Дома из газосиликатных блоков: особенности строительства. Газобетонные стены

Толщина стен из газобетона в разных регионах России: расчет, формула

Благодаря небольшому по сравнению с силикатным или красным кирпичом весу, хорошим тепло- и звукоизолирующим свойствам, морозо- и пожароустойчивости, простоте механической обработки и монтажа, газобетонные блоки применяются в строительстве несущих элементов и перегородок жилых домов, гаражей, загородных коттеджей. Многие делают неправильную толщину стены из газобетона, что при малой ее мощности не позволяет препятствовать проникновению холода и требует дополнительного монтажа утеплителя, а при большой приводит к нецелесообразной трате лишнего материала, а следовательно и денег. Для того чтобы избежать такой ситуации, необходимо разобраться в том, что влияет на этот показатель и каким он должен быть согласно нормативам и в зависимости от внешних факторов.

Оглавление:

1. Расчет необходимой толщины
2. Что влияет на мощность конструкций?
3. Резюме

В зависимости от плотности в кг/м3 данный материал бывает нескольких видов:

Легкие блоки с низкой плотностью и прекрасными теплоизоляционными свойствами. Применяются в основном в качестве утеплителя.

В отличие от предыдущих имеют достаточную прочность, весят больше и немного лучше проводят тепло. Прекрасно подходят в качестве основного материала для возведения стен.

Тяжелые газоблоки с самой высокой плотностью для строительства зданий, требующих прочности конструкций.

Какой толщины должна быть стена из газобетона?

Значение мощности рассчитывается в зависимости от следующих факторов:

Согласно требованиям такого норматива как СНиП 23-02-2003, минимальная толщина (H) рассчитывается по следующей формуле: H = Rreq × λ, где:

• Rreq – сопротивление конструкции к теплопередаче, рассчитываемое для каждого региона;
• λ – коэффициент теплопроводности газоблоков, (Вт/м∙°С) зависит от марки и влажности.

Марка газобетонных блоков	Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙°С
	В сухом состоянии	При влажности 4%
D300	0,072	0,084
D400	0,096	0,113
D500	0,12	0,141
D600	0,14	0,16
D700	0,165	0,192
D800	0,182	0,215
D1000	0,23	0,29

Чем ниже значение λ, тем лучше его теплоизоляционные свойства – соответственно, самым оптимальным показателем обладают стены из газобетона марки D300, а самым худшим – D1000. У влажного материала вследствие наличия в полостях воды проводимость тепла выше, чем у сухих.

Величина Rreq характеризует сопротивляемость материала к прохождению через него общего количества тепла, накапливаемого внутри помещения, и равняется произведению градусо-суток (D) отопительного периода на поправочный коэффициент a и прибавлению к полученному результату константы b: Rreq = (D×a)+b.

Величина D равняется произведению разности температур внутри помещения в отопительный период и среднесуточной наружной на его продолжительность в днях: D=(tвн.пом-tнар)×Pот.периода.

Так, например, для Москвы этот показатель при 214 сутках со средней температурой воздуха снаружи и внутри помещения -3,1 и +20°С равен 4943 градусо-суток; южные регионы имеют самое низкое значение D, так, например, в Ростовской области оно составляет всего 3523 °С*сут, а в северных – Сибирь, Магадан, Урал – наиболее высокое. Значения переменных а и b зависят от типа используемого здания и для стен жилых домов, гаражей и коттеджей, равняются 0,00035 и 1,4 соответственно.

Употребив из справочных материалов значение градусо-суток отопительного периода, вышеуказанные коэффициенты и теплопроводность марок блоков, можно высчитать, какая толщина по нормативам должна быть у стен из газобетона в наиболее крупных городах различных частей России и прилегающих к ним областях.

Расчет мощности конструкций из ячеистого бетона для различных зон РФ:

Города	D,°С*сут.	Мощность ограждений в зависимости от марки газоблоков, см
		300	400	500	600	700	800	1000
Москва	3934	20	25	35	40	50	55	65
Санкт-Петербург	4796	25	30	40	45	55	60	75
Новосибирск	6601	30	35	45	55	65	70	90
Екатеринбург	5980	30	30	45	50	60	65	85
Ростов-на-Дону	3523	20	25	35	40	45	50	65
Уфа	5517	25	30	40	50	55	65	80
Красноярск	6341	30	35	45	55	60	70	85
Хабаровск	6475	30	35	45	55	65	70	85
Мурманск	6380	30	35	45	55	60	70	85
Якутск	10394	40	45	65	75	85	95	120
В среднем	5994	30	30	45	50	60	65	85

График изменения толщины стеновых конструкций в зависимости от региона и марки газосиликатных блоков:

Наилучшими теплоизоляционными свойствами характеризуются стены из газобетона марок D300-D400. Толщина их колеблется от 20 до 40-45 см, несмотря на это, данные материалы содержат очень много пор с воздухом и мало несущего на себе нагрузку застывшего раствора. Самой же высокой прочностью, но при этом большой толщиной стен (до 100 и более см), необходимой для сохранения внутри помещения тепла, отличаются газоблоки марок D800, D1000. Чаще всего их используют в строительстве общественных зданий, торговых павильонов и других сооружений с большой нагрузкой и дополнительным утеплением.

«Золотой серединой» и наиболее оптимальным соотношением прочность-теплопроводность характеризуются блоки D500-D600, чаще всего применяемые в возведении как жилых домов и коттеджей, так и других построек.

Что учитывать при выборе мощности стеновых конструкций?

Кроме расчетных значений также выделяют еще несколько факторов, от которых зависит толщина.

1. Длительность нахождения в возводимом строении в течение календарного года. Для дачного домика, хозяйственной пристройки, гаража из газобетона, отапливаемых непродолжительное время, можно использовать тонкие стенки толщиной не более 20 см, способные выдерживать вес кровли и обеспечивать защиту от холодов в весенне-осенний период. Противоположная ситуация в жилых зданиях постоянного проживания – для того чтобы тепло не уходило из помещений, необходимы стены с расчетной мощностью 30-40 см.

2. Вид – несущие конструкции должны иметь толщину на 10-15 см больше, чем перегородки внутри помещения.

3. Количество и расположение этажей – при увеличении высоты здания используют газоблоки с большей прочностью. Толщина стен одноэтажного строения должна составлять не менее 25 см, двух и более – 30-40 см.

4. Климатические условия снаружи – продолжительность холодного периода и средние температурные показатели напрямую влияют на мощность ограждений здания. Стены в Сибири делают толще, чем в южных регионах.

5. Наличие или же отсутствие слоя утеплителя (пенополистирол с обязательным нанесением поверх него слоя фасадной штукатурки) – применение теплоизолирующих материалов позволяет использовать блоки меньшей толщины. Стена без утеплителя кроме того, что имеет неприглядный эстетический вид, из-за открытой пористой структуры быстрее впитывает влагу, способствующую увеличению теплопроводности конструкции.

Итоги

• Ячеистый бетон в современном строительстве является одним из самых приемлемых как по цене, так и по качеству материалов для возведения всевозможных зданий.
• Стены дома из газобетонных блоков обладают высокой прочностью, относительной долговечностью и хорошими теплоизолирующими свойствами.
• Используя приведенные в нормативах формулы, можно рассчитать оптимальную мощность ограждающих конструкций с учетом условий конкретного региона, позволяя экономить материал и делать толщину стен в Московской области меньше, чем в северных.
• Применение утеплителя для облицовки кладки из газоблоков увеличивает срок их эксплуатации и уменьшает расход.

stroitel-lab.ru

Стены из газобетона

Когда принято решение о строительстве дома, предстоит выбор качественных строительных материалов для дома и всегда возникает не простая дилема и появляется много вопросов, например такие как: из какого ячеистого бетона? какие стены бывают? какие стены лучше? какие выбрать стены? какая должна быть толщина стен? какая стена теплее? и другие..

Обычно стараются выбирать строительные материалы хорошего качества и обладающие хорошими характеристиками, а так же по не высокой цене. Стены из газобетона, довольно часто выбираются, как оптимальный вариант стен для дома.

 

Связанные статьи: Кладка газобетона

Преимущества газобетонных блоков

Выбор в пользу газобетонных блоков для строительства стен, происходит благодаря оптимальным характеристикам данного вида строительного материала.

Отличные теплоизоляционные показатели, благодаря пористой структуре блоков, хорошо удерживаю тепло и не пропускают холод,  это позволяет уменьшить толщину стен при строительстве из газобетона, снизить расходы на энергию обогрева и использовать более дешевые утеплители для дома из газобетона. Так же ячеистая структура газобетонных блоков, делает стены построенные из газоблоков значительно легче, что позволяет использовать, практически любые типы фундаментов, использование клея для газобетона, так же добавляет скорости и улучшению характеристик.

Связанные статьи: Газобетон отзывы

Стены из газобетона

Блоки из газобетона по своим характеристикам достаточно прочные, отлично подходят для возведения стен дома или коттеджа. Цена на газобетонные блоки, значительно меньше, чем на другие строительные материалы. Если сравнивать цены с кирпичом, то газобетон получается дешевле в 1.5-2 раза. Но тут следует учитывать и другие затраты, например то, что кладка кирпича, более трудоемкий процесс, что требует большего количества времени, так же стены из кирпича, требуют утепления. А большие размеры газобетонных блоков и как правило практически идеальная геометрическая форма блоков газобетона, позволяет стоить стены значительно быстрее.

Не смотря на большое количество преимуществ у данного строительного материала, следует учитывать то, что внутреннюю отделку стен, так же как и внешнюю отделку стен, необходимо выполнять с использование специальных паропроницаемых строительных материалов.

Связанные статьи: Дом из газобетона своими руками

Расчет прочности

До начала выполнения работ, обязательно нужно решить какой будет толщина возводимых стен из газобетона. Тут важно найти «золотую середину», так как стены держат на себе достаточно большую нагрузку и являются барьером для низких температур зимой, но так же не стоит переусердствовать с толщиной стен, нужно выбрать оптимальную толщину стены из газобетонных блоков.

Чаще всего, при строительстве стен из газобетонных блоков, оптимальной является толщина 300 мм. Но, так как это зависит от климата той местности, в которой вы собираетесь построить дом, рекомендуем посоветоваться со строителями, и со специалистами. Они подскажут Вам необходимую толщину стен, которая так же должна быть прописана в проекте строительства вашего дома, если он конечно у Вас уже есть.

Помните, что тут очень важно все правильно рассчитать, это позволит избежать большого количества проблем в будущем. Поверьте, затраты на проектировку здания или дома, окупятся очень быстро.

Связанные статьи: Полистиролбетонные блоки

Расчет тепловых нагрузок

Разобравшись с необходимой толщиной стен для обеспечения прочности всего дома,  при строительстве из газобетона следует так же учитывать и тепловые нагрузки, для того что бы понять, какого уровня должна использоваться теплоизоляция. Если открыть ГОСТ 31360-2007, та можно найти интересную и полезную информацию, про не армированные стены из ячеистого автоклавного бетона. Там указаны все требования для стен из газобетонных блоков.

Если работать по ГОСТу, то газобетон D400 имеет теплопроводность равную 0.096 Вт/(м∙°С), а газобетон D600 имеет теплопроводность 0.14 Вт/(м∙°С) — это для сухого газобетона. Если же рассчитывать для реальных условий эксплуатации, то следует учитывать влажность, что может увеличить теплопроводность автоклавного газобетона на 5-7%. Не забывайте и про «холодные места» или так называемые «мостики холода», обычно появляются в местах соединения блоков.

Смотрите так же: Чем отличается пенобетон от газобетона?

При расчете, следует учитывать все это,  добавлять неточности выполнения работ и реальную теплопроводность газобетона, что в сумме составит погрешность порядка 15-16%. Что наиболее реальная цифра реальной теплопроводности.

Тепловое сопротивление стены выполненной из газобетона 3.14

R = 3.14

R = d/λ

d – толщина стены

λ – теплопроводность стены

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию, по нормам толщина стены из ГБ блоков должна быть 300 мм, учитывая все корректировки 350 мм, но это для температур до минус 40 градусов.

Определяя толщину стены из газобетона учитывайте возможность появления такого мороза в вашем регионе, а так же длительность таких морозов.

betonobeton.ru

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Содержание статьи

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков  — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная отмостка вокруг дома.
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

stroychik.ru

Монтаж перегородки из газобетонных блоков и технология их укладки

Перегородка представляет собой отличное техническое конструктивное средство, которое позволяет из одного большого помещения сделать много маленьких, или даже просто зонировать комнату, разделив ее на определенные функциональные части. В зависимости от размещения к ней предъявляются разные требования:

Структура газобетона

• Прочность. Должна быть крепкой и устойчивой, материалом для таких перегородок может стать газовый блок стеновой, кирпич, пазогребневые плиты и керамзитобетонный блок.
• Должна обладать хорошими звукоизоляционными свойствами. Здесь предпочтение стоит отдавать пористым и воздухосодержащим материалам.

Но создавая перегородку в квартире или доме, следует учесть прочность основания, на котором она будет располагаться. На железобетонных перекрытиях стенки вне опор возводить из кирпича не рекомендуется, так как из-за её достаточно тяжелого веса может произойти нарушение в целостности всего здания. Не говоря уже о деревянных перекрытиях, где даже такой легкий и пористый материал, как пеноблок или газобетон, не стоит укладывать. В таких условиях тогда лучше использовать гипсокартон или дерево.

Свойства газобетонных блоков

 

Самым оптимальным решением как по стоимости, так и по создаваемой нагрузке являются газобетонные перегородки. Материал, из которого они построены, обладает следующими свойствами:

Кладка газоблоков

• Отлично выдерживает большие нагрузки на сжим. На данное свойство газобетона указывает его плотность, которая выражается цифрами D200, D300, D400, D500, D600. Она указывает на твердость материала и допустимые нагрузки, которые он способен выдержать. Но при этом с ростом плотности теплоизоляционные свойства ухудшаются. Межкомнатные газобетонные перегородки лучше выстраивать из D500 или D600, потому как теплоизоляция в принципе не актуальная, а прочность должна быть высокой, чтобы на стену можно было еще прикрепить мебель.
• Хорошо удерживает тепло. Это свойство обеспечивается за счет содержания большого числа газовых шариков (пор). Они могут образовываться в двух случаях. Когда присутствует катализатор (пенообразователь), а блок при этом запекается в печи. И второй способ – без применения вспенивателей, а блок затвердевает при нормальных условиях, но тогда этот материал хоть и имеет схожий химический состав, называется пенобетон. Но о нем поговорим в следующей статье. Газобетонная перегородка может стать отличным изолятором холодного помещения от теплого, создавая в нем оптимальный микроклимат за счет пористости.
• Стена из газобетонных блоков не выделяет токсинов, ядовитых испарений и прочих вредных веществ. К тому же газобетон не горит и не деформируется даже при длительном воздействии на него высокими температурами. Отсюда вытекает еще одно свойство – безопасность.

Типы блоков

Газобетон как основной строительный материал

Геометрия стен

Газобетон уже давно используется в строительстве различных зданий любого назначения, потому что легко подвергается дальнейшей обработке. В него можно закрутить саморез, забить гвоздь, строгать обычной стамеской и даже пилить ножовкой по дереву.

Но за пройденное время технология изготовления претерпела некоторые изменения. Блоки стали идеальных геометрических размеров, идентичны друг другу, в одном ассортиментном ряду выпускаются с пазами и гребнями для облегчения и упрочнения их монтажа.

Если ранее монтаж газобетонных перегородок сводился к строганию боковых поверхностей, оштукатуриванию слоем до 5 см, то сегодня стена из газобетона практически готова к шпаклёвке и оклейке обоями после её возведения.

Выбор связующего состава

Клей

Сегодня существует несколько мнений о том, какой раствор следует применять для монтажа блоков:

1. Некоторые говорят, что лучше использовать по старинке известковый раствор. Может это и так, потому что он теплее, чем просто песчаный и при этом при полном высыхании и малом содержании цемента имеет белый вид. Но у него есть отрицательная сторона – он очень хрупкий. Если используется такой раствор, то армирование каждого слоя необходимо выполнять в обязательном порядке. Он лучше годится для построения толстых стен, а не перегородок.
2. Специальный цементно-песчаный клей. Он содержит пластификатор и затвердитель, что позволяет его намазывать тонким слоем, обеспечивая практически бесшовное соединение блоков. Именно поэтому рассмотрим, как класть газоблоки на клей.

Но первым делом его необходимо купить. Продается он в бумажных мешках, на которых написано «Клей для газоблоков». Можно также применять плиточный клей, он имеет те же свойства.

Какой толщины стоит возводить перегородки

Перегородка из газобетонных блоков может иметь самую разную толщину, зависящую от ожидаемых от нее свойств. Если она должна стать частью несущей конструкции, то необходимо применять блок не менее 200 мм толщиной и плотностью от D400. Для простого разграничения пространства достаточно и 100 мм.

А вообще, в продаже имеются все возможные типоразмеры, которые только могут пригодиться в строительстве, с помощью пеноблоков возможно возвести и обыграть различные конструкции.

Технология построения перегородки из газобетонных блоков

Любая работа должна выполняться качественно, поэтому предлагаем вам данную инструкцию о том, как класть газоблоки, фото процесса которого перед глазами. Отдельно рекомендуем ознакомиться со статьей Как штукатурить пеноблоки и газоблоки правильно.

Подготовка основания

Перед рассмотрением технологии, как правильно класть газоблоки, следует подготовить основание. Оно должно быть очищено от пыли и выступающих элементов, старого раствора, загрунтовано, при необходимости выполнена предварительная стяжка.

Отклонения от уровня более 3 мм могут привести к неудобствам дальнейшей работы.Хоть блоки и производятся машинным способом на автоматической линии, но все же они будут иметь отклонения от геометрии. Поэтому обязательно приобретите специальную терку для газобетона. С ее помощью можно будет легко избавляться от наплывов, торчащих элементов блока и выступающих углов.

После очистки основания можно начинать монтаж газобетонной перегородки, но перед этим необходимо нанести контрольную разметку, по которой будет осуществляться укладка каждого из рядов. Можно использовать строительный трассировочный шнур, лазерный уровень или прикрепить направляющие бруски к стенам и полу. Благодаря им будет выдерживаться идеальная геометрия по краям перегородки, а при помощи шнурка − и по середине.

При укладке первого и последующего рядов монолитно забрасывать щель стыковки перегородки и основной стены не рекомендуется в целях повышения звукоизоляционных свойств. Её лучше позже заделать монтажной пеной.

Монтаж блоков на раствор

Сейчас немного поговорим о том, как класть блоки на раствор. В этом способе имеются и преимущества. За счет толстого первого слоя можно выровнять не совсем ровную поверхность уже вместе с блоками.

Но в дальнейшем смесь мажут на все контактируемые поверхности тонким, не более 2 см, слоем, периодически замазывая с двух сторон швы.

Применяем клей

Теперь рассмотрим подробнее, как класть газоблоки на клей. Он представляет собой ту же смесь из песка и цемента, но содержит специальный пластификатор и склеивающее вещество, что позволяет уже на следующий день прикладывать значительные нагрузки на стены. Для работы с клеем потребуется специальный мастерок с зубчиками и размерами блока. Это позволит не только быстрее и качественнее выполнить обмазочные работы, но поможет сэкономить клей на потерях.

Использование клея

Вооружившись мастерком, шпателем, теркой и уровнем, можно приступать к работе. Укладывать блоки начинаем от стены или от угла заворота перегородки. Если поверхность ровная, то достаточно наносить тонкий слой клея. Кладка газоблоков должна осуществляться ровно и качественно, поэтому после монтажа каждого из них их следует тщательно измерять со всех сторон и контролировать сход с ориентировочным шнурком.

Почему лучше использовать клей

Кладка газобетонных блоков на клей обеспечивает большую прочность и устойчивость стены за счет глубокого проникновения клеящей смеси, образуя тем самым монолитный шов. А тонкий, практически отсутствующий шов решает такую проблему, как островок холода, делая стену еще более теплой.

Процесс укладки блоков

Установка перегородки из газобетонных блоков осуществляется следующим образом:

Немного отступив от стены (примерно 5 мм), устанавливают первый блок, тщательно ровняя его по закрепленным брускам и трассировочному шнурку на предварительно намазанный равномерно тонким слоем клеящий состав.

Кладка перегородок из газобетонных блоков должна осуществляться качественно, для этого применяется обсадка блока на место. Эту операцию можно выполнить при помощи резинового молотка или накладки на него. Инструментом со всех сторон обсаживается блок и уровнем контролируется его приобретенное место.Также возможен монтаж перегородок из газобетонных плит с пазами и гребнями. Они выпускаются тех же типоразмеров, что и гипсовые плиты, но обладают немного отличными от них свойствами.

Укладка газобетонных блоков далее повторяется до проема или до крайней стены с отступом от нее также в 5 мм в целях повышения звукоизоляционных свойств.

Каждый ряд из перегородки толщиной 100 мм следует армировать и связывать с несущими стенами или другими перегородками. Это можно выполнить при помощи кусков арматуры диаметром 6 мм и более. Для этого в стене на уровне угла блока еще до его монтажа на место сверлится отверстие на 1/2 длины арматуры. Сама же она может быть 15-20 см. В газобетонном блоке для перегородок при помощи стамески или ручного штробореза выбирается соответствующий паз для свободного проникновения в него арматуры.

При монтаже на место в отверстие в стене и паз накладывается тот же раствор для кладки газоблоков и замуровывается в него связка. Такое армированное соединение обеспечит необходимую прочность перегородке, независимо от ее толщины. При использовании блоков 150-200 мм скрепление со стенами можно делать через ряд. Также необходимо учесть перевязку между самими блоками, смещая последующие ряды на 1/2 толщины блока.

Также в качестве связки можно использовать перфорированный уголок, шину и саморезами или гвоздями крепить ее к обеим поверхностям. Но такой способ является менее прочным по сравнению с первым.

Делаем дверной или оконный проем

Делаем дверной проем

Перегородка из газобетонных блоков имеет небольшой вес (1 монолитный блок размерами 600х300х100 мм и весом 10,5 кг заменяет 8 кирпичей весом 24 кг) по причине пористости используемых кладочных материалов, поэтому дверные проемы и арки шириной до 80 см можно выполнять без перемычек. Для этого достаточно класть блоки с перекрытием на стены по 20 см, плотно стыкуя их вместе по центру проема. Для их временной поддержки можно использовать каркас из деревянных брусков, прикрученный саморезами к блокам на уровне их укладки.

Устройство газоблочных перегородок с проемами шириной более 80 см требует обязательного использования перемычек. В качестве них может быть армированный монолит из бетона, два уголка по краям и даже деревянный брус, предварительно обработанный антисептическим составом.

Устанавливая газобетонные перегородки, монтаж их следует производить не до самого потолка. Рекомендуется оставлять пространство в 1-1,5 см. Его лучше заполнить монтажной пеной. Это делается для того, чтобы исключить растрескивание краев перегородки при вибрации потолка и обеспечить лучшие звукоизоляционные свойства. Подробнее читайте, как нужно штукатурить пеноблоки.

Окончание монтажа

После возведения перегородки из газобетонных блоков следует тщательно проверить ее на наличие просветов в швах и при помощи того же клея их заделать шпателем. После полного застывания клея (не менее суток) и перед дальнейшей обработкой стены из газобетонных блоков необходимо обработать антисептиком, препятствующим развитию в них грибков и прочих вредителей. Стену можно возвести и из гипсоблоков, более подробно об этом можно узнать на сайте в разделе стены.

Звукоизоляция швов

Видео: Перегородки из блоков газобетона

sdelalremont.ru

Стены из газобетона своими руками (фото стройки) | Своими руками

Реклама

Для строительства нашего дачного дома были выбраны мелкие блоки из автоклавного газобетона.

Дом из газобетона: плюсы и минусы

Этот современный материал обладает рядом существенных преимуществ.

Так, от блоков из неавтоклавного газобетона он отличается более высокой прочностью на сжатие и лучшей паропроницаемостью, он теплее керамзитобетона, легче и по многим показателям, определи микроклимат в доме, близок к массиву дерева. Но всё же газобетон уступает дереву по характеристикам, а также нуждается в защите от внешних воздействий и не устойчив к нагрузкам на излом.

Если продолжить сравнение этого материала с деревом, то большим плюсом будет его негорючесть. Многого часовой пожар в здании из газобетона приведет к снижению влажности всей толщи кладки и достижению максимальных значений усадки (до 2 мм/м), что вызовет появление мелких усадочных трещин на поверхности газобетонных блоков, не влияющих на прочностные характеристики газобетонной стены в целом. Рост температуры сначала даже повышает прочность кладки, затем понижает до начальных значений (при нагреве до 700 С).

Дальнейший нагрев газобетонных блоков довольно быстро снижает их прочность (до 0 при 900'С). данным “Пособия к СНиП II-2-80”, перегородка из ячеистого бетона плотностью 800 кг/м3 при толщине 75 мм имеет предел огнестойкости 2,5 часа, а при толщине 80 мм — 3 часа. Это означает, что за указанное время температура не обращенной к огню перегородки не повысится выше температуры воспламенения бумаги (22СС).

Для нас еще немаловажным фактором гои выборе автоклавного газобетона в качестве основного материала для дома была его относительно невысокая стоимость и то, что выполнять кладку из него можно самостоятельна

Читайте также: Стены из газобетона своими руками

Кладка стен из газобетонных блоков своими руками

Для возведения стен мы приобрели высокоточные блоки из автоклавного газобетона плотностью 600 кг/м3 (марка по плотности D600) толщиной 30 и 25 см, произведенные по технологии немецкой фирмы Hebel.

Такая толщина недостаточна для наружных стен с точки зрения теплоэффектив-ности (по нормам тепловой защиты домов для Северо-Западного региона рекомендуется толщина стен из такого материала 40 см (см. таблицу), но мы предпочли утеплить стены снаружи, что обойдётся дешевле, чем приобретение блоков большей толщины.

Для стен из газобетонных блоков не требуется устройство первых рядов кладки из кирпича. Блоки укладывают на выровненный фундамент с обязательной гидроизоляцией.

Утепление и отделка стен нужны и для повышения долговечности здания — марка по морозостойкости F25 наших блоков может обеспечить срок службы постройки без внешней отделки только 50 лет.

Из блоков мы возвели как наружные, так и внутренние стены и перегородки дома. Вели кладку блоков с использованием специального клея. Многие самодеятельные строители думают, что выгоднее использовать цементный раствор, так как он дешевле.

Однако такое техническое решение на поверку оказывается совсем не выгодным: расход ра твора в несколько раз больше, чем специального клея для газобетонных блоков, при работе с которым толщина шва составляет всего 0,5-3 мм (толщина растворного шва составляет 10-12 мм). Кроме того, кладка газобетонных блоков, выполненная на растворе, будет иметь гораздо большую теплопроводность по сравнению со стенами, сложенными на клее. Расчёты показывают, что кладка на растворе потребует значительного увеличения толщины стены из газобетона (на 25%) по сравнению с кладкой на клее.

При неумелом заполнении швов остаются щели, которые приходится заделывать подручными материалами, например, монтажной пеной.

Выполняли кладку в один блок с порядовой цепной перевязкой. Особое внимание уделили кладке первого ряда блоков. Основание для них нужно выровнять и изолировать отсечной гидроизоляцией из современных битумно-полимерных рулонных материалов (рубероид лучше не использовать из-за его недолговечности). Если перепады высот и неровности довольно велики, то первый ряд кладки блоков производят на слой раствора толщиной до 2 см.

Для газобетонных стен не требуется устройство первых рядов кладки из керамического кирпича.

Эта рекомендация содержалась в каталоге советского времени «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» и была аргументирована необходимостью защиты газобетона от брызг при осадках. Но никакой дополнительной прочности кирпичная кладка стенам из газобетона не придаёт.

Кладку начинают с углов здания. Здесь можно устанавливать стойки-шаблоны с отвесами для контроля вертикальности углов кладки. Установка каждого газобетонного блока проверяется в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Контролировать ряды кладки удобнее всего по натянутому шнуру-причалке. Перепады высоты между установленными блоками должны быть сошлифованы специальным рубанком или тёркой. Пыль после шлифовки необходимо удалить.

Клей для газобетона наносится при помощи зубчатого шпателя или зубчатого кузовка на увлажнённую поверхность блоков. По инструкции на швы клеевая смесь наносится сплошным слоем без разрывов, а её излишки выдавливают и подрезают при высыхании — размазывание клея по поверхности блоков ухудшает их паропроницаемость.

Но сформировать шов положенной толщины и исключить его сквозное продувание не всегда получается. И щели в уже построенных стенах порой приходится дополнительно заделывать, например, запенивать. Мы решили немного отойти от инструкции и затирали швы клеем в процессе укладки блоков, делая это по возможности аккуратно.

Наружные и внутренние стены мы перевязали кладкой в каждом втором ряду.

Ссылка по теме: Армирование и вязка арматуры своими руками и использование арматуры в строительстве

Армирование газобетонных стен

Кладка стен из газобетонных блоков требует горизонтального и вертикального армирования. Горизонтальное армирование газобетонной кладки не повышает её несущую способность, а лишь снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин (усадка газобетона длится до двух лет) и раскрытия трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы (крена фундамента более 5 см или общей его осадки более 10 см).

Обычно армируются первый ряд газобетонных блоков и ряды в каждом метре по высоте. Отдельно армируются ряды под и над проёмами. Для горизонтального армирования применяется стержневая арматура 06 и 8 мм. Суммарная площадь поперечного сечения арматуры должна составлять не менее 0,02% от площади сечения самой кладки.

Арматуру мы укладывали в штробы глубиной 2,5 см, прорезанные не ближе 6 см от края блоков. В стенах устанавливали два ряда арматуры. Концы арматуры, попадавшей в проёмы, выводили за их границы на 50-60 см и загибали в виде буквы «г». Перед укладкой арматуры из штробы удаляли пыль, а поверхности внутри неё увлажняли до изменения цвета газобетона. Затем заливали пластичный клей для газобетона (примерно на 2/3 высоты штробы) и в него утапливали арматурные стержни.

Вертикальное армирование связывает фундамент и верхний обвязочный монолитный пояс газобетонных стен. Такой вид армирования требуется при строительстве домов в сейсмо- и ураганоопасных районах или в других условиях, когда стены могут испытывать значительные горизонтальные нагрузки. Вертикальное армирование рекомендуется зарубежными производителями газобетона для усиления углов зданий и примыканий стен. Оно увеличивает несущую способность стены при меньшем увеличении общей теплопроводности конструкции по сравнению с применением открытого железобетонного каркаса.

В местах концентрированной нагрузки на стены мы выполнили вертикальное армирование с использованием швеллера и уголкового профиля.

Мы выполнили вертикальное армирование нескольких внутренних углов здания с помощью замоноличенного вертикально швеллера в местах концентрированной нагрузки на стены.

Также целесообразно армировать места опирания перемычек над проёмами в стенах. Хотя перемычки здесь требуются не всегда: при ширине проёма до 120 см и наличия над ним кладки высотой не менее 2/3 ширины проёма перемычку над проёмом можно не устраивать. В этом случае кладка блоков ведётся по стабильной временной опалубке.

Мы сделали перемычки из стальных уголковых профилей с шириной полки 6,3 см для проёмов шириной 1,5 м. Сделали на собственный страх и риск, поскольку такая конструкция не была описана производителями газобетона.

Перед установкой уголковых профилей (по два на проём) окрасили их краской по ржавчине изнутри и снаружи. Минимальная длина опоры уголка на кладку составила 20 см. Для надёжности профили предварительно скрепили друг с другом стальной лентой на сварке и утопили в газобетон, чтобы они не выступали за поверхность стены.

Читайте также: Облицовочная несъемная опалубка – технология строительства дома

Примыкание внутренних стен

Стены могут быть соединены жёстко — с помощью перевязки кладки или заведением арматурных стержней — или же подвижно. Правило выбора типа соединения следующее: стены, размеры которых или положение в пространстве могут изменяться относительно друг друга во время эксплуатации здания, должны быть соединены подвижными узлами сопряжений со швами, которые примут на себя изменение размеров или трение поверхностей при подвижках, препятствуя образованию трещин в капитальных конструкциях стен здания. Соединение стен жёсткой перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок на стены не более 1/3 или при устройстве поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные стены.

Блоки, из которых строились внутренние стены, в два раза выше блоков наружных стен. Это позволило нам перевязать кладки на 50% (то есть перевязывали каждый второй ряд блоков). Этого достаточно, поскольку внутренние и наружные стены стоят на общем монолитном железобетонном фундаменте и имеют обвязочный распределительный монолитный железобетонный пояс по своей верхней части.

Такой пояс выполняется по ширине блоков с отступом (минимум 5 см) под наружное утепление из ЭППС и имеет высоту 12-15 см.

Читайте также: Стропильная система крыши

Таблица.

Упрощённый выбор минимальной толщины стен из газобетона*.

	Расчётная температура	наружного воздуха, 'С
Плотность ячеистого бетона, кг/м	-20	-30	-40	-50
500	15 см	20 см	25 см	30 см
600	20 см	25 см	35 см	40 см
700	25 см	30 см	40 см	50 см

Приложение.

Рецептуры клея для газобетона (Silbet, Эстония) Рецепт силикатного клея для газобетона.

№	Компонент	Содержание по массе, %
1	Цемент марки 400	27
2	Песок	20
3	Жидкое натриевое стекло (плотность 1,34)	46
4	Фтористый натрий	7
Клей можно использовать при температуре не ниже 10’С. Схватывания клея — через 20 минут после нанесения. Время затвердевания — 4 часа. Жизнеспособ­ность клея для газобетона — 25-30 минут.
Расход клея — 4-10 кг на 1 м2 шва.

Рецепт полимерцементного клея для газобетона (более удобного в работе).

№	Компонент	Содержание по массе, %
1	Цемент марки 400	22
2	Песок	48
3	Карбоксиметилцеллюлоза	1
4	Поливинилацетатная эмульсия	5
5	Суперпластификатор ОП-7	1
6	Вода	23
Клей можно использовать при температуре не ниже 10’С. Жизнеспособность полимерцементного клея для газобетона — 3-4 часа. Расход данного клея — 4-10 кг на 1 м2 шва.

Очень интересный пример строительства дачи из газобетона своими руками читайте по этой ссылке

©Автор: Андрей Дачник, Санкт-Петербург, автор портала www.dom.dacha.dom.ru Фото автора.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса...

Стол из клееной древесины своими руками – фото и чертеж Как сделать рабочий стол из...

Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетонаОшибки...

Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для...

Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады...

Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как...

Укладка лаг для пола – таблица расчета Как рассчитать толщину досок и...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

                                                          12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

                                                                44×4=176 м2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м2. Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

                                                            176×0,3=52,8 м3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:V – нужный объем бетона, L – длина фундамента, S – площадь поперечного сечения.А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м2. После чего: V=44×0,65=28,6 м3.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м3 бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

kakpravilnosdelat.ru

Толщина стены из газобетонных блоков: характеристика и нормы

Будущие счастливые владельцы домов, приступая к строительству, тщательно выбирают материал. В последнее время много внимания уделяют газобетонным блокам, как самому популярному стеновому сырью, который отличается от других низкой теплопроводностью. Главным параметром строительства является толщина стен. В вопросе величины перегородок из газобетона стоит отталкиваться не только от уровня гидроизоляции, стоит учитывать прочность.

Соотношение массы сырья к объему

Поперечная толщина стены из газобетона колеблется от 200 мм до 600 мм, зависит показатель от назначения помещения и условий, в которых оно будет использоваться. В зависимости от назначения, постройки распределяют на:

• гараж;
• хозяйственные помещения, используемые в летний период;
• дача;
• жилой дом.

На толщину перегородок первых трех типов строений не влияют теплоизоляционные характеристики, в первую очередь стоит обратить внимание на прочность. С увеличением концентрации сырья будет увеличивать и прочность, теплопроводность. Достичь правильной плотности перегородки из газобетонных блоков помогут следующие расчеты:

• размеры строения;
• площадь отопления;
• сезонность использования;
• тип отопления;
• сроки эксплуатации;
• денежные затраты.

На строительном рынке, отталкиваясь от уплотненности, газобетон разделяют на типы от D300 до D1200. Число обозначает концентрацию материала. Блоком высокой плотности обеспечивают выдержку сильной нагрузки, а материал с маленькой плотностью является самонесущим утеплителем. Уплотненность прямо пропорциональна прочности материала и влияет на теплоизоляцию, расчеты ведутся по формуле, в которую входит площадь здания, длина и масса всех конструкций.

Вернуться к оглавлению

Термические характеристики

Свыше 20% теплопотерь приходится именно на стены.

Одной из важных характеристик газобетона, как строительного сырья, является теплопроводность. Если у каркаса здания она будет высокая, то тепло которое, обеспечивают тепловые приборы, стена передаст наружу. Легкий материал обладает низкой теплопроводностью, толщина перегородки тоньше. Газобетонные блоки гарантируют хорошую теплозащиту. Когда расчет плотности сделан верно, в доме будет сохраняться тепло при самых низких градусах мороза. Перегородки из легкого газобетона, плотностью до 500 кг/м³ и толщиной до 300 мм, характеризуются достаточной степенью теплопроводности. Каждый случай строительства требует индивидуального расчета толщины и индивидуального подбора к стенам дома.

Вернуться к оглавлению

Рекомендуемая величина стен

Несущую стену рекомендовано строить из газобетонного блока плотностью 500. Исходя из плотности, рекомендуемая толщина стен:

• гараж и хозяйственные постройки 200 мм;
• здание в один этаж не менее 375 мм;
• двухэтажная постройка 400 мм;
• трехэтажное жилье больше 460 мм.

Вернуться к оглавлению

Минимальная толщина

Минимальная толщина стен для обеспечения теплоизоляции 375 мм.

При постройке дома для проживания перед строителем возникает вопрос об оптимальной толщине конструкции. Наиболее распространенная толщина наружных стен 375 мм. Она обеспечивает нужную теплоизоляцию. При индивидуальных климатических условиях размеры можно увеличить, дополнительно их утеплив.

Если жилье предназначается для сезонного проживания, слой наружных перегородок можно уменьшить на 15-20 см, подобрав нужную величину. Толща внутренних стен рассчитывается с учетом звукоизоляции, минимальный размер 20 см. Размеры несущих перекрытий могут быть больше минимальной цифры, но стоит помнить, что размеры фундамента для дома из газобетонных блоков должны быть больше стен на 10 см.

Если внутренняя газобетонная конструкция не несет несущей нагрузки, минимальный слой можно уменьшить до 10-15 см. Увеличивать не стоит, это только уменьшит площадь помещения.

Вернуться к оглавлению

Нормативные требования

Газобетонный блок относится к категории «ячеистый бетон». Строительные работы с ячеистым материалом регламентируются нормативными документами, СТО. Выделяют основные правила, требующие четких соблюдений:

• обязательный расчет высоты вертикальной конструкции;
• ограничение высоты внутренних перекрытий, не более 20 м, самонесущие — 30 м;
• индивидуальная прочность для каждого этажа.

Нормы стандартизации касаются плотности блоков и учитываются при официальном строительстве, частные строители используют правила, как рекомендацию.

 Нормы не касаются вопроса теплоизоляции, поэтому следует учитывать, что при эксплуатации меняется влажность газобетона и повышается его теплопроводность.

Учитывая все варианты и нормы, легко достичь нужной толщины стен, но этого не достаточно для уютного и теплого дома. Подходите к выбору строевого материала обоснованно, обращайте внимание на прочность и термические характеристики.

kladembeton.ru

---

• 
  Заливка стен бетоном
• 
  Стены из бетона
• 
  Можно ли просверлить бетонную стену дрелью
• 
  Внутренняя штукатурка стен из газобетона
• 
  Стена из газобетона
• 
  Керамзитобетонные стеновые панели
• 
  Как крепить плинтуса к бетонной стене
• 
  Блоки керамзитобетонные толщина стены
• 
  Стены монолитные это
• 
  Антисептирование стен
• 
  Дыра в кирпичной стене