Бетонная отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция. Бетонная отмостка своими руками пошаговая инструкция

Отмостка своими руками - пошаговая инструкция и как утеплить

Значение отмостки

Если фундамент считается основой любого строения и без него практически невозможно что-либо построить, то значение отмостки заключается в том, что она исполняет роль щита, защищающего не только дом, но и фундамент, крыльцо и вообще все что примыкает к строению.

Отмостка

Она выполняет целый набор функций:

Декоративную, облагораживая внешний вид всей постройки и придавая ей основательность и завершенность.
Защитную, представляя собой барьер, не допускающий подтопления фундамента, а значит и дома талыми водами. Благодаря ей нет прямого контакта между основой конструкции в виде фундамента и влагой от таяния снега, дождя или небольшого подтопления, а значит, сильно уменьшается как риск разрушения фундамента, так и скорость его деформации по сроку службы. Система отмостки строится таким образом, чтобы благодаря уклону ее поверхности любые сточные и другие воды максимально быстро стекали в канализационную систему, не застаиваясь возле строения.

Теплоизоляционную, так как сильно уменьшает степень промерзания почвы, а значит и фундамента и дома на нем.
Не дает вспучиваться грунту, уменьшая возможности его движения под конструкцией, что могло бы навредить ее целостности.

Конструктивно такая система состоит из двух слоев: подстилающего нижнего и верхнего:

Первый выполняет функцию плотного основания для верхнего слоя. Этот слой может выполняться как с уклоном, так и без него. Насыпают его из щебенки, гравия и песка. Оптимальная его толщина – около 2 см.
Второй является собственно защитным чистовым покрытием, защищающим фундамент от воды и по совместительству обеспечивающим более эстетичный вид всего сооружения и близлежащей территории вокруг него. Его толщина составляет около 100 мм. Выполняют его из разных материалов: асфальта, брусчатки, бетона и пр.

Отмостка

Для эффективного выполнения всех задач, возложенных на конструкцию, ее нужно сразу сооружать с оптимальными характеристиками:

В ширину отмостка обязательно должна быть больше выступа кровли, благодаря чему вода с крыши будет капать на нее и быстро стекать в сторону стока. В противном случае вода будет попадать сразу на голую землю и, впитываясь в нее совсем рядом с домом, создавать условия повышенной сырости для фундамента и стен здания. При ее устройстве на песчаном грунте, запас по отношению к кровле должен составлять от 25 до 30 см, что в сумме с ее остальной частью дает полосу не менее 60 – 80 см, но при обустройстве дома на пучинистом грунте это значение желательно довести до 100 см. Непременным ее спутником, опоясывающим по периметру должен быть ливнеотвод, представляющий собой не очень глубокую канавку, по которой вода отводится от самой отмостки. Это поможет предотвратить ее преждевременное разрушение.
Делается она обязательно с уклоном в направлении от стен здания. Точный параметр уклона в градусах в зависимости от особенностей верхнего покрытия будет разным. Например, в случае бетонирования это значение колеблется от 3 до 10 градусов. Минимальный уклон необходимый независимо от типа финишного материала отмостки составляет 1,5 градуса.

Защитное покрытие должно быть цельным по всему периметру здания, то есть опоясывающим его непрерывной лентой вплоть до самых ступенек на крыльце. Любые промежутки крайне нежелательны, так как сильно снижают общее качество и срок службы конструкции.
Такую защитную конструкцию нельзя соединять «намертво» с фундаментом здания из-за того что они существенно отличаются степенью осадки, а значит между домом, оседающим сильнее и быстрее и отмосткой, в любом случае возникнет трещина по всему периметру фундамента. В процессе ее образования и фундаменту и защитному покрытию будет нанесен дополнительный ущерб. Поэтому между основой поддерживающей стены конструкции и обводящей ее полосой должен быть предусмотрен компенсационный шов, то есть промежуток от 1 до 1,2 см. Чтобы через него опять-таки под дом не заливалась вода, его рекомендуется заливать битумом, герметиком, геотекстилем или, в крайнем случае, песком.

Основные этапы возведения

Отмостка

Подготовительный этап – подбор оптимальных, качественных материалов, необходимых инструментов и расчистка строительной площадки. Для начала определяются с шириной отмостки, так как именно этот параметр определяет количество необходимых для заказа материалов. Не стоит на ней сильно экономить, поэтому нужно всегда соблюдать минимум – 25-30 см выступ за линию кровли здания. Далее производят расчет угла будущей конструкции, который оптимальным образом будет обеспечивать эффективный сток с нее воды максимально далеко от самого строения. Делается это исходя из ее размеров, например, угол наклона в 1,5 градуса будет достигнут при разнице ее сторон от 5 до 10 см в зависимости от ширины покрытия. Инструментарий в основном стандартный: лопата, уровень, сито, тачка и т. д. Материалы, стандартные: глина, щебень, песок, и специфические по выбору: цемент, арматура, утеплитель и прочие.
Этап разметки – по всему периметру будущей конструкции вбиваются колышки, по ним натягивается достаточно толстая и прочная веревка. Основной задачей этой операции является добиться одинаковой ширины разметки по всему периметру фундамента здания. В случае с бетонным составом его необходимо замесить для чего оптимальным вариантом является цемент марки М400. Для этого его смешивают с песком и щебенкой в пропорции 1:2:4. Также нужно по линиям разметки прорыть траншею глубиной на один штык лопаты – 25 см. После этого нужно решить делать утепление вокруг дома или сразу приступить к укладке самой отмостки.

Этап утепления является необходимым условием в случае с пучинистым грунтом, которое поможет избежать неравномерного их давления на конструкцию строения в следствие перемерзания почвы. Для этой операции применяется экструдированный пенополистирол на поверхность которого укладывается покрытие из асфальта, цемента или плитки. Далее для укрепления всей конструкции производят армирование.
Этап армирования. Проводится эта процедура путем укладки шести миллиметровых стальных прутьев сеткой с шагом около 100 мм, огораживания размеченного участка опалубкой и заливки в него бетонного раствора. Она напорядок усиливает всю конструкцию долгое время, не давая ей растрескиваться. В месте соединения защитной конструкции с цоколем самого здания предусматривается компенсационный шов, не превышающий 15 мм. Он защищает конструкцию от оседания почвы. Шов заделывают смесями битума, гравия и песка.

Этап укладки верхнего чистового покрытия. В случае с бетоном его максимально плотно, периодически разравнивая, распределяют в границах опалубки. Для наибольшей прочности и влагостойкости желательно проводить сухое железнение свежего покрытия. Для этого на него пока оно еще влажное, насыпают 2-х миллиметровый слой чистого сухого цемента. Сделать это равномерно поможет обычное сито. Далее его трамбуют вручную и оставляют сохнуть минимум в течение 3-4 дней. Для обеспечения равномерности высыхания конструкцию накрывают тканью, периодически поливая ее водой. Устойчивое затвердевание конструкции может занять около недели, после чего ее можно облицовывать, например, плиткой или кислотоустойчивым кирпичом.

Особенности строительства разных вариантов отмостки

1. Бетонная

Хотя сейчас существует очень широкий выбор материалов и вариантов конструкции отмостки большинство домовладельцев отдают предпочтение именно бетонному исполнению. Такие системы укладывают на подстилающий слой из глины толщиной в 150 мм. В случае с пучинистым типом грунта добавляют под самый низ 80 миллиметровый слой песка.

Чистовое покрытие из бетона не отличается долговечностью и его плиты быстро разрушаться, если между ними при монтаже не предусмотреть деформационные швы через каждые 3 метра. Их заполняют деревянными рейками, предварительно обмазанными битумом. Установив пару таких реек на ребро, между ними заливают бетон. Другой способ организации швов – применение сетки из арматуры, уложенной с большими нахлестами.

Отмостка

В случае обустройства отмостки своими руками, при ее конструировании можно не допускать возможности поглощения воды способом засыпки цемента. Далее свежее покрытие укрывается мокрой тряпкой и консервируется в течение 10 дней. Время от времени застывающую конструкцию необходимо смачивать водой, чтобы процесс ее застывания проходил более медленно и бережно, что позволит избежать ее растрескивания.

В случае колебания между разными видами отмостки, не рекомендуется делать выбор в пользу бетона, так как он обладает не самыми лучшими характеристиками, что выражается, прежде всего, в крайне большом расходе материала особенно при больших объемах работ.

Также работа с ним требует внушительных трудозатрат, что требует если не бригады рабочих, то как минимум помощника при собственноручном проведении работ. Пожалуй, единственным существенным его плюсом является то, что по такому покрытию можно будет удобно передвигаться.

2. Плиткой

Подстилающая подушка под мощение плиткой должна иметь дополнительный слой сверху щебенки в виде песчаной засыпки, толщиной от 8 до 10 см. Плитку всегда укладывают от угла, продвигаясь в направлении от себя.

Элементы размещают по методу кирпичной кладки, то есть со смещением швов в соседних рядах. С помощью уровня проверяют равномерность укладки всех элементов и общий угол образуемой ими отмостки.

3. Мягкая

Бетонное покрытие совместимо только с не пучинистыми грунтами, а для таких подвижных почв лучше применять мягкую отмостку. Технология ее укладки включает: раскидывание по периметру фундамента слоя глины под определенным углом, обеспечивающим сток воды, сверху на который ложится гидроизоляционное покрытие в виде пленки или стеклоизола.

Значение плотности первого варианта должно быть в районе 250-300 микрон.

На гидроизоляцию опять насыпают глину, теперь уже вторым слоем в 10-100 мм, сверху на который ложится мелкий гравий.

4. Асфальт

Монолитные конструкции типа асфальта отличаются долговечностью, поэтому при качественной укладке служат не меньший срок, чем само здание. Главный недостаток таких систем – повышенные трудовые и материальные затраты на их возведение.

5. Утепленная

Утепление возможно только для жестких типов отмостки с бетонным или асфальтовым покрытием, а для мягких и полужестких ее типов она будет абсолютно не эффективна. Утепленный вариант является обязательным для строений, имеющих цокольный этаж или погреб.

Для этого используются специальные теплоизолирующие материалы: пеноплекс, пенополистирол или пеностекло. Их необходимо укладывать в отмостку таким образом, чтобы под ней образовалась прослойка из воздуха толщиной до 15 см. В роли гидроизолятора покрытия обычно применяют рубероид или пленку ПВХ.

Другие популярные варианты:

С использованием рубемаста для гидроизоляции. Небольшая песчаная подушка укрывается этим покрытием с загибом его излишков на фундамент здания. Полученную емкость наполняют ПГСом заподлицо с опалубкой, после чего кладется брусчатка как чистовое, защитное покрытие, по которому можно передвигаться.
С геотекстилем, который имеет свойство пропускать сквозь себя воду, но не дает прорастать в конструкцию бурьяну, разрушающему ее целостность.
Также существуют варианты отмосток с использованием гофрированных труб для отвода воды прямо в канализацию и стеклянных бутылок в качестве дешевого и эффективного утеплителя.

Ремонт отмостки

Ремонт проводят, как правило, весной или осенью так как, во-первых, в эти периоды ширина трещин в покрытии максимальна, а во-вторых, при их заделывании свежий материал не должен подвергаться воздействию слишком низких или слишком высоких температур иначе его контакт со старым покрытием не будет долговечным и надежным.

Технология и материалы для ремонта отличаются в зависимости от типа дефектов и самого покрытия.

Так, при небольших повреждениях верхнего слоя просто заделываю образовавшиеся трещины и выбоины раствором цемента, битума или спецсостава, а при тотальном крошении полосы возле дома и глубоких трещинах рекомендуется менять поврежденные участки покрытия целиком вплоть до основания первого слоя.

Работы по демонтажу выполняют при помощи зубила и молотка, путем вырубания целых участков между деформационными швами. Оставшиеся после удаления деформированных кусков бетона углубления заполняют щебнем, утрамбовывают его и заливают сверху новым раствором бетона или асфальта.

Наиболее просто реализуется ремонт плиточной отмостки – независимо от сложности и масштабности повреждений в ней, как правило, достаточно всего лишь заменить дефектные элементы.

В случае мягкой отмостки ремонтные работы, вообще, можно провести, подсыпав с помощью лопаты глины, песка и гравия так, где они вымылись или просели по отношению к общему уровню насыпи.

Блиц-советы

Выполнение любых работ по ее обустройству или ремонту необходимо всегда завершать до наступления холодов.
При ремонте участок нового покрытия рекомендуется укладывать чуть выше старого, чтобы был запас под усадку, после которой он опустится до одного уровня с остальной отмосткой.
Перед укладкой плитки многие обязательно делают хотя бы минимальную стяжку, но в данном случае рекомендуется делать это сразу на предварительно утрамбованный песок, так как это позволит конструкции более эффективно отводить влагу через швы между плитками в грунт. Это особенно важно зимой, когда оставшаяся на плитке вода может быстро превратиться в наледь.
При использовании в конструкции утеплителя его желательно защитить от вероятных повреждений обернув в сетку из стеклопластика.

orcmaster.com

Отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Отмостка – это укрепление периметра дома для предупреждения стока воды под основание фундамента. Если вы являетесь владельцем частного дома и отмостки пока ещё нет – уже начинайте задумываться о её строительстве. А наша пошаговая инструкция в этом поможет. По крайней мере, мы на это надеемся.

Мы не претендуем на то, что наш вариант, который доступно расписан ниже, является самым верным. Каждый мастер может делать по-своему. Но мы учитываем общие нормы и отталкиваемся от тех знаний и опыта, который у нас есть.

Шаг первый: подготовка

Согласно стандартам, отмостка должна на 20-25 сантиметров выступать за нижний свес кровли. То есть, если во время дождя будет по крыше сливаться вода, она не должна попадать на грунт. Даже если есть водосток – и с ним может что-то случиться (оторвался от ветра, забился сухими листьями). Определяемся с шириной и внимательно изучаем растительность вокруг дома. Деревья, которые расположены рядом с домом, могут подорвать отмостку в будущем своими корнями. Особенно это касается молодняка, который сейчас не кажется опасным, но в будущем способен причинить много неприятностей. Что же делать? Срубить деревцо – жалко. Оставить как есть – могут быть проблемы с разрушением отмостки корнями. Мы неоднократно с подобными вещами сталкивались и нашли свой выход: когда дерево в возрасте, то крупные корни в районе отмостки обрубаются, когда начнём заглубляться. Если дерево молодое и посажено в 2-4 метрах от дома, то хозяин дома должен следить за его ростом. Как только проявляются признаки того, что корень добрался до отмостки – сразу топор в руки и лопату сверху. Немного откопав земли буквально в метре от отмостки, корень нужно перерубать. Дерево при этом не пострадает.

Шаг второй: готовим место

На ширину будущей отмостки следует немного углубиться. Немного – это зависит от особенностей грунта. Да и углубляться можно по-разному. Если грунт твёрдый, то лопата станет вашим другом. Если мягкий – можно утрамбовать грунт на нужную для заливки отмостки глубину. Утрамбовка необходима, так как это своеобразная гарантия того, что грунт не просядет под весом отмостки. Углубляться нужно с расчётом, что понадобится насыпать песка, потом щебня, потом утеплитель (по желанию) и только потом заливка бетоном. Мы обычно делаем так: песок+щебень – 4-6 см, утеплитель – 5-10 см, бетонная стяжка – не менее 6 см. В среднем получается примерно 20 сантиметров углубления.

Здесь нужно понимать, что переборщить не получится, а вот недобор в толщине какого-то из слоёв грозит трещинами в отмостке. Пускай не в первый и не во второй год, но они появятся. И вот тогда понимаешь, что скупой платит дважды.

Шаг третий: утепление

В качестве утеплителя лучше всего подойдут пенополистирольные плиты. Можно использовать пенопласт, это уже кто на что «расщедрится». Укладка плит происходит с плотным прилеганием друг к другу. Ещё на стадии трамбовки и создания песчано-щебневой подушки придаётся уклон, чтобы отмостка была одинаковой толщины и одновременно предусмотреть сток воды. Наклон достаточно сделать с расчётом 3-5 см на метр отмостки. Тогда и ходить будет удобно, и вода стечёт без задержки. Утеплитель укладывается с таким расчётом, чтобы тот край, который не прилегает к цоколю, был забетонирован на 4-6 см. как ориентир, уже на этом этапе можно установить доски или другой материал, чтобы бетон не растекался после заливки.

Шаг четвёртый: армирование

Немного приходилось видеть отмосток с армирующей сеткой, но все они имели трещины и большие. В то же время, там, где применялась армирующая сетка или тонкая арматура, трещины если и были, то незначительные. Но главное – не было перепадов участков отмостки, которые случаются при растрескивании или проседании из-за неправильной трамбовки.

Можно приобрести армирующую сетку или воспользоваться арматурой, хоть это намного дороже и трудоёмко. Укладка армирования должна проходить с таким расчётом, чтобы бетон полностью обволакивал металл. Можно поступить так: после укладки сетки подложить в некоторых местах небольшие бруски. Но только когда бетонирование дойдёт до таких мест, то бруски не забудьте убрать.

Шаг пятый, заключительный: бетонирование

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Отмостка своими руками всегда сложна в этом моменте. Во-первых, желательно наличие бетономешалки. Во-вторых, нужно уметь приготовить качественный бетон. В-третьих, нужно правильно залить и разровнять его. Ну ничего, поможем советами:

— оптимальная пропорция – 1:2:3, где 1 – цемент, 2 – песок, 3 – щебень. Цемент М400, песок желательно речной или морской, щебень мелкой фракции.

— заливка должна выполняться в один день, максимум два. Если делать заливку по пару метров в день – в местах стыка неизбежно растрескивание в будущем. Так что правильно рассчитайте свои силы.

— чтобы поверхность отмостки была ровной и максимально гладкой после застывания, используйте маяки и ровняйте правилом или гладкой рейкой вдоль маяков.

— если нет возможности приобрести речной или морской песок, используйте доступный карьерный. Но его нужно промыть, чтобы удалить частицы земли и глины. Можно воспользоваться бетономешалкой: насыпав порцию песка и залив водой, включите её на пару минут. Потом выключайте с переворачивайте барабан, чтобы стекла мутная вода. В идеале каждую порцию песка желательно промыть 2-3 раза. Если отказаться от промывки – положительный результат мы не гарантируем. Со временем отмостка начнёт вымываться каплями дождя.

— полное застывание (28 дней) и можно снимать опалубку. Если работы выполняются в жаркое лето, то лучше работать рано утром или под вечер, а днём, когда немного подсохнет, поливать отмостку водой из скважины или колодца.

Отмостка своими руками – процесс, который многому научит. Попробуйте и не бойтесь, что у вас что-то не получится. А если что-то неясно – пишите в комментариях и мы не замедлим с ответом.

www.depstroi.ru

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция

Отмостка вокруг дома выполняет больше не декоративную функцию, она защищает грунт возле фундамента от намокания и неравномерного размягчения. В устройстве отмостки есть свои хитрости и технические требования, которыми мы поделимся с читателями в нашем сегодняшнем обзоре.

Выбор времени и подготовка почвы

Работы по сооружению бетонной отмостки следует проводить как можно раньше. С того момента, как фундамент принял на себя выше трети проектной нагрузки, он уже нуждается в защите от размокания. Поэтому дом с выложенными стенами не рекомендуется оставлять на зимовку без отмостки. Силы пучения способны сделать своё «чёрное» дело даже за один сезон. Запланировать работы можно на практически любое время года, но с учётом погодных условий, соблюдая технологию работы с бетоном.

Первый этап — рытьё траншеи по внешнему периметру. Дно должно располагаться на 30–35 см ниже итогового уровня покрытия, а он, в свою очередь, должен быть выше прилегающего плодородного грунта на 50–80 мм.

Ширина отмостки не может быть меньше карнизного и фронтонного свеса над ней и не может быть меньше 60 см. В общем же случае она определяется как 50% от глубины залегания фундамента. Для цокольных зданий на грунтах первого типа просадочности ширина отмостки может достигать двух метров.

Общая схема бетонной отмостки:1 — материнский грунт; 2 — опалубка; 3 — бетонная отмостка; 4 — глиняный замок; 5 — гравийная подготовка; 6 — песчаная подготовка; 7 — демпферная лента; 8 — арматура

Когда траншея отрыта, на дне формируется глиняный замок жирной глиной толщиной 10–12 см. Выше сделайте два слоя из несжимаемых и непучинистых материалов: сперва щебень слоем 50–60 мм, затем до 100 мм песка. По внешнему краю траншеи обязательно выкопайте так называемый «зуб» — канавку примерно 20х20 см.

Уровень готового подстилающего слоя должен находиться на 45–60 мм ниже планируемого уровня покрытия. Следует учитывать, что толщина слоёв песка и гравия должна быть постоянной в каждой точке траншеи, таким образом углубление под «зуб» после устройства подсыпки сохраняется.

Чтобы предупредить смешивание слоёв подстилающего слоя, разделите их между собой полотном геотекстиля, а саму подложку отделите от уплотнённого грунта дренажным геокомпозитом. На сильнопучинистых и, иногда, среднепучинистых грунтах может требоваться утепление отмостки. Его можно выполнить плитами экструдированного пенополистирола, которые укладываются поверх тонкой (10–15 мм) отсыпки песком по слою щебня, а затем засыпается ещё слой 50–60 мм сухого песка.

Опалубка, армирование

Правильным считается устройство ливневой канализации с целью отведения атмосферных осадков и верховодки в дренажную систему. Вода с отмостки собирается в лоток на краю, откуда сбрасывается в дренажную траншею. Если под эти цели предусмотрена система скрытых каналов, их устраивают на этапе подготовки подстилающего слоя. Во время подготовки армирующего слоя следует предусмотрительно заложить все необходимые элементы дренажной системы.

Опалубка под отмостку имеет простейшее устройство. Нужно лишь параллельно сбить в щиты по паре досок 20х100 мм, соединив их перемычками через 50–60 см. Опалубку устанавливают под борт траншеи, высота верхней кромки регулируется по итоговому уровню покрытия. Для простоты выравнивания с интервалом в 150 см по внешней стороне от щитов забивают деревянные колья, к которым опалубка прикручивается саморезами. После этого с внешней стороны щиты подпирают отвалом грунта с прилегающей территории.

Важнейший момент в устройстве отмостки — она не должна быть монолитно связана с цоколем здания. Наилучшая схема отведения внешних вод, в том числе и стекающих по стене, наблюдается при разделении двух слоёв бетона материалом с достаточно высокой пластичностью, при условии, что отделка цоколя будет напускаться на отмостку сверху, не допуская просачивания воды через разделительную прослойку. Если цоколь не будет отделываться навесной обшивкой, его облицовку следует начинать с демпферной полоски ЭППС, компенсирующей «плавание» бетонной плиты.

Простейший способ добиться такой схемы устройства — оклеить нижнюю часть цоколя полосой пенополиуретана толщиной около 20 мм. Разделитель садится на клеевую мастику, по мере монтажа верхний край выравнивается по шнуру, задавая уклон покрытия в сторону прилегающего грунта не менее 3:100. Впрочем, разделительный материал можно обрезать по общей линии после высыхания клея, но принцип остаётся прежним: опалубка и разделительный слой служат маяками для выравнивания бетонной смеси.

Армирование отмостки выполняется стальной сеткой с толщиной прутьев от 8 мм и размером ячейки до 200 мм включительно. Арматура укладывается в один ряд и размещается на дистанционных подставках, регулирующих защитные слои железобетона не менее 45 мм сверху и снизу и около 60 мм по бокам.

Приготовление бетонной смеси

Отмостку допускается отливать бетоном, приготовленным по месту, но требования к качеству смеси достаточно высокие.

Желаемый класс бетона по прочности — В25 или выше. Отмерять исходное сырьё следует по объёму, чтобы не брать дополнительных поправок на влажность песка или щебня. Итого, на 10 л цемента марки 500 для приготовления бетона добавляют 20 л песка и 35 л щебня или крупного гранитного отсева.

Чтобы обеспечить однородность смеси, в бетономешалке сперва готовится цементное молоко с добавлением половины расчётного количества воды и песка. После 2–3 минут вымешивания можно добавлять остатки наполнителя и сбрызгивать смесь водой по мере необходимости. Итоговая консистенция бетона — рассыпчатая смесь с низким отношением влаги к цементу, при этом все камни должны быть равномерно смочены.

Цикл непрерывного перемешивания одной порции должен занимать не менее 15 минут. Для вовлечения воздуха и обеспечения дополнительной пластичности в воду добавляют по одной столовой ложке жидкого моющего средства на ведро. В итоге бетон имеет класс морозостойкости не ниже F200 и сопротивление водопоглощению не ниже W6. При необходимости усиливайте нужные свойства добавками-модификаторами.

Оптимальная консистенция бетона для заливки опалубки

Заливка, выравнивание, железнение

Заливать отмостку следует с самой удалённой части, постепенно продвигаясь ближе к месту приготовления бетона. Опалубка заполняется смесью почти до верха, после чего бетон подвергается штыкованию или виброусадке.

Необходимость поперечного разделения отмостки температурными швами обуславливается условиями эксплуатации. Для затенённых сторон здания это не обязательно, но под открытым солнцем отмостку следует заливать, разделяя смесь полосами пенополистирола через каждые два значения ширины.

При выравнивании удобно двигаться прямо по жидкой смеси в резиновых сапогах. Вооружившись рейкой-правилом, проверяйте степень заполнения опалубки и глубину погружения короба лотка в бетон. При необходимости осаживайте опалубку несильными ударами молотка, но не переусердствуйте: поднять кромку выше будет значительно сложнее.

Когда оба маяка и кромки лотка выведены на один уровень, добавьте небольшое количество смеси и протяните её рейкой. Выглаживать поверхность не нужно, достаточно обеспечить её плоскостность и правильную разуклонку, удалить впадины, в которых может собираться вода.

После выравнивания на край опалубки и лоток плашмя укладывается доска, на которой устанавливается небольшой гнёт на 10–12 часов предварительного схватывания смеси. Ближайшие 7–10 дней отмостку нужно будет раз в сутки сбрызгивать водой из шланга и накрывать после этого пленкой.

Спустя две недели после заливки опалубку можно разбивать и проводить мокрое железнение. Для него готовится смесь из песка и цемента в равных пропорциях, вместо воды в раствор добавляют три части известкового молока и одну часть жидкого стекла. Готовая смесь должна иметь консистенцию чуть гуще сливок.

Перед железнением отмостку нужно хорошо увлажнить и протереть металлической щеткой, нарушая структуру образовавшейся на поверхности корки, затем обмести и промыть ещё раз. После предварительного высыхания смесь для железнения разливается по поверхности от цоколя наружу, а затем выравнивается широким шпателем в продольном направлении. Слой железнения должен быть не менее 1,5–2 мм, время на застывание смеси — не менее 3-х суток с периодическим увлажнением поверхности.

dvamolotka.ru

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция

Выбор времени и подготовка почвы

Опалубка, армирование

Приготовление бетонной смеси

Оптимальная консистенция бетона для заливки опалубки

Заливка, выравнивание, железнение

рмнт.ру

rmnt.mirtesen.ru