Стены из пенобетона. Технические характеристики блоков. Особенности изготовления. Кладка. Заливка стен пенобетоном
Заливка стен пенобетоном, виды опалубок, делаем каркас, застывание смеси
В наше время пенобетон по праву становится популярнейшим строительным материалом. Часто можно встретить использование пеноблоков для возведения зданий. Однако пенобетон как материал можно использовать не только в виде блоков.
Монолитные фундаменты имеют преимущество над основаниями, созданными из блоков, так почему же не сделать стены монолитными? Заливка пенобетоном заранее подготовленной опалубки позволяет достичь этого результата.
Преимущества монолитного пенобетона
По своим характеристикам монолитный пенобетон схож с кладкой пеноблока, однако есть особенности, которые именно монолит.
Преимущества пенобетона:
- Теплоизоляционные свойства. Так как монолитную стену можно сделать разной толщины, не ограничиваясь шириной блока (20 см) можно добиться того, что в зимнюю пору тепло будет медленно выходить, а в летнюю — температура в здании не будет очень быстро повышаться. Сделав толщину стены равной 45 см, можно тратить гораздо меньшие средства на отопление и кондиционирование в будущем.
- Отсутствие швов между пеноблоками устраняет наличие мостиков холода в монолите.
- Однородность и прочность материала.
- Высокий уровень экологичности строения. Материал долговечен, а также огнестоек.
Плюсы заливки стен строения
- Стены здания отлично «дышат», что позволяет достичь хорошего микроклимата в помещении.
- Пористость материала позволяет добиться хорошего звукопоглощения, что особенно важно для зданий, находящихся вблизи автомагистралей и железной дороги.
- Здание имеет небольшой вес, что позволяет сэкономить на фундаменте.
- Если правильно сделать опалубку (съемную или несъемную) не нужно будет затрачивать много времени на выравнивание стен перед отделкой, и этот процесс займет минимум времени.
- Широкое применение материала: возведение стен, перегородок и перекрытий, заливка полов, изоляция кровли.
Если возникает вопрос: что лучше пеноблоки или пенобетон, то можно сказать, что пеноблоки выпущенные на производстве имеют проверенное качество, однако возведение опалубки и заливка стен позволяет создать дугообразные стены, а также потратить значительно меньшее количество средств на возведение здания.
Далее рассказывается, как провести все работы по заливке стен пенобетоном.
Опалубка
Заливка стен пенобетоном начинается с сооружения опалубки. Существует два вида опалубки:
- Съемная.
- Несъемная.
Съемная
Съемная опалубка может монтироваться из листов фанеры. Благодаря этому поверхность стен и потолка в многоэтажном строительстве будет иметь хорошее качество для последующего проведения отделочных работ. Для съемной опалубки (как и для несъемной) очень важна герметичность, так как для пенобетона характерна высокая текучесть.
Многие пользуются возможностью создать опалубку, которая не будет нуждаться в демонтаже. И будет создавать отличный внешний вид снаружи здания и готовую для отделки поверхность внутри. Например, с внутренней стороны каркас можно закрыть гипсокартоном.
Несъемная
Каркас для несъемной опалубки может быть сделан из легких материалов, так как пенобетон не нуждается в трамбовке и вибрации. Несущие элементы опалубки могут быть сделаны из брусьев, а ограждение с внутренней стороны — из дерева, фанеры, ДВП или гипсокартона. Для внешней стороны опалубки можно использовать металл.
Чтобы листы обшивки (фанера, гипсокартон) не прогибались, следует все опоры каркаса расположить на расстоянии не больше 60 см друг от друга.
Также отличным вариантом несъемной опалубки являются кирпичи, возведенные в две стены между которыми будет заливаться пенобетон. Укладка кирпичей также будет выступать в таком случае внешней отделкой.
Можно купить, готовый комплект из пластика
Также немаловажным преимуществом пластиковой опалубки является гарантия герметизации всех стыков. И если в кирпичную кладку следует вложить много усилий и затрат, уже готовая опалубка потребует лишь простой сборки. Хотя, конечно, следует ответственно подойти к подготовке оконных и дверных проемов.
Очень важно также не забыть о прокладке коммуникаций перед заливкой пенобетона, так как при наличии стен это будет уже сложнее сделать.
Подготовка смеси
Для приготовления смеси необходим цемент, песок, вода и пенообразователь. Температура воды должна быть около 25 градусов. Песок необходим фракций 0-2 мм. Хотя иногда используют и песок до 8 мм, однако он предназначается для пенобетона очень высокой плотности, а таковой не применяется в частном строительстве.
Если речь идет о заливке пола или кровельного покрытия песок не используется.
Пенообразователь марки ПБ-2000 является наиболее часто используемым. Пена готовиться отдельно от всей смеси в специальном пеногенераторе. Для этого смешивают воду со специальной присыпкой. Лишь после этого она добавляется в бетономешалку, где предварительно песок, цемент и вода были тщательно перемешаны.
Когда смесь готова можно приступать к заливке опалубки.
Процесс заливки стен пенобетоном
Заливка пенобетона в опалубку должна осуществляться при температуре выше 10 градусов Цельсия.
Хотя можно пенобетон в опалубку поставлять с помощью ведер и других емкостей, понятно, что такой способ абсолютно не рационален. Использование бароустановок позволяет подавать готовую смесь на большие расстояния и высоту. Также можно использовать винтовой насос для бетона.
Такие установки можно взять в аренду или приобрети, если они нужны вам не на один проект.
Для достижения монолитности пенобетонная смесь должна подаваться в опалубку непрерывно. Если необходимо делать перерывы в подаче раствора, они не должны быть больше 10-12 минут.
Процесс застывания пенобетона
Процесс набирания пенобетоном прочности занимает меньше времени, чем понадобилось бы для обычного бетона. Обычно достаточно 7-10 дней, однако многое зависит от температуры окружающей среды. И состава пенобетона, а так же наличия в смеси специальных затвердителей. Если опалубка была использована съемная, ее не следует снимать в течении 10-12 дней. Продолжать же работы рекомендуется только по истечении 2-3 недель.
Первичное же затвердение происходит в первые два часов после залития смеси. Через 6-10 часов после окончания работ с заливкой опалубки необходимо увлажнить поверхность. Если на улице знойная погода, увлажнять залитую стену нужно каждые 3 часа в течении первой недели. Также очень важно, чтобы все это время залитая поверхность была накрыта полиэтиленовой пленкой.
Утепление
Так как пенобетон является отличным утеплителем, его также можно использовать для уже возведенных стен. Особенно это касается деревянных и кирпичных строений. Для этого необходимо на расстоянии 5-7 см от стены установить опалубку. Именно это расстояние является необходимым для утепления пенобетоном.
Каркас такой опалубки может сооружаться из металлических профилей, используемых в работе с гипсокартоном. С помощью саморезов можно зашить такой каркас стекломагнезитовыми листами. Их еще называют магнезитовыми плитами или стекломагнезитом. Такая обшивка каркаса может служить отличной основой для каменных панелей. Внутри зданий стекломагнезит используется также как облицовка потолка или подготовка полов.
Как видно пенобетон имеет широкую область применения, а подача его в виде раствора и создание вследствие этого монолита, значительно увеличивает его возможности, чего нельзя сделать, используя пеноблоки.
Отделка стен из пенобетона
Если говорить о наружной отделке, то стены из пенобетона успешно можно облицевать разными материалами или оштукатурить. Можно использовать вагонку, плитку, сайдинг, отделку натуральным или искусственным камнем.
Также хорошим вариантом является оштукатуривание фасада здания с нанесением декоративной штукатурки. На рынке строительных материалов есть широкое разнообразие отделочных материалов. Это и всем известный короед и декоративная штукатурка, которую называют «крошка» или «барашек» на акриловой, силикатной или силиконовой основе.
Что касается внутренних работ, пенобетонную стену при необходимости можно оштукатурить и прошпаклевать. Также можно поклеить обои или провести другие работы по отделке интерьера.
vsebeton.ru
Технология заливки стен пенобетоном
Внутренняя отделка дома является одной из наиболее сложных работ во время всего его возведения. Ведь мало только построить 4 стены и накрыть их крышей. Необходимо еще и внутри возвести необходимые перекрытия, перегородки, повесить двери и, конечно же, выполнить косметический ремонт, связанный с покраской или оклейкой необходимых элементов интерьера и с обставкой комнат мебелью.
Стены и внутренние перегородки , изготовленные из пенобетона, отличаются прочностью и высокой несущей способностью.
Помимо всего вышеперечисленного, необходимо провести внутрь помещения электричество, воду, отопление и многое другое. А это дополнительные хлопоты, связанные с выключателями, розетками, люстрами и всем остальным.
Если с некоторыми работами вы, скорее всего, в одиночку справиться не сможете, так как для монтажа электропроводки, отопления и водопровода необходимо обладать соответствующей квалификацией, то заливка стен или перегородки внутри сооружения своими руками вполне может быть сделана своим руками. Для межкомнатных перегородок нет необходимости использовать какие-либо сложные конструкции. Чаще всего для этих целей используется такой материал, как гипсокартон. Для того чтобы возвести такую перегородку, потребуется только деревянный или металлический каркас, к которому и будет прикреплен ГКЛ. Такая перегородка получится достаточно легкой, выполнить ее можно будет даже без дополнительных помощников. Несмотря на это гипсокартон обладает такими свойствами, как повышенная тепло- и звукоизоляция. Для того чтобы эти свойства были наверняка, необходимо проложить внутреннюю часть перегородки слоем гидроизоляции.
Из пенобетона можно делать перекрытия (1), заливать его в несъемную опалубку (2 – между кирпичной стеной и гипсокартоном) и заливать в съемную опалубку (3 – внутренние перегородки).
Более основательные перегородки возводятся с помощью бетона, полистиролбетона или пенобетона. Данные материалы используются при возведении несущих и даже самонесущих стен и перегородок. Все три вида материалов могут быть использованы и в малоэтажном строительстве жилых домов, и в многоэтажных помещениях, предназначенных для производства. В процессе приготовления пенобетона и полистиролбетона используются самые разнообразные технологии. В зависимости от этого материалы можно будет использовать в том или ином помещении, а также от технологии приготовления зависит то, каким способом потом должна будет производиться заливка стен и перегородок.
Монолитная заливка перегородок
Для того чтобы выбрать, какой именно материал (полистиролбетон или пенобетон) лучше использовать, необходимо определиться с тем, сколько сил вы готовы затратить на этот процесс. Первый из вышеуказанных растворов готовится значительно проще, но и пенобетон можно приготовить в обычной бетономешалке или даже в коробе, перемешивая его лопатой.
Изготовление пенобетона
Для самостоятельного производства пенобетона без специального пеногенератора понадобится строительный миксер или соответствующая насадка для дрели.
Если вы определились с тем, что монолитная стена все-таки будет залита пенобетоном, необходимо ознакомиться с тем, как своими руками можно его изготовить. Само название “пенобетон” говорит о том, что из себя представляет данный материал. В него входит вспененный бетон. Технология его изготовления, как уже говорилось, является достаточно примитивной. Можно воспользоваться двумя основными технологиями – механической и химической. Для того чтобы первым способом осуществить приготовление пенобетона, вам потребуются:
- песок;
- вода;
- цемент;
- строительный миксер;
- дрель.
Сначала замешивается обычный цементный раствор, в котором сперва смешивается 1 часть цемента с таким же количеством воды, после этого в массу добавляется 3 части песка. После того как вы лопатой или бетономешалкой все это замешаете, можно будет приступать к вспениванию смеси. Для этого вам потребуется мощная дрель и насадка – строительный миксер. С помощью данного устройства необходимо вспенить раствор. Поры образуются небольшие, но этого достаточно.
Монолитная заливка осуществляется и еще одним видом раствора, который готовится практически тем же способом, что и предыдущий раствор.
Чтобы приготовить пенобетон самостоятельно, понадобятся цемент, песок, вода и специальный пенообразователь, который обеспечивает пористость бетона.
Но вместо использования дрели необходимо добавить пенообразователь. Этот составляющий материал может быть изготовлен на основе растительных или жировых составляющих, на основе ПАВ, которые по составу мало чем отличаются от всем известных моющих средств. Именно количество добавленного пенообразователя будет влиять на конечные свойства раствора, которым будет произведена монолитная заливка перегородки или стен. Используется пенобетон обычно средней плотности. Для этого можно влить не целый флакон пенообразователя. А если вы пользуетесь строительным миксером, то обороты на дрели тоже не должны быть максимальными. Стены из пенобетона отличаются повышенной теплопроводностью (они даже сами способны аккумулировать тепло) и звукоизоляционными свойствами.
Еще одним несомненно положительным качеством пенобетона является то, что он способен пропускать сквозь себя пары, таким образом в нем не будет скапливаться влага, которая может привести к зарождению в стенах всевозможных губительных организмов, например грибка. При этом монолитная заливка перегородки или стены из пенобетона не впитывает в себя воду. Так что использовать данный материал можно и на кухне, и в ванной, и в других помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Монтаж стены
Для возведения межкомнатных перегородок нужно сделать опалубку из досок, гипсокартона, стекломагниевых листов и др.
Для того чтобы стены были не только надежными, но и теплыми и ровными, используется монолитная заливка их в постоянной опалубке. Данный способ возведения стен требует следующего набора материалов и инструментов:
- пенобетон;
- деревянные бруски и доски;
- гвозди;
- молоток;
- ГВЛ;
- саморезы;
- шуруповерт;
- металлический профиль.
Для того чтобы заливка стены производилась с помощью пенобетона, необходимо заранее подготовить каркас, в который и будет залит раствор. Дело в том, что такой пенобетон имеет очень жидкую консистенцию, которую нужно заливать только в герметичную емкость. Поэтому сначала нужно соорудить стену из брусьев и досок.
Для возведения монолитных пенобетонных перегородок сначала сооружают герметичный каркас из деревянных брусков, обшитых гипсокартоном.
Для этого сначала нужно прикрепить и к потолку, и к полу брусок вертикально. Отступив от него расстояние не более 60 см, устанавливается следующий, и так до тех пор, пока их общая длина не будет равна длине потенциальной перегородки. Крепятся бруски с помощью гвоздей или металлических скоб. Далее поперек брусков нужно будет прибить доски с таким же шагом, что и бруски. На данный каркас с обеих сторон необходимо прикрепить отделочный материал. Чаще всего в этих целях используется ГКЛ. Он крепится к дереву с помощью саморезов.
Необходимо, чтобы расстояние между саморезами было как можно меньше, так как пенобетон в процессе высыхания увеличивается и может выжать стенки перегородки. Заливка стены производится после того, как все стыки между ГВЛ будут герметично закрыты. Для этого можно воспользоваться силиконовым герметиком, так как этот материал является очень текучим. Останется только вылить пенобетон в стену. Это можно осуществить с помощью обыкновенного ведра (или ковша в зависимости от того, насколько позволяет вам расстояние). Другой вариант – воспользоваться насосом. Предварительно внутрь стены можно заложить проводку и другие коммуникации, например отопительные трубы.
Дополнительные варианты укладки
Для заливки перегородок в несъемную опалубку целесообразнее использовать полистиролбетон, так как он плотнее пенобетона из-за содержащихся в нем полистирольных шариков.
Помимо заливки стен в постоянную опалубку возможна и заливка в съемную опалубку. Но пенобетоном производить эти работы это не очень удобно, ведь, как уже говорилось, он является очень жидким. Можно воспользоваться более плотным его вариантом – полистиролбетоном. Для монтажа съемной опалубки используются либо уже готовые опалубочные листы, либо самодельные – из ламинированной фанеры. После того как пенобетон застынет, опалубку можно снимать. Так как данный способ предполагает наличие более густого пенобетона, нежели при заливке стены в постоянную опалубку, то некоторые стараются прибегнуть и к другим вариантам разведения раствора бетона. Для этого многие используют газ. С помощью этого материала тоже можно вспенить бетон, но результат будет не таким, как того требуют нормы строительства домов и возведения перегородок. Поэтому ни в коем случае нельзя вспенивать раствор бетона с помощью газа, особенно если вы намерены прибегнуть к возведению стены с помощью временной, съемной опалубки.
Некоторые предпринимают не очень эффективный вариант утепления стен пенобетоном. Он заключается в том, что данный раствор заливается в кирпичную кладку между облицовочным и внутренним кирпичом. Эффективность данного способа оказывается минимальной из-за того, что утеплитель находится в самой стене. Данный способ монолитной заливки называется заливкой в колодцевую кладку.
o-cemente.info
Заливной пенобетон: заливка пола, потолка, стен
В строительной сфере часто в основе возведения домов используют заливной пенобетон, и обусловлено это конкретными причинами. Основная из них заключается в том, что материал льют в предварительно установленную опалубочную конструкцию, либо затворяют смесь сразу на площадке. Пенобетонный материал применяется в строительстве из-за прочности и легкости изготовления. Устройство по замесу способно изготовить за один раз до двухсот литров бетона и более. Если решили заняться строительством профессионально, то рекомендуется приобретать оснащение большего объема. Итак, что представляет собой заливка пенобетона?
Технология
Строительство сооружения из пенобетонной массы, имеющего подготовленное фундаментное основание, предполагает устройство несущей каркасной основы, монтирование опалубочных щитов, последующее заполнение бетоном внутренних пространств. Под опалубочные щиты и каркасы используют различные материалы. Пенобетон заливается без армирования или применения кладочных сеточек, что отличает его от простой бетонной смеси. Надежность конструкции придаст непосредственно каркас.
При возведении домов из пенобетона используют опалубочные конструкции.
Выделяют несколько способов строительства объектов из пенобетона. В первом подразумевается присутствие жестких каркасов, во втором – более легких конструкций и пенобетонной массы, способной переносить значительные нагрузочные воздействия.
Если решено применять в основе жесткую каркасную конструкцию, то материалом для этого должен послужить кирпич. Во время выведения кладки применяется система перевязки, да и армирующая сетка не помешает. Обратите внимание, что плотность бетонной смеси должна быть не более 500 кг на кубический метр. Это означает, что использовать следует пенобетон теплоизоляционный.
Во втором способе строительства в основе будет каркас на базе металлических конструкций несущего или облегченного вариантов. Для заливки подойдет бетонная масса со средним показателем плотности. Такие постройки отличаются качественной жесткостью, надежностью и прочностью, в дополнительном армировании не нуждаются. Все строительные работы можно закончить в течение трех месяцев.
Материалы и оборудование
Для изготовления пенобетона понадобятся:
- емкость, в которой будет замешиваться раствор пенообразователя;
- площадка для обслуживания;
- компрессорная установка;
- пеногенераторное устройство;
- смеситель;
- напорные рукава;
- ярусные формочки.
Если предполагается использование заливного бетона вместе с облегченными каркасными конструкциями, то в качестве материала для последних применяют НП-профили либо каркасные пластиковые элементы, чтобы выполнять бетонирование.
Чтобы такой конструкции придать большую прочность, на определенных расстояниях необходимо устроить несущие столбы из бетона, изолировав их пенополистиролом. Бетонную массу для устройства колонн придется залить внутрь стен здания. В подобном случае рекомендуется затворять пенобетон, который по своим характеристикам отвечает маркам D 600 – D 1 400. В таком случае колонны будут исполнять роль несущих оснований, удерживающих все здание.
Междуэтажные перекрытия укладываются на стены из пенобетона, но при этом придется устроить армирующий пояс, чтобы он связывался всеми имеющимися колоннами. В данном случае в качестве опалубки следует использовать ГВЛ-листы или СМЛ, разрешаются и съемные опалубочные щиты.
В качестве каркасной основы допускается применение и древесины, но в таком случае следует выполнять дополнительное армирование.
Заливка стен
Этот способ строительных работ пользуется популярностью не только в жилых объектах, но и в многоэтажных зданиях. Заливка стен пенобетоном не отнимает много времени, потому что во время их возведения проводится и утепление. Но здесь работы зависят от применяемой технологии:
- Лего-блоки из крепкого пенопласта. На подготовленную фундаментную основу выставляется ряд из каркаса пустотных пенопластовых блоков, соединенных между собой. Армирование продольного типа обязательно. Как только первый пояс будет залит, можно начинать устанавливать опалубку очередного ряда. Работы продолжаются до запроектированной высоты.
- Заливка пенобетона в несъемную опалубочную конструкцию. Это способ отличается надежностью и практичностью, так как опалубка возводится из отделочного материала. К примеру, внешняя стенка строится из кирпича, а внутренняя – из фанерных листов или материала OSB. Находясь внутри, пенобетон исполняет роль теплоизолирующего материала. А если применять материал с более низким показателем плотности, то это поможет существенно сэкономить деньги. Такая система строительства разрешена для объектов, не превышающих трех этажей.
- Монолитные пенобетонные стены с опалубками съемного типа. Такой способ подразумевает достаточный опыт, потому что к внешности готовой поверхности предъявляются некоторые требования. Можно использовать опалубочные щиты, ламинированную фанеру и самодельные конструкции.
Данный вид строительных работ является трудоемким, много сил и времени тратится на сборку опалубки и ее демонтаж. Из-за применения более плотной бетонной массы увеличивается толщина стены.
Заливка пола
В данном случае достигается определенный эффект:
- смесь создает на поверхности покрытия однородную прослойку нужного нам уровня. Под ним скрываются все неровные места и перепады;
- транспортные затраты по подвозу необходимых материалов минимизируются;
- пенобетон на стройке приготовить легко, подается он на место укладки быстро;
- все работы проводятся с высоким показателем скорости.
Технологический процесс обустройства стяжки больших трудовых затрат не требует, специальная техника не применяется, в дополнительных транспортных расходах тоже нет необходимости. Принимая во внимание массу положительных отзывов, можно уверенно советовать такую технологию для пола.
Все вышеназванные качества, взятые вместе, придают пенобетону незаменимость при обустройстве напольной стяжки.
Более эффективным является комбинированный способ обустройства пола, если вниз льется пенобетонный раствор с плотностью 300 – 500, а верх устраивается из материала, показатель плотности которого несколько выше – 700 – 800 кг на кубометр. В данном случае нет необходимости обустраивать бетонную стяжку.
Конструкции полов из пенобетонного материала рассчитываются и проектируются на каждый объект с учетом его предназначения. Выполняя реконструкцию объектов, можно залить полы пенобетоном с плотностью 800 кг на куб. м., что даст возможность утеплить пол и выровнять его.
Используя монолитную пенобетонную массу при заливке толстого пола, получают прекрасный эффект, в три раза понизив нагрузки на несущие стены.
Заливка потолка
Стоит такое перекрытие, если сравнить с деревянным, дороговато, да и процесс изготовления отнимет больше времени. Но преимуществ столько, что все отрицательные моменты полностью компенсируются. Заливка потолка пенобетоном улучшит жесткость несущих стен, улучшит звукоизоляционные показатели. Да и прослужит такой потолок значительно дольше.
Сначала выставляется опалубка. От качества такой работы зависит окончательный результат. Для начала необходимо удостовериться, что опалубочные щиты смогут выдержать предполагаемую нагрузку.
Заливка пенобетона в опалубку толщиной не более пятнадцати сантиметров предполагает обязательное армирование в один слой. Сетку располагают в центре слоя. Арматурные прутья выкладываются крестообразно, стыковочные места свариваются. Особенно усиливают места, где предполагается значительная нагрузка. Это опорные точки, участки, имеющие отверстия, центральные места плит перекрытия. По всему периметру стен выкладывается швеллер, придающий дополнительное усиление.
После этого выкладывается поперечная арматура. Если пользуются прутами в 12 мм, то шаг между ними разрешается до двух десятков сантиметров. При более тонком материале интервал между прутьями уменьшается.
Экономить на материалах при выполнении таких работ не рекомендуется.
Опалубка снизу застилается фанерными листами, устойчивыми к воздействию влаги. Вся конструкция подпирается брусом или бревнами. Ставят их перпендикулярно, с максимальной жесткостью. На этом этапе необходимо использовать строительный уровень, чтобы поверхность получилась ровной. Выставив каркас, его следует проверить на горизонтальность.
Остается приготовить пенобетонный раствор и залить его в опалубочную конструкцию. Раствора необходимо столько, чтобы залить всю площадь. После этого залитый слой продавливается лопатой, чтобы исключить оставшийся в нем воздух.
Пенобетонная смесь не должна быть чрезмерно густой, иначе работать будет не удобно. Заливку смеси начинают с дальних углов. Завершается процесс выравниванием поверхности. Опалубка снимается после того, как потолок высохнет.
Заключение
Основными достоинствами такого вида строительства считаются быстрота процесса и низкая стоимость сырья. Это придало домам из пенобетона популярность в нашей стране и за границей.
betonov.com
Стены из пенобетона: особености заливки, фото
Среди ячеистых бетонов пенобетонные блоки для наружных стен отличаются, по меньшей мере, одним важным преимуществом — он не накапливает влагу, следовательно, его можно оставлять без дополнительной облицовки с применением гидробарьера.
Такие материалы очень удобно использовать для малоэтажного строительства в домашних условиях — его отличает скорость и удобство кладки, а также лёгкая обработка типа резки или сверления. Ниже мы поговорим об этом подробнее, а также продемонстрируем вам видео в этой статье, в качестве дополнения по теме.
Кладка из пенобетонных блоков
Знакомство с пенобетоном
Примечание. Не следует путать пенобетон с газобетоном, несмотря на то, что они очень похожи по структуре и по внешнему виду.Первый изготавливается путём добавления в раствор пенообразующих составов и застывает естественным образом, тогда как второй изготавливается в автоклавах.Кроме того, автоклавный материал способен накапливать влагу, тогда как застывший естественным путём, обладает влагоотталкивающими свойствами.
Технические характеристики
Монолитное строительство
- Пенобетон, как материал может использоваться в виде блоков для классической кладки при строительстве сооружений различного характера, в монолитном домостроении, как на фото вверху, а также в качестве теплового и звукового изолятора для полов, стен и крыш.
- Теплоизоляционные качества такого материала достаточно высоки, хотя их, конечно, не следует сравнивать с такими утеплителями, как пенопласт или минеральная вата. Тем не менее, пузырьки воздуха создают неплохую термическую защиту, и в некоторых случаях строительство зданий обходится без дополнительного утепления.
- Для производства ячеистых блоков и монолитов расходуется значительно меньше цемента, нежели для обыкновенных бетонов, что значительно понижает их стоимость. Помимо этого, сооружение, сделанное из такого материала, имеет меньшую массу, следовательно, в таких случаях не нужен массивный фундамент, что опять-таки сказывается на общей цене всей конструкции.
- Пенобетон обладает экологической чистотой, а по простоте обработки его сравнивают с древесиной — он также легко пилится, сверлится и гвоздится, но, несмотря на все преимущества, существуют и недостатки.
- Из-за своей пористости блок или монолит обладает меньшей механической прочностью, нежели обычный бетон или ЖБИ. Кроме того, стену, воздвигнутую из такого материала нельзя назвать хорошим основанием для навески мебели, сантехники и отопительных приборов.
| Марка плотности (D) | Прочность (кг/см3) | Теплопроводность (Вт(м*к)) |
| 200 | Нет данных | 0,05 |
| 300 | Нет данных | 0,08 |
| 350 | 7,7 | 0,09 |
| 400 | 9,0 | 0,1 |
| 500 | 13,0 | 0,12 |
| 600 | 16,0 | 0,14 |
| 700 | 24,0 | 0,18 |
| 800 | 27 | 0,21 |
| 900 | 35 | 0,24 |
| 1000 | 50 | 0,29 |
| 1100 | 64 | 0,34 |
| 1200 | 90 | 0,38 |
Таблица прочности и теплопроводности
Изготовление
Оборудование для производства
Пенобетонные блоки могут изготавливаться методом сухой минерализации (низкократная пена совмещается с сухими компонентами) и баротехнологией (для этого используется избыточное давление в резервуаре, достигаемое нагнетанием воздуха). Но самым надёжным и, конечно, наиболее применяемым, можно назвать классический метод.
По классическому методу делается тесто из обычного цементно-песочного раствора, в которое из пеногенератора добавляется специально приготовленная пена. В бетоносмесителе раствор объединяется с пеной, в результате чего образуется пенобетонная смесь — при последующем схватывании и затвердевании получается готовый пенобетон.
Заливка стен пенобетоном в опалубку из силикатного кирпича
Для получения монолита используется портландцемент, вода и пена, которую получают в результате применения синтетического или органического пенообразователя. Полученный раствор заливают в несъёмную опалубку, толщина которой может регулироваться произвольно, в зависимости от необходимости в каждом конкретном случае.
Чаще всего такой метод применяется в каркасном домостроении, но это также теплоизоляция кровли и трубопроводов, стяжка перекрытий и дорожное строительство.
| Вид раствора | Марка плотности | Класс по прочности на сжатие | Коэффициент теплопроводности (Вт/мtᶛC) в сухом состоянии | Количество циклов морозостойкости (F) |
| Теплоизоляционный | D200 | Без нормативов | 0,05 | Без нормативов |
| Теплоизоляционный | D300 | Без нормативов | 0,065 | Без нормативов |
| Теплоизоляционный | D400 | В0,5 | 0,085 | 15 |
| Конструкционно- теплоизоляционный | D600 | В1 | 0,15 | 15 |
Таблица свойств монолита
Строительство
Размеры кладки
Виды кладки из стеновых блоков
Для определения толщины стен вашего будущего дома необходимо провести прочностные и теплофизические расчёты, и за основу в данном случае мы возьмём пенобетон с плотностью D600.
Предположим, что вам нужно возвести двухэтажное здание, тогда нагрузка на стены первого этажа при коробке 10×10м вместе с перекрытиями и стенами второго этажа будет порядка 15-18 тонн и в этих случаях каждые 100 мм стены по толщине в состоянии выдержать десятитонную нагрузку.
Если к общим нагрузкам добавить также все предметы обихода, которыми вы наполните жилище, массу снега на крыше и учесть возможные дефекты кладки, то толщины стены в 300 мм будет вполне достаточно. Но это касается только механических нагрузок и здесь не идёт речь о теплосбережении.
Если вернуться к таблице прочности и теплопроводности, то мы увидим, что для пенобетона D600 коэффициент теплопроводности составляет 0,14 и чтобы добиться достаточного уровня термоизоляции, нам нужно ориентироваться на значение R=3,14.
Как советует инструкция, мы будем использовать формулу R= d/λ, учитывая, что d — это проектная толщина стены, а λ — это теплопроводность материала. Такое сопротивление рассчитывается в тех случаях, когда температура воздуха в регионе застройки достигает 40ᶛC, поэтому, в данном случае проектная толщина 450 мм, но если в вашей местности морозы бывают редкими или их нет вообще, то вполне достаточно 300 мм.
Кладка
На цоколе должна быть отсечная гидроизоляция
Когда вы составляли проект дома, то, безусловно, учитывали не только коробку, но и фундамент, на котором она будет расположена, следовательно, толщина ленты или ростверка должна быть не уже, нежели стены и перегородки. Будет даже гораздо лучше, если фундаментная лента окажется на несколько сантиметров шире, нежели стена — ведь на последней будет ещё и внутренняя, а возможно и наружная лицевая отделка.
Кроме того, цоколь здания следует отделить от коробки отсечной гидроизоляцией, которая будет перекрывать доступ грунтовой влаге, а также послужит в качестве термоизоляции (даже утеплённый фундамент может передавать холод на стены).
Поверх отсечной гидроизоляции, то есть, для первого ряда кладки, следует использовать цементно-песочный раствор (можно с примесью плиточного клея) толщиной 10-20 мм — это должно послужить основанием для тщательного нивелирования первого ряда, от которого будет зависеть ровность остальных вышестоящих рядов.
Укладка блоков начинается с любого угла коробки и возводится не порядно, а вразлёт, то есть поднимается угол, где блоки ставятся в замок и от него постепенно отходят ряды кладки. Соединение может производиться при помощи специальной смеси типа » YTONG», либо универсальным плиточным клеем типа «Ceresit» с толщиной швов не более 5 мм.
Растяжение кладки а) неперевязанное сечение; б) перевязанное сечение; в) изгиб перевязанного сечения
При строительстве дома следует учитывать, что на целостность стены влияют факторы растяжения, которые показаны на верхнем изображении, поэтому, ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-94 предусматривает горизонтальное армирование стены. Если придерживаться всех правил, то армирование должно производиться на первом, а затем, на каждом четвёртом ряду здания, но, в крайнем случае, когда высота строения не превышает 3м, то нужно армировать нижний и верхний ряды.
Помимо этого, следует прокладывать металлические прутья вверху и внизу оконных и дверных проёмов.
Изгиб штроб на углах здания
Для армирования, как правило, используется проволока-катанка или прут А-III, сечение которых не должно быть менее 6 мм и не более 10 мм. Арматура укладывается в штробы, которые можно сделать своими руками — пенобетон достаточно хорошо обрабатывается — их глубина и ширина должна быть достаточной, чтобы металл закрывался клеевой смесью. В противном случае возможно попадание воздуха и влаги, что приведёт к образованию ржавчины.
Примечание. Обработка ячеистого бетона производится точно так же, как алмазное бурение отверстий в бетоне и резка железобетона алмазными кругами, только процесс требует гораздо меньше трудовых затрат и при этом не возникает большого износа инструментов (свёрл, коронок и дисков).
Заключение
Примечательно, что общая цена на строительство из пенобетона получается гораздо ниже, нежели из обычных бетонов и ЖБИ. И, хотя прочность такого материала понижена, строительство зданий из блоков или монолита вполне себя оправдывает и на данный момент переживает пик популярности.
masterabetona.ru
Монолитный пенобетон в несъемной опалубке: заливка
Заливка дома монолитным пенобетоном в несъемной опалубке
Монолитный пенобетон в несъемной опалубке — еще один виток в строительной сфере. В этой области есть различные технологии, которые облегчают вес процесс возведения здания, и максимально оптимизируют его. Рассмотрим основные типы монолитного пенобетонного строительства и их тонкости.
Содержание статьи
Свойства монолитного пенобетона
Хоть пенобетон при монолитном строительстве по большей части выступает в качестве утеплителя, нужно все равно знать базовые его свойства и качественные характеристики, которым он должен соответствовать. Особенно, если собираетесь строить своими руками дом по подобной технологии.
Товарный пенобетон, залитый в несъемную опалубку
В зависимости от того, какая опалубка применяется, пенобетон используется плотностью D250 — D800. Подобные марки также могут варьироваться от условий проекта. Очень важно, чтобы товарный пенобетон получался хорошего качества, так как затвердевший раствор внутри опалубки нельзя будет демонтировать или заменить на новый.
Стена из монолитного пенобетона в несъемной опалубке
Основные причины изготовления некачественного пенобетона:
- нестойкая пена;
- слишком много/мало пены в бетонном растворе;
- грязный песок;
- низкомарочный цемент;
- разница температур воды в растворе и в пене.
Только разобравшись с этими вопросами досконально, можно узнать, как получить «правильный» пенобетон. Представим несколько вариантов решения подобных проблем.
Но, они не могут «работать» одинаково эффективно во всех случаях. В каждой конкретной ситуации существуют дополнительные неблагоприятные обстоятельства, которые также нужно учитывать.
Улучшаем качество сырья
Сразу бы хотелось предупредить, что пенобетон — довольно капризный материал.
И чтобы выяснить, что ему не нравится, нужно начать отбор с основных материалов, которые обязательно должны проверяться в лаборатории на соответствие качественным стандартам:
- Цемент М400Д0 или М500Д0 с 1-ой группой активности при пропаривании. Если же по результатам исследования выяснялось, что приобретенная партия цемента имеет вторую или даже третью группу активности, то нужно срочно пересматривать подбор состава — а именно, увеличивать количество цемента. Если этого не сделать, затвердевание будет происходить намного дольше, и за это время пена в растворе начнет разрушаться. Значит, неминуема усадка, брак, потери.
Проведение испытания цементных балочек
Подобное испытание длится примерно сутки с момента получения образца и до выдачи протокола. Так что можно оперативно «перестроить» подбор состава пенобетона.
С прочностью же цемента все намного сложнее. Можно, конечно, получить результаты через трое суток, но они не надежны. Гостовские испытания длятся 28 дней. Если прочность цемента недостаточна, то и качество самого пенобетона тоже будет страдать. Поэтому, заранее протестируйте весь доступный цемент в вашем регионе, и выберите наиболее качественный.
- Речной песок с модулем крупности от 1 мм до 2,5 мм должен быть чистым, как минимум без комковых глинистых включений и купного мусора. Глина снижает «силу» цемента. Мусор же может вывести оборудование из строя, если пенобетон заливать в опалубку с помощью героторного насоса. Его лопасти будут безвозвратно потеряны. Поэтому, рекомендуется просеивать песок перед каждым замесом на крупном техническом сите или обычной сетке.
Производственное вибросито
Также большую роль играет и влажность песка, которую он отдаст в раствор при его изготовлении. Значит, увеличится водоцементное отношение, что, как известно, только вредит бетону. Соответственно, нужно опять делать корректировку состава, только теперь на количество воды в растворе.
- Вода должна быть обязательно чистой без каких-либо включений и прочего мусора. В принципе, как и для обычного раствора. Но в пенобетоне она играет особую роль — разница температур воды в растворе, в пене и окружающей среде приводит к разрушению ячеистой пенообразующей структуры. Поэтому лучше и дешевле подогреть воду, чем получить низкокачественный бетон.
Хитроумный способ нагреть воду в бассейне. Он также подойдет для обогрева воды на объекте
В принципе, это основные параметры компонентов для пенобетона, которые можно проконтролировать в «полевых» условиях, и оперативно внести корректировки в подбор состава, чтобы не получить брака.
«Плохая» пена и как с ней бороться
А теперь о наболевшем — о пене. Это самая первая трудность с которой сталкивается любой пенобетонщик. А некоторых она преследует постоянно. Как же с ней бороться?
Рассмотрим основные проблемы, которые частенько встречаются у производителей пенобетона:
- Концентрат не подходит под тип генератора. При покупке оборудования обязательно уточняйте этот нюанс.
- Слишком много воды в пене.
- Возможно, не отрегулировано давление в насосе.
- Если у вас пена генерируется под давлением через металлическую трубу с наполнителем, возможно его стоит заменить. Наиболее выгодный материал на эту роль — пластиковые шарики небольшого диаметра, например, пульки для детского пистолета. Подобную часть генератора необходимо постоянно промывать с чистящим средством.
- Возможно, слишком низкая температура воздуха.
- Обязательно взвешивайте пену. Ее вес должен быть равен, или его значение максимально должно быть приближено к данным производителя.
- Не используйте добавки для бетона. Они только гасят пену.
Качественная пена
После получения нескольких удачных замесов научитесь «на глаз» определять какого качества получается пористый наполнитель.
Обратите внимание! Существует один «бородатый» способ стабилизации пены, сделанной на СДО. Предварительно гасят пушонку до плотности раствора 1,055–1,05 кг/л. Это примерно 10% раствор. Добавляют полученное известковое молочко к концентрату примерно 70% по объему. Но, помните, что подобная добавка входит в заранее рассчитанное количество воды в пене.
Подобный рецепт поможет добиться более стойкой пены для смеси. Но не переусердствуйте. Излишняя известь в бетоне не к чему.
Опалубка «о трех головах»
Как уже упоминалось, несъемная опалубка для пенобетона может быть различной. Она отличается тем, что можно одновременно производить внешние и внутренние отделочные работы. Однако, съемная опалубка для пенобетона выделяется меньшими затратами, которые несомненно последуют в будущем, когда встанет вопрос облицовки фасада.
Выбирается несъемная опалубка в зависимости от этажности будущего дома или погодных условий в регионе. Но, на чем бы не остановили внимание, помните, что принцип работы по сути одинаковый. Различаются только этапы устройства самой опалубки в зависимости от типа.
Кирпичный бутерброд
Несъемная кирпичная опалубка
Самой прочной и надежной по праву считается кирпичная несъемная опалубка для монолитного пенобетона. Возводить по такой технологии можно даже многоэтажные здания, в отличии от блочного строительства.
Пенобетон в таком тандеме исполняет роль утеплителя, поэтому, берут малые марки по плотности. По толщине таких стен сориентироваться сложно, так как все зависит от теплотехнических данных региона строительства.
Подобная опалубка может выполнятся как с двухсторонней кирпичной колодцевой кладкой, так и односторонней. В последнем случае, для внутренней стороны опалубки применяют различные плитные материалы повышенной жесткости и плотности.
Кирпичная опалубка на металлическом каркасе с внутренней частью из ЦСП
Внимание! Кирпичная кладка — дело трудоемкое, требующее определенного опыта. Если никогда ранее не сталкивались лично с такими работами, то лучше всего воспользоваться услугами профессиональных каменщиков. Все лучше, чем сносить построенную стену и отстраивать заново.
Самый большой плюс подобной технологии монолитного строительства — одновременно с возведением стен выполняется фасадная отделка и внутренняя черновая. Поэтому кажущиеся излишними затраты на покупку и укладку кирпичей вполне оправданы и намного ниже, чем при проведении дополнительной внешней облицовки.
Как возводится кирпичная несъемная опалубка для заливки пенобетона, видео ниже расскажет подробнее.
Облегченный вариант
Опалубка для монолитного пенобетона из ЦСП плит
Разнообразие современных листовых материалов даёт полную свободу выбора для несъемной пенобетонной опалубки:
- цементно-стружечные плиты;
- фанера;
- листы OSB;
- влагостойкий или пожаростокий ГВЛ, но это ненадежный вариант, так как под давлением и температурой пенобетона листы могут покоробится.
Также зачастую используют композит — наружная часть опалубки выполняется из бетонного облицовочного материала, а внутренняя из листового. Так, конечно, быстрее, да и дополнительно фасадные работы проводить не нужно.
Однако, подобный способ более затратен, когда же использование для всей опалубки листовых материалов позволяет «растянуть» расходы по строительству, и делать облицовку постепенно. Для многих — это очень выгодный вариант.
Лего-конструктор
Опалубка для монолитного пенобетона
Существуют и специальные системы несъемных опалубок для монолитного строительства из пенобетона. Они представляют собой пенополистироловые пустотелые блоки, укрепленные полипропиленовым каркасом, и снабженные специальными крепежами.
Они очень легкие и просты в сборке. Наши строители их прозвали «лего-блоки». И действительно, они просто собираются как конструктор.
Часть несъемной опалубки
Подобные блоки не обеспечивают одновременную фасадную облицовку. Но зато, они качественно утепляют дом. Хотя, стоит задуматься, прежде чем отдавать предпочтение подобной опалубке. Ведь грызуны просто обожают кромсать подобные материалы на завтрак, обед и ужин.
Однако, разработчики подобных несъемных форм гарантируют, что таких неприятностей не предвидится. Причем цена на подобную опалубку приятно удивляет своим относительно невысоким уровнем.
Также существует иная вариация материала, применяемая для монолитного строительства. Согласно подобной технологии используются пустотелые блоки, выполненные из арболита. Они представляют собой стандартное изделие с двумя большими отверстиями.
Блоки для создания несъемной опалубки
Подобную систему можно армировать как продольно, так и горизонтально. При этом она подходит не только для пенобетонного замоноличивания. В качестве «начинки» допускается использовать и обычный бетон.
Строим пенобетонный монолит
Установка несъемной опалубки для заливки монолитным пенобетоном
Хотите поиграть во взрослый конструктор? Мы предлагаем небольшой отчет о строительстве дома с помощью специальной несъемной блочной опалубки. Наша инструкция предназначается для тех, кто не боится рисковать. Ну что, начинаем?
Базис
Фундаментальные работы
Устройство фундамента под подобную несъемную опалубку самое обычное — лента или плита. Все зависит от проекта. Единственное, что может отличать фундаментные работы подобного формата от обычных — устройство горизонтального каркаса.
Для него используют ребристую арматуру диаметром 12 — 16 мм. Прутья крепятся к армокаркасу с шагом примерно 30 см по всему периметру. Когда фундамент выстоится и будет произведена стандартная гидроизоляция, можно приступать к дальнейшим работам.
Армирование
Укрепление подобной опалубочной системы происходит вертикальной, реже горизонтальной арматурой. Продольный каркас не потребуется, в случае если сами блоки имеют прочные распорки и системы крепления. Это дополнительно усиливает пенобетон.
Пример расположения армирующих элементов в подобной опалубке
Прутья просто наращиваются постепенно, в зависимости от того, насколько плавно вырастают стены.
Установка опалубки
А теперь самое интересное — установка опалубки. Как уже успели заметить, подобные блоки имеют систему крепления, похожую на рельефы обычного конструктора. Но и это еще не все. Чтобы стенки выдержали напор бетона, в опалубке предусмотрены специальные крепежные распорки, которые показаны крупным планом на фото ниже.
Опалубочная система
У каждого производителя своя система установки опалубки. В одной требуется установить блоки не изначально, а после крепления, в другой — все в точности наоборот. Но самое главное, что за день, благодаря легкости установки такой опалубки, можно залить до 100 м2 стен при минимальной рабочей силе.К тому же подобные блоки очень легко режутся, и с их помощью можно создать форму стен абсолютно любой модификации. Пример сборки подобной опалубки показан детально в видео в этой статье.
Бетонирование
Заливка несъемной опалубки пенобетоном происходит поэтапно.
Запомните, чем быстрее произведется монолитное строительство стен, тем качественнее получаются ограждающие конструкции.
- Поэтому, залить пенобетон в опалубку первого этажа стараются за один день. И это становится реальным за счет простоты сборки опалубки и малого времени, затрачиваемого на замес пенобетона.
Несъемная опалубка и заливка пенобетоном
- При этом, рассчитываете приготовленный объем пенобетона и опалубки. Просто заливка пенобетона должна происходить как можно быстрее, пока пена не начала разрушаться.
- При промедлении, которое может быть вызвано устройством дополнительной опалубки, часть замеса в мешалке скорее всего будет непригодной для дальнейшей работы.
- Как заливать пенобетон в опалубку? Да очень просто. С помощью героторного насоса и шланга. Но только учтите, что при использовании дополнительной шнековой передачи, пена может разрушаться и будут дополнительные потери раствора. Как производится монолитная пенобетонная заливка пенобетона в опалубку, видео ниже расскажет подробнее.
Расчет бетона на фундамент
Соотношение материалов в разных марках бетона (цемент М-400)
| Марка бетона | Соотношение материала (Цемент х Песок х Щебень) | Расход цемента на 1м3 бетона (кг.) |
| М-100 | 1 х 4.6 х 7.0 | 170 |
| М-150 | 1 х 3.5 х 5.7 | 200 |
| М-200 | 1 х 2.8 х 4.8 | 240 |
| М-250 | 1 х 2.1 х 3.9 | 300 |
| М-300 | 1 х 1.9 х 3.7 | 320 |
Для производства как наружной, так и внутренней отделки не нужно ждать пока бетон внутри опалубки выстоится. Можно производить ее сразу же после возведения стен.Это значительно ускоряет ход строительства, и еще раз доказывает, что монолитный пенобетон в несъемной опалубке намного экономичнее и проще в работе, нежели многоразовая форма для вспененного материала — и уже тем более, выгоднее блочного устройства стен.
beton-house.com
Заливка стен пенобетоном своими руками (видео)
Как выполняется заливка стен пенобетоном?
В современном строительстве пенобетон применяют достаточно широко. Заливка пенобетоном стен применяется в индивидуальном строительстве и при возведении нежилых малоэтажных зданий. Для получения надежного и долговечного строения необходимо соблюдать технологию изготовления раствора и заливки пенобетоном стен. Этот процесс может иметь определенные особенности, связанные с видом используемой опалубки. Выполнить заливку можно своими силами.
Заливка стен раствором из пенобетона применяется в индивидуальном строительстве и при возведении малоэтажных нежилых строений.
Несъемная опалубка
Если заливать пенобетон в несъемную опалубку, то ее изготовлению требуется уделить особое внимание. Сначала возводится каркас из бруса или стальных профилей. Внешняя и внутренняя стороны этого каркаса обшиваются листовым материалом. В полученную своеобразную емкость необходимо заливать раствор. После заливки конструкция оставляется на некоторое время, чтобы раствор застыл и приобрел требуемую прочность.
Для заливки пенобетона используется несъемная опалубка.
Каркас опалубки будет выполнять несущую функцию, а материал, использованный для обшивки, послужит внешней и внутренней отделкой. Благодаря этим конструктивным особенностям появляется возможность предусмотреть теплоизоляционные плотности. Перед тем как заливать в полости раствор, требуется проложить отопительные трубы и электропроводку внутри опалубки, если это предусмотрено проектом.
Лучший листовой материал для внешней обшивки – стекло-магнезитовый лист. Для отделки каркаса с внутренней стороны подойдет гипсоволокнистый лист. Перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности всех швов, так как из-за своей текучести пенобетон создает еще большее давление на опалубку, чем обычный тяжелый бетон. Чтобы обшивка не выгибалась и не деформировалась, опоры каркаса должны быть расположены на расстоянии не менее 60 см друг от друга. Заливать раствор можно поэтапно слоями или сразу весь объем.
Съемная опалубка
Если раствор будет заливаться в переносную опалубку, то он должен быть приготовлен с учетом того, что вся нагрузка будет ложиться именно на стены.
Для изготовления опалубки можно использовать ламинированную фанеру толщиной в 18 мм.
Чтобы добиться необходимого уровня теплопроводности, потребуется увеличить толщину стен. Для самостоятельного изготовления опалубочной системы можно использовать ламинированную фанеру толщиной 18 мм или взять в аренду конструкцию промышленного производства. Поверхность стены в результате должна обладать достаточно высоким качеством.
Еще один вариант заливки – в колодцевую кладку. В этом случае между двумя рядами кирпичной кладки заливается прослойка бетона для улучшения теплоизоляционных характеристик конструкции. Перед осуществлением подобного метода строительства требуется убедиться, что нормы по теплосопротивлению не нарушены.
Заливка материала
Для заливки раствора нужна специальная установка для производства пенобетона. Мобильную установку можно взять напрокат. В емкость прибора помещаются все компоненты: песок, цемент, вода, и подается пена. После замешивания раствора открывается вентиль, перекрывающий подачу пены. Специальный шланг установки помещается в опалубку. Максимальная высота его размещения может достигать 8 метров. Опалубка заполняется раствором полностью или слоями. По мере расходования раствора материалы подаются в емкость, замешивается новая порция раствора и подается в опалубку.
По материалам сайта: http://tolkobeton.ru
fix-builder.ru
Заливка пенобетона в опалубку, заполнение промежутков между несущими конструкциями.
Начал строить планы на следующий год, а именно- начал думать о заполнении промежутков между несущими колоннами.
Есть 3 варианта 1) залить обычным бетоном М400(бетон буду делать сам) - минус - стена будет тяжелой, такая прочность не нужна, т.к. всю нагрузку будут нести колонны и поперечные балки, при объёме стены 1 м3 - 1 пролёт будет около 2х тонн
2) выложить газо или пеноблоком D600, стоимость этого счастья на сегодняшний день будет составлять около 115-120 тыс\руб(это если оформлять периметр первого и частично второго этажа), это с доставкой , разгрузкой инструментом и клеем, разумеется кладку буду делать сам. -
минусы- стоимость, кладочные работы, все блоки желательно потратить за текущий год в котором будут делаться работы.
плюсы- блоки будут с заявленными качеством и характеристиками "аля бири и клади"
3) купить аппарат для изготовления пенобетона,с материалами, аппаратом, сопутствующими фитингами и шлангами этот объём выйдет - около 80-95 тыс\руб, приэтом аппарат по завершению стройки можно будет продать, или зарабатывать на нём, и окупить и его и ещё что нибудь.
плюсы: можно изготовить пенобетон нужной марки от D200 до D1200, в дальнейшем можно будет лить перегородки в доме, гараж., затраты средств ниже на 26%
минусы-нужна чистая вода, возможно придётся городить пеногенератор, нужен подогрев для воды(решается обычыным водонагревателем.)
Производитель в документации излагает рецептуру, возможно консультироваться со специалистом.
Для себя вижу следующие плюсы при заливке в опалубку- получаем готовую монолитную конструкцию.
Вопросы: есть ли необходимость армирования заливной стены из пенобетона толщиной 200мм, габариты В=3.2мхШ=2.57м, из нагрузки на стену: телевизор, кухонная мебель, вытяжка, гардина, радиатор отопления, окно. Какой марки в данном случе следует делать пенобетон? как проверить марку пенобетона? ударный метод наверно уже не прокатит ? Знакомый технолог говорит, что пенообразователь любит чистую тёплую воду, вода зацветшая из бака, или из колодца(техническая) не годится(есть риск что реакция будет не предсказхуемая), так ли это?
www.builderclub.com
