелкофракционный и легкий теплоизоляционный материал, с которым пол в бане будет постоянно и долго сохранять тепло.
Раствор на основе перлитаКак приготовить бетонный раствор с добавлением перлита:
- Пропорции раствора с применение добавки перлита следующие: 2 части перлита и 1 часть воды смешиваются;
- 0,5 части портландцемента марки M250 и выше;
- По достижении раствором однородности добавляется еще 1 часть перлита и 0,1 часть воды;
- В результате перемешивания раствор должен стать сыпучим;
- После достижения состояния сыпучести раствора нужно сделать 15-20-минутный перерыв, чтобы цемент завершил реакцию с водой и перлитом;
- Далее раствор перемешивается до достижения состояния пластичности.
Перлит – материал расходный и дорогостоящий, поэтому при сезонном пользовании баней его можно не добавлять в раствор, а обойтись обычными стройматериалами — 3 части песка, 1 часть портландцемента марки M 400, 0,1 часть гашеной извести. Состав перемешивают до однородности, материалы заливаются водой до получения густой текучей консистенции.
Состав растворов для стяжки полаДалее раствор выливают на пол и разравнивают прави́лом. Черновую стяжку пола можно заливать без профильных маяков – соблюдайте общий уклон пола по направлению к сливному отверстию дренажа. После 5-7 суток, отведенных на затвердевание стяжки с добавлением перлита, бетонирование пола можно продолжать. В течение этих нескольких суток поверхность стяжки нужно взбрызгивать водой для равномерного схватывания бетона, после смачивания – накрывать полиэтиленовой пленкой.
Гидроизоляция и утепление пола в бане
Парную по периметру на высоте стяжки следует вскрыть битумом или битумной мастикой, чтобы предотвратить попадание влаги в грунт и из него. Далее на черновую стяжку укладывается гидроизоляционный слой рубероида – это самый дешевый, но надежный материал. Стыковочные швы обрабатываются битумом или гудроном. Затем сверху на рубероид укладывается слой войлока, который служит утеплителем. Кроме войлока, можно использовать любой тип минваты – базальтовую, каменную или стекловату.
Утепление пола в банеЧистовая стяжка и финишная отделка
Перед заливкой чистовой стяжки на черновой пол укладывается армирующий каркас, который заливают небольшим слоем (5-6 см) бетона. Арматура используется Ø 8-10 мм. Поверх армопояса устанавливаются маяки с уклоном в сторону дренажа и сливного отверстия. Тонкий слой армированного бетона делается из смеси песка и цемента в пропорциях 3:1. Этот слой также должен высыхать в течение недели с постоянным увлажнением.
На последнем этапе делается идеально гладкий пол. Для этого на армопояс наносится тонкий слой цементно-песчаного раствора, заглаживается прави́лом до абсолютно ровной поверхности. Общее время нанесения всех слоев и их затвердевания бетона и перлита – около 2-3 недель, и за это время раствор не успевает высохнуть полностью, поэтому все слои хорошо сцепляются между собой.
Получить ровную и гладкую поверхность можно шлифовальной машинкой (болгаркой) с абразивным диском. Можно оставить пол в таком виде, но красивее и эстетичнее будет, если уложить на пол керамическую или стеклянную плитку. Керамика производится и с шершавой поверхностью, что будет намного безопаснее, чем ходить по гладкому стеклу.
Керамический пол в парнойДля пущей безопасности на керамическое покрытие можно положить деревянные щиты. Кроме ребристой устойчивой поверхности, такие щиты предохранят кожу ног от термического ожога, если в парной будет очень высокая температура. Очень ценятся березовые или дубовые щиты из-за целительных и фитонцидных свойств этой древесины.
Пол в бане для любого времени года
При круглогодичном пользовании баней пол во всех помещениях лучше сделать с вентилируемым подвалом, то есть – нижней его частью. Выйдет дороже, но долговечнее, теплее и безопаснее.
Вентилируемый полОт первого варианта вентилируемый пол отличается тем, что не нужно обустраивать дренаж – вместо ямы и подушки оборудуется локальное место для сбора стекающей воды с водостоком, выходящим за границы фундамента. Как делается такой вариант пола для бани:
- Разравнивается площадка под пол;
- На грунт укладываются пропитанные антисептиком и покрытые гидроизоляцией лаги высотой 25 см;
- На лаги нашивается дощатый пол из необструганых досок, доски тоже пропитываются антисептиком;
- На это основание укладывается пленка для защиты древесины от влаги;
- Дальше все процедуры соответствуют первому варианту.
Поверхность грунта снаружи и уровень пола внутри бани должны быть одинаковыми. Чтобы нижняя поверхность дощатого пола продувалась потоком воздуха, в фундаменте проделываются отверстия.
Технология заливки пола в бане для начинающих строителей
Самостоятельные работы по обустройству пола в бане в первом или втором варианте не так сложны, как кажется – достаточно иметь самые необходимые инструменты: молоток, болгарку, ножовку, дрель, уровень и рулетку. Найти емкость для замешивание раствора можно в любом хозяйстве.
Пропитка дощатого пола антисептиком и гидроизоляционными составамиМаяки для заливки пола с уклоном устанавливаются – это ребристый металлический профиль со сторонами 2 см и с шагом между профилями до 1 м. Уклон для стока воды делается не менее 2 см на 1 погонный метр. Параллельность и одинаковый уклон направляющих маяков проверяется водным или обычным уровнем. К полу профиля крепятся на алебастр или гипс – эти вещества быстро затвердевают, и ждать продолжения работ придется всего 15-20 минут.
Заливается бетонная стяжка с любого дальнего угла парной выливается ведрами раствор, разравнивается прави́лом, проверяется на уклон и ровность визуально и по маячкам. Выпуклости снимаются тем же прави́лом, во впадины добавляется раствор и снова разравнивается.
Бетонный пол с уклономЗаявленной 70% прочности раствор достигнет через 3-4 недели, но начинать ходить по полу и продолжать строительные работы без повреждения стяжки (сверления, долбления и т.д.) можно уже через 5-7 дней. Во время затвердевания и набора прочности пол увлажняется 2-3 раза в день в течение 3-4 дней подряд.
Кафель на пол со сливным отверстием по центру укладывать труднее, чем если бы отверстие находилось в углу помещения, и для этого нужен хотя бы минимальный опыт работы с плиткой, так как ее придется много резать болгаркой или плиткорезом, что представляет достаточно сложный процесс для начинающих домашних мастеров из-за высокой точности измерений.
jsnip.ru
с уклоном, под слив, под плитку?
Человек, решивший построить баню самостоятельно, задается вопросом: каким образом залить пол в бане?Казалось бы, что может быть сложного в этом, но здесь есть свои особенности.
Если ими пренебречь, то в результате — вместо удовольствия от посещения бани можно получить негативные эмоции в виде замерзших ног, воды, нежелающей уходить из-за проблем со сливом, большого расхода топлива на поддержание достаточного уровня тепла.
Рассмотрим все более подробно.
Подготовка – это главное
Сначала воздвигаем фундамент. Далее продумываем систему водоотведения. Здесь обращаем внимание на почву, от этого зависят дальнейшие действия.
Обычная дренажная яма подойдет только в том случае, если грунт под будущей баней будет песчаным, то есть будет хорошо впитывать воду.
Делать яму нужно только в мойке или душевой, где есть слив, поскольку в парилке расхода воды, в принципе, не бывает, что несколько упрощает работу.
Заполняют яму щебнем, песком или гравием, лучше всего подойдут обломки кирпичей, поскольку их можно взять совершенно бесплатно, договорившись об этом на стройке.
Достаточно сделать глубину ямы 50-60 см.
Если почва под будущей баней из глины, то тогда потребуется приложить больше усилий. Что необходимо?
Делаем небольшой приямок под планируемым сливом, от которого в дальнейшем проложим трубопровод.
Для этого устанавливаем канализационную трубу, проходить она будет, соответственно, под фундаментом и выводить воду в сточную яму. На конце трубопровода нужно сделать затвор.
Такая хитрость помогает избежать неприятных запахов, исходящих из канавы. Стенки приямка заделываем глиной или бетонируем небольшим слоем в 5 см и закрываем металлической решеткой.
Как сделать основание будущего пола?
Сперва уплотняем грунт. В месте, где будет слив, делаем небольшой уклон. Далее засыпаем все слоем щебня, высотой примерно в 15 см, также с уклоном в сторону, где будет слив.
Таким образом, мы делаем своеобразную подушку, роль которой заключается в абсорбировании влаги, образующейся при конденсации из-за разницы температур. Еще раз все утрамбовываем. Заливаем в два слоя.
Видео:
Первый слой должен быть высотой не более 5 см. Все также не забываем про уклон под слив.
Места стыка пола со стенами заливаем битумом, чтобы избежать просачивания воды. Для обеспечения лучшей тепловой защиты раствор делается на основе перлита.
Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а также позволяет увеличить пожаробезопасность будущей бани.
Замешивается такой раствор в несколько этапов (удобнее пользоваться бетономешалкой):
На два ведра перлита добавляется одно ведро воды, тщательно замешивается. Объем должен сильно уменьшиться.
Засыпается половина ведра цемента, сразу или частями, не переставая мешать.
Добиваемся однородности массы, затем еще добавляем одно ведро перлита и 2 литра воды.
Когда раствор станет сыпучим, тогда можно остановиться и оставить смесь «отдыхать» на 10-15 минут.
Готовая смесь должна стать пластичной, поэтому после паузы необходимо продолжать замешивать до получения нужного результата.
Видео:
Данный раствор сушится от 5 до 7 дней. Бетонный раствор сохнет приблизительно 14 дней.
Следующим этапом прокладывается теплоизоляционный слой. Это может быть войлок, керамзит, минеральная вата.
Лучшим вариантом будет слой из войлока, который для стяжки дает дополнительную адгезию и хорошо сохраняет тепло.
Если в качестве утеплителя выбираете минеральную вату, то ее нужно будет обработать рубероидом для защиты от влаги.
Утепленную поверхность заливаем вторым слоем бетона, который затем армируем. Можно это сделать при помощи сетки-рабицы.
После того как бетон утрамбуется, сверху наносится песочно-цементная смесь.
Выравниваем, не забываем про слив, обычной доской. Теперь дожидаемся частичного высыхания поверхности и проделываем ее увлажнение каждый день, чтобы избежать образования трещин.
Пол готов, что дальше?
После того как пол подготовили, нужно позаботиться о красоте и удобстве. Речь идет о непосредственном покрытии бетонной стяжки.
Чаще всего, в мойке и душевой используют керамическую плитку.
Видео:
Для бани хорошо подойдет именно метлахская за счет своих эксплуатационных качеств. Как ее укладывают?
На наш еще бетонный пол наносится сухой цемент, на квадратный метр – пол килограмма, и непосредственно на него прикладывает плитку путем нажатия.
Заделывать швы между плитками лучше по прошествии двух дней.
Можно использовать кафель, что крайне не рекомендуется. При контакте с водой он имеет свойство становиться скользким.
Если все же вы остановились на этом варианте, то на пол можно положить деревянные пологи или полимерные коврики.
Последние после каждого применения необходимо будет просушивать, чтобы избежать распространения бактерий.
Синтетические материалы: линолеум, ламинат – лучше также не использовать.
Видео:
Почему? Потому что при высокой температуре они могут начать выделять токсические вещества, а также вздуваться и сильно нагреваться.
Баня призвана поправлять здоровье, а не способствовать его ухудшению, поэтому не стоит этого делать.
Технология заливки пола
Чтобы понять, что пол в бане можно залить своими руками, остановимся на некоторых нюансах:
- Если вы хотите выложить в дальнейшем плитку, то для стяжки подойдет простая смесь из цемента. В ином случае нужно использовать смесь песка и цемента. На полтора квадратных метра нужен один мешок цемента;
- Если вы будете укладывать плитку, то можете облегчить себе задачу, и воспользоваться самовыравниваемыми стяжками;
- Заливать пол нужно с дальнего угла от входа, круговыми движениями. Этот процесс не должен останавливаться, поэтому лучше выполнять данную работу вдвоем: один заливает, другой готовит раствор;
- Для ускорения процесса высыхания в раствор добавляют пластификаторы, которые помогут избежать образования трещин и увеличить прочность стяжки;
- В результате цвет стяжки должен быть однородным серым. Все работы выполнены правильно, если зазоры не больше 4 мм. Прочность выявляется молотком, если поверхность после ударов не пострадала, то значит все хорошо.
Для наглядности можно посмотреть видео о том, как заливают пол в бане.
Видео:
Теплый пол
Самое главное в бане – это пол, который должен быть теплым. Можно добиться этого с помощью установки кабеля, а можно путем использования простых бутылок.
- Первый способ – установить в бане систему теплый пол. На армирующую поверхность устанавливаются направляющие. Перед кладкой кабеля нужно замерить сопротивление, чтобы убедиться в его исправности. Правильно укладывают кабель, слегка натягивая его и исключая перегибы и перекручивания. Далее устанавливают терморегулятор, чтобы контролировать уровень прогрева. Датчик температуры обычно изолируют гофрированной трубкой, находящейся, как правило, на одном уровне с бетонной стяжкой, чтобы в случае возникновения проблем можно было его заменить. Установку системы теплого пола можно посмотреть на видео;
- Теплый пол в бане можно сделать из бутылок. Явными преимуществами данного метода является то, что его можно сделать своими руками и не затрачивать больших средств на установку системы. Бутылки подойдут как стеклянные, так и пластиковые. Первые сначала необходимо прогреть и закрыть плотной крышкой. Пластиковые достаточно наполнить чем-либо, например, опилками. После того, как на пол была сделана своего рода подушка из щебня и уложена армирующая сетка, укладывается необходимое количество бутылок по периметру. Располагать их лучше горлышками друг к другу, чтобы места между ними оставалось как можно меньше. Как и всегда, не забываем про уклон и слив воды. Далее заливаем бетоном. После того как первый слой подсох, приступаем к заливке второго слоя толщиной примерно 5 см. Пол из бутылок прослужит дольше, если сделать «железнение». То есть пока бетон еще не застыл, его поверхность засыпаем слоем чистого цемента для прочности. Как обычно, не забываем про уклон и слив.
Пол из бутылок придется делать своими руками, без привлечения специалистов, поскольку это народный метод, нарушающий все рекомендации и СНИПы.
Видео:
Деревянный пол
Особое внимание следует уделить полу из дерева, которое способно создавать уют и располагающую атмосферу, будто вы находитесь в далекой и чистой деревне.
Для строительства деревянного пола в бане лучше всего подойдут деревья хвойных пород: лиственница, сосна. Почему? Потому что за счет пропитанной смолой древесины они меньше подвержены гниению.
Деревянный пол бывает двух типов — протекающим и не протекающим:
- Протекающий пол сделать проще, он меньше подвержен гниению за счет хорошей вентиляции. Прямо на фундамент устанавливают лаги из бруса, и застилают пол, оставляя небольшие зазоры, чтобы вода могла стекать без проблем. Под таким полом желательно оставлять просвет около 50 см для лучшей вентиляции. В самом низу формируем поверхность из глины или цементной стяжки с уклоном, обеспечивающим слив воды в приямок и дальше по трубе в сточную яму. Несомненный плюс данного метода в его простоте. Минусом является то, что данный пол будет холодным. Его можно использовать в случае, если баня нужна не круглогодично, а сезонно, например, только летом;
- Не протекающий пол делается на основании бетонной стяжки, об установке которой рассказывалось выше. Минусом такого покрытия является плохая просушка брусьев, которые впоследствии могут прогнить, и пол придется перестилать.
Основной вывод, который можно сделать после рассмотрения вопроса, следующий: сделать пол в бане своими руками можно.
Видео:
Будь это теплый пол из бутылок или с использованием дополнительных утеплителей, бетонный или простой деревянный, вариантов не очень много, но они есть.
Для этого лишь потребуется приложить некоторые усилия.
stroyremned.ru
Укладка полов с заданным уклоном
Категория: Облицовочные работы
Укладка полов с заданным уклоном
В помещениях бань, душевых, цехов, имеющих стоки для жидкости, полы устраивают с уклоном. В конструкции таких полов входит гидроизоляция, препятствующая проникновению сточных вод в толщу конструкции. Наклонные участки пола называют пандусом.
Полы из плитки укладывают с уклоном 1—2%. Монолитные (бетонные) покрытия, с поверхности которых твердые отходы производства смываются струей воды, имеют уклон 3—5 . При уклоне 1 на каждый метр длины уровень пола понижается на 1 см, при уклоне 2% — на 2 см и т. д. Величину уклона полов указывают в проекте. У полов, уложенных на грунте, уклон обеспечивают планировкой грунтового основания. Только в небольших помещениях уклон устраивают за счет утолщения подстилающего слоя. Он не должен превышать 40 мм. Не допускается устраивать уклон за счет толщины прослойки.
Увеличение ее толщины более 15 мм вызовет отслоение плиток.
После очистки, промывки и проверки уклонов основания приступают к разбивке покрытия. Направление уклона пандусов зависит от местоположения трапов и лотков. При этом направление стока воды не должно пересекать проходов.
Участки покрытия, собирающие сток, разделяют линиями разруба (рис. 1, а) — диагоналями, проходящими через углы трапа. Такие наклонные участки пола имеют форму равнобедренных треугольников. Если в помещении предусмотрено два трапа (рис. 1, б), смежные треугольные участки покрытия разграничивает линия водораздела, отстоящая от трапов на одинаковом расстоянии. В полах с лотками, участки покрытия, собирающие сток, имеют прямоугольную форму.
Рис. 1. Плиточные полы с уклоном: а, б — при одном и двух трапах, в, г — с лотком при одном и двух трапах; 1 —горизонтальные участки покрытия, 2 — треугольный пандус, 3— линия разруба, 4—трап, 5 — линия водораздела, 6 — лоток, 7 — прямоугольные пандусы; стрелками показано направление водостока
Рис. 2. Настилка плиток способом «в конверт»: 1 — маячные плитки, 2 — горизонтальные ряды плитки, укладываемые у стен, 3 — линия разруба, 4 — маячный ряд (провеска), 5 —причальный шнур, 6 — основание с уклоном, 7 — гидроизоляция, 8— стальная решетка; I—III— последовательность укладки участков пола
Наклонные участки покрытия начинаются от полосы, равной ширине двух-трех рядов плитки, проходящей по периметру стены.
Полы в смежных помещениях располагают на одном уровне.
До укладки покрытия проверяют точность установки и надежность крепления трапа, наличие гидроизоляции, уклон основания. Затем на горизонтальных полосах у стены и у трапа укладывают маяки (рис. 2). На треугольных участках покрытия плитки укладывают рядами, параллельными пристенным полосам и линии водораздела. Такой способ укладки полов с уклоном называют настилкой способом «в конверт». У линий разруба, разделяющих треугольные участки покрытия, укладывают только перерубленные по месту плитки.
Перед укладкой покрытие плитки предварительно раскладывают «насухо» начиная от трапа. Каждый треугольный участок пола настилают отдельно. По натянутому причальному шнуру 5 между маяками (у стены и трапа) укладывают маячный ряд (провеску), идущий от трапа до середины основания каждого треугольника. Участки пола настилают горизонтальными рядами, начиная от трапа, где укладывают только целые плитки.
Сначала настилают треугольный участок, противоположный выходу из помещения, затем участки, расположенные слева и справа, и последним — у выхода. Такая последовательность работ избавляет от хождения по свежеуложенным плиткам и способствует повышению качества покрытия.
Облицовочные работы - Укладка полов с заданным уклономgardenweb.ru
Как сделать все работы без ошибок и "на века"
Что же такое стяжка пола? Это слой, который служит основой для напольного покрытия, если говорить простым языком. Он необходим для идеального выравнивания пола и придания определенной жесткости его поверхности, нужного уклона и скрытия инженерных коммуникаций. Но иногда стяжки могут быть и финишной поверхностью, как в технических помещениях.
Можно сказать, что стяжка – это промежуточный слой полов между чистовым покрытием и основанием. И чем качественнее и профессиональнее он выполнен – тем долговечнее будет сам пол. Поэтому стяжки пола бывают разными по способу сцепления с перекрытием, по способу укладки и составу. Сейчас мы рассмотрим подробнее, чем они друг от друга отличаются и для какого напольного покрытия что лучше.
Виды стяжек по способу сцепления
Итак, стяжки по тому, как именно они соединяются с фундаментной плитой или плитой перекрытия, бывают связанными, на разделительном слое и плавающими. О каждой – подробнее.
Связанная стяжка пола
Эта стяжка кладется прямо на рабочую поверхность и за счет адгезии с ней скрепляется. Между слоем и полом нет ни гидро, ни теплоизоляции. Стяжку, намертво сцепленную с полом, делают в таких случаях:
- когда возможности поднять уровень полов нет – иначе двери потом не будут закрываться или потолок станет слишком низким;
- когда стяжка должна быть очень легкой;
- когда основание – идеальное;
- когда площадь стяжки слишком большая.
В основном, монолитная сцепленная стяжка идеально подходит для тех помещений, где будут стоять массивные предметы мебели и аппаратура, перегородки или объекты склада. Это – тяжелая стяжка, квадратный метр которой весит до 150 кг.
Устраивая такую стяжку помните: напольные маяки не ставят на основание, а «подвешивают» на куски жесткого раствора или саморезы. Потом эти рейки так и остаются в теле стяжки. Вот сам процесс изготовления такой стяжки:
Стяжка на разделительном слое
В этом случае стяжка отделяется от нижнего слоя теплоизоляцией или гидроизоляцией, но при этом со стенами помещений она не соприкасается.
Так, теплоизоляция под стяжку кладется для того, чтобы уменьшить потери тепла. Состоит она обычно из жестких минеральных плит, толщина которых составляет от 30 до 90 мм – здесь уже все зависит от теплопотерь помещения и режима его отопления. Так, для первого этажа частного дома достаточно и 30 мм толщины, а для цокольных этажей уже необходимо 90 мм. Нередко в качестве изолятора под стяжку сегодня применяют пенопластовые плиты с фольгой.
Главная задача такой гидроизоляции – защищать весь пирог стяжки от влаги. Стяжка с гидроизоляционным слоем незаменима для обустройства пола в ванных комнатах, санузле, подвале, мансарде под крышей и полах первых этажей. Вот подробный мастер-класс:
Плавающая стяжка
Плавающая стяжка так называется из-за того, что находится на некой подушке из изоляционного слоя, тепло-, звуко- или гидро-. Этот вид стяжки подходит только для ламината, линолеума и паркетной доски. А вот для паркета – уже нет.
Плавающая стяжка наиболее актуальна тогда, когда ваш пол необходимо утеплить или вы планируете поставить хорошую звукоизоляцию. В общем же, плавающая стяжка незаменима для таких помещений:
- в которых в силу разных причин невозможно качественно подготовить основание или его трудно обеспылить, к примеру;
- где укладываются теплые полы;
- в квартирах этажного дома, где жизненно важно гидроизолировать, теплоизолировать и звукоизолировать пол;
- где высок риск образования трещин;
- где стяжку нужно сделать быстро и недорого.
Но учтите, если для устройства плавающей стяжки вы будете использовать дополнительно пластификаторы, тогда саму стяжку нужно будет обязательно армировать. А делая стяжку на электрический пол, обязательно под нее нужно положить теплоизолятор – чтобы не греть нижний этаж.
И, наконец, плавающая стяжка редко дает трещины – ведь она не сцеплена намертво с самим основанием, и ее не «водит». Что касается ее устройства, такая стяжка обязательно отделяется от стен изоляцией – это позволяет избежать лишних напряжений в конструкции здания. И особенно это важно, если вы обустраиваете теплый пол – у него значительный коэффициент температурного расширения. Кроме того, демпферная лента, которая обычно используется в качестве такой изоляции, позволяет намного больше снизить потери тепла через стены.
К слову, опытные строители не клеят отдельно демферную ленту на стены – а сооружают ее из захода пленки (до 20 см). Излишки пленки потом не сложно обрезать.
Отметим также, что даже стяжку на одной только полиэтиленовой пленке тоже называют «плавающей», т.к. без таковой она уже ведет себя по-другому. И еще совет — устраивая плавающую стяжку, не переборщите с водой – она будет интенсивно выходить на поверхность, разбавляя тем самым цементное молочко. А это ослабит жесткость.
Виды стяжек по способу их укладки
Итак, в каждом случае и для разных напольных покрытий стяжку делают либо сплошную, либо самовыравнивающуюся, либо полусухую. Давайте разберемся, что и зачем.
Сплошная стяжка
Эту стяжку делают вручную, а затем тщательно выравнивают ее специальным инструментом. Все довольно просто: смесь мешайте в гравитационной мешалке. Воду добавляйте до тех пор, пока вы не услышите характерное «плюханье» раствора. Заливая стяжку, обратите внимание: если поверх выступила вода – значит, ее было слишком много, и усадка будет значительной. Итог: трещины. Здесь только что приготовленную смесь разливают по всему основанию и разравнивают специальным инструментом. Поверхность стяжки застывает быстро, ровно и хорошо сцеплена с несущим основанием.
Полусухая стяжка
Полусухая стяжка понемногу вытесняет классический жидкий способ. А все потому, что такая стяжка не требует дополнительного выравнивания специальными наливными полами и сам по себе процесс не сложен.
Эту стяжку обычно устраивают с целью удешевления общего процесса. Здесь можно хорошо сэкономить на расходуемом материале или на количестве воды ради быстрого высыхания. А для того, чтобы такая стяжка была прочной, в нее добавляются специальные полимерные составы, ускоряющие процессы адгезии и улучшающие конечное качество стяжки.
У полусухой стяжки есть тоже немало ценных преимуществ:
- способность выдержать значительные нагрузки;
- идеально ровная поверхность;
- минимальный риск появления трещин;
- возможность легко оборудовать теплый пол;
- минимальные затраты и отличное итоговое качество.
Эту стяжку еще называют сухой, ведь выравнивание пола в этом случае происходит за счет сыпучего материала (обычно керамзитового щебня) и укладки прочных плит. Сам процесс:
Самовыравнивающая стяжка
Эта стяжка обладает составом большей текучести. Наносят ее на герметичную основу, и под своим собственным весом она создает идеально ровную поверхность. Более подробно — на фотоинстукции:
Сборная стяжка
Современные сборные стяжки – это готовые к укладке элементы. Монтируют их из крупноразмерных плит: фанеры, ДВП, ДСП, ГВЛ и подобных им. По своему весу они достаточно легки, а потому устроить такую стяжку может даже один человек. Причем «мокрых» процессов здесь уже нет, а потому в этот же день можно приступать к укладке лицевого напольного покрытия.
Однако подходит сборная стяжка далеко не для всех полов. Здесь есть важный момент: если сухую стяжку вам будет устраивать строительная бригада, тогда заранее четко оговорите с ними, какими будут допустимые отклонения. Так, для укладки ламината такая погрешность должна быть не более 2 мм! Но, если ответственность рабочая бригада возьмет на себя, или же вы делаете такую стяжку своими руками и уверенны в своем мастерстве – вперед! Также, стоит отметить, что сухая стяжка устраивается там, где нельзя, чтобы с основанием контактировала вода (а именно водой разбавляется цемент при обустройстве других видов стяжки).
Можно сказать, такая сборная конструкция только условно называется стяжкой, ведь она представляет собой обрешетку с самыми разными материалами наполнения и покрытия. В качестве последнего обычно идут обрезные или шпунтованные доски, ДСП, ЦСП, OSB или современные насыпные полы, как «Кнауф». Лаги регулируются так, чтобы пол получился идеально ровным. И сухая стяжка из плит ГСП состоит из двух слоев, причем второй соединен с первым клеем ПВА и саморезами. Причем в последнее плиты ГСП для сухой стяжки становятся все более и более популярными – и даже более востребованными, как и ГВЛ. Они экологичны и прочны, и единственный их минус – это пыль при резке и ощутимый вес.
Стоит заметить, что сборные полы имеют примерно одинаковое количество сторонников и противников по всему миру. Так, сухая стяжка пола отлично подходит и для бетонных полов, и для земляных, и для плит-пустот. Даже на деревянные доски после некоторых доработок можно устроить стяжку по такой технологии. Черновые полы по сухой стяжке получаются прочными, теплыми, не разрушаются, не пылят, не боятся ни влаги, ни огня, обладают замечательной звукоизоляцией и достаточно прочны. Для плитки, ковролина, линолеума, паркета и паркетной доски – замечательное основание!
Вот еще один плюс современных сборных полов – в случае неправильной укладки вы легко их разберете заново, а вот демонтаж цементной стяжки – дело крайне трудоемкое и недешевое. Посмотрите, как выглядит процесс устройства сухой сборной стяжки:
И отметим еще один важный момент: сборную стяжку можно без преувеличения назвать самой звукоизолирующей из всех перечисленных. И все дело в ее структуре. Дело в том, что однородный тонкий слой для звука – замечательный проводник, а вот многослойный пол с материалами, обладающими разной плотностью – вот это уже преграда. Причем меньшая плотность самих слоев – тем лучше. Так, пенопласт, вспененный полиэтилен, и та же минеральная вата поглощают звук почти полностью. А потому, если ваши соседи снизу постоянно жалуются на шум из вашей квартиры, или же вы выбираете пол в детскую комнату, сборная стяжка – лучший выбор.
Но учитывайте, что сборную стяжку в квартире не первого этажа делать сложно. Гипсоволокнистый, цементостружечные, древесностружечные и гипсокартонные плиты совершенно неудобно поднимать на верхние этажи. Зато в частном доме посреди зимы их удобно использовать и они легко собираются на саморезы, тогда как другой вид стяжки при минусовой температуре уже не организовать. И, наконец, сборная стяжка никогда не обустраивается там, где есть повышенная влажность. И, как бы не уверяли производители, что такие плиты не боятся влаги – это не так.
Виды стяжек по составу материала
Стяжки также бывают разными по тому, из каких материалов они изготовлены. Именно от этого зависит их прочность, качество и другие важные характеристики. К примеру, согласно СНиПам, стяжка из асфальтобетона может быть только под штучным шпунтованным паркетом.
Цементно-песчаная стяжка
Среди строителей бытует мнение, что пока лучше обычной цементно-песчаной стяжки ничего не придумано. Она долговечна, понятна по технологии и подходит почти под все виды покрытий.
Под такую стяжку желательно класть гидро- и шумоизоляцию. Она никогда не пропустит воду вниз – такова ее структура. Но в процессе самого ее устройства достаточно опасна ситуация, когда вода из раствора всасывается в плиту перекрытия – в квартире этажом ниже придется делать ремонт. Вот почему для жилых многоэтажных домов можно делать стяжку только по полусухой или сухой технологии.
Да, правильно делать цементную стяжку умеют не многие, а потому нередко можно видеть грубые нарушения технологий. Такая стяжка уже не пригодна для использования, ведь трещины и воздушные пузыри – это не косметический дефект, а верная гарантия того, что любое напольное покрытие проживет не долго. Демонтаж бракованной стяжки стоит дорого.
Поэтому при устройстве такой стяжки важно полностью исключить возможность поместного отсоса воды (через другие материалы). Иначе это приведет к неравномерному высыханию поверхности, внутренним напряжениям, и, как следствие, растрескиванию. Вот почему под цементно-песчаную стяжку почти часто кладут подложку из ЭПП – замечательный шумоизолятор и защита от воды.
Посмотрите, как выглядит процесс устройства такой стяжки:
А еще цементно-песчаную стяжку достаточно проблематично делать в городе – там сложно найти чистый просеянный песок. Кроме того, от цемента образовывается куча пыли, да и нести его на второй-пятый этаж достаточно тяжело.
Гипсовая стяжка
Этот вид стяжки сегодня также популярен. Ведь гипс, в отличие от цемента, абсолютно экологичен. Благодаря этому материалу куда легче обеспечить нужную влажность и температуру в помещении, что для жилого дома – то, что нужно.
Промышленная стяжка
Здесь уже применяются марки бетона с особой прочностью, обязательно армирование и специальные мероприятия для предотвращения трещин. Ведь промышленная эксплуатация полов – это всегда большие нагрузки, как статические, так и динамические, падающие тяжелые предметы и порой серьезное абразивное воздействие.
При производстве промышленной стяжки пола также применяется технология по разделению плит – это необходимо для того, чтобы не допустить появление трещин при значительных нагрузках. Промышленную стяжку также обрабатывают специальными пропитками для придания дополнительной прочности и химической стойкости.
Что касается арматурной сетки, которая служит для усиления бетонной стяжки, то ее используют один раз или два – «двойное армирование». Посмотрите такую фотоинструкцию:
Стяжка с пластификаторами
Сегодня нередко в бетонную стяжку добавляют специальные пластификаторы. Они увеличивают уровень теплопроводности и прочности, уменьшают поверхностное натяжение воды и способствуют увеличению объемной массы покрытия. Количество пластификатора – 10% от массы чистого цемента.
Но учтите, что пластификаторы, особенно второй группы эффективности, при предельных дозировках мешают цементу схватываться и твердеть. Особенно это касается тех, которые содержат лигносульфонаты или их модификации. Это значит, что работы по стяжке могут затянуться надолго, а конечная прочность получится на 20% меньшей.
А в общем пластификаторы в стяжке хороши тем, что позволяют использовать меньше воды, улучшают сцепляемость стяжки с основанием и сама масса получается пластичнее, ее легче класть. В качестве пластификатора строители нередко берут обычный клей ПВА – по 150 г на ведро цемента.
Полусухая стяжка с фиброволокном
Эта цементно-песчаная стяжка выполняется по полусухой технологии, но уже с применением синтетического фиброволокна. Для этого вам нужны будут механические смесители, в которые и добавляются волокна из пластика или металла. Они необходимы для придания стяжке прочности – более высокой или аналогичной железобетону. Вот как выглядит сам процесс:
Виды стяжек по назначению
Также по своему назначению стяжки делят на выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Так, первый вид устраивается только для того, чтобы придать основанию нужные параметры: ровность, высоту и определенный уклон (он может быть и равен нулю). Второй вид, кроме своей первичной функции, выполняет еще и вторичную – создает эффект теплоизоляции помещения.
Теперь вы понимаете, почему нельзя сказать, какая именно стяжка лучше – каждый вид существует для определенных требований к полу. Поэтому, выбирая, исходите из того, каким будет напольное покрытие, рассчитайте будущие нагрузки, предположите влажность и температурные изменения помещения, возможность дальнейшего ремонта и требования к экологичности (например, если речь идет о детской комнате).
Выбрали? А теперь изучайте на нашем сайте, как сделать нужный вам вариант стяжки своими руками!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!pol-master.com