Два способа – как выкопать дачный колодец своими руками. Как копать колодец из колец
Два способа – как выкопать дачный колодец своими руками
Решение сооружать колодец на дачном участке обычно приходит в том случае, если других схем водоснабжения нет. Или нет возможности вложить большие деньги в бурение скважины. И, как показывает практика, даже в век тотальной энергетики и электроники от простых колодцев дачники не отказались, потому что экономию еще никто не отменял. Поэтому вопрос, как выкопать колодец своими руками, звучит достаточно часто.
Колодец – это источник воды для будущей системы локального водопровода. Способ его откопки, глубина шахты, материал, которым укреплены стены, качество воды влияют на составляющие части этой системы. Каждая из характеристик помогает определить, какой насос лучше для колодца конкретного типа, какие фильтры для очистки следует установить и многое другое. А учитывая то, что создание водопровода в частном доме дело в материальном плане затратное, самостоятельное обустройство колодца поможет сэкономить средства и уменьшить общий бюджет строительства.
Вот так выкапывают колодец
Необходимо, правда, отметить, что процесс копки является тяжелым, иногда приходится углубляться на значительные расстояния, а это значит, придется выкапывать из земли не один кубометр грунта. Но дачников это не останавливает. Итак, какие есть способы, чтобы самостоятельно выкопать колодец.
Варианты выкапывания колодца
Специалисты утверждают, что есть два метода рытья колодцев: открытый и закрытый. Последний иногда называют «в кольцо». Обе технологии сильно отличаются друг от друга, поэтому стоит рассмотреть каждую и понять эти самый отличия.
Открытый способ рытья колодца
Этот вариант копки обычно используют на участках с глинистым грунтом. То есть, необходимы условия, при которых стенки выкапываемой шахты были плотными и прочными и не поддавались разрушению в процессе выкапывания грунта.
Вот алгоритм проводимых операций.
- На месте будущего колодца обозначается размер будущего ствола, который чертится на грунте каким-нибудь предметом, к примеру, острием штыковой лопаты.
- Затем на всю глубину колодца выкапывается грунт. При этом очень важно точно соблюдать размеры ямы, не делать диаметр меньше или больше. Тем более нельзя делать его на каком-то участке больше, на другом меньше. Ствол должен быть ровным и вертикальным, его стенки без искривлений.
- Грунт выбирается лопатами, лучше саперными. Поднимается он на поверхность с помощью ведра и веревки. Можно установить лебедку (ручную или электрическую), что упростит процесс подъема.
- Копать таким образом надо до водоносного слоя. Как только дно шахты станет намокать, значит, вода близко. Копать надо до тех пор, пока из земли не станут бить хотя бы три ключа.
- После чего дно колодца очищают от грунта и грязи.
Закрытый способ
Технология «в кольцо» производится совершенно по-другому. Во-первых, ее используют и на глинистых грунтах, и на сыпучих. Чаще на последних. Во-вторых, для укрепления стенок шахты используются только железобетонные кольца. Раньше собиралась конструкция в виде сруба, которая наращивалась по мере снижения нижних частей сооружения. Сегодня нет смысла использовать древесину, когда есть более простой и надежный вариант – бетонные кольца.
В чем заключается особенность этого варианта копки колодца своими руками. Все дело в том, что сначала устанавливается кольцо по месту будущего колодца, а затем изнутри него выбирается грунт. При этом кольцо усаживается в выкопанную яму. И чем глубже копать, тем глубже усаживается железобетонное изделие. Но есть и другие нюансы, вот так производит сооружение колодца закрытым способом.
- В первую очередь выкапывается шахта глубиною 70-80 см. Ее диаметр больше диаметра кольца на 15-20 см.
- В нее устанавливается бетонное кольцо. Так как стандартная высота этого изделия 90 см, то торчать над землей край будет на 10-20 см.
- Сверху первого кольца устанавливается второе. Их между собой обязательно скрепляют металлическими скобами или монтажными пластинами. Последние крепятся к кольцам дюбелями (металлическими) или анкерами. Обязательное условие – это герметизация стыка между двумя кольцами, для чего можно использовать только натуральные материалы. Чаще устанавливают пеньковую веревку.
- Таким способом выкапывается весь грунт до водоносного пласта. Все остальное, а это очистка дна и формирование водосборника, производится точно так же, как и при открытой технологии.
Внимание! Стыки колец с внутренней стороны обязательно обрабатываются защитным материалом. Сегодня все чаще для этого используется грунтовка Бетоноконтакт. Но можно использовать и цементно-песчаный раствор.
Подача грунта из шахты
Выкапывать грунт изнутри кольца – это тоже своеобразная технология, которую можно проводит двояко. Если копка колодца вручную производится на рыхлых грунтах, то сначала выбирается центральная часть, затем под стенками бетонного кольца. Если грунт твердый или глинистый, то все производится наоборот: сначала под стенками, затем по центру.
И еще один нюанс закрытой технологии. Верхнее последнее кольцо глубоко в землю не закапывается. Его торчащая над землей часть будет формировать оголовок сооружения.
Плюсы и минусы двух технологий
Необходимо отметить, что открытый вариант копки колодца своими руками более привлекателен. Он проще, ведь вырыть колодец внутри бетонного кольца – дело непростое. Копатель стеснен стенками железобетонного изделия, которое давит со всех сторон.
Нередко на пути в глубь земли встречаются валуны. Вытащить их из грунта не составит труда, потому что камень можно просто обкопать. Если он встретится внизу под стенкой бетонного кольца, то удалить его оттуда будет проблемой, которая может перерасти в невыполнимую.
Валун в шахте колодца
Внизу в шахте при копке может встретиться плывун. Это слой грунта, насыщенного водой. Он очень подвижен и неустойчив. Если землекоп находится в стволе будущего колодца, который выкапывается открытым способом, то ему проще закрыть этот пласт, установив заглушку из досок. Или из них же сделать небольшой кессон. Если плывун прорвался при копке внутри кольца, его объем большой, то остановить просачивание воды будет очень сложно. По этой причине было закрыто немало колодцев, которые так и не закончили копать.
Но необходимо отметить, что у открытой технологии есть и свои недостатки.
- Это больший объем земляных работ.
- Нет вертикали, как у стенок бетонных колец, поэтому ее приходится все время контролировать.
- Нарушается структура грунта за счет засыпки его между стенками котлована и бетонными кольцами. То есть, основной грунт плотный, а засыпанный не плотный. Поэтому всегда присутствует вероятность, что будут происходить подвижки слоев, которые станут нагрузками на все бетонное сооружение.
- Усложняется монтаж ствола за счет поднятия колец и опускания их в шахту. Без подручных приспособлений здесь не обойтись. К тому же опускание – процесс не только сложный, но и опасный.
- Всегда присутствует вероятность, что стенки шахты обрушатся, когда внутри находится человек.
Внимание! Если в выкопанную шахту не установить сразу кольца, и она простоит в таком виде более трех дней, то вероятность ее разрушения увеличивается в несколько раз.
Опасная работа
Заключение по теме
Итак, возвращаясь к вопросу, как правильно выкопать колодец, не привлекая со стороны специалистов, то есть, пытаясь сэкономить, можно обозначить две технологии копки. Обе непростые, потому что все связано с достаточно большим объемом земляных работ. При этом грунт будет подниматься из глубины, что также усложняет сам процесс.
Но, как показывает практика, все можно сделать своими руками, сделать можно быстро, если учитывать те нюансы, которые были обозначены выше. При этом надо понимать, что один человек колодец не выкопает. Работников должно быть, как минимум, два человека.
Обязательно ознакомьтесь с видео – как копают колодец. Оно поможет визуально увидеть, как это делается и насколько сложны операции.
Не забудьте оценить статью:
Загрузка...
otepleivode.ru
Как копать колодец вручную, этапы и советы
Как копать колодец вручную
Сделать свой колодец будет делом правильным и логичным. Подобное позволит легко решить вопросы с водоснабжением. Можно избавиться от зависимости центрального водоснабжения. Особо актуальным данный вопрос будет в моменты, когда в летние месяцы водообеспечение бывает прерывистым, не постоянным, или же давление оставляет желать лучшего – вместо мощной струи, из крана еле льется вода.
Поэтому, обеспечить свой участок и дом постоянным источником воды будет целесообразно.
Сам процесс не будет сложным, требующим какой-либо теоретической подготовки, или навыков. Сделать это можно, зная основы, где выкапывать и как именно копать. Ведь колодцы строились множество столетий назад. Даже тогда наши предки отлично знали, как это сделать.
Есть и еще одна причина, почему колодец стоит выкопать – вода из него всегда будет свежая и чистая. Подобное трудно будет найти в магазине. Не говоря уже о воде из центральной системы, которая часто пахнет хлоркой.
Первое, что вам нужно, это найти оптимальное место, где можно выкопать колодец.
Как правильно выбрать место для колодца
Этот вопрос является основополагающим. Соответственно, есть несколько нюансов в выборе подходящего места. Первое, что стоит отметить, это категорический запрет на выкапывание колодца в тех местах, где присутствует сильное загрязнение. На это есть вполне понятная причина – вода, проникающая через почву, будет втягивать в себя негативные вещества. В результате, вы будете получать нечистую воду, или же воду с неприятным запахом. В любом случае, использовать такую воду даже для поливки растений не рекомендуется, не говоря уже о том, чтобы пить ее или использовать в приготовлении пищи.
Не стоит размещать колодец и рядом с навозными, мусорными кучами по тем же причинам.
Стоит проверить, нет ли в районе вашего будущего колодца слива канализационных, сточных вод.
Далее, стоит отметить, если вы планируете копать на уклоне, обязательно размещайте колодец выше любых источников возможного загрязнения.
Крайне важным при выборе места будет обратить внимание на гидрогеологические подробности. Так, например, на местности, изобилующей болотами, выкапывать колодец не имеет смысла, так как вода в нем будет из тех же болот – т.е. неприменима вообще.
Далее, места для колодцев следует выбирать и по рельефу, даже по типу грунта. Если говорить с конкретикой – копая колодец на склонах, высока вероятность, что воды вы не найдете, или же, она будет на такой глубине, что докопаться к ней, используя только лопату, только ручным трудом, будет физически невозможно.
Если вы решили расположить колодец на своей даче, чтобы снизить расходы на доставку воды, следует отметить, что колодец нужно располагать, минимум, в 5 метрах от дома, а лучше даже и далее.
Размещение колодца
Что касается технических характеристик, то для дачи, для поливки огорода будет вполне достаточно колодца с водоносным горизонтом 5-20 метров. Хотя можно встретить колодцы и до 30 м. Однако, большая глубина будет сопряжена с появлением сложностей и проблем в дальнейшем.
Помимо технических методов определения удобного места для обустройства колодца есть и люди, которые утверждают, что могут находить место для колодца благодаря своим способностях. Подобные «шаманы» встречались всегда, в разные времена. Ранее они использовали ивовые прутики, а сейчас используют проволочные рамки. Вопрос доверия зависит целиком и полностью от вас. Но все же, определиться будет намного проще техническими средствами. Например, если у ваших соседей по участку есть колодец, то можно смело выкапывать его на своем участке – вы не ошибетесь. Если же колодца нет – лучшим решением будет пробурить скважину для разведки, чтобы ваш труд не оказался напрасным.
Разведка места
Например, можно легко вбить трубу, а вокруг нее и начать выкапывать грунт, класть бетонные кольца. Так вы сможет контролировать вертикальные отклонения. Положение трубы подскажет вам, правильно ли вы копаете, не делаете ли неправильный наклон.
Оптимальное время для копания колодца
Существует и определенное время копания колодца:
- подбирая правильный период – вы не ошибитесь с глубиной;
- работа будет продвигаться значительно легче и быстрее;
- выбор оптимального периода позволит сэкономить силы и время.
Копать весной не следует, по той простой причиной, что в период таянья снега можно легко сделать просчет по глубине. Ошибка выйдет за счет того, что грунтовые воды, в это время, поднимаются весьма высоко. А это, в свою очередь, значит, что если вы начнете копать в мае, не исключено, что зимой колодец будет полностью сухой. Ведь глубина активности грунтовых вод может меняться на 1 – 2 метра.
Самое лучшее время для работ – это февраль, или март. Не стоит затягивать – в конце марта это предельный срок. Конечно, в эти месяцы очень сложно копать землю. Но так можно достичь лучшего результата. Также можно копать колодец и в конце лета, но это скорее альтернатива.
Следует очень тщательно подходить к планировке и подготовке к процессу постройки колодца. Не стоит обольщаться, что колодец можно вырыть за выходные. Во-первых, вы можете очень сильно устать в первый же день, как следствие – не сможете работать на второй. А забрасывать работу нельзя. Колодец нужно выкопать за минимальный период. Поэтому, лучшим решением будет взять отпуск.
Следует отметить, что колодец лучше выкапывать группой, минимум в 3 человека.
Один будет работать ломом и лопатой, выкапывая и бросая грунт в ведра. Второй должен будет поднимать заполненные ведра наверх, относить их в сторону. Третий человек отдыхает. Работа должна идти непрерывно, рабочие должны часто подменять друг друга. Только так можно добиться быстрого результата.
Командная работа
Опять же, данный процесс будет очень трудоемким. Многие, занимавшиеся им, считают подобную работу, одной из самых сложны. Поэтому периодичность смен должна быть очень частой.
Как уже говорилось, следует запастись инструментом – понадобиться лом, для выкорчевывания камней, если таковые встретятся в процессе. Следует запастись и несколькими типами лопат – обычной, узкой и маленькой, саперной. Если грунт не будет поддаваться – смена лопат позволит повысить производительность, или же, хотя бы, не снижать темп.
Особенности процесса
Среди особенностей процесса, следует отметить несколько важных аспектов. Например, при уходе на глубину более 1.5-2 метра, следует приготовить лебедку, или же ворот на деревянных козлах. В дальнейшем, последнее – поможет поднимать воду из колодца, а в процессе работы – поможет доставить с глубины тяжелые камни.
Полезным будут и те замечания, что человек, который непосредственно выкапывает колодец, находясь на его дне, должен тщательно следить за состоянием своего здоровья. Если появятся первые признаки проблем – нужно сразу же подниматься на поверхность. Подобное связано с возможным скоплением газов, которые следует откачать или дождаться, пока они выйдут сами.
Далее, когда колодец уже будет полностью готов – следует откачивать воду из колодца. Промывку следует продолжать от 8 часов до суток. Подобная процедура может быть актуальна и по мере дальнейшей эксплуатации, в моменты, когда в колодце будет появляться большое количество ила.
Как выкопать колодец своими руками (этапы процесса)
Как копать колодец вручную? Весь процесс следует описать, взяв за пример, процесс постройки колодца из бетонных колец, который является наиболее простым.
Итак, первое, что нужно сделать – это подготовить инструменты, найти оптимальное место и только тогда переходить к следующему этапу – выкапыванию.
Итак, начав рыть, следует выкопать яму точно под бетонное первое кольцо. Причем дно ямы нужно делать максимально ровным, чтобы бетонное изделие легло параллельно горизонтальной плоскости.
Рытье ямы
Далее, после установки кольца, проверки его правильной посадки, следует продолжить процесс рытья. Рыть нужно в середине бетонного кольца, поднимая грунт на поверхность с помощью ведер. Под собственным весом бетонное кольцо будет просаживаться глубже. Как только оно углубиться на достаточную глубину – можно класть следующее кольцо, поверх уже уложенного.
Установка колец
Когда процесс замедляется, кольца не углубляются, или ложатся неровно, в процессе было совершенно сильное отклонение по вертикали. Тогда можно попробовать увеличить вес, усилить давление, положив поверх верхнего кольца тяжелые предметы. Спустя какое-то время, кольца опустятся, как положено и можно будет продолжить работу.
Не стоит радоваться, когда появиться вода на дне. Это лишь вершина айсберга – работу нужно будет продолжать, откачивая воду насосом.
Процесс считается оконченным только тогда, когда вода очень быстро начнет заливать дно и рабочему будут видны места ее появления – жилы.
Далее, нужно все дно уложить хорошо вымытыми, большими камнями, а сверху следует засыпать промытый гравий, или же щебень.
Все это делается для того, что бы предотвратить проникновение песка и ила.
Можно поставить дополнительное бетонное кольцо сверху, выше уровня земли, а стык с последующим кольцом зацементировать.
Верхнее кольцо и стык
На этом работы следует и можно считать полностью оконченными. Начинайте смело эксплуатировать новый колодец.
Видео — Как копать колодец вручную
fundamentt.com
Колодец своими руками. Как вырыть колодец на участке.
. . . . .
Постройка колодца на дачном участке своими руками.
рытьё колодца
Говорят самое трудное в сооружении колодца отнюдь не его копание. Выемка земли, т.е. сугубо механическая работа, – это, пожалуй, самое простое, хотя и довольно трудоемкое занятие. Самое сложное – найти оптимальное место для будущего колодца.
Конечно, добраться до водоносного слоя можно практически всегда. Вопрос только в том, какой глубины придется копать шахту.
Если почитать литературу по колодезному делу, то там можно встретить однотипные советы. Например, такие:
- Для копания колодцев следует выбирать места низкие, с леском и кустарником, где раньше стояло болото, а затем высохло.
- Столбы комаров и мошек после захода солнца показывают, что здесь под землей должна быть водяная жила.
- Туман, стелющийся после захода солнца, тоже признак близкого стояния грунтовых вод в этом месте.
- Зимой видны проталины и наледи в снежном покрове.
- Кроме того, существует множество народных примет, с помощью которых рекомендуется отыскивать водные источники. Ну, скажем, такие.
- Ярко-зеленые сочные влаголюбивые растения и кустарники (болиголов, камыш, осока, мать-и-мачеха) растут там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.
- Или если береза, ольха, ива – все наклонились в одну сторону, значит, поблизости находится вода.
- Собаки, лошади, перенося жажду, роют землю там, где чувствуют воду.
- Как средство для поиска подземных вод предлагается использовать комок обезжиренной шерсти. На ночь его кладут на землю и накрывают горшком или сковородой. В том месте, где есть вода, комок пропитывается влагой. Сковорода тоже “запотевает”.
Все эти рекомендации верны, но лишь отчасти. Потому что с помощью растений, насекомых, комка шерсти и других примет действительно можно найти воду, но, в основном, только поверхностную, так называемую уклейку.
То есть воду, неизвестно откуда стекает и неизвестно, какую микрофлору содержит. Такая вода годится разве что для полива.
Лозоходы и ходоки с алюминиевыми дротиками тоже могут определить местонахождение подземных источников, но в основном это будет все та же верховодка.
Поэтому совершенно глупо сооружать колодец в низине или на склоне. В паводки, в дожди в него будут стекать загрязненные поверхностные воды. Эта угроза будет существовать всегда, и избавиться от нее практически невозможно.
Кроме того, место для колодца должно быть не ближе 20 метров от источников загрязнения: гаража, туалета, помойной ямы, бани.
Как же все-таки отыскать нужное место?
Выкопав немало колодцев, из-за собственного опыта могу сказать, что из всех существующих способов лучший – это способ “линий”.
Он заключается в следующем: между уже имеющимися в населенном пункте или садоводческом или дачном товариществе колодцами с двух, а лучше – с четырех сторон вашего участка мысленно проводятся один или два соединяющие их прямые линии по принципу «север-юг», « запад-восток ». То есть так, чтобы линии проходили через ваш участок. Вроде земных параллелей и меридианов. Точка пересечения линий и является наиболее подходящим местом для сооружения будущего колодца.
Может так случиться, что точка пересечения окажется недоступной или в неудобном месте. Тогда предположим отступить от нее в сторону.
Еще можно воспользовать барометр анероид. Шкала барометра имеет деления в 0,1 мм, что соответствует высоте в 1 м. Сначала следует установить прибор у имеющегося колодца, а затем в местах предполагаемого колодца и сравнить их показания. Разница в показаниях – это и есть глубина, на которой находится водоносный слой. Допустим, у имеющегося колодца стрелка барометра показывает оценку 744,7, а на одном из мест будущего колодца – 744,1. Получается, водоносный слой находится на глубине 6 метров.
Если же эти методы по каким-то причинам применить невозможно, тогда воспользуйтесь вышеперечисленными приметами. Часто выручают они. Ведь все равно другого выхода нет!
Теперь, когда место для колодца определено, необходимо подготовить инструмент и выбрать способ копания. Копать можно как “открытым” способом, так и “в кольцо”.
“Открытый” способ заключается в том, что сначала до водоносного слоя выкапывается шахта, и уже в нее устанавливаются кольца. Пространство между кольцами и стенками шахты заваливается землей. Существенные недостатки этого способа в том, что для установки колец нужно треножник, трос, лебедка, блок. Заметно увеличивается объем земляных работ. Кроме того, нарушается целостность структуры почвы вокруг колец, что может в дальнейшем привести к их деформации.
Способ копания колодца “в кольцо” применяется гораздо чаще и в том, что на месте будущего колодца копается котлован глубиной около полуметра. У него устанавливается первое железобетонное кольцо. Затем изнутри вынимается грунт. Как только кольцо сравняется с поверхностью земли, на него устанавливается следующий – и так до конца.
При этом способе проходки шахты нужно совсем мало инструмента: штыковая лопата с укороченным черенком (конкретная длина черенка зависит от диаметра колец), такой же короткий ломик, ведро с веревкой, совок и топор. Нелишним будет электрический или другой насос со шлангом.
Может случиться так, что на каком-то этапе рытья появится уже упоминавшаяся верховодка. Если напор не нужной нам в данный момент воды будет большим, то она сильно затруднит дальнейшую проходку. А то и вовсе сделает ее невозможной.
Вот тут-то насос и понадобится.
Очень облегчит работу самый ворот, установленный над шахтой. Целесообразнее всего строить колодец при низком стоянии грунтовых вод – в конце лета, осенью.
Следующая проблема: сколько людей нужно для копания колодца? Оптимальное количество работающих – три. Один внизу подкапывается под кольца, второй поднимает наверх ведро с почвой, третий по очереди подменяет их. Работать внизу, чтобы избежать травм, следует только в каске.
Работа должна вестись весь световой день. Потому что здесь любое промедление может привести к непоправимым последствиям. Ведь при копании шахты неизбежно ослабляется почва вокруг колец, и не исключено, что во время вашего отсутствия в кольца, находящиеся в земле, прорвутся верховодка или непредвиденный плывун. Они подмоют, а затем и перекосятся кольца, и тогда вся предыдущая работа пойдет насмарку. Это будет настоящее стихийное бедствие, равносильно прорыва водопроводной трубы в городской квартире. Правда, в городе можно вызвать аварийную бригаду, а вот при копании колодца аварийная бригада – это вы сами. Со всеми печальными последствиями, вытекающими отсюда, поскольку вы ничего сделать не сможете.
Сколько раз в подобных аварийных ситуациях меня просили помочь … К сожалению, вывод почти всегда один – заваливать шахту. Вот и получается, что деньги (ведь кольца стоят очень недешево) и труд приходится буквально зарывают в землю.
Из своего многолетнего опыта могу сказать: три человека выкапывают колодец глубиной до 8 метров за три дня. Если, разумеется, не происходит ничего непредвиденного. Допустим, случится огромный валун, плывун, и мало что может встретиться под землей.
Лучше использовать железобетонные кольца с гребнями. Они плотно вставляются друг в друге, как говорится, “паз в паз”, что обеспечивает достаточную герметичность и их недвижимость в процессе дальнейшей эксплуатации. Если кольца с равными торцами, то между ними необходимо равномерно, по всей окружности, установить 3-4 Н-образных металлических скрепляющих скобы толщиной не менее 5 миллиметров (см. рис.1).
Рис 1: металлические скрепляющие скобы
После их установки по всей торцевой части кольца надо уложить валик из бетонной смеси высотой около 5 см. Следующее кольцо, установленное на нижнее, своим весом уплотнит бетонную смесь, и шов между кольцами получится достаточно надежным. Для бетонной смеси следует применять цемент марки не ниже 400. Эта технология должна неукоснительно соблюдаться в работе со всеми кольцами без исключения.
Особо следует остановиться на моменте раскрытия зеркала подземных вод, а проще говоря, когда начинается водоносный слой. Он всегда располагается на водоупорном слое, иначе вода просочилась бы в расположенные ниже слои.
Работа копающих тогда заметно усложняется, потому что фунт, перемешанный с водой, становится намного тяжелее. К тому же все время приходится вычерпывать или откачивать прибывая воду.
В плывущем грунте надо сначала извлечь его из-под кольца, а потом изнутри. Иначе возможен перекос колец, сползание в одну сторону. Вычерпывать воду и извлекать грунт из-под кольца, находящегося в воде, нужно крайне осторожно, чтобы пальцы рук и ног не оказались придавленными краем оседлого кольца.
Нередко водоносный слой находится на спрессованном песчаника. А естественный напор воды образует столб воды высотой 30-40 см, при требуемом не менее 70 см. Понятно, что нужно углубляться дальше в песчаник. Однако сделать это совсем непросто, поскольку он совсем как резиновый: лом, лопата просто отскакивают от него. Единственный выход – рубить песчаник топором. И желательно заранее приготовить несколько топоров, и еще неплохо бы иметь точило, потому что их лезвия быстро становятся тупыми.
Когда проходка шахты заканчивается, когда вода прибывает настолько интенсивно, что ее невозможно откачать. Или когда высота водяного столба достигает 70 сантиметров. Не следует ожидать, что вода забьет в колодец фонтаном. Совсем не обязательно. Она может только просачиваться в узкие щели.
Если на дне колодца встретился плывун или там слишком мягкий фунт, то под нижнее кольцо укладывается пол из толстых (желательно дубовых) досок с отверстиями.
Когда проходка завершена, на дно засыпается гравием или щебнем образующие донный фильтр. Его толщина зависит от высоты водяного столба. То ведро, полностью погружаясь в воду, не должно задевать дна. Иначе тогда вода будет всбаламучиваться.
Особого внимания требует устройства вокруг колодца “глиняного замка” (см. рис.2, позиция 1).
Рис 2: Устройство вокруг колодца “глиняного замка”
Он представляет собой воронку или выемку в земле шириной около 0,5 метра и глубиной 1-1,5 метра, заполненную жирной, хорошо размятой глиной или тяжелым суглинком. Чем массивнее “глиняный замок”, тем меньше вероятность попадания в колодец загрязненных поверхностных вод. «Глиняный замок” заключается с уклоном от колодца. Сверху него неплохо бы заключить дернину.
Оголовок колодца (рис.3) должен возвышаться над уровнем земли на 0,6-0,8 метра настолько, чтобы удобно было ставить ведро на полку, не тянуться и не слишком наклоняться.
Рис 3: Оголовок колодца
Когда колодец своими руками построен и оборудован, необходимо провести анализ воды. Но так, что химический анализ по отдельным элементам очень дорогой, то можно ограничиться только бактериологическим.
Сделает это любая санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС). Она и даст заключение: годится вода в вашем колодце для питья или нет.
Вода, предназначенная для питья, должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Если в воде есть какой-то привкус или запах и он после нескольких месяцев эксплуатации колодца не исчезает, воспользуйтесь многовековым опытом наших предков – бросьте в колодец серебряные предметы: ложку, вилку, кольцо, монеты. Нередко они существенно улучшают качество воды.
Итак, последнее кольцо установлено, уровень воды достаточно высокий, и будем считать, что вы стали обладателем жизненно необходимой на дачном или приусадебном участке замечательной постройки, а именно колодца! Для полного счастья, как говорится, осталось только отделать его. И начать следует с устройства вокруг колец “глиняного” замка. И хотя я уже рассказывал о нем при перечислении этапов строительства колодца, все же считаю нелишним остановиться на строительстве глиняного замка еще раз. Поскольку от правильного его устройства зависит многое.
Глиняный замок (рис. 2) необходим для того, чтобы в колодец не затекали атмосферные и поверхностные воды. Они настоящее несчастье, потому что будут постоянно загрязнять воду в колодце, зачастую делая ее санитарной и непригодной для приготовления пищи. А избавиться от этой напасти чрезвычайно трудно, а иногда и вовсе невозможно.
Поэтому вынужден повториться: к устройству глиняного замка необходимо относиться крайне ответственно. Уточню только, что в специальной литературе по колодезной дела встречаются рекомендации, где предлагается укладывать на поверхности глиняного замка сначала толь, рубероид или полиэтиленовую пленку. А уже на них – бетонные или железобетонные плиты. Думаю, что это не оптимальный вариант, а просто-напросто избыточность. Поэтому настоятельно советую подойти куда проще: уложить поверх глиняного замка слой дернины толщиной 10-15 см. Постепенно дерн утопчется и не будет пачкать обуви. Если же есть такая возможность, то на дерн можно заключить любые резиновые коврики или полосы из линолеума.
После глиняного замка следует заняться оголовком. Оголовок – это наземная часть колодца. Прежде всего надо построить, образно говоря, “крышу над головой” колодца. А именно – построить домик, будку или палатку (рис.3). А если это покажется вам слишком сложным и трудоемким, то сделайте хотя бы навес, беседку (рис 3) или, на худой конец, самый козырек (рис. 3, поз. 1). Каждая из этих сооружений, прежде всего, необходима для того, чтобы защитить колодец от посторонних предметов и, опять же, от атмосферных осадков.
. . . . .
ruskemping.ru
Как выкопать колодец своими руками: последовательность выполнения строительных работ
Оглавление:
Хорошо, когда участок для строительства бани расположен на берегу реки или озера, тогда проблема с водоснабжением решается сама собой. А вот что делать, если сооружение удалено от естественных источников живительной влаги? Тогда придется добывать ее из-под земли, разыскивая там «кармашки» с чистой и пригодной к употреблению водой.
Как выкопать колодец своими руками? Или может лучше пробурить скважину? Решение принимается исходя из гео-особенностей вашего участка. Если водоносный уровень находится на глубине 5-15 метров, то рациональнее выкопать колодец, если же за водичкой придется углубиться намного ниже – то лучше потратиться на обустройство скважины.
У вас на участке – «золотая серединка»? То есть условия позволяют и скважину пробурить, и выкопать колодец? Тогда от себя рекомендуем остановить свой выбор на последнем. И мы объясним – почему.
Скважина или колодец – кто кого?
Колодец – старинный способ добычи воды, известный человеку еще с древних времен, а вот скважина – «дитя» технического прогресса, быстро завоевавшее популярность среди владельцев загородных домов. Казалось бы, эффективный «новичок» должен был быстро и полностью вытеснить «старичка»… но не тут то было! Почему же люди продолжают активно возводить водяные «домики»?
Если поверхностно сравнивать между собой колодец и скважину, то последняя явно в выигрыше׃ для ее бурения используют спецтехнику, вместо широкой шахты в землю вставляют трубу небольшого диаметра (8-22 см), а вся работа по обустройству и установке оборудования занимает всего несколько часов.
Но вот маленький нюанс – автоматика работает только там, где требуется бурить глубоко (ниже 30-35 метров), тем же, кому не нужны артезианские залежи вод (крупные водяные «карманы», замкнутые в каменистых породах) приходится использовать ручной бур для устройства скважины «в песок» (в верхние сыпучие слои почвы).
Вот этот популярный среди самоделкиных источник воды и сравним с колодцем. Выходит, что скважина в песок явно не в фаворе׃
- Срок ее работы небольшой – в среднем до 5 лет
- Чистить водопровод очень тяжело из-за малого диаметра труб
- Скважина часто забивается
- Ее запас воды небольшой (150-200 л в день)
А вот если выкопать стандартный колодец, то вы получите:
- Долговечный источник воды (срок службы – от 50 лет)
- Всегда большой водный запас (в среднем 25 куб.м.)
- Просторная шахта удобна для проведения профилактических работ
Стоимость обустройства колодца зависит от его типа, поэтому рассмотрим возможные варианты водных «домиков» на вашем участке.
Вернуться к содержанию
Кто на что горазд: обзор всех видов колодцев
Сам по себе любой колодец представляет широкую шахту, которая достигает подземных вод, пригодных к употреблению человеком. Обычно его глубина не превышает 10 м, хотя по сей день существуют старинные колодцы-рекордсмены, где дно размещается на отметке в 30-35 м.
В зависимости от расположения водного запаса различают:
- Ключевые колодцы
Главным условием для строительства этого вида водяного «домика» является наличие водных ключей на участке, которые могут бить из-под земли или же ниспадать со склона. На месте нового водообразования и обустраивают ключевой колодец, соответственно, восходящего или нисходящего типа.
Если на вашем участке есть водяные ключи, то вам несказанно повезло. Это самый дешевый и простой метод выкопать колодец, поскольку его глубина не превышает 1,5-2 м (обычно одно бетонное кольцо).
- Шахтные колодцы
Их глубина значительно больше (до 15 м), так как они рассчитаны на добычу подземных водных источников. Шахтные колодцы собирают воду двумя способами: через днище шахты – ключевой тип, через боковые стенки и дно – сборный тип.
Конструкция такого водяного «домика» также может быть разной. Если дно колодца достигает самого нижнего уровня найденного под землей водяного пласта, то его называют совершенным, в том случае, когда его нижняя плоскость лишь касается запасника с водой, то его величают несовершенным. Разница между ними заключается в объемах запаса: совершенные колодцы обустраивают для крупной вододобычи, а несовершенный – для стандартных и малых нужд в хозяйстве.
Последний вид водяного «домика» самый распространенный, поэтому на его устройстве мы и остановимся подробнее. Выкопать такой колодец можно разной формы, все зависит от вида материала, из которого строятся стены шахты. Из кирпича и деревянного сруба формируют квадратные, а из монолитного бетона или заводских бетонных колец – круглые подземные туннели.
Легче и быстрее всего для прокладки шахты в земле использовать круглые заготовки из бетона, которые для удобства снабжены соединительными скобами, надежно фиксирующими соседние элементы связки между собой.
Теперь давайте приценимся и узнаем, во сколько обойдется обустройство стандартного шахтного колодца (глубина 8 м, диаметр – 1 м) с помощью бригады рабочих (2-3 человека):
- Потребуется 8 шт. заводских колец для шахты, стоимостью по 65$ каждое (средняя стоимость). Итого – 520$.
- За работу мастера берут за вставку одного кольца тоже 65$. Итого – еще 520$
- Крышка для колодца и навес обойдется от 100$
Из подсчетов видно, что вся работа вам обойдется от 1140$. Хотите сэкономить? Можно реально уменьшить эту сумму вдвое, если взяться и на пару с 1-2-мя добровольными помощниками выкопать себе колодец самостоятельно.
Вернуться к содержанию
Это должен знать каждый, кто хочет строить колодец
Есть определенные правила по устройству колодцев на участке, выполнение которых обеспечит вас и вашу семью всегда свежей и чистой водой. Никто не будет контролировать их выполнение (на законодательном уровне это не предусмотрено), все останется на совести хозяина, а он и сам должен быть заинтересован в наилучшем результате.
Прежде, чем строить водяной «домик», учтите такие нюансы:
- Поиск и проверка пригодности подземной воды
- Выбор правильного места для колодца
- Санитарная зона вокруг колодца
- Необходимые инструменты и материалы для работы
- Техника безопасности
- Когда лучше выкопать колодец
- Регистрация построенного колодца
Самый достоверный способ – геологоразведка участка, дающая точный ответ, где, на какой глубине расположен водяной «кармашек». Если на даче уже есть капитальные постройки, то ее результаты у вас имеются, но вот если таковых документов нет в наличии, а тратиться на проверку не хочется (средняя стоимость услуги – 80$), то придется вспомнить опыт наших предков.
Учтите, что все народные способы проверки (вербовая рамка, обильная роса и др.) не гарантируют 100% успеха. Если у вас есть соседи по участку, у которых уже имеются колодцы, то лучше побеседуйте с ними, узнайте глубину их шахт, возьмите пробу воды и отнесите ее в местное СЭС. Там вам расшифруют качественные характеристики образца и точно скажут, пригодна ли она для питья.
От правильности расположения водяного «домика» зависит безопасная «жизнь» расположенных на участке капитальных сооружений. Размещайте колодец не ближе 5 метров от дома (бани или другой постройки), так как слишком близкое соседство может негативно отобразиться на его фундаменте. Вода подмоет грунт под зданием, вызвав частичное разрушение «подошвы», а исправить такое недоразумение крайне сложно с технической точки зрения.
Вокруг колодца должна быть соблюдена 50-метровая санитарная зона: здесь нет места мусорной свалке, сточным канавам и канализационным стокам – иначе вся эта «прелесть» рано или поздно добавит свой специфический душок в добываемую воду. Это правило прописано в СНиП (2.4.544-96).
Все работы по обустройству колодца выполняются вручную, поэтому вам потребуется ряд инструментов: стандартные и малые (саперные) лопаты, ведра, подъемное устройство и тренога, цепь, веревочная лестница, деревянная этажерка для доставки бетонных колец. Последнюю обычно монтируют прямо на месте из досок и бревен, так как собственными силами передвигать бетонные элементы шахты (кольцо с параметрами 90-100 мм весит 600 кг) крайне тяжело.
Вот перечень необходимых материалов для работы׃ крупный и мелкий щебень (для фильтра), песок и цемент (для замазки швов), глина (для отмостки).
Строительство колодца связано с несколькими реальными рисками для жизни человека. Во-первых, в поиске воды рабочие могут натолкнуться на другие полезные ископаемые… Газ – невидимый «убийца», а на глубине нескольких метров под землей велика вероятность наткнуться на газовый «кармашек», который быстро отравит «миниатюрную» атмосферу шахты.
Дабы избежать таких неприятностей, следует постоянно мониторить состояние шахты посредством горящей лучины. Если ее пламя горит ровно, то все в порядке, если же огонь после попадания в подземную «пещеру» быстро погас, значит, уровень загазованности шахты слишком высок.
Лучший способ обезопасить себя от газовой атаки – постоянно проветривать жерло строящегося колодца. Для этого можно использовать вентилятор, металлическую печь (опустив в шахту трубопровод, подсоединенный к поддувалу печи) или даже пылесос.
Еще одна неприятность – риск падения на рабочих груза. Во время работы необходимо постоянно поднимать груженое ведро с землей, поэтому во время его доставки на поверхность, люди должны прекратить копание и максимально прижаться к стенкам шахты. Головы обязательно защищают касками.
Планировать работы следует в самый сухой период, когда грунтовые воды опускаются до самой низкой отметки. Самый благоприятный период – конец лета или начало осени. Во время полноводья вы быстро доберетесь до воды, но ее уровень будет нестабилен и есть реальная опасность полного опустошения водяной шахты.
Это очень важный нюанс, несоблюдение которого вызовет массу проблем в будущем. Уже готовый колодец следует зарегистрировать как объект недвижимости, иначе ваш участок будет заморожен (нельзя официально продать, сдать в аренду, унаследовать).
А теперь перейдем непосредственно к теме, как выкопать на участке колодец самому.
Вернуться к содержанию
Порядок выполнения работ по обустройству колодца
- На выровненной площадке сделайте разметку для будущего колодца (на 10-15 см больше реального диаметра бетонных колец) и начинайте рыть яму. Ее глубина должна обеспечить неполное погружение первого рабочего элемента, дабы он на 8-10 см возвышался над землей.
- На сколоченной тележке (высотой 8-10 см) доставьте до места предназначения первое кольцо и аккуратно установите его в готовую яму. Во время монтажа тщательно проверяйте его вертикальность. Сверху установите второе кольцо, соединяя его с соседним элементом специальными скобами (не менее 3 шт).
- Продолжайте углублять яму по центру (на 80 см) и затем обкапывайте ее вкруговую так, чтобы первое кольцо плавно и равномерно ушло вглубь.
- Не забудьте во втором кольце проделать отверстие для прокладки трубопровода к бане. Его диаметр должен в 1,5 раза превышать диаметр отводной трубы.
- При нанизывании одного кольца на другое особое внимание уделите герметичности образовавшегося шва. Между двумя элементами положите просмоленную пеньковую веревку и дополнительно заделайте стык цементно-песчаным раствором.
- Процесс углубления в землю колец продолжайте до тех пор, пока в шахте не начнет интенсивно прибывать вода (на дне ямы должно пробиться не менее трех ключей), затем полностью откачайте ее и намытый песок. Ни в коем случае не пытайтесь полностью откопать в плывуне первое кольцо, иначе можете опуститься ниже водоносного слоя.
- При работающем насосе уберите со дна еще пару ведер грунтовой смеси и затем дайте колодцу снова наполниться водой, не откачивая ее в течение 12 часов.
- По истечении срока снова оголите и почистите дно. Продолжайте действия до тех пор, пора четко не увидите на дне ямы водные жилы. Оставьте колодец в покое на сутки (обязательно накрыть крышкой!).
- Снова откачайте всю воду и песок, уложив на дно фильтр: 15-20 см крупного гравия, затем 20-40 см мелкого щебня. Достаточный уровень колодца – 1,5 метра (соответственно, 1,5 кольца).
- Верхние 2-3 кольца обверните целлофаном, что позволит без проблем пережить сезон пучения почвы.
- По бокам всех колец засыпают смесь из песка и гравия, а на уровне наземного кольца обустраивают глиняную отмостку толщиной в 20 см, присыпанную 15 см слоем песка.
- Над колодцем изготовляют деревянный домик или навес с шиферной крышей.
Выкопать колодец самостоятельно – вполне реальное мероприятие для компании самоделкиных. На всю работу уйдет приблизительно неделя (опытные бригады управляются за 4 дня).
www.poparimsya.com
