Фундамент в ровень с землей: какой высоты должен быть, минимальная и максимальная высота

какой высоты должен быть, минимальная и максимальная высота

Содержание

1. Как определить необходимую высоту фундамента
2. Высота разных типов фундамента
   1. Ленточного
   2. Плитного
   3. Свайного и столбчатого
3. Фундамент для забора
4. Фундамент для беседки
5. Заключение

Высота фундамента над уровнем земли – величина ненормируемая, она проектируется индивидуально, с учётом климатических условий местности. Имеют значение и некоторые другие нюансы: наличие или отсутствие цокольного этажа, рельеф участка и разновидность фундамента. Что нужно учитывать в первую очередь, мы и расскажем в этой статье.

Цоколем именуется часть фундамента, которая выступает на поверхность земли выше планировочной отметки. Существует ещё такое понятие, как цокольный этаж – у него стены заглублены меньше чем на половину высоты, а остальная часть возвышается над землёй.

• В этой части приходится устанавливать окна, и именно она диктует высоту фундамента над землёй. Расчёт весьма прост: если высота цокольного этажа составляет, к примеру, 2,6 м, а в грунт заложено 1,5 м – значит, над землёй будет возвышаться 1,1 м.
• Если помещений ниже 1-го этажа не предусмотрено, определять, какой высоты должен быть фундамент от земли, следует исходя из климатических условий. Чем выше толщина снежного покрова, тем больше в нём запас воды, а она не должна попадать в точку примыкания стены с цоколем.
• В стыке хоть и есть гидроизоляция, но она защищает стены только от капиллярного поднятия влаги. Из сугроба большей высоты влага будет проникать сбоку, поэтому цоколь и надо поднять хотя бы на 10 см выше предполагаемой высоты сугроба. Допустим, в вашем регионе высота зимнего снежного покрова составляет 200 мм – в таком случае высоту цоколя можно сделать 300 мм.

Высота цоколя 60 см – идеальный вариант для большинства регионов

Вместе с уровнем обреза цоколя приподнимается и отметка порога ведущей в дом входной двери, поэтому расчёт должен быть ещё и таким, чтобы удобно было сделать лестницу крыльца. Комфортная для человека высота ступени составляет 15-17 см, поэтому высота фундамента над землей должна быть кратна этому числу. Минимальное количество ступеней в лестнице 3, поэтому идеальной высотой цоколя будет 45 см.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Если дом располагается на участке с существенными перепадами, определять какой высоты должен быть фундамент для дома, следует исходя из разницы отметок. С той стороны, где нулевая отметка выше, цоколь получится более низким – и наоборот.

Высота цоколя в доме может быть разной

Конструктив фундамента тоже имеет значение. Рассмотрим, какой может быть минимальная высота фундамента над землей с точки зрения его конструктива.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

Применительно к ленточному фундаменту, цоколь является его продолжением. Формируется он по-разному, что может повлиять и на высоту надземной части:

1. Если фундамент устраивается в траншее с откосами, ширина которой превышает ширину ленты, опалубка устанавливается от подошвы сразу на всю высоту монолита. Таким способом можно вывести ленту на любую минимальную высоту на пример, всего на 15-20 см. Для южных регионов это нормальная высота фундамента – во всяком случае, когда дом стоит не на склоне, а на ровной местности.
2. На плотных грунтах ленточные фундаменты могут заливаться без опалубки, прямо в нарезанные грунте траншеи-щели, стенки которых и служат опалубкой. В этом случае, формировать по деревянной опалубке приходится только цокольную часть ленты. Чтобы не тратить время на ожидание набора бетоном прочности, многие возводят цоколь из кирпича, и тогда его высота должна быть кратна высоте ряда кладки. Высота кирпича составляет 6,5 см + высота шва 1,2 см = 7,7 см. Стандартная высота кирпичного цоколя, обеспечивающая надёжную перевязку – 7 рядов. 7*7,7 = 54 см.
3. Существуют ещё так называемые, плавающие ленты: с мелким заложением или поверхностные. Такой фундамент представляет собой балочное железобетонное кольцо, разделённое вдоль и поперёк по принципу решётки. Заглублённой части у него нет, а есть только цокольная. Во избежание действия опрокидывающих нагрузок, высота таких лент не должна превышать ширину больше чем в 1,5 раза — то есть, если ширина 40 см, то высота максимум 60 см.

Плитный фундамент тоже чаще всего плавающий. Глубже, чем на 1/3 высоты плиты, его закладывают только в тех случаях, когда строится цокольный этаж. Но тогда именно он и диктует необходимую высоту наземной части здания. Если же плита формируется для бесподвального дома, она может располагаться даже выше планировочной отметки грунта, и никакой цоколь может не возводиться вообще.

Фундамент без цоколя для бани

При наземном расположении фундамента стены строения получаются приподнятыми над уровнем земли на величину толщины плиты, а это минимум 20-30 см. В тех регионах, где из-за высоких снегов или вероятности подтопления в период весеннего половодья этого мало, плиту формируют с цоколем (ростверком). Как и в случае с лентой, цоколь здесь может быть кирпичным или монолитным. Однако второй вариант надёжнее: арматура монолитного цоколя связана с арматурой самой плиты, что обеспечивает для стен отменную пространственную жёсткость.

Плитный фундамент с монолитным цоколем

Принцип определения высоты цокольной части такой же, как и для любой, незаглубляемой в грунт конструкции – высота не должна превышать ширину больше чем на 25% (например: 400 мм ширина*600 мм высота). Как вариант, сечение делают квадратным, ориентируясь на толщину стены, в среднем оно составляет 400*400 мм. Если цоколь нужно поднять выше, его можно нарастить за счёт кирпичной кладки.

Эти два вида фундаментов можно объединить в одну категорию, так как наземная часть у них формируется одинаково. Под каменные стены требуется надёжная опора, для чего между головами столбов или свай заливается ростверк. Именно он и выполняет функции цоколя. От плит с направленными вверх рёбрами свайный ростверк отличается только тем, что на плите балка всей нижней плоскостью опирается на фундамент, а на сваях имеет только точечные опоры. Расчёт сечения ростверка так же ориентирован на толщину стен, но сечение у него чаще прямоугольное и высота немного больше толщины.

Точный размер сечения определяется расчётом, в соответствии с воздействующими нагрузками, но в малоэтажных домах он редко составляет больше чем 400*600 мм. Если дом нужно поднимать выше, делается это не за счёт высоты ростверка, а за счёт свай, головы которых могут отстоять от земли и на 2 м. В данном случае, высота фундамента над уровнем земли будет складываться из двух величин: выступа оголовков свай и высоты ростверка. Бывает, что ростверк и не поднимается высоко, а опирается на грунт или даже в него заглубляется. Так что, для каждого объекта высота цоколя определяется индивидуально.

Заборы монтируются на столбчатых фундаментах, где размер столба в сечении зависит от сечения наземных несущих элементов. Наибольший вес и геометрические параметры имеют кирпичные или блочные столбы. Для устойчивости между ними заливают ещё и горизонтальную балку, ведь забору приходится выдерживать немалые ветровые нагрузки.

Эта балка — она же лента или ригель, и обеспечивает высоту цоколя, так как чаще всего лежит на поверхности, опираясь на уплотнённую песчаную подушку. Её сечение тоже составляет в среднем 400*400 см, потому что приходится ориентироваться на размер столба (если он из кирпича, то в поперечном разрезе его размер 380*380 мм).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Иногда ригель заглубляют в грунт наполовину высоты — в таком случае над землёй остаётся всего 200 мм.

Беседка является вариантом малых архитектурных форм, и далеко не всегда ставится на фундаменте. Например, если она собирается из элементов заводской готовности и имеет щитовой пол, устраиваемый по лагам, для неё может быть достаточно хорошо выровненной площадки со щебневым или плиточным покрытием.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

Но беседка беседке рознь, и материалы для их строительства могут использоваться самые разные. У такого строения может быть одна или две глухих стены, они могут вовсе отсутствовать или заменяться декоративными ограждениями. Нужен ли фундамент, и если да, то какой – всё это решается исходя из материала строительства, рельефа, на котором беседка ставится и степени её капитальности.

Высота надземной части фундамента, как и у дома, зависит от толщины снежного покрова зимой, количества выпадающих осадков летом. Если беседку планируется поставить на возвышенности, поднимать уровень её пола и вовсе ни к чему. В остальном, выбор осуществляется в зависимости от конфигурации фундамента. Например, если это плита, цоколя у беседки не будет вовсе.

Однако беседки гораздо чаще стоят на столбчатых опорах. Обычно столбы структурируют из высокоплотных бетонных блоков размером 400*200*200 мм. Их укладывают в два ряда по высоте, что позволяет сделать для прочности перевязку швов. Нижний ряд обычно заглубляется до половины, поэтому между грунтом и балками нижней обвязки остаётся 300 мм.

Фундамент для каркасной беседки

Не только жилой дом, но и любая постройка – будь то теплица, баня или беседка, в капитальном варианте возводятся на фундаменте. На то, чтобы поднять пол повыше, в каждом случае могут быть свои резоны, но в первую очередь, ориентироваться нужно на условия строительства. Зачем увеличивать себестоимость строения, наращивая высоту фундамента, если в том нет необходимости?

Автор статьи — строитель, начинающий автор
Виталий Кудряшов

Публикаций у автора
272

Задать вопрос

Задать вопрос эксперту

Email

Вопрос

* — Поля, обязательные для заполнения

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy
Policy and
Terms of
Service apply.

Высота фундамента над уровнем земли (соотношение параметров)

Перед началом сооружения любой строительной конструкции, необходимо разработать грамотный и подробный проект будущего строения.

Его обязательной составляющей будут данные, касающиеся характеристик основания.

В проекте должна содержаться информация о ширине фундаментной основы, глубине подземной части, габаритным размерам подошвы, используемым материалам.

Высота фундамента над уровнем земли также является важным параметром. Многие застройщики стараются сэкономить на нём.

Содержание

1. Как найти необходимый баланс
2. Что влияет на высоту фундаментной основы
3. Как соотносятся параметры фундаментной основы
4. Наращивание основания
5. Как выровнять основание
6. Уровень надземной части основания для деревянного строения
7. Выводы

Как найти необходимый баланс

На возведение фундаментной основы расходуется существенная часть от общей суммы строительства. Каждый индивидуальный застройщик стремится по возможности уменьшить эти затраты.

И если, рассчитывая ширину и глубину основания, мы получаем обязательные параметры, которыми нужно руководствоваться при проведении строительных работ.

Сооружая надземную часть, можно воспользоваться более доступными строительными материалами и варьировать высотой в определённых пределах.

Что влияет на высоту фундаментной основы

Следует понимать, что от надземной части фундаментной основы зависит, насколько строение будет подвергаться влиянию внешних климатических воздействий: температурным колебаниям и влажности.

Для решения вопроса, связанного с её высотой, необходимо разобраться, зачем вообще поднимать основание над уровнем грунта:

• Надземная часть выполняет функции цокольного покрытия. Понятно, что у цельного сооружения будут более лучшие характеристики, чем у конструкции, состоящей из двух частей;
• Стены дома получают дополнительную защиту от воздействия влаги. Даже при наличии отмостки, они подвергаются постоянному увлажнению. Создание промежуточного слоя уменьшает такое влияние. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть меньше 200 мм;
• Иногда на данный параметр влияет наличие подвала. Тогда эту величину определяют, основываясь на данных проектной документации;
• Для свайной и столбчатой основы уровень надземного фундамента также не может быть меньше 200 мм. Это необходимо для того, чтобы пучинистая почва не влияла на строительное сооружение. При наличии уклона это расстояние может составлять большую величину;
• Проводя расчёты, следует учитывать, что дом может дать усадку, вследствие особенностей характеристик почвы и воздействия давления строительной конструкции;
• Иногда, увеличив высоту фундамента над уровнем земли, удаётся избежать разрушения стен сооружения. Это особенно актуально для строений из дерева, например, бань. В таких ситуациях на стадии проведения проектных работ предусматривают наличие высокого основания, или при сооружении цоколя используют другие строительные материалы.

Как соотносятся параметры фундаментной основы

Для примера рассмотрим, как рассчитываются параметры фундаментной основы при возведении индивидуального дома.

Практика показывает, что соотношение высоты надземного основания к ширине составляет пропорцию 1:4.

Структура классического мелкозаглубленного фундамента не подразумевает наличие цоколя. Высота фундамента над уровнем земли не превышает подземную часть, а вот обратный вариант встречается довольно часто.

Если на участке строительства почва обладает стандартными характеристиками, обычно высота и глубина составляет одинаковую величину и не превышает 0,5 м.

Наращивание основания

И фундаментная и цокольная структура обладают четырьмя различными поверхностями – верхней, нижней, внутренней и внешней. Каждая должна иметь абсолютно ровное покрытие.

Неровная основа в дальнейшем может привести к деформации всего строительного сооружения. Как убрать неровности и при необходимости увеличить высоту фундамента?

Чаще всего поднятие цоколя осуществляется с помощью полнотелого кирпича. Его используют для укрепления и наращивания базовой части до нужных размеров. Для укрепления кладки применяют армированную сетку.

При связывании кирпичной кладки используют цементный раствор. При сооружении каркасных или деревянных зданий для укрепления основания применяется полнотелый кирпич. Дома из шлакоблоков укрепляются с помощью бетона.

Как выровнять основание

Для выравнивания основания используются следующие методы:

• Корректировка значительных дефектов, образовавшихся на фундаментном покрытии, осуществляется с помощью изготовления новой опалубочной конструкции и заливки бетонным раствором;
• При небольших неровностях фундаментную основу с наружной стороны обкладывают кирпичом;
• Вместо него можно применить сетку рабицу. В начале её необходимо надёжно зафиксировать, а затем покрыть слоем штукатурки;
• Существованием небольших неровностей, находящихся на внутренней поверхности можно пренебречь. Они не будут заметны под слоем теплоизоляционного покрытия;
• Для получения идеально ровной верхней поверхности наиболее удобно использовать кирпичную кладку.

Уровень надземной части основания для деревянного строения

Для деревянной конструкции наличие достаточной высоты фундамента особенно важно. Это предотвратит процесс загнивания нижней части строения.

Для изготовления такой основы может быть использован кирпич, бетон, металл или древесина. Обязательно следует осуществить качественную гидроизоляцию с помощью обмазочных или рулонных материалов.

При выборе оптимальной высоты цоколя необходимо учесть климатические особенности местности, в которой находится участок застройки.

В стандартных ситуациях уровень надземной части должен на 10 см превышать высоту снежного покрытия.

Фундаментная основа должна быть ограждена от воздействия влаги не только с нижней стороны, но и с боковых. Для этого можно использовать керамическую плитку или клинкер.

Если основа дома будет располагаться достаточно высоко, улучшатся ее теплоизолирующие свойства и увеличиться продолжительность времени эксплуатации.

Выводы

При более высоком расположении фундамента лучше сохраняется нижняя часть строительного сооружения. Оптимальный уровень над поверхностью земли составляет 0,4 м.

Следует помнить о необходимости проведения гидро- и теплоизоляционных работ. Это предохранит фундаментное основание от воздействия влаги и предотвратит разрушение арматурного каркаса.

Типы фундаментов домов, использование, плюсы и минусы

Каждый дом строится на фундаменте, но не каждый дом строится на одном и том же типе фундамента. Тип фундамента дома зависит от таких факторов, как конструкция дома, географическое положение и климат, состояние почвы и влажности, а также бюджет проекта.

Нажмите «Играть», чтобы узнать о типах фундаментов домов

Типы фундамента различаются, но, скорее всего, ваш дом или пристройка к дому имеет или будет иметь один из этих трех фундаментов: полноценный или освещенный дневным светом подвал, подполье или бетонная плита на уровне земли. Это удобные, а иногда даже гибкие фундаменты, которые подходят для миллионов домов в самых разных климатических условиях и с разными потребностями.

• 01
  из 03

  Фундамент полного или дневного подвала

  БэнксФото/Getty Images

  Подвальный фундамент является самым глубоким из трех основных типов фундамента. Полный подвал соответствует большей части или всей площади этажа выше, и его высота обычно составляет не менее 7 футов. В новых домах обычно есть более высокие подвалы, чтобы облегчить преобразование в жилое пространство.

  Основным преимуществом подвала является все дополнительное пространство, которое он предоставляет для хранения или проживания. В некоторых домах отделка подвала может почти удвоить жилую площадь дома. Подвал может быть кондиционирован (то есть обогреваться или охлаждаться), как и остальная часть дома, или не кондиционироваться.

  Подвальные помещения

  Полноценный подвал — это тот, который соответствует периметру дома наверху. Итак, если первый этаж дома составляет 800 квадратных футов, площадь всего подвала также составляет 800 квадратных футов — более или менее.

  Полноценный цокольный этаж состоит из структурных фундаментных стен, опирающихся на фундаментные фундаменты, расположенные по периметру цокольного этажа. Фундаменты обычно простираются ниже линии промерзания, глубины, на которую земля промерзает зимой.

  Полноценный подвал с потолком высотой 7 футов или выше является ценным активом дома. Его можно переоборудовать в жилое помещение или превратить в домашний спортзал, детскую игровую зону, домашний кинотеатр или просто оставить на хранение.

  Подвалы дневного света

  Одним из вариантов полного подвала является подвал с дневным освещением, иногда называемый частичным подвалом. Построенный против склона, цоколь дневного света имеет одну или несколько сторон, полностью встроенных в землю, от пола до потолка. Однако по мере спуска склона одна или несколько сторон фундамента обнажаются и могут иметь большие окна и двери для проникновения дневного света.

  Подвалы с дневным освещением часто более практичны для преобразования в жилое пространство, чем полноценные подвалы. Они предлагают возможность добавления отдельного входа, что необходимо, если вы планируете сдавать помещение в аренду. Подвалы с дневным освещением также позволяют избежать многих аспектов жизни в подвале из-за большего количества естественного света и воздуха. С плесенью и грибком легче бороться в освещенных дневным светом подвалах, чем в полноценных подвалах.

• 02
  03

  Фонд Crawlspace

  слобо / Getty Images

  Фундаменты, образующие подполье, состоят из коротких фундаментных стен, стоящих на фундаменте. Стены могут быть очень короткими, создавая пространство, через которое вам буквально придется ползти, или они могут быть высотой около 4 футов, предоставляя место для хранения, а иногда и для печи или другого оборудования.

  Как правило, подполья представляют собой неотапливаемые помещения и могут вентилироваться небольшими вентиляционными отверстиями, которые проходят через стены фундамента, чтобы обеспечить небольшой поток воздуха через подполье. Контроль влажности, а также утечки и просачивание воды — это другие соображения, касающиеся фундаментов для подполья.

  Наконечник

  Для фундаментов в районах с определенными типами глинистых грунтов часто бурят кессоны (или глубокие ямы, заполненные бетоном) до коренной породы. Затем вместо фундамента на них укладывается фундамент. Это допускает расширение и сжатие, характерное для определенных почв.

  Фундаменты для подвальных помещений дешевле, чем полноценные подвалы, потому что для их возведения требуется меньше земляных работ, меньше материалов для фундаментных стен и трудозатрат. Как и полноценный фундамент подвала, стены подполья обычно делаются из литого бетона или бетонных блоков с раствором.

• 03
  03

  Бетонная плита на грунтовом основании

  Вики58 / Getty Images

  Плитный фундамент представляет собой прочную бетонную плиту, опирающуюся на землю. Марка относится к уровню земли, а плита относится к монолитной бетонной подушке.

  Плитный фундамент чаще всего используется в климатических условиях, не подверженных промерзанию и оттаиванию грунта, так как это может привести к трещинам в бетоне и смещению фундамента.

  Фундаменты на основе плиты, как правило, дешевле, чем фундаменты земляного полотна (полный подвал или пространство для ползания), и могут обеспечить лучшую защиту от заражения термитами (что также распространено в более теплом климате).

  Заметным недостатком плитного фундамента является то, что водопроводные и дренажные трубы залиты бетоном. В случае возникновения проблемы необходимо разрезать бетонную плиту, чтобы получить доступ к трубам. С плитным фундаментом это также означает, что у вас не будет места для хранения вашего дома или дополнительной жилой площади. Также невозможно задним числом добавить подвал или подвальное помещение.

Как выровнять землю для сарая

Если вы планируете установить навес для хранения на своей территории, вам необходимо выровнять и подготовить площадку до дня доставки. Вам также может понадобиться определить, нужен ли вашему сараю даже фундамент, но это целая отдельная тема!

Мы разбили процесс выравнивания основания вашего сарая на пять этапов. Если у вас есть базовые столярные навыки и крепкая спина, эта работа не должна быть для вас слишком сложной. У нас также есть полное пошаговое руководство о том, как построить фундамент сарая из гравия, от начала до конца, а также обзор различных доступных фундаментов сарая.

Уровень мастерства: Средний

Вот пять шагов к ровной базе сарая для вашего сарая:

1. Выберите местоположение сарая
2. Квадрат и уголки
3. Завершить земляные работы
4. Установка периметра (опционально)
5. Установка гравийного основания

Начнем! (Во время работы избегайте этих 7 распространенных ошибок при подготовке земли для навеса!)

Содержание

Шаг 1: Выберите место для навеса

Вот 9 моментов, которые следует учитывать при выборе идеального места для переносного здания.

1. Уточните в своем поселке
2. Остерегайтесь требований зонирования
3. Избегайте заболоченных мест
4. По возможности избегайте крутых подъемов
5. Остерегайтесь вещей под землей
6. Остерегайтесь деревьев
7. Облегчить доступ
8. Учитывайте пребывание на солнце
9. Обратите внимание на эстетику

1. Уточните в своем поселке

Во многих поселках вам потребуется подать заявление на получение разрешения перед установкой складского помещения. Избегайте хлопот и разочарований в будущем, сделав это одним из первых шагов.

Посетите веб-сайт своего района для получения информации о получении разрешения на установку складского помещения. Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете позвонить в местный офис и попросить поговорить с сотрудником, выдающим разрешение на строительство, или уполномоченным по районированию.

Образец заявления на получение разрешения на зонирование

2.

Помните о требованиях зонирования

Кодекс зонирования вашего поселка может запрещать вам размещать складские помещения слишком близко к границам собственности или другим существующим строениям. Если требования о неудаче мешают желаемому размещению вашего сарая, вы можете подать заявку на сервитут, чтобы получить освобождение от требований о неудаче.

Подача заявления на получение сервитута (Wikihow)

На вашу собственность также могут распространяться законы о зонировании, которые регулируют долю вашей собственности, разрешенную для покрытия непроницаемой поверхностью. К непроницаемым поверхностям относятся мощеные подъездные пути, тротуары, внутренние дворики, бассейны, здания и все, что препятствует проникновению дождевой воды в землю. При подаче заявления на получение разрешения от вас может потребоваться представить грубый эскиз вашей собственности, на котором показаны существующие непроницаемые поверхности. Карты Google в виде со спутника могут быть полезным инструментом, если вам нужно это сделать.

Если ваш город требует от вас контролировать сток воды из вашего нового сарая или гаража, вас может заинтересовать наша услуга по установке дренажной системы.

Вид со спутника в Google Maps

3. Избегайте болотистых местностей

Болотистых и низинных местностей следует избегать по нескольким причинам.

1. Участок может быть затруднен для въезда с газонокосилкой.
2. Ваш сарай будет более подвержен долговременному повреждению из-за чрезмерной влажности.
3. Подготовить прочное основание для своего сарая в болотистой местности сложнее.
4. Влага способствует росту плесени и грибка в вашем сарае.

Избегайте низменностей

4. По возможности избегайте крутых склонов

Чем ближе ваш участок к уровню, тем меньше работы вам потребуется, чтобы подготовить его для вашего сарая. Вы также должны знать, что крутой уклон, скорее всего, потребует использования подпорной стены.

По возможности избегайте крутых подъемов

5.

Остерегайтесь вещей под землей

Если у вас есть собственная канализационная система, убедитесь, что вы не размещаете сарай над фильтрующим ложем или подземным резервуаром для сточных вод. Также не устанавливайте его поверх подземных газопроводов. Ваша коммунальная компания может бесплатно отметить расположение ваших газопроводов.

Позвоните по номеру 811, прежде чем копать PA

6. Остерегайтесь деревьев

Не устанавливайте сарай под деревьями, которые могут потерять ветки и повредить крышу сарая. Удалите старые деревья перед установкой сарая, если это возможно.

Остерегайтесь умирающих деревьев

7. Упростите доступ

Время от времени вам может понадобиться подъехать на автомобиле к сараю, чтобы упростить погрузку и разгрузку вещей. Убедитесь, что выбранное вами место легкодоступно.

Ваше место должно быть доступным (Роджер и Кэрол)

8. Учитывайте воздействие солнечных лучей

Размещение вашего сарая в полностью затененном месте может способствовать росту плесени на стенах и крыше вашего сарая с течением времени. Воздействие солнца препятствует развитию плесени. Однако размещение в месте без тени означает, что летом будет жарче. Вам нужно решить, какой сценарий для вас более выгоден.

Предотвращение роста плесени под воздействием солнечного света (устранение плесени)

9. Уделите внимание эстетике

Вы должны учитывать эстетику, когда решаете, где разместить переносное здание на своем участке. Где это повысит привлекательность? Будет ли он лучше смотреться под углом или параллельно линии участка? Это всего лишь несколько вопросов, когда вы думаете о возможностях.

Будет ли он хорошо смотреться в этом месте? (Неограниченное количество сараев)

Шаг 2: Выровняйте и разметьте углы

Теперь, когда вы выбрали место для своего сарая, вы готовы к шагу 2. Выполните следующие 5 шагов, чтобы убедиться, что готовая площадка сарая красивая и квадратная.

1. Разметка первого и второго угла
2. Разбить третий угол
3. Добавить окончательные ставки
4. Растяжка финальных строп
5. Отметить землю

Примечание: Перейдите к шагу 3, если ваша площадка отклоняется от уровня более чем на 12 дюймов на протяжении 8 футов. Вы можете проверить уровень, используя 8’ 2×4 и уровень. Поместите один конец 2 × 4 в самый высокий угол площадки и поместите уровень сверху. Если 2×4 находится на одном уровне, а один конец 2×4 находится на расстоянии более 12 дюймов от земли, вам следует перейти к шагу 3.

Проверьте уровень с помощью 2×4 (фотографии зазоров)

Примечание: Ваша навесная площадка должна быть на 12 дюймов шире, чем навес со всех сторон. Например, навес 10×12 должен быть установлен на гравийной подушке 12×14. Добавьте еще 12 дюймов при установке угловых стоек. В качестве примера возьмем сарай 10×12, четыре угловых стойки должны занимать площадь размером 13 на 15 футов. Если вы не планируете устанавливать периметр 4 × 6, то площадь, покрытая угловыми кольями, должна иметь размеры ровно 12 футов x 14 футов.

Основание из гравия должно быть на 12 дюймов шире со всех сторон

1. Разметьте первый и второй угол

(посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как это работает)

Вбейте первый столб, убедившись, что он идеально прямой . Вбейте вторую ставку на расстоянии 4 футов от первой.

2. Разметка третьего угла

Этот шаг самый сложный. Установите свою третью стойку на расстоянии 3 фута от первой (просто посмотрите на нее, чтобы сделать ее как можно более квадратной) и оберните веревку вокруг третьей колышки. Затем отмерьте от второго стержня и переместите третий стержень так, чтобы он был ровно на 5 футов от второго. Это создаст треугольную форму, которую вы можете использовать, чтобы придать квадратную форму своей навесной площадке.

3. Добавьте последние стойки

Завершите установку последних угловых стоек, используя треугольник вместо квадрата. Натяните нить на желаемую длину (в данном случае 15 футов) от первой стойки и дайте ей едва коснуться второй. Затем вбейте еще один кол на отметке 15 футов.

Повторите этот процесс с другой стороны. Растяните струну от первой стойки до нужной длины (в данном случае 13 футов) и дайте ей едва касаться третьей стойки. Затем вбейте еще один кол на отметке 13 футов.

Теперь просто отмерьте 13 футов от одного угла и 15 футов от другого, чтобы определить местонахождение четвертого столба.

4. Натяните конечные стропы

Плотно натяните стропы вокруг внешних кольев (убедитесь, что колья надежно закреплены в земле).

5. Отметьте землю

Отметьте землю, чтобы вы могли снять веревку перед началом раскопок. Для этого подойдет баллончик с краской, но вы также можете проявить творческий подход и просто использовать лопату, чтобы вырыть небольшую траншею, следуя линиям.

Разметив линии, снимите нить. Теперь вы готовы начать раскопки.

Отметьте землю и снимите веревку (фотографии зазоров)

Шаг 3: Завершите раскопки

(Если ваш участок находится более чем на 12 дюймов от уровня на 8-футовом пролете, вам может потребоваться выполнить этот шаг перед шагом 2)

Если вы выполнили этот шаг до шага 2, выполните следующие 7 шагов, чтобы добиться предварительного выравнивания вашего сайта. Если вы уже выполнили шаг 2, вы можете пропустить этот раздел.

1. Закрепить углы
2. Отметьте место для раскопок
3. Удаление поверхностного мусора и верхнего слоя почвы
4. Удаление недр, камней и корней
5. Очистите углы
6. Проверить уровень с помощью 2×4
7. Перейдите к шагу 2

1. Разметьте углы

Составьте общее представление о том, где будут находиться углы вашего сарая. Ваши ставки должны выходить за пределы сарая как минимум на 2 фута по всему периметру. Это даст вам место для установки подпорной стены и навеса шириной не менее 1 фута по всему периметру вашего сарая.

2. Отметьте участок для раскопок

Натяните веревки между кольями и отметьте участок для раскопок. Удалить струны.

3. Удаление поверхностного мусора и верхнего слоя почвы

Удалите весь поверхностный мусор и верхний слой почвы, даже на участках, которые не нужно раскапывать. Это помогает предотвратить рост сорняков в будущем.

Удаление поверхностного мусора и верхнего слоя почвы

4. Удаление недр, камней и корней

Продолжайте копать, удаляя нижний слой почвы, камни, корни и любые другие клад).

5. Очистите углы

Потратьте некоторое время на очистку углов и выравнивание места раскопок. Это сэкономит вам время позже.

6. Проверка уровня с помощью уровня 2×4

После того, как ваш участок станет максимально ровным и чистым, проверьте уровень с помощью уровня 2×4 и . При необходимости обрежьте 2 × 4, чтобы они соответствовали градуированной области. Поместите уровень поверх 2×4 и перемещайте его из одной части раскопа в другую, проверяя уровень по пути. Раскопайте любые высокие участки или засыпьте низкие участки по мере необходимости.

Проверка уровня с помощью сети 2 × 4 (сеть своими руками)

7. Вернитесь к шагу 2

Если вы хотите убедиться, что место раскопок имеет квадратную форму, вернитесь к шагу 2

Если вы уже выполнили шаг 2 , выполните следующие 3 шага, чтобы выровнять участок сарая.

1. Удаление поверхностного мусора и верхнего слоя почвы
2. Очистите углы
3. Проверьте уровень и выкопайте при необходимости

1. Удаление поверхностного мусора и верхнего слоя почвы

Удалите весь поверхностный мусор и верхний слой почвы, даже на участках, которые не нужно раскапывать. Это помогает предотвратить рост сорняков в будущем.

2. Очистите углы

Потратьте некоторое время на очистку углов и выравнивание места раскопок. Это сэкономит вам время позже.

3. Проверьте уровень и выполните раскопки по мере необходимости

После того, как ваш участок станет максимально ровным и чистым, проверьте уровень с помощью уровня 2×4 и уровня. При необходимости обрежьте 2 × 4, чтобы они соответствовали градуированной области. Поместите уровень поверх 2×4 и перемещайте его из одной части раскопа в другую, проверяя уровень по пути. Раскопайте любые высокие участки или засыпьте низкие участки по мере необходимости.

Шаг 4. Установка периметра (дополнительно)

Выполните следующие 8 шагов, чтобы установить периметр 4×6 вокруг основания сарая. Этот шаг необязателен, но рекомендуется для аккуратного и чистого конечного результата.

1. Нарезать 4×6 по длине для первого блюда
2. Лежать на месте
3. Соединить углы шурупами
4. Измерение углов и площади
5. Просверлить отверстия для штифтов
6. Проверить уровень и установить штифты
7. Установка дополнительных курсов по мере необходимости
8. Замените грунт вокруг внешнего края

1. Отрежьте 4×6 по длине для первого блюда

В случае основания навеса 12×14 вам понадобятся два отрезка 4×6 по 14 футам и два отрезка по 11 футам 5 дюймов.

Обрежьте колеса 4×6 до нужной длины

2. Уложите на место

Укладывая колеса 4×6 на место, убедитесь, что они надежно стоят на земле. Возможно, вам придется разровнять почву, заполнив углубления или удалив выступы.

3. Соедините углы винтами

Используйте винты, чтобы соединить все 4 угла рамы по периметру 4×6.

4. Измерьте расстояние между углами и выровняйте раму

С помощью рулетки измерьте расстояние по углам рамы. Если два измерения совпадают, ваша рама квадратная. Отрегулируйте рамку, нажимая или потянув за углы, пока оба измерения не станут одинаковыми.

5. Просверлите отверстия для штифтов

С помощью сверла диаметром ⅝ дюйма (или любого другого размера, необходимого для плотного прилегания арматурного стержня) просверлите отверстия в 4×6 и прикрепите их штифтами к земле. Используйте 2 булавки в каждом углу и разместите их на расстоянии примерно 4 фута друг от друга.

6. Проверьте уровень и установите штифты

Убедитесь, что ваша рама 4×6 выровнена, и при необходимости отрегулируйте ее. Отрежьте арматурный стержень на отрезки длиной 2 фута с помощью пилы или шлифовального станка и забейте его в только что просверленные отверстия в 4 × 6, пока верхняя часть арматурного стержня не окажется на одном уровне с верхней частью 4 × 6.

Установка штифтов арматуры (наша усадьба)

7. Установка дополнительных рядов по мере необходимости

Если вы планируете использовать периметр 4 × 6 в качестве подпорной стены, вам нужно добавить дополнительные ряды, пока стена не достигнет желаемая высота. Используйте шипы для ландшафтного дерева, чтобы прикрепить каждый новый 4 × 6 к нижнему.

Установка дополнительных рядов по мере необходимости

8. Замена почвы вокруг внешнего края

Заполните внешние края вокруг рамы 4×6 землей. Теперь вы готовы уложить слой гравия на ровной поверхности.

Шаг 5: Установка 5-дюймового основания из гравия

Выполните следующие четыре шага, чтобы засыпать гравий и выполнить последний шаг по выравниванию основания вашего сарая.

1. Установка ландшафтной ткани (дополнительно)
2. Рассыпать гравий
3. Ровный и гладкий с 2×4
4. Полюбуйтесь своей одноэтажной базой

Сомневаетесь, стоит ли устанавливать фундамент сарая из гравия или бетона. Узнайте больше об этой проблеме в нашем блоге: Гравий или бетон: какое основание для навеса лучше для вас?

1. Установка ландшафтного полотна (дополнительно)

Некоторые установщики основания навеса, включая Site Prep, предпочитают укладывать ландшафтное полотно перед укладкой гравия. Цель этого состоит в том, чтобы предотвратить рост сорняков и придать фундаменту большую устойчивость, отделив гравий от грязи под ним. Хотя это рекомендуется, ткань не требуется для проектов «сделай сам», поэтому она указана как необязательная.

Установка ткани для защиты от сорняков

2. Рассыпьте гравий

Рассыпьте гравий толщиной 4-6 дюймов. Щебень размером 3/4″ дюйма — это обычный размер гравия, используемый для основания сарая.

3. Выровняйте и разгладьте с помощью 2×4

Используйте 2×4, который использовался для выравнивания раскопанного участка, и проведите им по поверхности гравия. Это помогает сгладить неровности и создать идеально ровную поверхность.