Установка ворот на даче своими руками. Фундамент для ворот
Установка фундамента ворот и забора
Ворота "Двор без ворот, что без прясел* огород" - говорили на Руси. В русской мифологии ворота играют важную роль, символизируя предел между освоенным и безопасным пространством и чужим, опасным внешним миром. Открыть ворота - значит вступить в контакт с внешним миром. Пройти через ворота - значит перейти в другой мир, в другое состояние. Не случайно с воротами на Руси связано много свадебных и похоронных ритуалов. По старинной славянской традиции в воротах разжигали костры в Чистый четверг, на Пасху, в Юрьев день, на свадьбу и на похороны.* Прясла - приспособление для сушки сена из жердей.
В этой статье мы рассмотрим как установить ворота на даче своими руками. Помните, что ворота определят ваш стиль контакта с внешним миром, а люди будут судить о вашем характере по виду ваших ворот.
Многие думают, что главное в воротах это сами воротины. На самом деле, как это часто бывает, основа качественых ворот скрыта от взглядов под землей. Это фундамент для столбов ворот. Основная ошибка, которую совершают самостройщики или строители-шабашники при строительстве ворот - это недооценка серьезности конструкции и легкомысленное отношение к проектированию и постройке фундамента для ворот. Между тем, именно качество фундамента определяет как и сколько прослужат ворота в вашу усадьбу. Подходить к устройству фундамента для ворот надо столь же тщательно, как и к фундаменту для дома. С точки зрения условий эксплуатации, ворота являются даже более сложным сооружением, чем дачный дом. Столбы ворот испытывают динамические боковые изгибающие нагрузки от движения створок ворот и сильные ветровые нагрузки. Точно также как и на фундамент зданий, на фундамент ворот воздействуют силы морозного пучения. Это нагрузки сжимающие, растягивающие (за счет сил морозного сцепления) и поднимающие. Однако в отличие от дома, ворота - это легковесное сооружение, которое гораздо хуже противостоит силам подъема грунта. Исходя из вышеизложенного, фундамент ворот должен быть способен противостоять силам морозного пучения, должен удерживать столбы ворот от перекосов, кренов и опрокидываний. Поскольку ворота чаще всего состоят из двух створок, чрезвычайно важно, чтобы на протяжении всего срока эксплуатации створки ворот находились в проектном положении, без перекосов. В противном случае ворота могут перестать закрываться или будут выглядить неэстетично - с воротинами, находящихся в разных плоскостях.
Для решения проблемы сохранения соосности воротных столбов лучшим решением является устройство единого фундамента для обоих воротных столбов с подземной связью в виде монолитной железобетонной балки. Для противодействия ветровым, динамическим нагрузкам, эксцентритету и силам морозного пучения лучшим решением является устройство свайного фундамента, заложенного на глубину больше глубины нормативного промерзания грунта в данной местности. Сваи фундамента жестко связываются с монолитной железобетонной балкой (подземным ростверком). Конструкция фундамента ворот может быть связана с фундаментом забора жесткой связью, гибким сочленением или вообще не связана, в зависимости от конструкции забора и условий его эксплуатации. Фундамент для забора выполняется в зависимости от вида забора и грунтовых условий в виде малозаглубленной ленты, в виде низкого (заглубленного в землю) ростверка на сваях, либо в виде высокого (висящего над землей) ростверка на сваях. Арматурные связи (анкеровка) сопрягаемых элементов фундамента обеспечиваются с помощью Г- и П-образных хомутов, как показано на схеме ниже:
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наиболее надежным конструктивным решением, выдерживающим большие нагрузки является решение В: монолитные железобетонные столбы, жестко связанные со сваями и подземным ростверком. Армируется столб для ворот точно также как колонна или свая. Варианты А и С с армированием профильной трубой сечением 80 на 80 мм - являются компромиссными решениями. Решения с несьемной опалубкой из кирпича или газобетона являются менее надежными при малом сечении железобетонного сердечника столба и недостаточном армировании. Профильную трубу сердечника для предупреждения коррозии следует заполнять подвижным бетонным раствором, укладываемым с вибрацией. Даже при выполнении столбов с несъемной опалубкой лучше армировать сердечник как колонну, то есть 4-мя стрежнями арматуры А400-А500 d14-d20, связанной в каркас с помощью поперечных хомутов. Каркас столба должен быть связан с арматурой сваи путем нахлеста не менее 60d арматуры. Для снижения скорости коррозии бетона свай и ростверка, эти бетонные конструкции изолируют от агрессивных фактров грунта с помощью гидроизоляции. При возможности грунт под ростверком утепляют с помощью ЭППС толщиной 5-10 см. Утепление грунта на расстояние по 1,5 метра в стороны от ворот сможет снизить глубину промеразния грунта и уменьшить силы морозного пучения. Таблица. Ключевые значения для элементов конструкции фундамента ворот
|
Рассказ о том, как мы строили ворота на даче своими руками по методу несъемной опалубки из газобетона.
 |
 |
|
| Очень многие домовладельцы в России почему-то предпочитают заборы и ворота с калитками из сварных железных конструкций, покрытых металлопрофилем. В мире подобные решения для оград и ворот встречаются в основном на объектах промышленного назначения или на временных конструкциях. Вокруг жилых домов заборы из металлопрофиля можно увидеть только бедных кварталах или в совсем "плохих" районах. За рубежом есть и эстетичные ограды из металлических панелей, которые, однако, на первый взгляд трудно отличить от традиционных деревянных. |
Поскольку эстетика дешевых на вид промышленных оград не сочетается с атмосферой участка для отдыха души и тела, мы решили выбрать для постройки забора и ворот более традиционные материалы для загородного строительства: камень и дерево. |
|
 |
 |
|
| Участок раположен на трофяном грунте с глубиной залегания торфа 2 метра. Поэтому фундаментом для забора и ворот с калиткой послужит свайно-ростверковый фундамент. Под сваи под ростверк забора мы бурили скважины диаметром 30 см. Дно скважины располагается на минеральном грунте (тип свай - свая стойка). В дно скважины втрамбован слой щебня фракции 20-40 мм толщиной 10 см. Несъемная опалубка сваи выполнена в виде рубероидной рубашки поверх стальной оцинкованной сетки. |
Количество стержней арматуры - неправильное! Минимально допустимое количество стержней - 4 штуки. Минимальный диаметр арматуры - 12 мм. Арматура выпускается для жесткого сопряжения с ростверком забора. |
|
 |
 |
|
| Под заборные столбы отлиты сваи на бетонных плитах толщиной 15 см. Сечение сваи 40 х 40 см. В случае строительства железобетонного столба для ворот, арматурный каркас столба должен быть замоноличен в сваю и ростверк на величину равную 60 диаметрам арматуры. Для арматуры диаметром 14 мм это 60 х 1,4 см = 84 см. |
Поверхность сваи выравнивается и покрывается гидроизоляцией. Закрепляем проволокой арматурные закладные для основания петель калитки или забора. |
|
 |
 |
|
| Мы собираем столбы на основе остатков блоков газобетона нестандарного размера. Газобетонная оболочка выступает в виде несъемной опалубки. |
Столбы мы строили давно и неправильно: вместо проволоки должна быть использована арматурная сетка, а вся опалубка выложена до верху. Проволоку можно использовать для предупреждения распирания блоков бетоном при укладке. Только после того как клей схватится бетон укладывается в опалубку. |
|
 |
 |
|
| Установку каждого блока газобетона проверяем по уровню. |
Наш оригинальный столб калитки поднимается ввысь. |
|
 |
 |
|
| Наконец столбы выложены. Наносим грунтовку, базовый слой штукатурки по сетке из стекловолокна и штукатурим столбы вместе с забором. |
Столбы для калитки урываем кровельками из цементно-песчаной черепицы. Калитку собираем из доски лиственницы. |
|
 |
 |
|
| Вариант исполнения заборного столба из кирпича с бетонным сердечником вокруг профильной трубы. |
По этой же технологии можно возвести столбы для ворот из бутового камня. |
|
 |
 |
|
| Еще одни столбы для ворот с калиткой на основе несъемной опалубки из газобетона. |
Столбы для ворот в этом варианте укрыты кровельками из досок по наплавляемой гидроизоляции. |
|
 |
 |
|
| К выпускам закладной арматуры привариваются стальные площадки и петли для каркаса калитки и ворот. Места сварки нужно прикрывать стальным листом, иначе портится штукатурка. Каркас окрашивается Хаммерайтом прямо по ржавчине. Отечественные краски по ржавчине применять не рекомендуется - их "стойкости" хватает на 2 года. |
По стальному сварному каркасу из профильной трубы нашиваются доски ворот. Доски обработаны тремя слоями антисептика и дополнительно лакированы. |
|
 |
 |
|
| Вид калитки и ворот до окончательной обработки деревянных досок. |
Детали отделки и фурнитура придают калитке и воротам уют и характерный внешний вид. |
dom.dacha-dom.ru
Ленточный фундамент для забора | Как построить дом
Чаще всего капитальный забор ставят на участке, на котором уже идет или закончена стройка загородного дома. Т.е. вся информация о грунтах уже есть.
В соответствии с этой информацией и выбираются параметры для изготовления монолитного ленточного фундамента для забора или ворот.
В этой статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для распашных ворот и калитки. Все, что касается фундамента для ворот, абсолютно (!) подходит и для фундамента для забора. При таком варианте установки значительно увеличивается надежность и долговечность всего сооружения.
Технология изготовления ленточного фундамента очень подробно в нескольких статьях описана нами на примере изготовления фундамента для нашего дома. Для забора и ворот — все то же самое, но требования, предъявляемые к фундаменту для ворот, значительно ниже.
Для сооружения фундамента мы вырыли траншею шириной 40 см и глубиной 80 см на всю длину ворот с калиткой плюс по 30см с каждой стороны.
Длина каждой створки ворот — 2 м., длина калитки — 1 м., тогда длина получившейся траншеи — 5,60 м.
Можно несколько уменьшить глубину траншеи для фундамента, но тогда необходимо под каждый устанавливаемый столб вырыть (удобнее — вынуть буром) дополнительную яму.
Это даст возможность вашим воротам (и забору, если он у вас сплошной) с высокой парусностью устоять в ветреную погоду. Общая глубина такой ямы под опору зависит от грунта, от веса ворот, от силы ветров в вашем районе.
Обычно глубина ямы для опорных столбов от 0,7м до 1.2м. Наш участок со всех сторон окружен домами, сильных ветров не бывает, поэтому глубина траншеи под монолитный ленточный фундамент без опалубки 0,8м — достаточна.
Дно траншеи покрывается небольшим слоем песка и тщательно проливается водой. Устанавливаем столбы в траншее, не забываем следить за вертикальностью их установки с помощью отвеса и одинаковой высотой по верхней кромке.
Для того, чтобы столбы до бетонирования стояли устойчиво, их необходимо закрепить с помощью обломков кирпича, камней, обрезков доски, осколков плитки или другими подручными материалами, которых всегда полно на действующей стройке. Как мы это делали, хорошо видно на наших фото. Вы можете кликнуть по ним «мышкой» для увеличения изображения.
После установки опор делаем обвязку в три нитки из 12 арматуры одну над другой. Арматуру крепим при помощи сварки.
Арматурный пруток расположен дальше опорного столба на 20 см — это продление арматурного каркаса. Для этой цели мы и делали траншею длиннее размера ворот и калитки на 30 см с каждой стороны.
Верхняя нитка арматурного стержня не должна располагаться выше, чем на 10 см ниже уровня земли. Это в случае, если после окончания работ, верхний слой бетона будет находиться на уровне земли.
Тут нужно соблюдать одно очень важное правило: Любой (!!) арматурный каркас должен быть утоплен в бетоне с каждой стороны на расстояние, не менее 7-10 см. Это относится и к расстоянию от арматуры до стен траншеи.
Если вы планируете соорудить бетонный цоколь — вам не обойтись без опалубки. Несколько больше времени потребуется на изготовление цоколя из кирпича, но такой цоколь выглядит аккуратнее и гораздо красивее. Все зависит от затрат, которые вы готовы понести. Правила изготовления цоколя для забора те же, что и для дома. Познакомьтесь с тем, о чем мы рассказали в статье «Цоколь для дома Устройство цоколя из кирпича» , возможно, найдете много интересного и полезного.
Кроме того, опалубку можно изготавливать для заливки только фундамента без цоколя. На наш взгляд, опалубка под ленточный фундамент для забора — это излишне и неоправданно дорого, но решать вам.
О том, как правильно выполнить опалубку из дерева для любой монолитной конструкции, мы очень подробно рассказывали здесь: «Опалубка Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или ленточный фундамент» .
Теперь у вас уже все готово для заливки фундамента. Заливать бетона возможно двумя, разительно отличающимися друг от друга способами:
- укладка бетонной смеси производится полностью без перерывов в бетонировании до начала схватывания предыдущего слоя бетона;
- укладка бетона частями с перерывами после схватывания уложенного ранее бетонного слоя.
Если у вас небольшой объем траншеи — тут все ясно: заливка без перерыва горизонтальными слоями. Во втором случае все обстоит несколько сложнее. Для долговечности фундамента нужно соблюдать технологию заливки бетона с перерывами.
Обо всех секретах каждого из способов читайте здесь: «Как правильно заливать фундамент для дома» .
Вот и все. Опорные столбы надежно установлены. Теперь можно приступать к дальнейшему этапу: монтажу полотен забора или ворот.
Это точно Вас заинтересует:
realizedadream.ru
Фундамент для откатных ворот | Дачники
Наверное, каждый хозяин частного дома задумывается о построении таких ворот, которые выполнят максимальную защиту собственных владений. Разнообразие видов ворот велико, но самой большой популярностью пользуются откатные ворота. Они очень удобны в применении. Принцип работы откатных ворот такой: на сооруженный фундамент устанавливается пара роликовых опор, а нижний край – это балка, которая выполняет функцию направляющей. Каждая опора берет на себя нагрузку, которую дают ворота. Опоры дают возможность перемещаться створкам. Фиксация опор проходит с помощью закладных болтов. Консольная часть монтируется на несущие роликовые опоры, которые в свою очередь находятся в несущей балке. Конструкция таких ворот удобна для пользования в любое время года. Открывать и закрывать их можно как автоматикой, так и ручным способом. Но самое главное для такого вида – это прочность установки. Неправильно установленные каркас и основание дадут полный сбой в системе автоматики. Поэтому построение и возведение откатных или сдвижных ворот необходимо делать на определенный фундамент. Сделать фундамент для откатных ворот своими руками не сложно, главное соблюдать основные правила и технологию. Фундаментом для ворот откатного типа называют очень прочную и ровную конструкцию. Показатели прочности, а также ровности конструкции в дальнейшем определяют правильную и точную эксплуатацию. Следует обратить особое внимание на точность расчетов сооружения основания. К этим вопросам лучше подойти сразу с полной серьезностью. Это основа правильной и долгой эксплуатации откатных ворот. Чертежи откатных ворот можно найти в интернете на строительных сайтах, если монтаж проходит своими руками.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Так как фундамент для ворот откатного типа выполняется не стандартный, первое, что нужно сделать, – это выбрать места для траншеи фундамента и рассчитать ее размеры. Фундаментом для откатных ворот должна стать ровная конструкция, на которую в дальнейшем будут устанавливаться непосредственно ворота. Фундаменту для откатных ворот требуются выбор места и точные расчеты. После этого этапа вычислительных работ роется траншея, которая должна быть на 30 см больше, чем точка промерзания почвы. В дальнейшем требуется установка и изготовление закладной. Закладная – это конструкция, которая состоит из швеллеров. Они выполнены из металла и имеют П-образную форму. После установки закладной конструкции следует установить арматурные прутья для надежности и прочности. Установка закладной должна быть выполнена так, чтобы прилегание боковой полки швеллера было максимальным к столбу. В этом случае верхняя часть будет располагаться горизонтально по отношению к линии проема. После проведения всех расчетов, а также правильно поставленной закладной необходимо приступать к работам с бетонным раствором. Затем последуют работы установки откатных ворот, схема ворот обязательна.
ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Необходим чертеж всех возводимых конструкций. Это поможет не ошибиться в расчетах и понять, как правильно сделать фундамент откатных ворот и дальнейшее их возведение. Прямая функция фундамента – это закрепление консольных блоков, которые являются конструктивными элементами. Они и удерживают всю конструкцию. Установка армированного блока происходит в грунт. Форма армированного блока – прямоугольная. Установка фундамента начинается с внутренних сторон ограждений. Когда проектируется установка, необходимо обратить особое внимание на расчет размеров для откатных ворот, схема таких расчетов нужна для правильной установки откатных ворот. Их установка напрямую зависит от фундамента. Размер длины фундамента должен быть не менее, чем ширина воротного проема. Проем – 70 см. При определении размера ширины учитывается показатель уровня промерзания земли. Соблюдение точных размеров исключит перекос основания, от которого зависит эксплуатация и правильность работы конструкции. Если установка фундамента будет правильной, система будет служить очень долго.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Для того чтобы сделать фундамент, потребуется стандартный набор инструментов и материалов. Лопаты и ломы для выкапывания и сооружения траншеи. Обязательно – измерительная рулетка и уровень. Арматурные прутья, которые собираются в каркас при помощи проволоки. Можно использовать сварку для арматурного каркаса. Тогда конструкция будет еще прочнее. В этом случае понадобится сварочный аппарат. Наличие опорного швеллера необходимо для закрепления консольных блоков и электрического привода. Деревянные доски для опалубки. Наличие молотка, ножовки, уголка. С помощью этих инструментов будет сооружаться опалубка. Наличие бетономешалки сократит время выполняемых работ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФУНДАМЕНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Когда будут выполнены все расчетные работы, можно приступать к непосредственному сооружению фундамента. Первое, что нужно сделать, – это выкопать траншею, которая соответствует высчитанным размерам. Затем сооружается основа из арматурных прутьев. Прутья либо связываются между собой проволокой, либо с применением сварочного аппарата свариваются между собой. Главное условие этой основы в том, что она должна быть очень хорошо зафиксирована. Располагается арматурный каркас горизонтально. Верхняя, выступающая часть арматуры должна быть заглублена на 11-12 см ниже, чем поверхность грунта. Передняя часть смещается по отношению к краю проема. Приготовление бетонного раствора не вызовет затруднений. Соотношение составляющих раствора: 2 ведра цемента на 6 ведер песка. Раствор не должен быть густым. Для прочности конструкции можно использовать добавление в бетонный раствор щебня. Если используется щебень, на вышеописанные соотношения песка и цемента добавляется два ведра щебня. Заливается очень аккуратно, следует обратить внимание на то, чтобы арматурный каркас не смещался. От этого зависит дальнейшая работа конструкции. Заливать нужно не весь раствор сразу. Заполняется яма на 1\3. Дело в том, что такой способ заливки обеспечит полную фиксацию арматурного каркаса. В дальнейшем устанавливаются поперечные швеллеры. Три швеллера нужно установить в арматурный каркас. Обязательно нужно выполнить выравнивание швеллеров по горизонтальным и вертикальным плоскостям. Швеллеры нужно приварить к арматурному каркасу и залить бетонным раствором. Для того чтобы раствор застыл, понадобится от 6 до 13 дней, в зависимости от погодных условий и времени года. Итогом всех выполненных работ станет фундамент, который имеет три поперечных швеллера. Проезжая часть, вернее ее уровень, должен получиться выше на 7 см, чем расположение швеллеров. Необходимо помнить также о том, что при процессах установки фундамента нужно учитывать, что для автоматики необходимо провести электропроводку. В дальнейшем к фундаменту для откатных ворот будут крепиться все остальные части.
dachniki.xyz
