ГлавнаяСтенКладка стен из блоков

Кладка стен гаража. Кладка стен из блоков


Кладка стен из блоков, газобетона, камня, кирпича и пеноблоков

Оглавление:

  1. Материал для кладки стен и требуемые инструменты для выполнения работ
  2. Основные догмы для кладки стен из кирпича: правила разрезки
  3. Как рациональнее выполнить кладку стен гаража из кирпича?
  4. Какой тип кладки кирпичных стен предпочесть?
  5. Армирование кладки наружных стен гаража
  6. Нюансы выполнения работ по кладке стен из кирпича
  7. Проще и быстрее: кладка стен из пеноблоков
  8. Здоровый микроклимат гаража: кладка стен из «дышащего» газобетона
  9. Разнообразие вариантов: кладка стен из шлакоблоков и керамзитобетонных блоков
  10. Старо и надежно: камень для кладки стен
  11. «Природа зовет»: кладка стен из бруса

После обустройства фундамента начинается следующий этап строительных работ – возведение «коробки» гаража.Кладка стен гаража

Те самоделкины, которые считают его легким и простым, быстро набивают первые «шишки» и более серьезно относятся к этому «творческому» процессу. Еще бы, ведь для правильной кладки внутренних и наружных стен, следует ознакомиться со всеми правилами проведения работ, а лишь потом приступать к практическим манипуляциям. Даже то, что более опытный товарищ продемонстрирует вам свое мастерство, не убережет неподготовленного новичка от множества ошибок.

Как и для других строительных этапов, правильная технология работ описана в СНиП: кладка стен из любого материала здесь детально «разложена по полочкам». Пренебрегать этим «кладезем полезностей» не стоит, поскольку в нем собраны знания не одного поколения строителей. Ознакомившись с документом, вы узнаете точный «рецепт» прочной и надежной «коробки» для своего гаража, определив оптимальную толщину внутренних и наружных стен, способ экономной и простой кладки (чтобы облегчить вам задачу, мы расскажем все главные строительные «секреты» по этой теме).

В СНиП для кирпичной кладки стен указаны те параметры расходных материалов и методы строительства, которые гарантируют безопасную эксплуатацию будущего сооружения. Отклонение от норм обойдется дорого: капитальный гараж не будет принят в эксплуатацию, а соответственно его нельзя официально оформить и получить в собственность (о возможных последствиях читайте в разделе «Оформление гаража»).

Материал для кладки стен и требуемые инструменты для выполнения работ

Самым популярным материалом для строительства «коробки» гаража является кирпич. На «пятки» ему уверенно наступает его ближайшие «родственники» – пеноблоки, газоблоки, керамзитоблоки и другие разновидности шлакоблоков. На последнем почетном месте – камень, использование которого практически прекратилось из-за трудоемкости выполнения работ.

Лидер «хит-парада» стройматериалов является эталоном для всех его участников. Технология кирпичной кладки стен разработана специалистами до мелочей, поэтому именно с этого материала мы начнем вводить вас в курс дела. Затем проведем аналогию в особенностях работы с другими расходными материалами.

Вот несколько терминов, без знания которых немыслимо освоить основные способы кирпичной кладки стен.

Все грани кирпича имеют свое специальное название:

  • ПОСТЕЛЬ – его широкая длинная грань
  • ЛОЖОК – узкая длинная грань кирпича
  • ТЫЧОК – его самая маленькая боковая гранькладка стен

Кладка стен из кирпича выполняется рядами, которые бывают:

  • ЛОЖКОВЫМИ – кирпич укладывают на постель так, что ложки расположены вдоль стены
  • ТЫЧКОВЫМИ – кирпич укладывают на постель так, что ложки расположены перпендикулярно стене

Кирпич – универсальный стройматериал, из которого можно построить здание любой сложности. Стандартный размер одинарного образца – 250/125/65 мм, полуторного – 250/125/88 мм, двойного – 250/125/138 мм.

По своим качественным характеристикам кирпич бывает керамический и силикатный. Если первый изготовлен из глины с небольшими примесями, то второй – на 90 % состоит из песка и извести с добавками.

Стоимость кирпичной кладки стен из керамических образов дороже, но он отлично выдерживает «испытание» огнем и водой. Силикатный стройматериал «нежнее» в этом плане, и не терпит такого агрессивного «контакта».

Для строительства гаража предпочтительней использовать керамический кирпич (особенно актуально для влажных районов России). Силикатный тип лучше применять в условиях сухого климата. Чтобы снизить расходы используют его пустотелый тип, который пронизан сквозными отверстиями (круглыми, прямоугольными, овальными), что снижает его вес. «Коробка» из такого стройматериала обязательно оштукатуривается. Стена из пустотелого кирпича с внутренними воздушными прослойками обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели сделанная из его полнотелого «собрата». Но в некоторых случаях требуется применять только цельный образец. Например, при кладке цоколя или фундамента.

По внешним признакам кирпич бывает:

  • Облицовочный

    • С его помощью выполняется декоративная кладка стен из кирпича, поскольку он обладает идеальной «внешностью»: края ровные, поверхности гладкие и без трещин.

  • Строительный

    • Для такого кирпича нет строгих правил «фейс-контроля»: допустимы незначительные оскалы и трещины на поверхности.Последний подвид является самым ходовым товаром. По технологии кирпичной кладки стен используют даже сильно битые кирпичи, которые «прячут» внутри «коробки» здания.

Не все образцы этого стройматериала одинаковы по своим основным свойствам:

  • Морозостойкость

    • Кирпич классифицируется на : F-50, F-35, F-25, F-15. Чем больше цифра, тем сильнее его стойкость к морозу. Она указывает на то, сколько раз один кирпич может без последствий «пережить» циклы замораживания/оттаивания.

  • Прочность

    • Различают кирпичи класса: М-75, М-100, М-125, М-175 (слабый и средней уровни прочности), М-300, М-250, М-200 (высокие показатели устойчивости на изгиб).

Дальше остановимся на организационном вопросе выполнения строительных работ: подбор инструментов.

КЕЛЬМА – станет вам добрым «товарищем» на протяжении всей кладки стен из кирпича или блоков. Народное название инструмента «мастерок». Это шпатель каплевидной (треугольной, пирамидной) формы с изогнутой ручкой, который служит для накладки и распределения раствора. Размер рабочей поверхности колеблется от 17 до 19 см. Удобнее работать с кельмой, оснащенной деревянной или прорезиненной эргономичной ручкой и шпателем из нержавейки.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВОК – лопатка для порционной подачи раствора строителю.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МОЛОТОК – для разрубки и тески кирпичей. С одной стороны у инструмента мини-кирка, с другой ударная поверхность. Стандартная ширина ручки – 30 см.

РАСШИВКА – лопатка, оснащенная изогнутым узким шпателем (под треугольник, под полуовал), который служит для декоративной расшивки швов кладки стен из кирпича или блоков.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: рулетка (10-20 м), строительный уровень, угольник, отвес, порядовка, складной метр, шнур причалка. Они необходимы для контроля правильности кирпичной кладки стен (или из шлакоблоков).

Вывод!

Из всего сказанного делаем вывод: чтобы изначально уменьшить стоимость кирпичной кладки гаражных стен, следует комбинировать различные виды стройматериала (пустотелые, бой, цельный), подобрать его достаточные характеристики. Например, для средней полосы России: для строительства цоколь используют цельный керамический кирпич марки М-150 или М-200, F-35 или F-50, для стен – пустотелый кирпич с чуть меньшими показателями.

Основные догмы для кладки стен из кирпича: правила разрезки

Кирпич обладает отличной несущей способностью, но использовать эту полезность в полную силу вы сможете лишь тогда, когда будете строго придерживаться правил кирпичной кладки стен, прописанных в СНиП (111-17-78). Они одинаково служат как для внешних, так и для внутренних перегородок. Наружная «коробка» гаража по структуре сложнее, так как толще и состоит из нескольких скрепленных между собой рядов кирпича. Способов их перевязки много, но при выборе следует ориентироваться только на те, которые удовлетворяют всем «правилам безопасности». Неправильная кладка наружных стен сводит на нет столь полезные свойства этого стройматериала. Она быстро разрушится, не выдержав возложенных на нее нагрузок, а причина в этом – неправильное их «гашение».

Кладка внутренних стен значительно легче из-за тонкости перегородок (обычно строят в полкирпича), но и здесь важно соблюдать «равновесие» и не допустить возникновения точек напряжения.

Как это сделать?

Кирпичная кладка стен подчиняется трем правилам разрезки, гарантирующим успех всего мероприятия:снип для кирпичной кладки

1. Кирпичи укладывают горизонтальными рядами так, чтобы их верхняя поверхность была размещена строго перпендикулярно будущим нагрузкам

Кирпичные стены сплошной кладки перераспределяют нагрузку таким образом: передают «импульсы» между их составляющими элементами – кирпичами. При этом «контакт», который происходит по всей соприкасающейся поверхности, быстро проходит по рядам в землю.

Теперь предположим, что в кирпичной стене сплошной кладки один из «кубиков» неправильно установлен. В нем возникнет «напряжение»: воздействие в точках соприкосновения с другими элементами будет настолько велико, что быстро произойдет надлом в «бесконтактной» зоне даже у сверхпрочного кирпича.

2. Боковая грань кирпича должна быть размещена строго перпендикулярно нижнему ряду кладки

Это правило так же завязано с корректным «уходом» возникших нагрузок: в СНиП кирпичная кладка стен была изучена на предмет косых боковин соседних кирпичей. В результате эксперимента «коробка» сооружения быстро «украшалась» трещинами, которые вели к ее постепенному разрушению. Косые боковины кирпича работали по принципу клина и нарушали целостность кирпичной стены сплошной или комбинированной кладки.

3. Вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов не должны совпадать: их сдвигают на четверть и полкирпича соответственно

Норма служит для предотвращения расслоения кладки, так как без перевязки швов раствор не сможет выдержать серьезной весовой нагрузки и разрушится. Стена превратится в «слойку».

Для уменьшения стоимости кирпичной кладки для малоэтажного строительства допускается «легкое» отступление от этого правила разрезки для некоторых типов перевязки швов, о которых пойдет речь ниже.

Правила разрезки являются фундаментом для технологии кирпичной кладки стен (и из блоков, камня). Под них и были разработаны различные способы возведения «коробки» здания.

Как рациональнее выполнить кладку стен гаража из кирпича?

Следующий важный вопрос для самоделкина: как будем строить наружные стены гаража?Собственно способов под скромный бюджет два:

  • Толщина стены минимальная (полтора кирпича)

    • Популярный метод, где использован минимально допустимый показатель толщины наружной стены, но к современным теплоизоляционным нормам он явно не дотягивает. Чтобы избежать гигантских растрат от постройки толстостенной «крепости», используется метод «слойки»: перегородка (толщина полтора кирпича) дополняется наружной теплой «шубкой» (утеплитель толщиной 50 см + штукатурка).

  • Многослойная стена

    • Такая стена состоит из двух параллельных перегородок, которые скрепляют между собой специальными клеммами. В образовавшийся между ними зазор устанавливают утеплитель, укрытый ветрозащитной мембраной.Наружная кладка стен выполняется в полкирпича и является облицовочным слоем. В ней обязательно следует предусмотреть продухи для проветривания утеплителя. Внутренняя перегородка – несущая (1 или 1,5 кирпича).

Каждый из методов по-своему привлекательный. Для отапливаемого гаража важно сохранить тепло, а стена в полтора кирпича плохо справляется с этой задачей. Внешнее утепление частично исправляет недостаток и избавляет от большого перерасхода энергии при обогревании помещения.

Второй способ технологически сложнее, зато обеспечивает «коробку» гаража прочным облицовочным слоем. Из-за «разношерстной» конструкции стены тепло оказывается в надежной «ловушке» и растраты на отопление внутреннего помещения минимальны.

Совет!

В любом случае «музыку» заказывает хозяин. Выбор способа за вами. Мы советуем использовать многослойную структуру, так как получаете сразу несколько плюсов:

  1. Эффективная теплозащита помещения
  2. Прочная броня «коробки» гаража
  3. Дополнительная шумоизоляция гаража

Какой тип кладки кирпичных стен предпочесть?

Речь пойдет о технике кладки наружных стен, толщина которых требует оптимального подхода к расходу стройматериала.

Прежде, чем перейти к способам перевязки рядов, еще пара терминов, используемых в строительстве для разъяснения данной технологии:

ВЕРСТА – это наружный ряд кирпичей, который находится внутри или снаружи здания.ЗАБУТКА – это внутренний ряд кирпичей, упрятанный между верстами.

Если для первого важно «хорошо выглядеть», то скрытость забутки позволяет использовать сильно поврежденные кирпичи.

Итак, преступим к характеристике систем перевязки кирпичных рядов. Существует масса способов решить «ребус»: чем толще стена, тем больше вариантов выполнения работ. Среди этого изобилия выделяют два самых популярных системы перевязки швов:

  • Однорядная
  • Многорядная

    • В первом случае в каждом ряде стены внутренние и внешние швы перекрываются ¼ или ½ кирпича. Это самый прочный способ связки, который применяется для многоэтажного строительства. Тычковый ряд накрывается ложковым, потом снова идет тычковый ряд и ложковый (и т.д.).

    Несмотря на надежность у такого метода есть существенные недостатки:

    • Большой расход кирпича

      • Тщательная перевязка каждого ряда увеличивает расход стройматериала. Это самая дорогая система перевязки швов.

    • Сложность выполнения системы кладки

      • Из-за трудоемкости процесса данный способ под силу лишь опытному каменщику. Для новичка перевязка слишком сложная: требуется большое количество рубленого кирпича (по ¾ и ¼).

    На этом фоне привлекательно выглядит многорядная система кладки стены. Первый ряд – тычковый, затем следует 5-6 ложковых рядов. Это и есть тот случай, когда «слегка» нарушается третье правило разрезки, и уменьшается на 6-8 % несущая способность стены. Но для одно-, двухэтажного гаража такая потеря несущественная. А вот выгоды налицо:

    • Меньший расход стройматериала

      • По сравнению с однорядной системой экономиться до 30 % кирпичей (данные для стены толщиной в два кирпича).

    • Работы упрощаются за счет одинаковых рядов кладки

      • Ложковые ряды кирпичей укладывать значительно легче, нежели тычковые: чем меньше поперечных швов, тем легче работать каменщику.

    Чтобы сделать декоративную кладку стен из кирпича, ложковые и тычковые ряды выполняются элементами разного цвета. Можно «нарисовать» полоски или имитировать мозаику.

    Армирование кладки наружных стен гаража

    Для увеличения прочности кладки через каждые 4-5 рядов выполняется продольное армирование стен: в шов укладывают специальную металлическую сетку. Некоторые застройщики пренебрегают этим способом для одноэтажных домов, ограничиваясь усилением углов и проемов. Рекомендуем все же не отступать от устоявшихся норм и применить эту меру безопасности.

    Что касается внутренних перегородок, то для них используется кладка стен в полкирпича. Их тонкость обязует предусмотреть усиление жесткости конструкции.

    http://www.youtube.com/watch?v=Xg_4f790ba4

    Здесь армирование кладки стен обязательно через каждые 4-5 рядов. Используют два прутка сечением 3-5 мм, которые соединяют с боковинами вбитыми штырями. Вверху зазор в 1,5-2 см заделывают без жесткой связи (паклей, битым кирпичом).

    Нюансы выполнения работ по кладке стен из кирпича

    Одним из важных показателей правильной кладки является равномерная толщина швов (10-12 мм). Если увеличить этот зазор, то стена потеряет свою прочность, а слишком плотное стыкование тоже сыграет плохую службу: «силы» раствора будет недостаточно, чтобы надежно скрепить соседние кирпичи.

    Важно!

    Способов нанесения раствора для скрепления кирпичей несколько и выбор зависит от степени их наполненности. Для кладки «впустовку» применяют способ вприсык. Раствор укладывают на горизонтальной поверхности нижнего ряда так, чтобы он не достигал внешнего края на 25-30 мм. Затем часть смеси «зачерпывают» стыковочной поверхностью кирпича, прижав его к соседнему элементу. Толщина слоя раствора – 20-25 мм.

    Если швы полностью заполняются, то используют способ вприжим (раствор наносят на горизонтальную поверхность и боковину соседнего кирпича). Забутка укладывается комбинированным способом – полуприсык (используют два способа в зависимости от типа ряда).

    Следующий важный нюанс – пластичность связующего. Чаще всего применяют цементно-песчаный раствор, рецепт которого подбирают в зависимости от типа кирпича. Если для строительства используют полнотелый керамический образец, то требуется сильная «связь»: соотношение цемента (М-400) и песка в смеси – 1 к 3. При более легких пустотелых кирпичах достаточно раствора с пропорцией 1 к 4.

    Проверяют пригодность цементно-песчаной смеси конусообразным грузилом весом 300 г. Если оно погружается в приготовленный раствор на 9-13 см, то он готов к «употреблению». Перед накладкой в рабочий совок смесь следует перемешать, так как более тяжелый песок оседает на дно. Улучшают пластичность связующего специальные добавки-пластификаторы.

    Если будущая стена будет оштукатуриваться, то укладывают кирпичи «впустовку»: швы по краям не заполняют раствором на 5-8 мм. Если будущая поверхность лицевая, то их «набивают» полностью, а затем придают рельеф с помощью расшивки.

    Вот основные этапы рабочего процесса для кладки стен:

    • Гидроизоляция цоколя рубероидом или его аналогом
    • Сначала формируем углы (со строгой перевязкой швов!), уложив в них несколько рядов кирпичей, контролируя работу с помощью строительного уровня.
    • Устанавливаем порядовки на углах и на прямых участках (каждые 10 м), где размечаем высоту каждого ряда кладки
    • Натягиваем шнур-причалку, который на 3-5 мм отступает от наружной поверхности кладки. Он поможет контролировать ровность стены.
    • Кладка стен из кирпича (как и из пенобетонных, газобетонных и керамзитобетонных блоков и шлакоблоков) начинается с тычкового ряда наружной версты. Для него используют только цельные кирпичи.
    • Сначала укладывают внешнюю версту, затем внутреннюю. После укладывают забутку.

    Проще и быстрее: кладка стен из пеноблоков

    Стройматериалы из облегченного бетона – последний «писк» моды среди самостройщиков. Кладка стен из блоков быстрее и проще, благодаря большому размеру и доступному весу рабочих элементов.стены из пеноблоков

    Ярким представителем этого поколения стройматериалов является пенобетон. Его получают под средством ввода в бетонную смесь специальной пены, которую равномерно распределяют в емкости, формируя большой «брусок». После сушки его разрезают на образцы требуемого калибра. У них правильная геометрическая форма и ровные грани, поэтому кладка стен из пенобетонных блоков формирует гладкую поверхность, не нуждающуюся в серьезном выравнивании штукатурными смесями.

    Главное достоинство этого материала – низкий показатель теплопроводности. По этому свойству кладка стен из пенобетона толщиной в 360 мм эквивалентна кирпичному аналогу в 1,38 м. По прочности стройматериал значительно уступает «эталону», но не боится воды, так как имеет замкнутую структуру ячеек. Его легко распилить обычной ножовкой, что еще больше способствует увеличению скорости кладки стен из пенобетонных блоков.

    Габариты «кубиков» разные, самый популярный размер – 600×300×200 мм. По объему он равен 18,5 кирпичам, а по весу в 5 раз легче эталонного эквивалента.

    Главный аргумент, склоняющий самоделкина на строительство гаража из пеноблоков – снижение расходов на строительство. Благодаря внушительным габаритам «кубиков», для кладки стен из пенобетона достаточно одного ряда стройматериала. Это облегчает труд самоделкина, так как технология схожа с работами по обустройству внутренних кирпичных перегородок, где используется простая цепная система перевязки швов. Стоимость кладки стен из пеноблоков в среднем на 30 % дешевле «классики», но если хотите возвести «коробку» толще, нежели в один блок, то рентабельность падает до 20 %.

    Еще один определяющий фактор, который влияет на стоимость работ по кладке стен из пеноблоков – вид связующего. Стандартный вариант – цементный раствор с добавлением извести, который изготовляется по «кирпичному» рецепту. Ширина швов при этом ≈ 6 мм. Но если выбрать специальный клей, то их можно уменьшить до 3 мм. Несмотря на активную рекламу такого способа кладки стен из пеноблоков, стоимость работ возрастает примерно на 5-8 %. Зато благодаря тесному «контакту» элементов улучшаются качественные характеристики поверхности (теплоизоляция, отсутствие мостиков холода, гладкость), поэтому подавляющее число самостройщиков предпочитают использовать именно клей.

    Для кладки стен из пеноблоков выполняются все правила разрезки и приемы, что и для кирпича, но есть еще несколько нюансов, которые следует учесть:

    • Кладка первого ряда стены из пенобетона так же выполняется на защищенную гидроизоляцией поверхность цоколя. Аналогично с кирпичом начинать следует с углов, а для сцепления первого ряда использовать только стандартный цементно-песчаный раствор.
    • Клей для пеноблоков применяют со второго ряда кладки стены. Его наносят на всю ширину блока зубчатым шпателем и плотно прижимают к месту установки. Для точной и надежной фиксации пазов используют резиновый молоток. Поверхность уложенного ряда выравнивают шлифовкой и протирают от пыли.
    • Технология кладки стен из пенобетонных блоков требует обустройства верхнего и нижнего армирующего пояса, которые придают дополнительную жесткость конструкции и защищают ее от излишних «стрессов». Специальные U-блоки с начинкой из бетона и арматуры служат для укрепления дверных и оконных проемов.
    • Армировать следует каждый третий горизонтальный ряд кладки

    Внимание!

    Стену из пенобетона нельзя перегружать, а для подвеса стеллажей использовать специальные анкера, предотвращающие распорку блоков.

    Более подробную информацию про кладку стен из пеноблока своими руками читайте тут.

    Здоровый микроклимат гаража: кладка стен из «дышащего» газобетона

    Еще один вид стройматериала из облегченного бетона – газоблоки. Их изготовляют с помощью ввода в бетонную смесь алюминиевой пудры, которая провоцирует бурную химическую реакцию: воздушные пузырьки «распучивают» бетонный раствор, оставляя в нем множество открытых пор.стены из пеноблока

    После застывания брусок дополнительно пропаривают в автоклаве.По своим качественным характеристикам материал схож со своим родственником пенобетоном. Но в отличие от него, кладка стен из газобетонных блоков «дышащая», но материал «боится» водного контакта, поэтому его следует тщательно оберегать от такого «несчастья».

    Особенно это касается этапа складирования. Для кладки стен из газосиликатных блоков используют лишь хорошо просушенные образцы. Паллеты доставляют на участок в запакованном виде (несколько слоев полиэтиленовой пленки). Следует открыть их боковины и оставить защитную «крышу».

    Кладка стен из газосиликатных блоков выполняется аналогично с кирпичом, только массивность и отличные теплоизоляционные характеристики элементов позволяют обойтись всего одним рядом. Тогда система перевязки будет цепная: верхний ряд накрывает швы предыдущего.

    Стоимость кладки стен из газобетонных блоков дороже, нежели из пенобетона в среднем на 10 %. Наружные поверхности «коробки» нуждаются в тщательной защите от влаги. Строительство гаража нужно завершить в сезон, так как голые стены нельзя оставлять на зиму. Блоки втянут воду и затем промерзнут, а к весне придут в негодность.

    Для кладки стен из газобетона большую роль играет строгая ровность ряда. Легкий сдвиг одного «кубика» – и жди «неприятностей»: в точке напряжения появятся трещины.

    Технология кладки стен из газосиликатных блоков так же предусматривает верхний и нижний армированные пояса, дополнительно скрепляющие «коробку» гаража. Для окон и проемов предусмотрен специальный U-образный элемент, в который устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном.

    Приметка!

    Кладка стен из газобетона преимущественно используется для строительства жилых домов, где важны ее особые «дышащие» свойства. Для гаража отделка обойдется дорого, поэтому рациональнее все же использовать пеноблок, так как для этого технического помещения всегда предусмотрена достаточная система вентиляции.

    Разнообразие вариантов: кладка стен из шлакоблоков и керамзитобетонных блоков

    Стремление удешевить процесс возведения малоэтажных зданий не заканчивается на двух вышеописанных стройматериалах. Технология кладки стен из блоков предполагает использование еще нескольких представителей данной группы: керамзитоблоки и шлакоблоки.кладка керамзитоблоков

    Шлакоблоки постепенно отдают свои позиции из-за технологических нюансов производства. Их изготовляют из отходов углевой промышленности: зола, остатки горения угля, шлак. Такое «ассорти» вводят в бетонную смесь, которую вибропрессуют и просушивают, формируя блоки нужного размера.

    Для кладки стен из шлакоблока используют все вышеописанные методы, что и для его близких (пеноблок, газоблок), дальних (кирпичи) «родственников». Задача застройщика лишь выбрать правильной сорт материала, обратив внимание на его главные характеристики: морозостойкость (15-50 циклов), прочность (50-150 кг/кв. см.), коэффициент теплопроводности (0,35-0,48). «На глаз» эти особенности не увидишь, поэтому вы должны быть уверенны в продавце.

    Стоимость кладки стен из блоков такого типа – самая доступная среди аналогов данной продукции. Но многих останавливает информация о «нездоровой» атмосфере в помещении из-за их вредности. Весь «сыр-бор» вокруг стройматериала возник из-за отходов в его составе.

    Согласно технологии производства и возможности использования керамзитоблока для кладки стен следует придерживаться технологической «паузы»: шлаки и другие компоненты должны «вылежаться» не менее год, чтобы потерять свои радиоактивные свойства.

    На фоне этой неоднозначности наиболее привлекательно выглядит кладка стен из керамзитобетонных блоков: нет вредных веществ, невысокая стоимость, а теплоизоляционные свойства выше всех ближайших «сородичей». Ведь в его составе используется керамзит – один из признанных лидеров среди утеплителей.

    Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков предусматривает использование специальных сеток (размером с элемент), которые предотвращают протекание раствора в пустотелый образец с множеством щелей, так как именно такую форму элемента используют для малоэтажного строительства.

    Совет!

    Любой блок можно проверить на прочность. Поднимитесь на второй этаж и сбросьте его на землю. Кладка стен и шлакоблока будет надежной, если образец останется целым после такого сурового испытания.

    Старо и надежно: камень для кладки стен

    Этот способ обустройства здания достался нам от далеких предков, которые возводили свои крепости из самого прочного и доступного им стройматериала. Камень для кладки стен без специальной обработки требует высокого мастерства каменщика. Чаще всего для этих целей используют бут: плоский булыжник из ракушника или туфа.

    Но неправильность формы элементов вынуждает подгонять их под приблизительные рабочие стандарты: острые углы откалывают, крупные элементы делят на более мелкие, стремясь к приданию им формы параллелепипеда. Чтобы подготовить камни для кладки стен следует основательно поработать киркой.

    Способ рационален лишь в том случае, когда вы живете в местности, где бутовый камень в прямом смысле валяется под ногами. В ином случае – «оно вам надо». Стройматериал для каменной кладки стен обойдется вам недешево, еще придется заплатить за доставку и охранять его от посягательства сторонних лиц. Темпы строительства очень медленные, услуги профессионалов дорогие. Куда проще использовать прессованные каменные блоки с искусственными наполнителями, с которыми кладка стен пройдет гладко и слаженно. Например, блоки из ракушника, столь популярные в курортных зонах Черноморского побережья, где местность «богата» на этот камень. Для каменной кладки стен с их помощью применяют тот же механизм, что и для описанных выше стройматериалов.

    «Природа зовет»: кладка стен из бруса

    Упрощенный вид фундамента, природный материал – вот те преимущества данного способа. Для кладки стен из профилированного бруса «новичок» может использовать готовый сборный проект. На стройплощадку ему привезут пронумерованные элементы с уже готовыми пазами. Остается лишь собрать деревянную конструкцию, используя инструкцию производителя.

    Но для строительства гаража кладка стен из любого вида бруса не приветствуется из-за огнеопасности и «хрупкости» конструкции. Это скорее требования дизайна, где весь загородный участок обустроен под «эко-постройку».

    mdkinvest.ru

    Рекомендации по кладке стен из блоков

    Транспортировка и хранение твинблоков на стройплощадке

         Перевозка твинблоков, упакованных на поддоне, осуществляется автомобильным транспортом. Используемый автотранс­порт должен иметь кузов с горизонталь­ной поверхностью, открывающиеся или съемные борта, а также съемные стойки. При транспортировке изделий необходимо обеспечить их защиту от механических пов­реждений и увлажнения. Для предотвраще­ния повреждения блоков, каждый ряд под­донов с продукций необходимо закрепить к платформе машины крепежными ремнями.

     

         Для разгрузки поддонов с твинблоками следует применять мягкие стропы, обес­печивающие надежную фиксацию груза и исключающие порчу кромок изделий. Ис­пользование для этой цели металлических строп приводит к разрушению продукции.

     

     

         Твинблоки следует хранить на под­донах, которые должны быть разме­щены на специально подготовленных ровных площадках. В целях защиты твин- блоков от дождя и снега при хранении не рекомендуется снимать полиэтиле­новое полотно с верхней части поддона.

    Подготовительные мероприятия

    Кладка твинблоков начинается на предварительно подготовленный фун­дамент. В большинстве случаев, при малоэтажном строительстве фунда­ментом служит железобетонная плита, толщина и техническое решение кото­рой определяется конструктивными осо­бенностями возводимого здания. После того как фундамент набрал прочность, приступают к возведению стен. Перво­начально производится разметка мест расположения наружных и внутренних стен, а также намечают места установ­ки угловых блоков. Далее, для предо­твращения проникновения влаги между фундаментом и опорным первым рядом выполняют гидроизоляцию. Последняя осуществляется с помощью гидроизоля­ционного раствора (гидроизоляционной мастики, проникающей гидроизоляции и др.), наносимого на фундамент в несколь­ко слоев. Также, для этой цели может быть использована рулонная гидроизоля­ция (рубероид 1-2 слоя), укладываемая по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Во всех случаях шири­на гидроизоляционного покрытия должна быть несколько больше ширины стены.

    Приготовление клеевого раствора

       Для кладки твинблоков применяется тонкослойный клеевой раствор на ос­нове сухой смеси, состоящей из порт­ландцемента, тонкомолотого песка и добавок,предназначенный для кладки из­делий из ячеистого бетона. Для приготов­ления клеевого раствора сухую смесь за­творяют водой тщательно перемешивают с помощью миксера (лопастная мешалка, приводимая во вращение электродрелью). Приготовление клеевой смеси должно осу­ществляться строго в соответствии с инс­трукцией производителя. Важное значение для клеевой кладки имеет консистенция клеевой смеси. Считается, что смесь имеет требуемую консистенцию если при ее нане­сении на вертикальную поверхность твин- блока она не уплывает и не обваливается кусками. При работе с клеем необходимо строго соблюдать рекомендации по приме­нению, разработанные производителем.

    Кладка первого ряда

    По слою гидроизоляции укладывает­ся слой цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 мм, на который устанав­ливаются угловые блоки первого ряда. Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Далее, укладывают­ся остальные блоки первого ряда. По­ложение блока проверяется с помощью уровня, при необходимости его коррек­тируют с помощью резиновой киянки.

    Правильность закладки углов зда­ния контролируется уголком. Первый ряд - самый важный, так как он будет обеспечивать точность укладки пос­ледующих рядов. Цоколь здания дол­жен быть выполнен «западающим», т.е. вышележащий ряд блоков должен свисать над цоколем на 40-50 мм, при высоте цо­коля не менее 500 мм от уровня отмостки.

    Ликвидация неровностей

    Обычно при кладке блоков даже самой идеальной геометрии, образуются неров­ности величиной 1 - 3 мм. Каждый такой выступ предыдущего ряда обязательно внесет свой вклад в неровности последу­ющего, а за счет клеевого слоя толщиной 1-3 мм выровнять образовавшиеся высту­пы и впадины практически невозможно. Поэтому неровности в уложенных бло­ках устраняются теркой, шлифовальной доской или рубанком, затем удаляется пыль и мелкие осколки. Устранение не­ровностей кладки позволит снизить рас­ход клея и повысить прочность кладки.

    Нанесение клея

    Приготовленный клей при помощи зуб­чатой кельмы или шпателем (величина зубьев гребенки 4-5мм), подбираемой в зависимости от толщины блоков, рав­номерно наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность твинбло­ков слоем 1-3 мм. Клеевую смесь следу­ет наносить на всю горизонтальную по­верхность не оставляя свободных зон.

         На вертикальную поверхность на­носится раствор согласно схеме.

    •    Нанесенный раствор на блоке должен иметь бороздообразную форму. Проме­жутки между пазом и гребнем, а также между захватными карманами для рук не заполняются. Летом, перед нанесением клеевого раствора, рекомендуется не­много смочить поверхность блоков водой.

    Изготовление доборных блоков

         Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ручной или электрической пилы. Для обеспечения точности реза­ния блоков и соблюдения прямых углов применяется металлический угольник.

    Кладка второго и последующих рядов

     После того, как выложен первый ряд блоков, осуществляется кладка второго ряда. После нанесения клея, блок с мак­симальной точностью устанавливается по месту, его положение контролируется при помощи уровня и при необходимос­ти корректируется резиновым молотком. При выполнении кладки необходимо до­биться полного заполнения шва. Незапол­ненные швы или их отдельные участки могут привести к возникновению трещин усадочного характера. Выступающий из шва раствор не затирается, а удаляется с помощью мастерка. Толщина шва между твинблоками не должна превышать 3 мм.

    Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяется уров­нем и отвесом. Кладку следу­ет вести с перевязкой в полблока. Кладка последующих рядов осу­ществляется в соответствии с реко­мендациями, приведенными выше.

    Армирование кладк

         При возведении конструкции из твин- блоков необходимо предусматри­вать конструктивное поперечное ар­мирование в плоскости кладки стен:

    • в уровне перекрытий;

    • в подоконных зонах;

    • на глухих участках стен, а также во всех случаях по высоте кладки при рассто­янии в свету между перекрытиями до 3 м в одном уровне по высоте, при расстоянии более 3 м в 2 уровня по высоте.

    Для армирования нужно использовать ар­матуру класса А 400 с площадью сечения:

    • не менее 0,785см2 при армировании подоконной зоны;

    • не менее 2,26см2 при конструировании армопояса в уровне перекрытия;

    •  не менее 150мм2 на 1 м2 вертикального поперечного сечения стены, при армиро­вании глухих участков стен и во всех слу­чаях при высоте кладке при расстоянии в свету между перекрытиями более 3м. Арматура укладывается в заранее про­резанный в кладке паз (рекомендуе­мый размер 25х25). Паз выполняется с помощью специального штрабореза. После нарезания необходимо удалить образовавшуюся пыль из паза. Далее, в паз закладывается клеевой раствор, ис­пользуемый для кладки блоков. После этого следует уложить и максимально вдавить арматурные стержни в раствор. Необ­ходимо обеспечить, чтобы арматура была полностью покрыта клеевым раствором.

         Число арматурных стержней по ширине кладки не менее 2 (двух). При невозмож­ности размещения двух стержней по шири­не, допускается их располагать в соседних по высоте швах или армировать кладку од­ним стержнем эквивалентной площадью сечения. Все металлические элементы, ус­танавливаемые в кладку, должны изготав­ливаться из нержавеющей стали или обыч­ной стали с антикоррозионным покрытием.

         Подробные вопросы армирования рас­смотрены в альбоме УралНИИАС.

    Монтаж перемычек

        Перемычка подбирается в соответствии с толщиной стены. Высота перемычки должна совпадать с высотой твинбло- ка, глубина опирания должна составлять не менее 25-30 см с каждой стороны. В некоторых случаях для этой цели может быть использован металлический уголок.

    Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять перевязкой твинблоков или с помощью металлических анкеров. В качестве металлических анке­ров можно использовать металлические скобы диаметром 10-12 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 3 мм. и др. варианты. Связи между про­дольными и поперечными стенами долж­ны быть установлены, в уровне подокон­ников и в уровне перемычек над окнами. Кроме того, для сопряжения наружных продольных и поперечных стен в уровне перекрытия предусматривается армопояс. Площадь сечения арматуры в армопоясе, должна составлять не менее 2,26см2 и не ме- нее2-хстержнейдиаметр 12мм класса А400.

         Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой, прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней. Под торцами плит перекрытия, опирающихсянастену,арматурныестержни должны проходить внутри монолитной же­лезобетонной подушки. По краям монолит­ной подушки устанавливаются закладные детали к которым привариваются стержни армопояса. Стержни армопояса, прохо­дящие внутри железобетонной подушки, привариваются снизу закладной детали, а стержни, проходящие по продольным стенам, привариваются сверху закладной детали. Стержни армопояса в продольных стенах укладываются в специально про­резанные пазы на стеклосетку, так, чтобы она попадала под стержни и прижимались ими к твинблоку, пазы заполняются клеем.

        В большинстве случаев для устройства перекрытия используется железобетон­ная пустотная плита. Для предотвращения разрушения ячеистого бетона, опирание железобетонных плит перекрытия на сте­ну должно осуществляться через железо­бетонную монолитную подушку толщиной 120 мм и шириной 250 мм, которая вы­полняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену. Плиты перекрытия должны опираться на стену не менее чем 120 мм через железобе­тонную подушку. Во внутренних несу­щих стенах железобетонная подуш­ка устраивается на всю ширину стены. Железобетонная подушка армируется сетками из арматуры диаметр не менее 10 мм класса А400. Ячейка сетки должна иметь размеры 100x100 мм. Для изготов­ления монолитной подушки необходимо использовать бетон класса В15. Подуш­ка должна заходить в продольные сте­ны на глубину 200-250 мм с обеспечени­ем теплоизоляции торца подушки слоем твинблока толщиной не менее 140 мм.

         От торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания должен оставаться слой из ячеистого бетона толщиной не ме­нее 140 мм. Между стеной и торцом плиты должен оставаться пустой зазор толщи­ной 1-2 см для восприятия температурных деформаций здания. Зазор между торцом плиты перекрытия и стеной может допол­нительно утепляться эффективным утеп­лителем. При утеплении торцов плит утеп­лителем укладка кладочных арматурных стеклосеток в горизонтальный шов клад­ки под плитой и над плитой обязательна. Паз глубиной 20 мм, образовав­шийся под и над плитой перекры­тия рекомендуется заделывать легко деформируемым материалом: древесно­волокнистой рейкой или цементно-извес- тковым-песчаным раствором марки М25.

    Крепление к стенам

    Газобетон легко гвоздится дюбелем или специальным гвоздем для ячеистого бето­на, стандартным гвоздем. Для больших на­грузок рекомендуются инъекционные или расклиниваемые дюбеля. Для предотвра­щения разрушения бетона под резьбой при использовании саморезов необходимо избегать высокой скорости закручивания.

     

     

    Устройство скрытой проводки

    Перед отделочными работами выпол­няют каналы под электропроводку, тру­бопроводы специальным штраборезом или штепсельной фрезой (сверлом). Вы­емки и отверстия для розеток, выключа­телей, трубопроводов выполняют дре­лью со специальной фрезой (сверлом).

    Отделка

        Отделка фасада здания из твинблоков может быть выполнена из кладочных мате­риалов (лицевой керамический кирпич, си­ликатный кирпич), изделий с механическим креплением (вентилируемые фасады, сай­динг), а также штукатурными и окрасочными составами. Во всех случаях выбранный вид отделки, должен обеспечивать влагонеп- роницаемость конструкции из твинблоков, но в тоже время быть паропроницаемым. Для внутренней отделки могут быть ис­пользованы как штукатурные и окрасочные составы, так и изделия на основе гипсо- картона, отделочных плит и др. Наносить отделочные составы следует в соответс­твии с рекомендациями производителя.

     

    Инструмент для кладки и монтажа твинблоков

    Ленточная пила

    Предназначена для распиловки ячеисто­го бетона. Прямой привод. Автоматичес­кое отключение. Вес 125 кг, высота 175 см.

    Ручная пила

    Предназначена для ручной резки ячеис­того бетона. Имеет твердосплавные зу­бья и высокую степень износостойкости.

     

    Сверло для стен

    Сверление ячеистого бетона для трубных разводок. Длина 300 мм, 020 мм или 030 мм

     

     

    Винтовое сверло

    Выполнение отверстий для труб­ных разводок. Длина 300 мм, 050 мм.

    Сверло

    Подготовка выемок в стенах из яче­истого бетона для распределитель­ных коробок, выключателей, розеток.

     

    Ручной специальный штраборез

    Выполнение в стенах из ячеистого бетона штраб для труб и электропроводки. Приме­ним для бетона В2,5

    Долото

    Выполнение в стенах из ячеистого бето­на штраб для труб и электропроводки.

    Применим для бетона <2,5.

    Рубанок

    Предназначен для снятия фа­сок с изделий из ячеистого бетона

     

    Лопастная мешалка

    Применяется для перемешивания клеевых составов, как сменное обо­рудование к электрической дрели

     

    Ковш

    Применяется для быстрого нанесения и разравнивания клея при кладочных ра­ботах. Изготавливается для всех тол­щин стен, то есть 100, 200, 300 и 400 мм.

     

    Резиновый молоток

    Применяется для рихтовки блоков с це­лью предотвращения их повреждения.

     

    Шлифовальная доска

    Предназначена для ликвидации неров­ностей на поверхности ячеистого бетона.

     

     

    Угольник

    Предназначен для обеспечения точностирезания блоков на доборные элементы.

    litebeton.ru

    Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками

    Кладка стен из газосиликатных блоков

    На современном рынке имеется просто огромное количество качественных стройматериалов, предназначенных для сооружения стен и перегородок. Большинство из них стоят дешевле кирпича и при этом отличаются просто замечательными рабочими характеристиками. К таким материалам относится и газосиликатный бетон, представленный на рынке блоками с низким коэффициентом теплопроводности.

    Выбор материала

    Прежде чем начать разбираться с тем, как производится кладка стен из газосиликатных стандартных блоков, посмотрим, как правильно подобрать этот материал. При покупке следует ориентироваться на три основных показателя – размер, плотность материала и его вес. Их соотношение смотрите в таблице.

    Размер Плотность  Вес
    600*200*300мм D700 20 - 40кг
    600*200*300мм D500-D600 17 - 30кг
    600*200*300мм D400 14 - 21кг
    600*100*300мм D700 10 - 16кг
    600*100*300мм D500-D600 9 - 13кг
    600*100*300мм D400 5 - 10кг

     

    Обычно, в частном домостроении используется материал плотностью D500. Из него можно строить стены зданий высотой не больше двух этажей. Для строительства трехэтажного коттеджа придется купить материал D600.

    О чем следует знать при возведении стен из газоблоков?

    Для того чтобы возвести долговечные и надежные стены из газосиликатных блоков, нужно иметь представление о некоторых особенностях материала. Этот материал экономичный, но к сожалению, очень хрупкий. Поэтому под такие стены следует устраивать достаточно мощный и надежный фундамент. Кладка должна выполняться с точнейшим соблюдением всех рекомендованных технологий. В противном случае стены впоследствии могут потрескаться.

    О чем следует знать при кладке газоблоков

    Схема кладки стен из газосиликатных блоков

    Итак, давайте посмотрим, как правильно уложить газосиликатные блоки. Первый ряд кладется на бетонную смесь. При этом его нужно тщательно выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости.

    Важно: Обязательно нужно следить и за положением самих блоков. Если будут допущены перекосы, верхние ряды кладки в последующем может разорвать.

    Схема кладки стен из газосиликатных блоков

    Сооружая стены этого вида нужно соблюдать еще несколько правил:

    • Кладку каждого ряда начинают от углов.
    • Кладка выполняется с обязательной перевязкой швов. При этом блоки в верхнем ряду должны быть смещены не менее, чем на треть относительно элементов нижнего ряда.
    • За исключением первого ряда кладка ведется на клей. Использовать цементный раствор можно, но нежелательно. Дело в том, что у бетона и газосиликатного материала разный коэффициент теплопроводности, поэтому через несколько сезонов в стенах уложенных подобным образом, могут проявиться трещины. Кроме того, клеевые швы получаются гораздо более тонкими и не образуют мостиков холода.
    • Каждый 4 ряд обязательно должен быть армирован. Это позволит возвести гораздо более надежные стены. Арматурные прутья (не менее 6мм) укладываются в штробы на постели блоков вдоль ряда.
    • Арматура должна быть уложена и по первому ряду. Также прутья вмонтируют в кладку под окнами с выступами по краям не менее, чем на 10см.

    Армирование кладки

    Совет: Кладку стен из газосиликатных блоков производить своими руками лучше с использованием зубчатой кельмы. Состав сначала наносят на стыковой, а затем на поперечный шов.

    Полезные советы

    Поскольку газосиликатные блоки не слишком хорошо переносят повышенную влажность, стены из них с внешней стороны обязательно нужно оштукатурить либо обшить сайдингом. По СНиП в нашей стране (для средней полосы) достаточной толщиной газосиликатной кладки жилых зданий считается 327мм (при использовании клея). Поэтому стены, сложенные в полблока желательно также утеплить.

    При этом стоит знать о том, что в климате с влажностью более 60% блоки из этого материала использовать вообще не рекомендуется. В том случае, если предполагается оштукатуривание фасада, кладку стен из газосиликатных блоков допускается производить без промазывания клеем вертикальных швов. Конечно, возвести здание своими руками этим способом гораздо проще, чем скажем из кирпича, но при этом стоит учесть то, что армирована такая кладка должна быть в обязательном порядке.

    Видео:

    postroju-dom.ru