Ошибочное мнение: пол в погребе нельзя бетонировать. Бетонирование подвала
Бетонирование подвала: особенности сплошных бетонных блоков
На самом деле бетонный пол по грунту в подвале заливается достаточно просто, но в этом деле существует несколько нюансов, которые непременно нужно учитывать. Несложно делать и лестницу, но опять же есть моменты.
В этой статье мы разберемся, как выполняется такая работа, что для этого нужно, на чем тут можно сэкономить и ознакомимся с некоторыми секретами.
Фото подвальной комнаты с лестницей
Начнем с устройства пола – вернее определимся из чего его можно сделать.
Выбор материалов для заливки основания
Определяться будем с составом рабочей смеси для приготовления бетона.
Как правило, используют такие компоненты:
- песок;
- цемент;
- щебень или керамзит.
Вот как раз последний пункт и является самым важным. Что лучше выбрать – щебенку или керамзит для бетона?
Щебень гранитный
Для того чтобы ответить на этот вопрос нужно ознакомиться с характеристиками материалов.
| Свойства щебня | Свойства керамзита |
| Высокий уровень прочности (актуально, если речь идет о стандартных гранитных камнях). То есть полы из данного материала смогут выдерживать повышенные нагрузки. | Не очень хорошая прочность. Большие нагрузки пол из керамзитобетона не выдержит. Однако заливка основания подвала – это все-таки не устройство перекрытия. Как правило, основание подвала и не предусматривает большой запас прочности для пола. |
| Отличная инертность. На практике это означает, что камни в составе бетона будут отталкивать влагу, а не впитывать ее. Соответственно увеличивается срок службы пола. | Материал поглощает влагу. С одной стороны это хорошо, потому что она как бы остается внутри камня, а не попадает в помещение. Но с другой стороны плохо, так как если уровень влажности очень уж велик, то прочность бетона начнет ослабевать. |
| Доступная цена. | Стоимость керамзита низкой назвать нельзя. |
| Плохие теплоизоляционные характеристики. | Отличные теплоизоляционные качества. Полы из керамзитобетона будут гораздо теплее, чем с применением щебня. |
| Большой вес материала. Это не означает, что его нельзя применять для заливки пола подвала, однако работать с этим камнем чисто физически тяжело. | Материал отличается очень малым весом, что позволяет работать с ним самостоятельно без особых физических нагрузок. |
Итак, какой тут можно сделать вывод? Все просто. Если подвал достаточно сухой и его планируется использовать как жилое помещение, то бетонирование пола в подвале лучше делать из керамзита.
Керамзит
Совет: если есть необходимость получить от пола высокие теплоизоляционные характеристики, но керамзит из-за высокой влажности использовать не получается, то можно схитрить.Залейте полы на основе щебня, а сверху утеплите бетон пенополистиролом.
Если же комната с высоким уровнем влажности и в дальнейшем не будет эксплуатироваться в качестве жилого помещения, то оптимальный вариант – это применить именно щебень.
Получается, что с выбором наполнителя мы разобрались, теперь давайте рассмотрим схему работ. Отметим, что независимо от типа наполнителя, инструкция заливки бетонных полов будет одинаковой.
Начнем.
Заливаем полы
Перед тем как забетонировать пол в подвале нужно запастись такими инструментами и материалами:
- Ведрами, лопатами. Не лишним будет и большое корыта для приготовления раствора.
- Арматурой и болгаркой для резки этих прутьев. Сами же прутья нужны для изготовления каркаса – с ним основание будет более прочным и соответственно прослужит дольше.
Обратите внимание на то, что края арматуры придется заглублять в стены, а для этого естественно в них должны быть отверстия глубиной хотя бы сантиметров 10.Если в качестве основания стен у вас уложены сплошные бетонные блоки стен подвалов по ГоСТу 13579 78 или кирпич, то придется приобрести (или взять в аренду) перфоратор для сверления отверстий под арматуру.
Стены подвала из бетонных блоков
- Рулоном плотной пленки. На нее будем укладывать рабочую смесь.
- Двухметровым правилом с уровнем и направляющими маячками.
Ну и, конечно, нужен цемент, песок, вода и наполнитель смеси (то есть щебень или керамзит).
Теперь переходим непосредственно к работе.
Подготовка поверхности
Подготовительные работы заключаются в таких моментах:
- Убираем с чернового основания весь мусор вроде бумаги, пакетов и т.п.
- Засыпаем сверху грунта какое-то количество песка. Песок тут нужен для того, чтобы немного выровнять рельеф чернового пола. Получается, что по относительно ровной плоскости и заливать легче, и бетона уходит меньше.
- Трамбуем песок.
- Стелим пленку на полученную плоскость с небольшим «заворотом» на стены.
Пример простейшего приспособления для трамбовки песка
Переходим к следующему этапу.
Сборка каркаса из арматуры и установка маячков
Замеряем ширину комнаты от стены до стены, прибавляем на каждую сторону сантиметров по 10 и в соответствии с полученной цифрой начинаем резать арматурные прутья. В итоге у нас должна получиться «сетка» из арматуры с размером ячеек примерно 60 на 60 см.
Когда необходимое количество прутьев готово, нужно просверлить перфоратором бетонные блоки для стен подвалов по ГоСТу. Для этого берется бур диаметром немного больше, чем диаметр прутьев и сверлится нужное количество отверстий и в них забивается арматура. В местах пересечения прутьев металл связывается обыкновенной стальной проволокой.
Каркас из арматуры
Обратите внимание на то, что при такой работе не рекомендуется соединять «перекрестки» с помощью сварки, так как при усадке готовой массы металлический каркас не сможет двигаться внутри бетона.А это приведет к появлению трещин на готовом основании.
После того как каркас собран нужно объективно оценить будут ли на линии горизонта проходить какие-либо коммуникации. Если да, то в стене, возможно, придется заранее наделать отверстий и вставить в них трубы или еще что-то.
Если у вас широкие бетонные блоки и проделать нужный проем обычным перфоратором затруднительно, то обратите внимание на такую услугу, как алмазное бурение отверстий в бетоне. За достаточно умеренные деньги вам быстро проделают отверстие любого диаметра даже в очень прочном бетоне.
Теперь нужно установить направляющие маячки, которые будут ориентиром того, сколько смеси нам заливать и на каком уровне нужно остановиться. Проще говоря, с их помощью можно сделать очень ровную итоговую плоскость.
Так выглядят маяки
Устанавливаются маяки так:
- Определяем точку желаемого горизонта. В этом месте накладываем горку раствора.
- С помощью уровня, ориентируясь на длину маячков, делаем еще одну горку как бы с другого края рейки.
- Укладываем планку на сделанные «горки», регулируем правильность ее положения и оставляем сохнуть раствор.
- Когда смесь высохла и рейка получилась прочно зафиксированной, делаем промежуточные горочки, а после их высыхания укладываем тем же способом (параллельно относительно друг друга) нужное количество маяков. Расстояние между ними должно быть примерно метр.
Когда все застынет, с маяками можно работать.
Замешиваем раствор, заливаем его между маяками и с помощью правила как бы протягиваем смесь между рейками по всей площади подвала.
Работа с правилом
После высыхания бетонного пола, при необходимости можно сделать финишную цементно-песчаную стяжку без применения щебня и керамзита.
Теперь вкратце рассмотрим, как делается стандартная бетонная лестница в подвал своими руками.
Делаем лестницу с перилами
Лестница будет «проходить» от бетонного пола до проема в перекрытии.
Совет: если проема в плите первого этажа еще нет, то тут будет актуальна такая технология, как резка железобетона алмазными кругами.Как правило, данная услуга предоставляется в каждом более-менее крупном городе.Преимущество в том, что вам сделают все очень быстро и аккуратно!То есть проем получится ровно того размера, как вы закажете.
Для ее изготовления нам понадобится бетон на основе щебня и относительно толстая арматура, а также пленка и доски для установки опалубки.
- Делаем из досок плоскость, уклон от проема в перекрытии к полу – это будет как бы направление и дно нашей лестницы. При этом расстояние между досками должно быть минимальным.
- Сверху полученного уклона настилаем пленку.
- Из тех же досок делаем подпорки для дна будущей лестницы.
- Измеряем ширину и длину будущего марша и отрезаем столько досок, сколько в итоге будет ступенек.
- Ставим нарезанные доски «на ребро» вдоль всего пролета и надежно прикручиваем их. Это будут передние стеночки каждой ступеньки.
Опалубка для бетонной лестницы
- Просверливаем если нужно, отверстия в тех досках, которые поставлены «на ребро» и протягиваем через них арматуру сверху вниз. Арматуры должно быть много – прутья должны располагаться параллельно друг другу. При этом расстояние между ними должно составлять примерно сантиметров 30.
- Теперь из каждой ступеньки нужно выпустить вверх кусочек арматуры, чтобы впоследствии к металлу можно было «привязаться» — то есть приварить перила. Делается это просто – отрезается небольшой кусочек прута, гнется под углом (с учетом градуса наклона проема) и крепится к основной арматуре.
- Замешивается раствор, и все пространство опалубки заполняется смесью.
Ну а после того, как бетон застыл, доски опалубки снимаются и к кусочкам арматуры привариваются перила — лестница готова к эксплуатации.
На этом все, обзор технологии устройства пола и простейшей бетонной лестницы в подвале закончен.
Подведем итоги.
Вывод
Мы с вами достаточно подробно разобрались в том, из чего и как делается основание пола в подвале и как можно сделать простейшую прочную лестницу с перилами. Надеемся, что теперь вы хорошо представляете, как залить пол бетоном в подвале так чтобы результат получился максимально качественным. Если же хотите узнать еще больше сведений по этой теме, то просмотрите дополнительное видео в этой статье.
masterabetona.ru
Гидроизоляция бетонного подвала
У людей, живущих в местности с высоким уровнем грунтовых вод, не возникает вопросов по поводу, нужна ли гидроизоляция бетонного подвала. В тех территориях, где грунтовые воды не причиняют проблем, этот вопрос ставится под сомнение, так как грунт достаточно сухой. Так нужна ли гидроизоляция бетонных стен или не нужна? В статье каждый читатель найдет ответ не только на этот вопрос, но и узнает, как выполняется гидроизоляция подвала.
Поскольку в этой статье речь идет о подвале в частном доме с бетонными стенами, то для начала рассмотрим свойства этого строительного материала. Стоит заметить, что многие способы по защите этого помещения от воды выполняются таким же образом, как и гидроизоляция ленточного фундамента без подвала.
Очень важным качеством, особенно для стен подвала, является их высокая водонепроницаемость, что напрямую зависит от плотности использованного бетона. Здесь и есть основная загвоздка, так как в высококачественном бетоне используется не любой песок. Если принять количество добавленного песка за 100%, то из них 25% с размером зерен 0,25 мм; 25% – 1 мм; 50% – 3 мм. Также есть еще много других факторов –зернистость щебня, марка цемента, количество воды и вибротрамбовка массы при заливке, но и так стало ясно, что высокопрочный бетон сделать непросто. Вполне естественно, что для бытовых целей такой технологии изготовления бетона никто не придерживается, поэтому и не приходится надеяться на то, что он будет плотным и влагостойким.
Теперь вернемся к вопросу, нужна ли гидроизоляция подвала в частном доме, строящемся в местности с низким уровнем грунтовых вод. Как известно, даже в самый знойный день, земля уже на небольшой глубине влажная, и если не будет выполнена гидроизоляция подвального помещения, то гигроскопичный бетон будет впитывать в себя влагу прямо из грунта. Не факт, что в погребе будут собираться лужи воды, но то, что в нем будет сыро, не возникает сомнений. Такое помещение не только станет бесполезным, но и принесет массу проблем.
Так как гидроизоляция бывает наружная, внутренняя, обмазочная, проникающая и комбинированная, то остановимся на каждой из них более детально.
Наружная гидроизоляция
Сначала обсудим, как может быть выполнена наружная гидроизоляция подвала своими руками.
Если делать всё правильно, то гидроизоляция делается на этапе строительства. Сначала слой гидроизоляции закладывается в стяжку, а после заливки бетонных стен выполняется наружная гидроизоляция подвала. В таком случае проблем в будущем не возникает.
К сожалению, славяне привыкли сами себе создавать проблемы, а потом мужественно с ними бороться, переделывая то, что неправильно было сделано, и борясь с последствиями. Это относится и к возведению подвала своими руками, поэтому рассмотрим, что можно сделать в том или ином случае.
Итак, имеется подземное помещение и проблема в виде сырости стен или лужи на полу. Первым делом нужно найти, откуда влага попадает в подвал.
Хорошо, когда это видно невооруженным глазом. Например, вода течет по стене. Если это так, тогда гидроизоляция фундамента дома с подвалом может выполняться различными способами. Небольшую протечку можно заделать изнутри с помощью специальных составов, о работе с которыми расскажем немного позже, в разделе о выполнении работ внутри погреба.
Так как не под каждым домом есть подвал, то будет полезно узнать, что аналогичным образом выполняется гидроизоляция фундамента без подвала. Если опустившись в подвал еще можно заметить проблему, то в домах без подвала о проблеме узнают, когда начинают сыреть цоколь и стены помещений.
Когда протечка носит глобальный характер, то гидроизоляция бетонного подвала выполняется после откапывания фундамента и очистки его от грунта.
На бетоне не должно оставаться даже немного грунта. Самый оптимальный вариант – отмыть основание большим напором воды. При малом расходе воды автомобильная мойка способна обеспечить высокое давление.
Гидроизоляция фундамента дома с подвалом начинается после высыхания бетона. Вначале выполняется пропитка основания грунтовкой глубокого проникновения. Затем на стены наносится праймер «Техниколь» или ему подобный состав. На следующий день к основанию приклеивается гидроизоляционный материал – рубероид или гидроизол. Если уровень грунтовых вод довольно высокий, то для подстраховки наносится 2 или 3 слоя гидроизоляционного материала. Первый слой располагается вертикально, а второй – горизонтально. Третий слой вновь крепится в горизонтальном положении. Таким же образом выполняется и гидроизоляция фундамента без подвала.
Если есть необходимость, то стены фундамента дома можно утеплить, а затем вернуть вынутый грунт на свое место.
Необходимо позаботиться об отводе грунтовых вод от фундамента, а затем сделать отмостку.
Есть интересная технология наружной гидроизоляции построенного дома без откопки фундамента, о которой подробно рассказывается в видео. Сразу отметим, что это — не рекомендация, а обзор, и поэтому информация представлена лишь в ознакомительных целях.
Гидроизоляционные работы внутри подвала
Гидроизоляция подвала внутри выполняется как вспомогательное действие или же как последний возможный вариант, способный помочь избавиться от воды в этом помещении, и этому есть логичное объяснение. Представим лодку, плывущую по реке. Один из ее бортов ниже уровня воды проткнул штырь. Нетрудно догадаться, что произойдет, но вопрос в другом – с какой стороны легче заделать дырку? Изнутри придется засовывать с силой самодельный кляп, и постоянно следить за тем, чтобы вода его не вытолкала. А если этот кляп засунуть снаружи, то вода его придавит к лодке.
Этот же принцип применим и в отношении того, как сделать гидроизоляцию. Снаружи грунтовые воды придавливают материал к стенам, а изнутри давят на него, и поэтому могут оторвать. Кроме того, гидроизоляционный материал наносить на мокрые стены крайне неразумно, так как в этом случае он просто не будет держаться на них. Но если уж в подвале вода, как сделать гидроизоляцию изнутри, чтобы впоследствии не возникало проблем и не пришлось ничего переделывать? Обсудим эти моменты.
Технология выполнения гидроизоляционных работ изнутри
В одном случае стены погреба сырые круглый год, в другом – помещение затапливает после сильного дождя или весеннего таяния снега, а в третьем– вода поступает в подвал под напором. Ситуации бывают разные, поэтому в каждом случае гидроизоляционный состав подбирается индивидуально, поэтому должна быть выполнена правильная гидроизоляция подвала.
- Какой выбрать тип гидроизоляции, если сыро? Поскольку нет конкретного места, через которое просачивается вода, то можно сделать вывод, что она просачивается через капилляры в бетоне, поэтому потребуется антикапиллярная гидроизоляция. В этом случае спасти положение могут проникающие , способные проникнуть внутрь материала на глубину до 60 см.Благодаря таким свойствам смеси получается водонепроницаемый слой бетона, в котором нет пор и щелей.
- Если появление воды в подземном помещении носит сезонный характер, то необходимо воспользоваться безнапорной гидроизоляцией. Чаще всего для этих целей применяется мастика на основе битума, но также используется мембранная гидроизоляция и составы на основе цемента.
- Попадание воды в подвал под напором чаще всего происходит неожиданно. Вода накапливается с наружной стороны, а затем, найдя самое слабое место, быстро льется в помещение. В этом случае нужно будет воспользоваться противонапорной гидроизоляцией.
Как видим, смеси для гидроизоляции подвалов имеют существенные отличия не только от их предназначения, но и в зависимости от способа нанесения.
Гидроизоляция пола
Нередко случается так, что пол в подвале грунтовой. Если помещением не пользоваться и грунтовые воды расположены достаточно глубоко, то в этом ничего страшного нет, но при возникновении проблем приходится пол бетонировать. Залить основание бетоном недостаточно, поэтому необходимо, чтобы была выполнена гидроизоляция пола подвала.
Обычно пол в подвале ровный, но если там остался строительный мусор, то его необходимо вынести, а основание выровнять. Затем на пол насыпается щебень средней фракции слоем не менее 10 см и тщательно трамбуется. Поверх щебня идет десятисантиметровый слой песка, который необходимо слегка увлажнить и тоже хорошо утрамбовать. По всему периметру подвала и возле каждой стены закрепляется демпферная лента, которая не даст бетону растрескаться при его температурном расширении. Чтобы этот пирог не забрал в себя воду с бетона, необходимо поверх песка уложить внахлест плотную полиэтиленовую пленку (которая нужна для того, чтобы была выполнена гидроизоляция пола подвала), таким образом, чтобы ее края заходили на стены 20 см.
Поверх пленки вязальной проволокой связывается сетка (из арматуры не менее Ø8 мм), размером ячеек которой 20–25 см, и приподнимается над полиэтиленом на высоту 5 см. Слой залитого бетона должен возвышаться над арматурным каркасом не менее 5 см. Завершающим этапом будет выравнивание пола цементно-песчаным раствором с добавленным в него жидким стеклом.
А что делать, если пол залит бетоном, а вода в подвал всё равно прибывает. Как выполняется в таком случае гидроизоляция подвала подробно расскажет видео:
Как видим, гидроизоляция бетонного подвала вполне может быть выполнена своими руками лишь при неукоснительном соблюдении представленных рекомендаций.
bouw.ru
Как самостоятельно залить пол и стены бетоном в подвале
Конструкция многих стен и полов предусматривает наличие погреба или подвала. Это удобное и нужное помещение, в котором можно хранить вещи, консервацию, оборудовать мастерскую. Цоколь увеличивает полезную площадь небольшого дома. Ввиду того, что помещение будет находиться глубоко под землей, его стены и пол нуждаются в гидроизоляции и бетонировании.
Цокольное помещение: особенности строительства
Цоколь может быть нескольких видов и здесь фантазия архитектора безгранична. Он может быть выступающим или западающим, как бы утопленным внутрь. В любом случае, цоколь всегда соприкасается с землей и стоит непосредственно на основном фундаменте. Его стены испытывают серьезную нагрузку, поэтому материал для строительства подвала выбирают очень прочный. Это могут быть заводские бетонные блоки, которые укладывают друг на друга, подгоняя и маскируя швы.
Все чаще можно увидеть цокольный этаж в частном строении, стены которого залиты из бетона. Он смотрится очень монолитно, стильно и может быть снаружи отделан любым материалом – плиткой, декоративным камнем, панелями. Бетон по прочности не уступает другим материалам, из которых традиционно строят цокольные помещения. Весь процесс строительства заключается в рытье котлована, разметке, бетонированию пола и стен.
Бетонирование пола в подвале
Чаще всего основанием для бетонирования служит грунт на дне котлована. В самом начале работ его плотно утрамбовывают и укладывают подушку из щебня и мелкой гальки, чтобы придать будущему полу твердость. Далее укладывается слой песка с учетом его усадки после утрамбовки вибромашиной или катком. Песок поливается водой.
Гидроизоляция
Чтобы обеспечить водонепроницаемость будущего пола, обезопасить его от грибка и плесени укладывают гидроизоляцию. Для этого используют битумные листы, плотную полиэтиленовую пленку или другие полимерные материалы, которые накладываются с нахлестом не менее 25 см, чтобы обеспечить неразрывность и отсутствие швов.
Армирование и выставление маяков
Чтобы пол был прочным, его армируют при помощи металлической строительной сетки с диаметром стержня арматуры не менее 5 см. Непосредственно перед заливкой важно правильно выставить маяки, от этого зависит, ровная ли будет поверхность.
Заливка и сушка
Заливают пол слоями, выжидая, когда высохнет предыдущий слой. Сушка каждого слоя занимает не менее суток. После полного застывания последнего слоя, извлекают маяки и прошпаклевывают борозды пескоцементом. Полное высыхание пола занимает около 1 месяца.
Как заливаются бетоном стены
Стены подвала сооружаются по технологии сплошного ленточного фундамента, чтобы они были монолитными. После того, как определен размер будущих стен и вырыты траншеи, остается проделать несколько этапов:
- Монтаж опалубки. Сооружается опалубка из деревянных или алюминиевых панелей;
- Гидроизоляция. Стены должны «дышать», поэтому стыки между стеной и полом штробируются и отверстия заполняются гидроизоляционным веществом;
- Армирование. Для прочности конструкции в пустое пространство в опалубке вставляются металлические каркасы, собранные из прутьев;
- Бетонная кладка. Чаще всего используется бетон марки М300 (В22,5) с водонепроницаемостью не ниже W10. При закидывании бетона нельзя допускать полного высыхания предыдущего слоя.
Рекомендации специалистов
Процесс заливки стен и пола бетоном очень трудоемкий. Кроме всех подготовительных работ, необходимо быстро замешивать бетон, чтобы не допустить высыхания предыдущего слоя. Также нужно избавляться от воздушных пузырей, которые образуются в слоях. Выполнить работы быстрее и качественнее, можно, купив готовый товарный бетон на заводе с доставкой на строительную площадку.
В условиях частного строительства при замешивании раствора вручную часто не соблюдаются пропорции и технология, а это может повлиять на целостность всей конструкции.
На производстве эти этапы четко контролируются, а на заливку стен и пола при помощи специальной техники уйдет намного меньше времени. Также следует учитывать, что работы лучше проводить в нежаркое время года, когда температура воздуха не превышает +16 градусов.
Звоните +7 (863) 296-39-51 и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.
xn----8sbbjic2cffd1aodg8bxj.xn--p1ai
Фундамент и стены подвала: виды конструкций и обустройство
Фундамент и стены подвала
Самое распространенное назначение подвалов — это хранение продуктов, либо вещей. Поэтому нужно сделать так, чтобы подвал не протекал, было тепло и отсутствовала сырость и плесень. При этом фундамент для дома с подвалом должен выполнять свою основную функцию – быть надежной опорой дома. Строить его следует крепким и надежным. Конструкция подвала должна выдерживать горизонтальные подвижки грунтов и давление почвенных вод. Ниже приведем некоторые рекомендации по устройству фундаментов с подвалами.
Типы конструкций
Фундамент с подвалом делается двух основных разновидностей – монолитный или ленточный. Монолитный вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона.
Монолитный фундамент с подвалом
Определяет выбор конструкции состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Для проведения исследования и изготовления проекта рекомендуется обращаться в специализированные проектные организации. Специалисты дадут заключение о том или ином виде основании дома, применимом на вашем участке.
Устройство сборного фундамента с подвалом
Различаются фундаменты также материалом, из которого сооружается основание дома. Приведем далее наиболее распространенные типы конструкций.
Из монолитного железобетона
Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Монолитный тип очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции.
Монолитный тип фундамента с подвалом
Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м.
Ленточный фундамент
В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.
Советы по возведению монолитного бетонного подвала
Из бетонных блоков
Самостоятельно построить такую конструкцию не просто, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором.
Блочный фундамент
Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.
Как построить фундамент из ФБС блоков
Кирпичные и блочные
Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого основания также сооружается из бетона.
Фундамент из красного кирпича
Примерно так же строится и фундамент из пенобетонных блоков, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный. Вполне подходит для способа строительства своими руками.
Подвал из пеноблоков
Обустройство подвала
Комфортные условия в подвале целиком зависит от правильного сооружения основания дома. Запас прочности фундамента и его стен должен выдерживать вес всего здания и его содержимого. Стены и пол должны надежно противостоять давлению грунта. Кроме того, необходима хорошая гидроизоляция, особенно в подвалах устроенных ниже уровня поверхности.
Гидроизоляция подвала
Как правило, в конструкциях частных домов сены подвала одновременно являются частью фундамента, под стеной должно быть уложено железобетонное ленточное основание.
Железобетонное ленточное основание под кирпичную кладку
Кроме того, при устройстве подвала к основанию дома предъявляются некоторые дополнительные требования. Далее остановимся на них и приведем советы специалистов:
- Для цокольных этажей и не заглубленных подвалов важно ленточное основание, упомянутое выше. Армированная бетонная лента предотвратит горизонтальные смещения стен.
- Для подвалов, заглубленных целиком ниже уровня поверхности, рекомендуется применить монолитно-ленточный тип конструкции. Толщина стен регламентируется строительными нормативами и зависит от глубины основания дома и его размеров.
- При строительстве конструкции кирпичного типа необходимо расчетные величины толщины стен увеличить, поскольку кирпич проигрывает по прочности железобетонным конструкциям.
- Если фундамент с подвалом строится из готовых железобетонных изделий (плит, блоков), армировать достаточно только подушечные основания. Заводская арматура, заложенная в готовые изделия, вполне выдержит все нагрузки на сжатие и на сдвиг.
- Строительство сборных фундаментов из готовых изделий дает преимущество в сроках монтажа, поскольку нет необходимости ждать высыхания бетонного раствора и приобретения необходимой прочности. А если характер грунта позволяет сделать не сплошной фундамент, а прерывистый то удастся еще и сэкономить на материале.
- Важное замечание для монолитных конструкций. Подготавливаемый раствор, который пойдет на пол и стены подвала, необходимо замешивать как для тяжёлого бетона марки M-200. Делается он смешиванием в следующих пропорциях: на каждый килограмм цемента M-300, нужно 2.80 килограмм песка, 4.7 кг щебенки и 0.56 литров воды.
Правильный подвал
Гидроизоляция подвала
Подвальное помещение лучше всего заизолировать от влаги целиком, но есть точки и места, в которых наиболее вероятны протечки и проникновение влаги. На них нужно обратить особенное внимание при осмотре подвала и при проведении работ по ремонту, это:
- Стыковые швы между перекрытиями, потолком, места соединения стен и пола.
- Шов, оставшийся после снятия опалубки и другие подобные рабочие зазоры.
- Точки входа коммуникационных сетей.
- Трещины в поверхности стен, пола, потолка, а также зазоры, возникшие вследствие усадки подвала.
Гидроизоляция швов подвала изнутри
Защитить подвал можно различными способами, важно понимать каков уровень подземных вод, какая влага проникает в помещение и откуда. Подвал, может быть подвержен воздействию почвенной воды или осадков, а чаще всего одновременно всех видов жидкостей. В зависимости от того какая влага проникает в подвал существует 3 вида гидроизоляции:
- анти капиллярная;
- безнапорная;
- противонапорная.
Окрасочная гидроизоляция наружных стен подвала
Для строителей рекомендуется тщательное изучение данного вопроса более подробно.
Гидроизоляция подвала
Стены подвала
При изготовлении монолитных фундаментов к возведению стен приступать следует только после того как бетон застынет полностью и наберет необходимой прочности.
Возведение фундамента
Высота стен зависит от проекта и назначения подвала. Для подсобных и складских подвальных помещений достаточно высоты два метра, а для жилых – минимум 2.5 м.
Заливка стен подвала
Грамотный расчет толщины стен подвала учитывает все факторы, воздействующие на фундамент:
- уровень почвенной воды;
- вид почвы;
- высота дома;
- материал стен фундамента.
Наиболее оптимальной конструкцией считается стены из монолитного армированного бетона. Такой тип имеет преимущество перед блочными или кирпичными стенами, поскольку обладает большей прочностью, долговечностью и надежностью.
Строительство монолитного подвала
Если при возведении стен используются бетонные блоки, то при их укладке следует делать дополнительное армирование, а по верху сооружать армированный бетонный пояс.
Важно!
Блоки могут использоваться только изготовленные из бетона марки не менее M-150.
При кирпичной облицовке стен здания, ее допускается продлить на цокольную часть. Толщину надземного участка стены подвала допускается уменьшать до 0,09 м. Облицовка кирпичом крепится на стенах подвала стяжками из металла на расстоянии не более 0,2 м по вертикали и не более 0,9 м по горизонтали. Пространство между подвальными стенами и облицовочным покрытием заполняется цементным раствором.
Бетонирование стен подвала
Минимально допустимая толщина подвальной стены
Строительными нормами предусмотрены минимально допустимые размеры толщины стен фундаментов, в зависимости от применяемых материалов.
Типы фундамента
Расчет толщины стены можно провести по таблице исходя из заглубления подвала:
| Материал | Безопорная конструкция | Конструкция с боковой опорой | Мин. допустимая толщина |
| Монолитно-бетонная марки B 12.5 | 0,8 | 1,5 | 0,15 |
| 1,2 | 2,15 | 0,20 | |
| 1,4 | 2,3 | 0,25 | |
| 1,5 | 2,3 | 0,30 | |
| Монолитно-бетонная марки B15 | 0,8 | 1,8 | 0,15 |
| 1,2 | 2,3 | 0,20 | |
| 1,4 | 2,3 | 0,25 | |
| 1,5 | 2,3 | 0,30 | |
| Блочная (бетонн или пенобетон) | 0,6 | 1,8 | 0,14 |
| 1,9 | 1,2 | 0,19 | |
| 1,2 | 2,8 | 0,24 | |
| 1,4 | 2,2 | 0,29 |
При использовании данной таблицы для подсчета толщины стен подвала следует использовать первый столбец «Безопорная конструкция», если перекрытие лежат на сплошной стене. Так же считается и при фиксации балок перекрытия при помощи анкерных болтов. В случаях, когда стена имеет проем или несколько не армированных по периметру, то расчет проводится по второму столбцу «Конструкция с боковой опорой». Стена будет более устойчивой, чем она короче.
Расчет стен подвала
Похожие статьи
metasold.com
Материалы для строительства погреба, подвала, гаража
Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками
Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе - регулярным осенне-весенним подтоплением:
Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.
Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища
Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище - тем жестче требования к материалам для его изготовления.
Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:
- пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
- пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.
Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.
Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.
Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический ("красный") кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.
Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:
Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) - это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.
Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):
Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.
Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище
Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.
Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 "Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат" .
Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.
Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м3 бетонной смеси.
При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):
|
Водонепроницаемость бетона |
W2-W4 |
W12 |
W16 |
W20 |
|
Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л |
0 |
3 |
4 |
5 |
Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).
Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.
Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.
При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м3 бетонной смеси.
Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:
|
1. Тип горной породы |
Рекомендуемый - базальт, гранит Недопустимый - карбонатные породы, в т.ч. как примеси. |
|
2. Предел прочности горной породы при сжатии |
не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа |
|
3. Содержание зерен слабых пород, %, не более |
5 |
|
4. Морозостойкость, не менее |
F400 |
|
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более |
1 |
Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполни
degidrol.ru
подготовка котлована, изготовление пола, возведение монолитных стен и перекрытия
Чтобы снабдить зимой продуктами со своего огорода семью, недостаточно просто вырастить урожай. Еще необходимо обеспечить его хранение, для чего придется построить качественный погреб, который не будет промерзать, и затапливаться грунтовыми водами. Конечно же, самый надежный погреб –из бетона, поэтому строительству бетонного погреба и посвящена данная статья.
Строительство погреба из железобетонных блоков
Общие сведения
Назначение погреба
Погреба предназначены для хранения практически любых продуктов. Основным их преимуществом перед кладовыми является то, что в них хорошо хранятся не только всевозможные консервации, но и соленые или даже свежие продукты.
Если соблюдена технология постройки, то на протяжении всего года температура в помещении сохраняется в пределах около 5-7 градусов. В целом, это соизмеримо с температурой в холодильнике.
Виды бетонных погребов
Существует довольно много видов различных погребов, однако все их можно условно поделить на два типа:
- Расположенные под строениями, к примеру, под домом, гаражом, сараем и т.д.;
- Построенные отдельно.
Вариант расположения погреба под домом
Первый тип погребов возводится еще на этапе строительства фундамента здания. Второй же можно построить на подходящем участке земли возле дома в любое время. Строительство таких погребов далее мы и будем рассматривать.
Материалы
Для возведения погребов можно использовать разные материалы:
- Бетон – такое строение получится очень надежным. Как правило, монолитные погреба возводят под зданиями, так как их стены обладают хорошей несущей способностью.
- Железобетонные блоки – являются альтернативой обычному бетону. Их использование избавит вас от необходимости приготовления бетона в большом объеме. Кроме того сам процесс строительства происходит гораздо быстрее.Однако, плиты сами по себе очень тяжелые, поэтому работать с ними неудобно, а в некоторых случаях и невозможно без специальной техники. Кроме того, цена строительства, в случае использования данного материала, будет боле высокой, чем при самостоятельной заливке погреба бетоном.
Строительство погреба из керамзитобетонных блоков
- Керамзитобетонные блоки – отличный материал для отдельно стоящих погребов. Главной его особенностью являются отличные теплоизоляционные свойства. Поэтому погреб из керамзитобетонных блоков не нуждается в таком утеплении, как строения из других материалов.
- Бетонные кольца – данный вариант строительства погреба наиболее простой и быстрый. Однако, помещение в итоге получится очень маленьким и неудобным. Поэтому вряд ли погреб из бетонных колец сможет решить все поставленные перед ним задачи. Особенно, если планируется хранить в нем большое количество продуктов.
Строительство погреба
Выбор места
Пред тем как построить погреб, необходимо определиться с его расположением. Конечно, желательно, чтобы он находился недалеко от дома. Если летом пройти лишних несколько десятков метров не составит труда, то зимой «пробежаться» за банкой помидоров будет не слишком приятно, особенно, если дорожку заметет снегом.
Однако, при выборе места нужно обращать внимание еще и на то, чтобы строение находилось на возвышенности. Это позволит защитить его от влаги грунта, избежать скопления талых и дождевых вод возле его стен. (См. также статью Защита бетона от влаги: особенности.)
Что касается глубины погреба, то она может быть разной, в зависимости от пожеланий хозяев. Неким стандартом считается 2,5-3 метра.
Обратите внимание!При выборе места для погреба необходимо убедиться, что он будет расположен выше уровня протекания грунтовых вод.
Подготовка котлована
Подготовка котлована
Начинать строительство своими руками надо с рытья котлована.
Работа выполняется в следующем порядке:
- В первую очередь нужно выполнить разметку будущей ямы. Имейте в виду, что она должна быть продолговатой, вне зависимости от формы будущего погреба, так как понадобится место для пологого спуска (если не предусматривается вход через лаз).
- Затем вырывается сам котлован. Конечно, гораздо проще и быстрей – нанять для этих целей экскаватор, однако,такой вариант связан с дополнительными затратами. Поэтому можно выкопать яму и вручную.
- Когда яма будет вырыта, нужно подравнять ее стенки, чтобы они не осыпались.
Совет!Заниматься земляными работами лучше летом, когда грунтовые воды находятся на самом низком уровне.
На этом процесс рытья котлована завершен.
Схема изготовления пола в погребе
Изготовление пола
Теперь необходимо подготовить основание под будущее строение, выполнив следующие действия:
- Дно котлована нужно выровнять и хорошо уплотнить.
- Далее поверхность надо засыпать слоем крупного гравия либо мелкого щебня для бетона. Его толщина должна составлять около 15 см.
- Поверх гравия следует уложить раствор глины с водой, что обеспечит полу глиняный гидрозатвор. Если погреб расположен на возвышенности и грунтовые воды находятся глубоко, то такого пола будет достаточно.
Надо сказать, что существует мнение о том, что земля в погребе должна «дышать», соответственно,пол нельзя заливать бетоном. Поэтому многие сомневаются — можно ли бетонировать пол в погребе?
В действительности же, если помещение располагается на уровне протекания грунтовых вод, то бетонирование является единственным способом сделать погреб сухим. Поэтому в некоторых случаях без него просто не обойтись.
Обратите внимание!Перед тем как залить пол бетоном, следует застелить его слоем рубероида и проклеить стыки полотен битумной мастикой.
На фото — монтаж армировки
Заливка пола выполняется в такой последовательности:
- В первую очередь нужно сделать из досок опалубку.
- Затем на пол укладывается армирующая сетка. Если стены будут бетонными, то по периметру сразу нужно установить вертикальные пруты для армирования стен.
- Затем пол заливается бетоном марки М300 толщиной около 5 см.
- После того как бетон схватится, поверхность надо застелить полиэтиленовой пленкой и прекратить строительство на месяц.
Залитая бетоном опалубка
Возведение монолитных стен
Теперь рассмотрим, как залить погреб бетоном.
Принцип работы такой же, как и при возведении пола:
- В первую очередь следует построить по периметру опалубку и укрепить ее брусьями и распорками. При ее монтаже не стоит забывать о выполнении дверного проема и вентиляционных отверстий, которые должны располагаться на высоте около 15 сантиметров над землей.
- Так как вертикальные пруты уже установлены, нужно их связать продольным армированием. Для погреба выполняют несколько продольных поясов.
- Далее осуществляется заливка. Раствор должен равномерно заполнять опалубку, т.е. заливка выполняется по очереди со всех сторон.Желательно произвести эту операцию за один раз или, по крайней мере, последующие слои заливать до застывания предыдущих. В противном случае приступать к работе можно только спустя три дня, после заливки последнего слоя.
- Через несколько дней опалубку нужно снять.
- Спустя месяц после заливки, надо подровнять торцы получившихся стен. Чтобы удалить большие наплывы или другие изъяны, выполняется резка железобетона алмазными кругами. Так как дальнейшая постройка наземного строения не предусмотрена, идеально выводить уровень «под ноль» нет необходимости.
Строительство стен из железобетонных и керамзитобетоных блоков
На возведение стен при помощи ЖБ блоков уходит гораздо меньше времени, так как не надо ждать застывания бетона. Они укладываются в шахматном порядке, как кирпичная кладка и скрепляются между собой цементным раствором.
Обратите внимание!Если пол в подвале глиняный, то предварительно следует выполнить по периметру ленточный фундамент.Для этого выкапывается траншея и заливается бетоном.
По такому же принципу осуществляется и строительство с использованием керамзитобетонных блоков. Разница заключается лишь в том, что они значительно меньше железобетонных. Поэтому работа еще больше напоминает возведение кирпичной кладки.
Армировка перекрытия
Монтаж перекрытия
Далее нужно выполнить перекрытие погреба бетоном. Проще и быстрее всего – уложить на стены железобетонные плиты, которые специально предназначены для этих целей.
Совет!Зачастую после укладки плит возникает необходимость установить в перекрытии вентиляционные трубы.В таком случае выполняется алмазное бурение отверстий в бетоне.
Второй вариант – залить перекрытие самостоятельно.
В таком случае инструкция по выполнению работы выглядит следующим образом:
- В первую очередь надо установить опалубку, прием, не только в вертикальном, но и горизонтальном положении. Для этого,как правило, используют панели ДСП, которые укладываются на опоры.
- Затем на панели кладется армировочная сетка.
- Далее выполняется залива перекрытия бетоном М300.
Гидроизоляция пола
Гидроизоляция
Завершающим этапом работы является гидроизоляция помещения. Вариантов чем обработать стены и пол, если он бетонный, довольно много. Наиболее оптимальный и недорогой – это применение битумной мастики.
Обработать составом стены нужно как изнутри, так и снаружи помещения. После этой процедуры котлован можно засыпать. Единственное, следует обратить внимание, чтобы в грунте не было камней, которые могут повредить гидроизоляционный слой.
Затем выполняется гидроизоляция перекрытия. Для этого на него следует уложить полотна рубероида и проклеить их мастикой. После этого, верхнюю часть погреба также надо засыпать грунтом.
На этом процесс строительства завершен. Осталось только установить двери и провести в помещение коммуникации.
Вывод
Построить на приусадебном участке погреб из бетона под силу каждому домашнему мастеру, сталкивавшемуся когда-либо со строительством. Самое главное – соблюдать определенную последовательность и не нарушать технологию. Итогом такой работы станет отличное хранилище для урожая, которое прослужить долгие годы.
Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию относительно строительства бетонного погреба.
rusbetonplus.ru
пол в погребе нельзя бетонировать
Игорь Аркадьевич, Красноярск задаёт вопрос:
Добрый день! Правда ли, что пол в погребе нельзя бетонировать? Якобы пол должен "дышать". У меня сейчас покрытие в погребе - земляное. Но вот проблема: там постоянно появляется живность - лягушки и мыши, хотя стены выложены кирпичом и отштукатурены. Скорее всего, вредители лезут из земли. Дважды пробовал травить, но исчезают они только на время. Вот и думаю, может, стоит забетонировать? Подскажите, не отразится ли это на микроклимате погреба и чем лучше забетонировать. Если цементно-песчаным раствором, то в каком соотношении смешивать песок и цемент? Надо ли укладывать арматуру? И на какую высоту делать заливку?
Эксперт отвечает:
Бытует мнение, что пол в погребе нельзя бетонировать, якобы это отразится на здоровом микроклимате погреба. Но земляной пол не спасает ни от плесени, ни от грунтовых вод, ни от грызунов. Да, это самый простой и дешевый вариант, который легко сделать самостоятельно. Достаточно выровнять основание погреба и насыпать слой гравия в 10 см и утрамбовать. Но такой пол имеет свои недостатки:
- ножки стеллажей под грузом банок с консервацией будут проседать из-за ненадежной поверхности, и конструкции могут упасть;
- пол всегда сырой, из-за чего в хранилище может повыситься влажность;
- металлические ящики, стоящие на земле, будут ржаветь, а деревянные всегда будут сырыми и начнут гнить.
Также, имея грунтовый пол, вы рискуете, что весной погреб будет затопляться, особенно если почвенные воды расположены близко от поверхности.
Если ваш погреб расположен на уровне грунтовых вод, то бетонный пол — единственный способ защититься от сырости. Он может быть полноценным полом или черновым основанием, на которое потом будет уложен деревянный пол.
3 способа бетонирования пола
Если все же вы имеете сомнения по поводу бетонирования пола в погребе, то надо отметить, что во всех больших овощных хранилищах полы из бетона, и это не мешает продукции сохраняться.
Для бетонирования основания в погребке нужно сначала углубить котлован на 30 см от уровня будущего пола. Затем его тщательно выровнять и сделать подушку, насыпав 15 см мелкой щебенки, а поверх песок, увлажнив и утрамбовав его.
После этого делают первый слой гидроизоляции. Для этого пол заливают битумом, приклеивают рубероид с нахлестом на стенки. Затем укладывают армированную сетку для скрепления основания и заливают слой цементно-песчаной смеси 10 см.
Есть и другой вариант: сначала насыпать 20-30 см щебенки, затем песок слоем в 10 см. Основание хорошо утрамбовать и выровнять. Потом залить раствор цемента толщиной 8 см, применив армированную сетку. Оставить сохнуть на 3 недели. После просыхания укладывают слой изоляции, используя рубероид или жидкую резину, являющуюся хорошим гидроизолятором. Ее наносят не только на основание погреба, но и на стены на высоту 10-15 см. Затем заливают еще одним слоем цементной смеси.
Когда подпочвенные воды располагаются близко к поверхности, нужно еще более основательно защитить погреб. Выкопать и выровнять основание. Затем уложить раствор глины слоем в 30 см, замешав его до консистенции жидкого теста. Поверх глины насыпать щебень слоем в 10 см и песок (5 см) и утрамбовать.
Затем укладывают армирующую решетку и заливают бетон слоем в 8-10 см. После полного высыхания на пол приклеивают стеклоизол, а поверх снова заливают цементный раствор толщиной в 5 см.
Дав подсохнуть, процедуру повторяют, добавив в раствор жидкое стекло, благодаря которому покрытие приобретает высокие водозащитные свойства.
После таких работ можно считать, что вашему погребу ничто не угрожает.
Когда подпочвенные воды далеко, достаточно пол в погребке выложить красным кирпичом.
И живность проникать не будет, и вид привлекательный, да и знатоки считают, что такой пол «дышит». Делается это так.
Сначала подготавливают и выравнивают основание. Затем насыпают 10-15 см мелкого щебня или гравия и трамбуют. Далее укладывают глиняный раствор консистенции густого теста слоем в 20 см. Поверх укладывают кирпич, слегка вдавливая его в смесь и прижимая его друг к другу поплотнее.
После высыхания настил готов. Какой пол предпочесть: бетонный или кирпичный, и какой из вышеописанных способов подходит вам, выбирайте сами.
moipodval.ru
