Ленточный бетонный фундамент: его свойства и технология закладки. Фундамент ленточный бетонный
его свойства и технология закладки
Постройка любого здания начинается с закладки его фундамента, который в свою очередь может быть нескольких видов. Наиболее рациональным для возведения частного дома является ленточный. Его особенности мы и рассмотрим в данной статье.
Фото готового ленточного основания
Общие положения
Что собой представляет такой тип основания? По сути, это заливка армированным бетоном всего периметра здания. Таким образом, каждая стена будет иметь под собой сплошную опору
Для начала давайте разберём преимущества данного типа основания:
- Оптимальная цена. Ленточный фундамент дешевле монолитного, мощность которого необходима лишь для многоэтажных зданий, и прочнее менее затратного свайного, который более подходит для небольших построек, наподобие теплиц, бань и беседок.
- Высокая надёжность. Как мы уже отметили выше, все несущие наибольшую нагрузку части дома будут снабжены прочной основой.
- Дополнительная теплоизоляция. Наибольший холод и сырость исходят от земли, и сплошная защита от них увеличивает уют всего дома.
- Возможность сооружения подполья, погреба или даже подвала. Такой фундамент неплохо выполняет для них роль стен.
Сборный железобетонный ленточный фундамент является сразу же и стенами подвала
- Возможность создания своими руками. Технология не отличается большой сложностью и вполне осуществима непрофессионалами.
Поэтапное описание необходимых работ
Информацию обо всех необходимых технических данных сможет подсказать ГОСТ 13580 85 на железобетонные плиты ленточных фундаментов. Мы же разберём все основные пункты, начиная от разметки и заканчивая заливкой раствора.
Разметка
Отметки расположения будущих стен с помощью натянутых шнуров
От правильного нанесения разметки зависит, какой формы будет ваш дом, а точнее наличие или отсутствие кривизны стен. Поэтому отнестись к этому следует со всей серьёзностью.
Инструкция же выглядит следующим образом:
- Выбираем место, где будет расположен один из внешних углов здания.
- Вонзаем на том месте в землю колышек и привязываем к нему бельевую веревку.
- Отмеряем нужное расстояние и устанавливаем следующий ориентир, привязывая к нему второй конец шнура.
- Отступаем от них внутрь будущей постройки 40 см и вставляем в землю ещё по два клина, после чего также соединяем их. Это будет внутренняя часть стены.
- Аналогично от первого угла отмеряем вторую стену. И так движемся по всему периметру дома.
Совет: чтобы убедиться в ровности угла используйте известную со школы теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух его катетов.То есть, в нашем случае мы должны возвести значения отложенных стен в квадрат, сложить их и сравнить с возведённым в квадрат расстоянием между дальними краями этих же стен.Положительный результат будет означать, что размеченный вами угол равен 90 градусов.
Графический пример проверки угла
Земляные работы
Копка с помощью лопаты
Имея разметку, просто копаете по ней соответствующую траншею.
При этом необходимо учитывать чтобы:
- Её толщина была на десять сантиметров больше ширины стен.
- Глубина равнялась семидесяти сантиметрам. Но этот параметр может меняться в зависимости от типа почвы: рыхлый грунт потребует большего углубления, а в твёрдом, наоборот, можно ограничиться меньшим.Также определяющим фактором является и материал, использующийся для постройки здания. Например, ленточный фундамент под дом из газобетона не нуждается в большой траншее, так как не будет нести большой нагрузки.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона
Подушка
Схематическое изображение песчаной подушки
Данный элемент необходим для смягчения и равномерного распределения нагрузки будущей постройки на почву.
Делается так:
- Засыпаем десятисантиметровый слой песка.
- Смачиваем и утрамбовываем его.
- Засыпаем следующий. Можно слои чередовать с гравием, опять-таки в зависимости от типа грунта.
- Снова смачиваем и трамбуем. Продолжаем до тех пор, пока песчаный пояс не вырастит до тридцати сантиметров.
- Затем заливаем сверху тонкую прослойку жидкого цементного раствора, благодаря чему образуется своеобразная прочная бетонная подушка под ленточный фундамент.
Опалубка
Возведённая опалубка из досок
Сбивается из досок и других подручных подходящих материалов. Получившиеся щиты должны возвышаться над землёй не менее чем на 20 см.
Совет: собирайте конструкцию так, чтобы гвозди были направлены изнутри наружу.Это значительно облегчит последующий демонтаж опалубки.
Армирование
Создание прочного «скелета» для основания здания
Если вы хотите иметь прочный ленточный монолитный железобетонный фундамент, то необходимо правильно установить каркас из металлических прутьев:
- Укладываем на подушку кирпичи для изоляции железа от воздействия грунтовых вод.
- Сверху них собираем конструкцию из вертикальных и горизонтальных арматур, скручивая их мягкой проволокой. Каждая ячейка при этом должна иметь размер около тридцати пяти сантиметров.
Совет: не рекомендуется для фиксации прутьев использовать сварку, так как она лишает их эластичности.
- Верхняя часть клетки должна заканчиваться в пяти сантиметрах от предполагаемой высоты фундамента. Его поверхность должна в результате оказаться ровной и гладкой без стальных выступов. Иначе потребуется резка железобетона алмазными кругами для их ликвидации.
Заливка
Бетонирование армированной траншеи
Какой бетон лучше для ленточного фундамента? Марка М400 заводского производства гарантирует долговечность и высокие прочностные характеристики бетона. Рассчитать необходимое его количество вам всегда помогут имеющиеся в большом количестве в интернете он-лайн калькуляторы.
Он-лайн калькулятор бетона на ленточный фундамент
Если же вы предпочтёте сэкономить, то следует использовать следующий состав бетона для ленточного фундамента:
- Одна условная единица цемента марки М400.
- 1,2 единицы песка.
- 2,7 единицы щебня.
- 0,5 единицы воды.
Придерживайтесь следующих правил:
- Позаботьтесь о равномерности заливки, чтобы предотвратить возникновение «холодных швов».
- Следите за полужидким состоянием раствора, вовремя разбавляя его водой в случае образования гущи.
- Время от времени пробивайте слой бетона стальным прутом и трамбуйте его. Так вы исключите возникновение воздушных «карманов», нарушающих плотность бетонного фундамента.
В результате повредить получившуюся конструкцию сможет только алмазное бурение отверстий в бетоне.
Вывод
Ленточный фундамент из бетона – оптимальное решение для закладки частного дома. Создаётся в несколько этапов. Заключительным является замес подходящего раствора и равномерная его заливка.
Бетонное основание, которое ждёт своего полного застывания
Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию.
Качественный фундамент – гарантия долговечности всего здания.
rusbetonplus.ru
Технология ленточного фундамента: виды и процесс возведения
Ввиду значительных объемов работ, достаточно высокого бюджета строительства ленточный фундамент обычно выбирают при необходимости подвального этажа либо для тяжелых кирпичных, каменных, бетонных коттеджей. Конструкция имеет высокую пространственную жесткость, эксплуатационный ресурс. Ограничениями являются болота, перепады высот в пятне застройки более 1,5 м.
Разновидности конструкции
Ленточный фундамент наиболее востребован в силу традиций, поэтому для экономии бюджета строительства имеет множество модификаций:
- монолитный пояс – не заглубляется, ширина ленты больше его высоты, армирование стандартное в двух уровнях, используется для деревянных построек на ровных участках с УГВ ниже 0.5 м от отмостки
- незаглубленная лента – высота ленты больше ширины, технология подходит для срубов, «каркасников», пенобетонных коробок
- МЗЛФ – глубина подошвы 0,4 – 0,7 м, применяется для кирпичных, газо-, пенобетонных зданий
- глубокого заложения – создан для проектов с подвальным полноценным этажом, обходится дороже любых других модификаций
В зависимости от того, на сколько ленточный фундамент заглублен в почву, на ж/б конструкцию действуют различные нагрузки. Если подошва расположена ниже отметки промерзания, под ней гарантированно отсутствует вспучивание. Зато, увеличивается площадь боковых поверхностей, прилежащие к ним глинистые почвы стремятся вытолкнуть конструкцию на поверхность, сдвинуть вбок.
С незаглубленными, малозаглубленными лентами ситуация прямо противоположная. Касательные усилия отсутствуют либо минимальны, грунты под подошвой могут вспучиваться, оказывая серьезные нагрузки на бетонную конструкцию.
Внимание: Необходима засыпка пазух ПГС, создание подстилающего слоя из щебня, песка, изготовление сминаемо-скользящей теплоизоляции наружных граней либо утепление отмостки, укладка дренов по периметру МЗЛФ.
Технология строительства
Самой надежной традиционно считается монолитная конструкция из армированного в двух уровнях бетона. Чтобы возвести ленточный фундамент с гарантированно высоким эксплуатационным ресурсом, необходимо выполнить несколько операций:
- вынести натурные оси в пятно застройки
- отрыть траншеи или котлован
- изготовить пластовый, кольцевой либо пристенный дренаж
- уложить 40 см слой щебня, песка
- залить 5 см подбетонку
- наклеить на нее 2 слоя рулонной гидроизоляции
- установить опалубку, арматурные каркасы
- уложить бетон, уплотнить его вибратором
- обеспечить влажный компресс в первые трое суток
- гидроизолировать поверхности после распалубки
- утеплить отмостку, оклеить пенополистиролом наружные грани ленты
После чего, остается засыпать пазухи нерудным материалом с послойной трамбовкой. Перекрытие по балкам, в виде ж/б плиты, пол по грунту являются завершающим этапом нулевого цикла. Если планируется продолжить работы в следующем сезоне, необходима консервация фундамента.
Внимание: Дренаж, утепление отмостки обходятся дешевле на этапе котлована, нежели при благоустройстве территории.
Разметка
Даже незаглубленный ленточный фундамент не может устанавливаться на плодородный слой. Для проведения вышеуказанных работ необходимо перенести проектный чертеж в натуру. Для этого используются струны, шнуры, натянутые по обноскам, вынесенным за пределы траншей, котлованов. Поэтому застройщику необходимо выполнить действия:
- промерить участок – интересует удаление от границ соседних участков, «красных» линий проездов, улиц
- изготовить обноски – 2 штуки для каждой несущей стены, элементов сложной конфигурации (эркер, крыльцо, веранда, отдельные фундаменты печей, лестниц)
Внимание: От заборов с соседями фундаменты должны отстоять на 3 м, от проезжих частей переулков на 3 м, улиц на 5 м. Запрещено строить коттеджи из кирпича ближе 15 – 6 м от соседних домов из дерева, камня, соответственно для соблюдения пожаробезопасности поселка.
Котлован или траншеи
При заглублении ниже отметки промерзания ленточный фундамент возводят внутри котлована. Для малозаглубленных, незаглубленных модификаций достаточно траншей. Во время земляных работ следует учесть факторы:
- ширина траншеи должна обеспечивать доступ работников к наружным граням ленты (0,6 м от наружных стен в каждую сторону)
- вертикальные борта можно изготовить только в глине, суглинке, для супесей, песков необходим уклон боковых стенок наружу 7 – 15 градусов, соответственно
- дно подземной выработки выравнивается вручную лопатами, подсыпать грунт в ямки запрещено, даже с трамбовкой слоя
- глубина траншей должна учитывать 40 – 80 см слой нерудного материала, 5 – 10 см подбетонку
Внимание: Щелевой фундамент, залитый в земляную опалубку, невозможно качественно гидроизолировать, защитить от вспучивания дренажной системой, утеплением отмостки. Поэтому эта технология не может обеспечить достаточный эксплуатационный ресурс конструкции.
Дренаж
Ленточный фундамент необходимо защитить от намокания. Влага проникает в бетонные конструкции сверху, из-под земли. Особенно опасны для поздемных конструкций воды:
- грунтовые – отвести их можно только пластовым, кольцевым дренажом
- почвенные – отсечка щебеночным слоем в капиллярной грунтовой кайме не позволит впитываться влаге в вышерасположенные горизонты
- сточные – дождевая, паводковая вода с участка, перемещающаяся транзитом через него весной при близком расположении природных водоемов, отводится ливневкой, изготавливаемой при оформлении отмостки
Внимание: Рекомендуется эксплуатация подземного дренажа в комплексе с поверхностной ливневкой, в которую так же собираются стоки кровельного водостока.
Самым дорогим является пластовый дренаж:
- на дне котлована создаются 4 градусные уклоны от середины к периметру
- дрены укладываются в нижних точках (наружный периметр котлована), имеют собственный уклон в общую сторону
- вся поверхность отсыпается 20 – 40 см слоем щебня
Более дешевым вариантом является кольцевой дренаж, для которого котлован не нужен. Дрены укладываются аналогично предыдущему случаю, позволяя понижать уровень УГВ на 0,5 м ниже подошвы фундамента.
Если понижения горизонта грунтовых вод не требуется, достаточно пристенного дренажа, которым отводится верховодка. Обратные засыпки пазух, подстилающие слои из нерудного материала по умолчанию являются конденсаторами сбора поверхностных вод, скапливающихся возле бетонных конструкций.
Поэтому даже при качественной гидроизоляции пристенный дренаж необходим любому фундаменту.
Подготовка основания
Ленточный фундамент должен иметь прочное ровное основание. Технология изготовления подосновы выглядит следующим образом:
- засыпка дна траншей щебнем или песком – толщина слоя 40 – 80 см, ширина вдвое больше размера ленты, уплотнение каждого 10 см слоя обязательно во избежание просадок
- заливка подбетонки – толщина стяжки из тощего бетона 5 – 7 см, ширина аналогична предыдущему слою
- гидроизоляция подошвенная – наплавление на высохшую подбетонку двух слоев Технониколь, Бикроста, прочих рулонных битумных материалов
Внимание: Подбетонка уширяет подошву, препятствует просачиванию цементного молочка при укладке бетона в щебень, песок.
Опалубка
Ленточный фундамент чаще всего заливается в съемную опалубку, так как эта технология дешевле. При использовании несъемной полистирольной опалубки увеличивается расход дорогостоящего утеплителя, не нужного на внутренних поверхностях. Кроме того, невозможно произвести наружную гидроизоляцию, перемычки блоков мешают правильной укладке арматурных каркасов. Технология съемной опалубки имеет вид:
- изготовление щитов – высота до шнуров, которые натянуты на 5 см выше плоскости цоколя
- монтаж – палубы устанавливаются вертикально, подпираются снаружи укосинами, распираются изнутри перемычками (только после установки армопоясов) или шпильками
- закладные – для узлов ввода коммуникаций, вентиляционных продухов в цокольной части устанавливаются пустотообразователи (трубы, проходящие оба щита насквозь либо квадратные элементы из полистирола)
После чего, внутренние поверхности палуб обтягиваются полиэтиленом во избежание протечек цементного молочка, для создания ровной поверхности бетонной конструкции.
Внимание: Обрезная доска, многослойная фанера после распалубки расходуются в стропильной системе, обрешетке кровле, конструкциях перегородок, прекрытий по лагам.
Армирование
Ленточный фундамент монолитного типа всегда армируется каркасами. Их собирают в пятне застройки либо приобретают на рынке. Первый вариант предпочтительнее, так как арматуру в заводских каркасах чаще стыкуют сваркой. Проволочные скрутки не изменяют структуру металла, обеспечивают достаточную жесткость пространственных конструкций. Каркас имеет конструкцию:
- продольные стержни возле верхней грани ленты, у подошвы с соблюдением защитного слоя 2 – 7 см
- прямоугольные хомуты либо вертикальные + горизонтальные перемычки, которыми конструкции придается нужная геометрия
Каркасы укладывают внутри опалубки на прокладки их бетона, полимера толщиной 2 – 5 см. Боковой защитный слой создается установкой на прутки пластиковых колец, не дающих соприкасаться металлическим стержням с опалубкой. Углы усиливаются анкерами П-образной либо Г-образной формы. Простой перехлест прямых прутков в местах сопряжения является прерыванием контура, поэтому не допускается по технологии СП.
Внимание: Продольные прутки изготавливаются из А400 рифленой арматуры. Для перемычек, хомутов обычно применяется арматура гладкая А240.
Укладка бетона
До начала бетонирования следует реально оценить производительность бригады. Послойная укладка смеси в несколько приемов запрещена. Поэтому стоит заказать доставку нужного объема миксерами либо поставить в средних третях прямых участков вертикальные перегородки с сохранением непрерывного слоя арматуры.
Бетон укладывается внутрь опалубки 40 – 60 слоями в одном направлении одним рабочим. Второй идет за ним следом с глубинным вибратором, уплотняя бетон до состояния, при котором:
- скрывается полностью щебень
- на поверхность выходит цементное молочко
- пузырьки воздуха прекращаются
Распалубка производится на 3 – 16 сутки при окружающей температуре 30 – 5 градусов, соответственно. В первые дни необходим влажный опилочный компресс на всех открытых поверхностях либо укрывание полимерными пленками.
Внимание: Через указанный срок распалубка возможна только для проведения гидроизоляции. Нагружать фундамент можно через месяц минимум.
Гидроизоляция
Поверхностный защитный слой на бетонных конструкциях должен быть непрерывным. Если гидроизоляция будет нарушена на отдельном участке, вода распространится внутри бетона капиллярным способом, сведя на нет весь эффект защитной технологии. Существуют методы гидроизоляции нескольких типов:
- оштукатуривание – специальными составами с полимерными добавками
- оклеивание – наплавление рулонных материалов либо приклеивание мембран, полимерных пленок
- обмазывание – эпоксидные, полимерные, битумные мастики
- объемная изоляция – насыщение бетона пенетирующими смесями, компоненты которых меняют структуру бетона по всей толщине конструкции
На практике чаще применяют гидроизоляцию комплексную. Поверхности пропитывают праймером (грунтовка), обмазывают мастиками, наплавляют сверху Бикрост или гидростеклоизол.
Внимание: Пенетрирующие добавки могут вводиться в бетон при замешивании. В этом случае конструкционный материал становится водонепроницаемым по умолчанию, обработка наружных граней не требуется. Эта технология подходит для щелевого фундамента, позволяя сократить трудозатраты.
Обратная засыпка
Оставшиеся между стенами траншей, бетонными конструкциями пазухи необходимо засыпать ПГС, в котором отсутствует вспучивание. Чтобы отмостка здания не просела со временем, каждый слой трамбуется отдельно. Минимальная ширина прилегающего к бетонным конструкциям инертного материала составляет 40 см.
Внимание: Не рекомендуется использовать в обратных засыпках глину. Она не является полноценным гидроизоляционным материалом, насыщается влагой, вспучивается в момент зимнего промерзания, оказывая давление на отмостку, фундамент.
Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа используется чаще любых других модификаций. Технология доступна для самостоятельного изготовления. Бюджет строительства средний. Фундамент подходит для коттеджей из любых стеновых материалов, может возводиться практически на любых грунтах. Не рекомендуется ЛФ на склонах, при высоком уровне УГВ.
fundamentdomov.ru
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы
Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.
Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.
Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:
- заглубленные
- и мелкозаглубленные
Варианты ленточного фундамента
Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента
Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.
Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.
В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:
- Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
- Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
- Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.
Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.
Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.
Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.
Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.
Заглубленный вариант ленточного фундамента
Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.
Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.
Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.
Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т
акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.
Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.
Сборный ленточный фундамент
Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.
Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.
Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.
Монолитная лента фундамента
Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.
Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.
Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.
Этапы работ по возведению ленточного фундамента
Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента
Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5
Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:
- Доски для опалубки;
- Арматура или стальная проволока для армирования;
- Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
- По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
- Уровни, маленький и большой.
- Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
- Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
- Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
- Бетономешалка на полкуба или куб.
- Материалы для изготовления бетона.
Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента
Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.
Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод. После проведенного исследования составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.
Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.
Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.
Разметка участка включает в себя:
- Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
- Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
- Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания.
Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.
Шаг 3 — Разметка траншеи
По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).
Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.
Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.
Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина
В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.
Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.
Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.
От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:
- Уровня подземных вод
- Конструкции будущего сооружения
- Грунта
- Степень промерзания грунта
- Морозного пучения грунта
Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.
Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.
Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.
Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой
Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.
Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.
Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.
Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.
Копается канава, четко по разметке под фундамент.
Шаг 6 — Установка опалубки
Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.
Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.
Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.
При этом обязательно выполняют:
- Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
- При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
- Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
- Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
- Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.
По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.
В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.
Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.
Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.
Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр
После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.
Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.
Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.
Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.
Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.
При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.
Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном
Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.
Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.
Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.
Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.
Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.
По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.
Какой бетон использовать для ленточного фундамента
Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:
- Какая будет масса постройки
- Какая будет нагрузка на опоры
- Какой будет тип армирования
- Какой грунт
Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.
Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.
При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.
Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.
Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.
Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.
Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:
- Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
- Лопата
- Емкость
- Цемент
- Песок
- Щебень
- И вода
Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента
Любой бетон состоит из следующих компонентов:
- Цемента
- Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
- Воды
В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.
Маркировки бетона:
- М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
- В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
- F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
- W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
- П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.
Например:
- Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
- Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
- Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
- Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
- Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность.
Заливка опалубки цементным раствором
- Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
- Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
- Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
- Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
- Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
- Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
- Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.
И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги и сохранит тепло в доме.
Можно ли заливать ленточный фундамент частями
Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.
Что стоит учитывать в таком случае?
Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.
Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.
Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.
Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.
Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.
Итог:
- Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
- Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли.
foundation-stroy.ru
