Как установить розетку в подрозетник — правила и заблуждения. Как розетку закрепить в стене
5 правил как установить розетку в подрозетник
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.Безопасность и инструмент
В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
- отвертка крестовая
- мини уровень
- пассатижи
Также могут понадобиться:
- гильзы ГМЛ
- термотрубка
- пресс клещи
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
- удобства монтажа
- глубины подрозетника
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- категорически нельзя
- можно в отдельных случаях
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
- желто-зеленый провод – земля
- синий или бело-синий – ноль
- разноцветный или белый – фаза
После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Статьи по теме
domikelectrica.ru
Как закрепить розетку в старой стене
Практически сразу же после того, как мы с Супругой въехали в нашу теперешнюю обитель - однокомнатную квартиру в доме средней "старости" - мы столкнулись с проблемой плохо закрепленных розеток и выключателей. Суть проблемы весьма банальна - при малейшем осевом усилии розетка вываливалась из стены и висела лишь на проводке. Т.е. достаточно неосторожно потянуть за шнур, вытаскивая вилку из розетки, как вместе с ним "вытаскивалась" и последняя.Для старых домов это весьма типичная картина. От времени материал плит, из которых сделаны стены, стал сильно "сыпаться". Особенно это заметно в местах, где есть какие-нибудь "концентраторы". А отверстия под розетки и выключатели как раз идеально подходят на эту роль, ведь при их установке в стенки отверстия упираются раздвижные ножки, фиксирующие розетку на стене. Если же ей активно пользуются, то эти ножки постепенно разрушают материал плиты, из-за чего в один прекрасный момент розетка просто вываливается.
В качестве временного решения можно попробовать закрепить розетку в другом положении, например повернув ее на 90 градусов. Как оказалось, предыдущие жильцы в нашей квартире именно так и поступили. Причем не один раз - я нашел лишь одно положение, в котором розетка держалась более или менее надежно.
Возник вопрос: как в таком случае установить розетку так, чтобы она держалась в стене надежно. В идеале - не один десяток лет. На самом деле тут нет ничего сложного - в продаже есть специальные "банки", выполненные из пластмассы, с помощью которых надежно закрепить хоть выключатель, хоть розетку не составляет никакой проблемы.
Итак, для выполнения сей ответственной задачи я использовал следующее:
- две пластиковые "банки"
- новая двойная розетка и двухкнопочный выключатель (рекомендую использовать продукцию фирмы ABB или Legrand - она полностью стоит всех потраченных на нее денег)
- алебастр (как оказалось, это не обязательно)
- набор отверток и утконосы (обязательно нужно иметь отвертку-тестер)
- фонарик (лучше налобный, т.к. при его использовании руки остаются свободными)
- емкость для разведения алебастра (подойдет обычный стаканчик из-под сметаны)
На фото выше внимательный читатель может обнаружить еще и очки, но это чисто опциональный элемент, необходимый лично мне.
Прежде всего хочу несколько слов уделить тому выключателю, который я использовал. В нем для крепления проводки вместо привычного винтового зажима используется аналог цангового соединения (ну или мне так показалось). Я считаю, что это просто гениальное решение! Судите сами: достаточно зачистить провод и просто вставить его в отверстие, как он будет там зафиксирован. И все, никаких танцев с отверткой. Ну а чтобы провод извлечь, достаточно нажать на кнопку рядом с отверстием.
И еще одни момент, о котором не стоит забывать при использовании двухкнопочных выключателей. Обязательно уточните, какой из проводов является фазой - именно его нужно закрепить в отверстии с маркировкой "L". Для этого как раз и пригодится отвертка-тестер.
Теперь перейдем к собственно процессу замены выключателя и розетки. Прежде всего необходимо обесточить демонтируемые элементы с помощью автоматов в щитке. Поверьте на слово: заниматься подобными работами в тот момент, когда розетка находится под напряжением - очень плохая идея.
После того, как выключатель будет демонтирован, нужно определить, какой из проводов является фазой. Забегая вперед отмечу, что обычно такой провод выделяется цветом оболочки (в моем случае какой-то добрый человек пометил его красной краской). Но в любом случае проверить будет не лишним. Тут-то и пригодится отвертка-тестер: включаем автомат и по очереди аккуратно прикладываем тестер к оголенным участкам провода (не держите отвертку за металлические части!), после чего нажимая на кнопку. Если лампочка на тестере загорелась, то этот провод и есть фаза. Вновь отключаем автомат.
Пора перейти к монтажу нашей "банки". Прежде чем крепить ее окончательно с помощью алебастра неплохо примерить ее, определив по-месту, с какой стороны лучше всего пропустить в нее провода. Соответственно с той стороны необходимо выдавить закрывающие отверстия крышки. Также стоит выдавить как минимум одну такую крышку с нижней стороны "банки" - так алебастр более качественно "схватится".
С приготовлениями покончено, настало время алебастра. Разводим его обычной водой так, чтобы готовая смесь имела консистенцию густой сметаны. Тщательно размешиваем ее, чтобы не осталось ни одного комочка и быстро, пока она не застыла (на самом деле до застывания есть где-то минут 10-15, но все же тормозить не стоит), выкладываем ее в отверстие для розетки. Тут кстати лучше воспользоваться какой-нибудь ложкой (например одноразовой) или широкой палочкой от эскимо. К сожалению, у меня их не было, так что пришлось использовать пальцы, что не очень удобно.
Когда нужное количество алебастра перекочевало из стаканчика, где я его разводил, в отверстие в стене, я быстро установил в него подготовленную "банку", протянув в нее провода. При этом кстати выяснился весьма занимательный момент: несмотря на то, что отверстие в стене порядком поизносилось, банка вошла в него очень плотно и не до конца. Пришлось забивать ее с помощью молотка, при этом излишки алебастра разлетаются вокруг. Так что будьте осторожны. Да и вообще, мне кажется, что использование алебастра не обязательно - "банка" и так будет крепко держаться в стене.
Еще один момент, о котором я позабыл: перед тем, как окончательно забивать "банку", нужно убедиться в ее правильном расположении - у меня она немного провернулась, в результате чего выключатель встал несколько криво (к счастью, это не сильно бросается в глаза).
Теперь дело осталось за малым - крепим провода в соответствующие отверстия на выключателе, затем сам выключатель крепим на "банке", сначала затягивая винты на ней, а затем - раскрывая выдвижные "ножки" самого выключателя. Осталось лишь установить декоративную рамки и кнопки и все, выключатель готов.
Что касается установки розетки, то процесс в общем-то практически ничем не отличается от того, который был описан выше. Единственное отличие - провода тут пришлось крепить с помощью традиционных винтов да в самой "банке" пришлось выдавить крышки в других местах.
В заключении еще несколько фото, на которых запечатлен процесс установки розетки.
kelevara.livejournal.com
Установка наружной розетки своими руками
Наружные розетки, чаще всего, устанавливают тогда, когда нет возможности или затруднительно сделать встроенные. Вот и у нас, в качестве примера монтажа, подобный случай – когда пришлось переносить одну розетку под технику на кухне, в связи с изменением конфигурации гарнитура уже после окончания ремонта.
Проводка при этом проложена скрыто, в кабель-канале напольного плинтуса. В месте, где кабель выходит наружу,будет установлена розетка, вплотную к плинтусу, чтобы электропроводка не была видна.
Для монтажа накладной электрической розетки своими руками нам понадобятся следующие инструменты:
1. Отвертка крестовая или прямая
2. Пассатижи
3. Канцелярский резак или нож
4. Перфоратор или дрель (в зависимости от основания, куда производится монтаж)
5. Карандаш
В нашем случае, мы будем устанавливать наружную розетку Schneider Electric серии Этюд. Это довольно простая, бюджетная модель, но в целом качественная и надежная, для наших целей подходит как нельзя лучше.
Перед началом монтажа, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Для этого, лучше всего, выключить защитную автоматику в электрическом щите, отвечающую за эту группу розеток.
Теперь можно приступать к установке наружной розетки
1. В первую очередь, разбираем механизм электрической розетки. Для этого необходимо крестовой или прямой отверткой раскрутить центральный крепежный винт, на лицевой панели, как показано на изображении ниже.
Розетка состоит из дух основных частей - механизма, где расположены клеммы для подключения, и лицевой панели - корпуса.
2. Подготавливаем провода к установке. Снимаем изоляцию с кабеля, примерно до того места, где он будет входить в розетку. Для этого, в бытовых условиях, удобно использовать канцелярский резак или нож.
3. Примеряем механизм розетки и отмечаем места для крепежа. Для этого необходимо приложить механизм к стене, выровнять его строго горизонтально и отметить расположение крепежных отверстий карандашом. (см. изображение ниже)
4. Крепим механизм розетки к стене. В зависимости от материала основания, выбирается способ крепления. В нашем случае это бетонная стена. Поэтому мы, с помощью перфоратора с буром диаметром 6мм, делаем отверстия в стене.
После чего, вставляем в получившиеся отверстия дюбели (пластиковые пробки), которые обеспечат надежное сцепление саморезов с несущим основанием.
После чего, с помощью саморезов или шурупов, фиксируем механизм розетки на стене. От качества выполненного крепления, напрямую зависит надежность и долговечность работы розетки.
5. Подключаем провода к механизму розетки.
Схема подключения при этом следующая:
Для этого укорачиваем провода и снимаем с концов изоляцию, на 5-8мм. После чего, фиксируем в клеммах согласно схеме.
Должно получится примерно вот так:
Если вы не знаете, как определить какой проводник фазный, какой нулевой, а какой заземление - читайте ЗДЕСЬ.
6. Устанавливаем и крепим лицевую панель. Так как у нас подводка кабеля к розетке наружная, то необходимо вырезать часть корпуса, в месте захода кабеля, с помощью резака или ножа. Пластик достаточно мягкий, сделать это легко.
Затем одеваем лицевую панель на механизм розетки и затягиваем крепежный винт.
На этом установка наружной розетки завершена, можно включить подачу электричества и протестировать её работу.
Как видите, ничего сложного в монтаже такой розетки нет и, обладая минимальными навыками, вы сможете сделать это сами, своими руками. Если же столкнетесь с трудностями не описанными в этой статье или появятся любые другие вопросы по подключению или установке, обязательно пишите в комментариях к статье (в самом низу страницы), постараюсь оперативно помочь.
rozetkaonline.ru
| 3 методика:Планирование работыПроведение проводаЗаканчиваем работу Установка электророзеток равномерно во всем пространстве поможет открыть комнаты и освободить больше места, что сделает помещение более уютным. Размещение новой розетки может помочь сделать дом более пригодным для жизни. Вам не понадобится более двух часов для того, чтобы установить розетку, если вы сможете правильно распланировать задачу и будете придерживаться мер безопасности. Научитесь правильно планировать работу, осторожно работайте с проводами и убедитесь, что выполненная работа безопасна. ШагиМетод 1 из 3: Планирование работы
Метод 2 из 3: Проведение провода
Метод 3 из 3: Заканчиваем работу
Советы
Предупреждения
|
ves-mir.3dn.ru
что делать и как закреплять?
Пожалуй, каждый человек сталкивался в быту с такой проблемой, как выпадающая из стены розетка. Иногда она болтается или же полностью вываливается с «потрохами». Тогда электрика становится главной опасностью для всех людей, находящихся в помещении.
Перед тем как вставить конструкцию на место, нужно понять правильный принцип ее крепления, чтобы не делать работу несколько раз. Мы расскажем об особенностях монтажа, тонкостях установки, а также рассмотрим причины, которые приводят к такой неприятности.
Начало работы
- Обесточивание. Важно помнить, что любой ремонт электрики начинается с отключения электричества. Для обесточивания помещения необходимо на электрощите перевести автоматические рычаги выключателей в состояние «выкл.». Обычно это происходит по направлению их вниз. Если на автомате нет подписей, то отключение производится опытным путем. Обязательно после обесточивания помещения стоит проверить наличие напряжения на розетке, которая выпала и подлежит починке.
- Вынимаем и разбираем конструкцию. На этом этапе можно определить, почему выпадает розетка из стены. Тут есть две причины: отсутствие подрозетника (механизм просто прикручен к стене) – из-за такого крепежа конструкция ослабевает, поскольку материал разрушается и осыпается; или же неправильная установка подрозетника – нет крепежных болтов, и конструкция крепится только при помощи родного распорного механизма. Оба случая имеют свои нюансы, которые нужно знать, чтобы устранить неисправности.
Особенности монтажа в разных случаях
Крепление розетки обратно в стену можно осуществить двумя способами.
- Когда нет подрозетника
Сегодня такое встречается достаточно редко, чаще всего в старых домах. Когда конструкция вынута, то оказывается, что она была просто «вживлена» в стену и держалась в ней с помощью распорных усиков. Единственное решение на данном этапе – установить подрозетник, поскольку даже самая качественная и современная розетка со временем начнет шататься и выпадать, так как ее стальные усики раскрошат материал стены.
Если не хотите ставить подрозетник – можно прикрепить механизм с помощью самодельных чопиков, которые послужат укреплением розетки в стене. Их делают из толстого линолеума, наждачной бумаги или нескольких кусков деревянной доски. При использовании дерева важно следить, чтобы оно не было пересушенным, иначе на нем образуются трещины при затягивании болтов.
Прежде всего, определяется место в стенке, где будут держаться распорные усики. Осторожно выдалбливаются небольшие углубления для чопиков, которые должны соответствовать по размеру. Из наждачки или линолеума вырезаются квадраты или прямоугольники и сворачиваются вдовое (иначе болты их продавят) гладкой стороной внутрь. Шершавая поверхность при соприкосновении со стеной и крепежными усиками поможет лучше держать конструкцию, избегая скольжения с материалом стены. При конструировании деревянных чопиков готовится прямоугольник. Изготовленные чопики вставляются в отверстия, к ним присоединяется конструкция. После этого закручиваются болты, которые распирают крепежные усики.
- Когда есть подрозетник
При наличии данного элемента конструкция может вываливаться в том случае, если он неправильно установлен. Например, розетка в стене из гипсокартона прикручена так, как к бетонной. Или же коробка очень старая и не может выполнять свои функции.
Как исправить ситуацию и установить новый подрозетник? Монтировать его можно только в пустое гнездо. Для начала нужно полностью снять конструкцию, очистить гнездо от старой шпаклевки и примерить в отверстие новую коробку. Подрозетник должен входить в стену заподлицо. Если он выступает, то следует изменить размер отверстия. Подойдут молоток или зубило, чтобы вынуть часть материала.
Когда размер подогнан, гнездо смачивается водой, а лучше – специальной грунтовкой. На мокрую поверхность – дно и стены – наносится слой алебастра. Для лучшей фиксации алебастром также смазывается наружная часть коробки. Затем в нее продеваются провода, и она крепится в гнездо. Стоит простучать подрозетник молотком, чтобы он плотнее вошел в стену. Лишний алебастр убирается шпателем. Теперь можно монтировать розетку к гнезду.
Рекомендуется поменять в квартире советские коробки. Они часто приводят к тому, что розетка выпадает из стены. Их размер не соответствует современным электророзеткам, и это чревато замыканиями и возгоранием.
Если розетка расшаталась
Что делать, если розетка постоянно шатается и держится на «честном слове» даже после того, как ее поменяли? Рассмотрим варианты, как исправить проблему, чтобы не допустить полного выпадения устройства.
Зачастую расшатывание розетки связано с некачественным креплением, а именно:
- Недостаточный зажим крепежных усиков. Крепежи могут не доставать до стенок подрозетника, а также не создавать силу для прижатия и удержания конструкции. Такая проблема появляется, когда усики износились или сама розетка меньше коробки и болтается в ней. Выпадающие розетки укрепляются за счет прижимающей силы. В таком случае необходимо выгнуть крепежи сильнее, чем они были зафиксированы: откручивается регулировочный болт, чуть вытягивается вся конструкция, и усики выпадают из стены. Они подгибаются плоскогубцами. По форме должна получиться буква «Г», у которой слегка отогнута верхняя часть. Все детали устанавливаются на место в обратной последовательности – крепежи, конструкция, болт. Чтобы еще более надежно закрепить электророзетку, можно сделать насечки в том месте, куда вставятся крепежные усики.
- Высокая степень скольжения, обусловленная гладкостью двух поверхностей. Как укрепить розетку в таком случае – вынуть ее, смазать стену и подрозетник специальным раствором, чтобы появилась шершавость, зафиксировать.
- Если конструкция плохо держится, но при этом не тянется за штепселем, то причиной может быть большой по размеру подрозетник, который и вызывает данное движение. При этом рекомендуется либо полностью его заменить, либо усилить крепежи чопиками и насечками.
- Нередко причина расшатывания кроется в стене, которая на месте контакта коробки с крепежами истончилась. Решить проблему можно демонтажом конструкции и дальнейшей перпендикулярной установкой от первоначального положения. Как еще один вариант – перевернуть розетку. Это очень просто, если она двойная или тройная. Кстати, этот вид зачастую устанавливают именно горизонтально.
Чтобы надежно зафиксировать выпадающую конструкцию, можно прикрутить ее крепежными болтами к коробке.
normdom.ru
Электрический выключатель, розетка – как установить на стене
Выключатель, это электротехнический прибор коммутации, предназначенный для ручной подачи тока в электропроводку.
Существует огромное количество видов выключателей, но в данной статье речь пойдет о выключателях для электропроводки настенного типа, которые бывают одно клавишные и имеющие две или три клавиши. Встречаются так же выключатели в виде комбинированных боков, в которых кроме клавиш предусмотрена еще и розетка, например Viko (Вико).
Правила подключения выключателей
Прежде, чем приступать к ремонту, замене вышедшего из строя, или установке нового выключателя на стене, полезно ознакомиться с правилами его подключения к электрической сети.
При установке включателей на стене в электрическую коробку, особенно в прежние годы, подключение проводов электросети к выводам выключателя электрики выполняли случайным образом. В результате половина находящихся в эксплуатации выключателей в настоящее время, подключены с нарушением правил ПУЭ. На работу выключателей это не влияет, так как соблюдение правил подключения требуется только для повышения безопасности эксплуатации электропроводки.
Правила требуют разрывать цепь исключительно фазного провода, а не нулевого. Если к выключателю подключить нулевой провод, то эксплуатационная безопасность электропроводки снижается, и вот почему.
Схема подключения выключателя
При отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, электропроводка к люстре и провода в люстре остаются под напряжением фазы. Если же размыкается фазный провод, как на приведенной схеме, то большая часть электропроводки обесточена.
При правильном подсоединении выключателя, когда он находится в положении «выключено», практически исключается поражение человека электрическим током при любых неисправностях люстры или ошибках при замене лампочки в светильнике, например случайное прикосновение к токоведущим деталям электрического патрона.
Повышается и эксплуатационная безопасность электропроводки. Протечка воды с верхнего этажа не приведет к короткому замыканию и выходу электропроводки из строя, хотя намокшие стены и являются хорошим проводником тока, но провода, за счет правильного подключения выключателя не находится под напряжением.
Ниже приведена электромонтажная схема подключения выключателя в схеме подключения люстры. Фазный провод со счетчика подключается к автомату и далее идет на выключатель.
И еще одно требование правил ПУЭ, при подключении выключателя фазный провод должен подключатся к нижнему контакту выключателя.
При подключении многоклавишного выключателя без розетки при допущении любых из возможных ошибок, ничего плохого не произойдет. Так что можете действовать смело.
Ели все провода соединить вместе, то будут оба светильника гореть постоянно. Если напутаете с проводами, не включив один светильник, Вы не сможете включить второй. Хотя такой вариант может быть полезен для исключения возможности забыть выключить свет во вспомогательном помещении. Если свет выключили в прихожей, то автоматически он выключится и в другом помещении. Но тут есть и обратная сторона медали. Не включив свет в прихожей, Вы не сможете включить свет во вспомогательном помещении. Для реализации схемы такого включения нужно на верхний контакт выключателя подать фазу. Провод от приоритетного светильника подключить к нижнему контакту, а второстепенного, к оставшемуся свободному верхнему.
Установка скрытой розетки и выключателя на стене
С точки зрения эстетики сегодняшнего дня, провода для подключения настенных и потолочных светильников и электрических розеток должны быть спрятаны в стену. Когда я сделал бра для прихожей, пришлось, чтобы не портить внешний вид стен, подключить светильник бра с помощью внешнего провода с вилкой и выключателем на самом проводе. Провод был спрятан за зеркалом, а вот выключатель с вилкой оставались на виду, в дополнение была занята одна из позиций розетки.
Но вот наступило время ремонта прихожей, и представилась возможность спрятать электрические провода бра в стену. Для включения бра пришлось дополнительно установить настенный выключатель скрытой установки.
Выключатель нужно было установить на кирпичную стену, зашитую листами гипсокартона много лет назад. В те времена листы гипсокартона крепились не саморезами на металлическом или деревянном каркасе, а с помощью гипса или алебастра. На кирпичную стену наносили в нескольких местах горки алебастр или гипса, и прижимали к стене лист гипсокартона. Горки расплющивались и после затвердевания, а гипс и алебастр твердеют быстро, гипсокартон прочно держался на стене.
Электрическая розетка была закреплена непосредственно за лист гипсокартона и когда была снята ее крышка, обнаружилось, что края гипсокартона в местах зацепления лапок крепления розетки раскрошились.
При снятии крышки с розетки также выяснилось, что она была запитана не от распределительной коробки, а от соседней розетки, установленной в нескольких метрах от нее. Соседняя розетка тоже была закреплена таким же способом и держалась ненадежно. В результате возникла необходимость не только установить выключатель для бра, но и переустановить обе розетки.
Установить специальные коробки для гипсокартона не представлялось возможным, так как менять место установки розеток не хотелось, а стенки гипсокартона на старых местах были раскрошены. В дополнение современные пластмассовые коробки для скрытой установки выключателей и розеток имеют большую глубину, и держатся в гипсокартоне, как свидетельствует практика, ненадежно. Решил использовать металлические коробки.
Доработка конструкции крепления выключателя и розеток
Для надежного закрепления розеток и выключателя в коробках, перед монтажом в стене решил коробки доработать, установив в них крепежные стойки с резьбой. Для установки стоек необходимо измерять расстояние в корпусе розетки между винтами крепления механизма лапок и на обратной стороне металлической коробки сделать разметку с кернением мест для сверления отверстий.
Далее в коробке сверлятся исходя из диаметра резьбы стоек, отверстия, и стойки закрепляются гайками или винтами, в зависимости от вида стоек.
Длина стоек выбирается исходя из размеров основания выключателя или розетки из расчета, чтобы корпус прибора плотно прилегал к торцу стоек. Лучше всего для крепления подходят винты с резьбой М4.
Конструкция коробок доработана, и можно приступать к их установке в стену. Монтаж коробок для установки розеток и выключателя ничем не отличается, даже подсоединение проводов выполняется одним способом. Поэтому описание будет общим с изображением на фотографиях, как розетки, так и выключателей.
Установка на стену коробок для розеток и выключателя
Внимание! Перед работой по установке розеток не забудьте обесточить электропроводку.
После снятия электрической розетки, параллельно к которой подключена розетка для бра, перед глазами открылась следующая картина. Это дыра в листе гипсокартона, через которую на расстоянии, не более двух сантиметров находится кирпичная стена. Коробка имеет глубину около четырех сантиметров, следовательно, придется удалять часть кирпича.
Из отверстия выходили два двойных провода электропроводки, сверху от распределительной коробки, слева от соседней розетки. Оставлять квартиру без электричества было неудобно, поэтому индикатором фазы был определен фазный провод и на него плотно надета изолирующая пластиковая трубка. Провод слева был коротковат. Поэтому пришлось место установки сдвинуть ближе к этому проводу.
Для того, чтобы сделать выборку в стене для установки коробки нужно выполнить разметку. Для этого коробка прикладывается к стене, и обводится по контуру карандашом.
Далее пилкой по металлу, зажатой в ручку, или просто удерживая пилку в руке, обвернув ее сложенной в несколько слоев бумаги или тряпки для защиты руки, делается пропил по нанесенной карандашом линии. Надо следить, чтобы провода не попали под пилку. Изоляция проводов не прочная и легко может быть повреждена. После удаления лишнего гипсокартона, необходимо сделать выборку в кирпиче.
Сначала нужно просверлить дрелью с функцией перфоратора или перфоратором на расстоянии друг от друга, равному диаметру сверла, отверстия на нужную глубину. Кирпич сверлится легко, что демонстрирует ниже представленный видеоролик. На сверление всех отверстий у меня ушло не более пяти минут.
Всего просмотров: 28655
После просверливания всех отверстий нужно их расширить в сторону соседних, очень плавно наклоняя дрель в режиме сверления. Как видно на фотографии, многие соседние отверстия слились.
Теперь нужно удалить перемычки кирпича между отверстиями. Кирпич выдерживает большее давление, но против ударов имеет низкую устойчивость. Поэтому с помощью зубила и молотка перегородки легко ломаются.
После удаления кирпичных перемычек выборка в стене для установки коробки под розетку стала достаточной глубины.
Закрепить коробку в стене можно с помощью раствора, например цемента, алебастра, гипса или ротбанда. Я использовал ротбанд, так как он был под рукой и с ним очень удобно работать.
Сначала выборка заполняется раствором по бокам. Затем на дно коробки наносится горка раствора и коробка вставляется в выборку заподлицо стены, выдавливая излишки раствора.
Следует отметить, что если Вы делаете ремонт и планируете в дальнейшем выравнивать стены, то необходимо коробку под розетку утопить на такую глубину, чтобы ее поверхность оказалась на уровне плоскости выровненной стены.
После того, как закрепляющий коробку раствор застынет можно приступать к установке в коробку розетки и подключению ее к электропроводке.
Подключение электрической розетки к электропроводке
К этой розетке необходимо подключить параллельно другую розетку, к которой будет подключен светильник бра с выключателем. Поэтому к каждой клемме розетки необходимо присоединить по два провода.
Для надежного контакта концы проводов несколько изогнуты, а на винты надеты пружинные шайбы типа гровер. С павой стороны к розетке подходят провода электросети от распределительной коробки, а слева, уходящие ко второй розетке.
Теперь розетка установлена в металлической коробке, что гарантирует пожарную безопасность, надежно закреплена и выполнено подключение проводов электросети.
Технология установки коробок для второй розетки и выключателя для бра на стену ничем не отличается от выше описанного способа установки розетки. Только подключение к электропроводке выполнено несколько иначе.
Перед установкой коробки для выключателя, сначала необходимо в стене проложить провод для подключения бра. Так как между гипсокартонной облицовкой и кирпичной стеной имелся зазор, то проще всего было протянуть провод через это пространство. Но в моем случае из-за крепления гипсокартона на алебастре, такая возможность представилась частично.
Часть провода с помощью одножильной стальной проволоки и дополнительно просверленного в гипсокартоне отверстия с помощью сверла-перки получилось протащить через полость, а кусок пришлось прокладывать в штробе, сделанной в гипсокартоне.
Как сделать штробу в стене
Перед штроблением необходимо с помощью линейки и карандаша сделать разметку, нанести крайние линии штробы. Ширина штробы должна быть чуть шире провода, глубина на пару миллиметров больше, чем толщина провода.
Далее приложив линейку с помощью самодельного резака (таким резаком хорошо режется также органическое стекло и пластмасса), сделанного из поломанной пилки по металлу, прорезать канавки
ydoma.info
Как закрепить розетку в стене
3 метода:Планирование работыПроведение проводаЗаканчиваем работу
Установка электророзеток равномерно во всем пространстве поможет открыть комнаты и освободить больше места, что сделает помещение более уютным. Размещение новой розетки может помочь сделать дом более пригодным для жизни. Вам не понадобится более двух часов для того, чтобы установить розетку, если вы сможете правильно распланировать задачу и будете придерживаться мер безопасности. Научитесь правильно планировать работу, осторожно работайте с проводами и убедитесь, что выполненная работа безопасна.
Шаги
Метод 1
Планирование работы-
1
Отключите рубильник. Очень важно, чтобы во время работы электричество было отключено, и дважды проверьте, чтобы убедиться перед началом работы, что нет тока. Всегда сначала отключайте рубильник. Прежде чем двигаться дальше, воспользуйтесь вольтметром.
-
2
Соберите необходимые инструменты и материалы. Чтобы установить новую электрическую розетку и безопасно соединить все провода, вам понадобятся несколько основных инструментов. Убедитесь, что у вас есть:- Устройство для зачистки проводов от изоляции
- Нож для гипсокартона
- Дрель со сверлом по дереву
- Пассатижи, несколько штук
- Отвертка, с различными насадками
- Бесконтактный вольтметр
-
3
Определите лучшее место для розетки. Отмерьте расстояние от пола до других розеток в помещении. Убедитесь, что вы меряете не от крайней точки крышки розетки. Отключите питание розетки. Снимите защитную крышку, которая держится на одном винте посередине розетки и измерьте расстояние от пола до отверстия в стене.
-
4
Найдите отверстие в стене. В большинстве домов есть 2Х4 или 2Х6 стоечные профили, которые обычно располагаются на протяжении всей стены, на расстоянии 16" (40 см) или 24" (60 см) друг от друга. Розетки всегда должны быть прикреплены к стоечному профилю для безопасности. Отметьте место на необходимой высоте, между двумя профилями.- Самый простой способ для обнаружения стоечных профилей, это использовать «детектор неоднородностей», доступный во многих строительных магазинах. Вы так же можете легонько простучать стену, внимательно слушая звук. Звук будет в основном полым, но когда вы услышите глухой звук – это стоечный профиль.
-
5
Убедитесь, что в стене нет других механических или сантехнических элементов. Проверьте, чтобы с другой стороны стены не было труб от раковины, душа или туалета. А также, чтобы не было воздуховода теплохладотехники.- Если вы нашли нерегулируемую вентиляционную решетку в верхней части или посередине той стены, где вы хотите установить розетку, то имейте в виду, что нельзя устанавливать розетку возле вентиляции. Чтобы исследовать пространство используйте отверстие для гвоздя и хомут. Сделайте отверстие и используйте что-то на подобии кабеля, чтобы исследовать внутреннюю полость стены.
-
6
Узнайте, где можно найти питание. Существует два основных способа для установки новой электрической розетки: проведение электропроводки от выключателя до нового места или от другой розетки в той же комнате. В зависимости от того, где вы устанавливаете розетку – жилое помещение, подвал или улица – доступ к электричеству может отличаться. Найдите ближайшее и самое удобное место для подключения, чтобы упростить себе задачу.
Метод 2
Проведение провода-
1
Сделайте отверстие в стене возле имеющегося источника питания. Для того чтобы было достаточно рабочего пространства , вам понадобится вырезать 12х12 дюймов (30х30 см) кусок гипсокартона возле источника питания, а желательно над ним. Так же вам понадобится сделать новое отверстие, примерно на такой же высоте в том месте, где вы хотите установить новую розетку. Это отверстие может быть поменьше: 2,5 дюйма х 2 дюйма (6,5х5 см) для подрозетника.- Чтобы сделать отверстия, используйте прочный нож и делайте небольшие и основательные разрезы снова и снова, пока вы не прорежете материал, из которого сделана стена. Для стен со штукатуркой вам может понадобиться просверлить отверстия в углах и вырезать середину цилиндрической пилой.
- Кроме того, вам, возможно, придется сделать еще одно отверстие в зависимости от того, на каком расстоянии находится розетка и источник питания. В общем, для того чтобы иметь доступ к розеткам каждые 3 фута (0,9 м) и вам будет проще протянуть провода через стены вручную.
-
2
Протяните определенный вид провода между двумя точками. Как только вы сделали доступ к месту в стене, используйте неметаллический кабель Romex. Для рабочих мест, подходящим размером кабеля будет 14/2, рассчитанный на 15 ампер. С каждой стороны оставьте по 18 дюймов (45,7 см). Скрепите кабелем сначала новую розетку, а затем вернитесь и прикрепите кабель к источнику питания. Срежьте оболочку кабеля примерно на 8 дюймов (20,3 см).- Вы должны использовать кабель, который подходит к мощности вашего питания. Возьмите пример старого кабеля, уже прикрепленного к источнику питания, с собой, чтобы купить в магазине такой же.
-
3
Установите подрозетник в новом отверстии. После того, как вы проведете кабель между двумя точками, подсоедините его и оберните кабель. Купите розетку в магазине и присоедините к ней кабель. Внутри кабеля есть 3 провода, как правило: черный, белый и зеленый. На самом подрозетнике есть два медных винта, два серебряных и зеленый винт. Как правило, кабель и места соединения необходимо обернуть изолентой, чтобы избежать прикосновения. Винты и провода должны быть заизолированы.- Зеленый провод должен быть соединен с медной проволокой без изоляции. Оберните его вокруг и затяните зеленый болт вниз.
- От белого провода надо отрезать ¾ дюйма (1,8 см). Сделайте крючок на конце провода, наденьте крючок на один из серебряных винтов, а затем затяните винт. Второй серебряный винт не используется.
- Черный провод соединяется с медным винтом. Сделайте то же: обрежьте провод, сделайте крючок и затяните винт.
-
4
Установите подрозетник деталями для крепления. Подрозетник должен быть крепко закреплен в стене и не шататься. Это используется для размещения свободных проводов, чтобы они были завернуты и безопасны. Они доступны во всех розетках помещения.
-
5
Установите провода в первой розетке. Вернитесь к начальной розетке и подсоедините провода. Возьмите гнездо для подключения проводов и уберите все провода, затем соедините черный с черным, белый с белым, заземление с заземлением.- Отрежьте 8 дюймов (20 см) короткого вывода (короткий кусок провода) и с обоих сторон сдерите ¾ дюйма (1,8 см.). Возьмите все 3 черных провода вместе так, чтобы концы совпадали. Конец нового провода должен совпадать с концом старого и с концом короткого вывода.
- Возьмите гайку (пластиковую), которая прикручивается к проводу, для соединения их вместе. Три черных провода должны быть присоединены к одной гайке, то же самое касается и остальных проводов (белого и заземленного). Возьмите другой конец короткого вывода и присоедините его к винтам таким же образом, как и ранее: зеленый с зеленым, белый с серебряным, черный с бронзовым.
- В старых домах могут быть различные типы проводов, так что возможно, потребуется обратиться к эклектику, если ваши провода не совпадают с указанными здесь.
Метод 3
Заканчиваем работу-
1
Положите все провода в стену и установите настенные плиты. Вам понадобится только два винта на устройстве, чтобы прикрутить панель розетки. Сама розетка должна быть привинчена прямо к подрозетнику.- Как только вы установите устройство, закрепите на стене панель, используя винты, и поместите провода в подрозетник, чтобы привести работу в порядок. Привинтите крышку к стене и заделайте, если это необходимо, ненужные отверстия в гипсокартоне.
-
2
Включите питание, чтобы проверить сделанную работу. Микросхема должна остаться и предохранитель не должен сгореть, если все установлено правильно. Протестируйте розетку с помощью лампы, или другого маломощного прибора.- Если предохранитель сгорел или электричество не работает, то опять выключите электричество и достаньте все соединения, чтобы проверить их. Вполне вероятно, что один или несколько проводов отсоединились в процессе установки и необходимо их вновь подключить.
- Будьте очень осторожны, когда включаете электричество, перед проверкой. Если работают приборы, то вам надо быть очень осторожным.
-
3
Проверьте розетку с помощью вольтметра. Большинство бытовых приборов потребляют 15 ампер, и будет правильно сначала проверить, что работают старые приборы перед проверкой на новом, чтобы не перенапрячь розетку. Многие электрики сделают это после установки, чтобы убедится, что новая схема не повредит источник питания. Чтобы сделать это, вам понадобится вольтметр, подключенный между винтовым зажимом на выключателе и землей. Не прикасайтесь к оголенному проводу.- Для многих микросхем, максимальная мощность составляет 1800 Вт, однако, как правило, сохраняют 20% на случай, если понадобится подключить что-то с большим уровнем потребления. Старайтесь не превышать 1400 Вт, чтобы оставался хороший запас.
Советы
- Удлинители были сделаны для этой цели (но только для временного использования). Дешевле, проще и менее опасно купить кабель и пустить его туда, где вам нужно питание.
- Если вы осмотрите подвал или подпол, вы наверняка увидите, что там висят кабеля, но не блоки электрического питания. Во многих областях, можно прервать кабель до блока питания. Найдите кабель, который присоединен к розетке в комнате и убедитесь, что он имеет слабину (можно получить около 6 дюймов (15 см) кабеля, чтобы обернуть его). Когда отключено питание, вы можете обрезать кабель. Разместите оба конца отрезанного кабеля в новый блок питания, установите блок на полу и присоедините его кабель к существующему кабелю.
- Если у вас есть чердак или подвал/подпол, вам необходимо осмотреть маршрут прокладывания проводов туда. Иногда питание идет к потолку в центре комнаты, где располагается блок питания для света. Иногда, в блоке располагаются только кабели для света. Вы можете это проверить, выключив питание в комнате (или здании для большей безопасности), сняв светильник и проверив, сколько проводов проведено к потолку, где располагается блок питания для света. Если там более 2 проводов (и вероятнее всего они выходят разными путями), то, скорее всего, питание проходит через блок. Возможно, вы сможете подключить к нему дополнительные провода.
Предупреждения
- В большинстве мест, существуют требования для такой работы. Делая это самостоятельно, возрастает риск возникновения пожара. В связи со сложностью работы, вы можете пустить слишком много тока по проводам.
- Постоянное перенапряжение тока может вызвать перегрев кабелей и воспламенению изоляции и других строительных материалов.
- Не ставьте удлинитель в том месте, где он может быть поврежден из-за большого количества людей или может быть зажат дверью.
- Бытового питания достаточно, чтобы вызвать поражение током (смерть или травмы), если человек заземлен или касается двух кабелей, тем самым замыкая цепь.
Информация о статье
Категории: Потолок, стены и пол
Эту страницу просматривали 3549 раза.
Была ли эта статья полезной?Да Нет
kak-tak.net
