Закладка фундамента под дом — порядок выполнения работ. Закладные под фундамент

Как правильно заложить фундамент своими руками: методы

Процесс закладки фундамента для дома – наиболее важный этап всего строительства. Будь то небольшой коттедж, дача или многоэтажное здание, правильная закладка фундамента – залог долговечности будущей постройки. Если порядок работ проведен правильно, это может избавить вас в будущем от дорогостоящих трат по ремонту всего строения.

Разрабатывать проект фундамента под дом желательно совместно с опытными специалистами и, хоть порядок закладки сложный и трудоемкий процесс, вооружившись всеми необходимыми знаниями, можно выполнить работы своими руками.

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

Вот необходимые параметры, которые нужно знать, чтобы правильно рассчитать работы по закладке фундамента:

1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
2. Количество сезонных осадков.
3. Тип дома и его вес.
4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент.

Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.

Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Виды фундамента

Разделяют несколько видов фундамента:

• Ленточный, самый надежный. Устанавливается на прочном грунте, используется при постройке тяжелых, многоэтажных домов. Требует больших затрат на материалы.
• Сборный блочный фундамент. Бетонные или жезебетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор. Блоки стягиваются стальной проволокой. Такой тип закладки очень быстрый, но дорогостоящий.
• Свайный или столбчатый фундамент, подходит для заболоченной почвы. Применяют под каркасные или деревянные дома.
• Монолитный, используют если грунт рыхлый. На плиты устанавливаются тяжелые сваи и дом вполне защищен от проседания.
• Кирпичный фундамент отличается низкой долговечностью. Кирпич в таких случаях используют красный влагостойкий.

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, если вы хотите дом с подвалом и цокольным этажом. Он относительно недорогой и прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Глубина закладки ленточного фундамента также зависит от прочности и влажности грунта.

Во избежание возникновения холодных швов рекомендуется заливать ленточный фундамент в один день, что требует точных расчетов по приготовлению заданного количества раствора.

Цемент не должен засыхать, а если дом планируется больших размеров, то без специальной техники не обойтись. После заливки слоями цемент как следует  утрамбовывается. Для усиления прочности ленточного фундамента при заливке используется арматура.

Столбчатый фундамент идеально подходит под баню, сауну или другое легкое строение. Сперва необходимо просчитать механизм канализации под фундаментом, а после приступать к закладыванию столбов. Они устанавливаются по всему периметру здания под каждый угол и пересечение внутренних стен.

Между столбами монтируется цоколь. Цоколь необходим для защиты подполья дома от заметания снега, грязи, продувания и проч. После закладки цокольного фундамента его рекомендуется гидроизолировать и отделать штукатуркой или облицовочной плиткой.

Закладка фундамента

Материалы необходимые для закладки фундамента:

• цемент;
• кирпич, камень;
• песок;
• вода;
• деревянные доски или фанера;
• материалы для армирования: металлические прутья, проволока;
• рубероид или другой материал для гидроизоляции.

Не обойтись без специальной техники и инструментов:

• классический и гидроуровни;
• лопаты;
• тачка для перевозки песка, глины, щебня;
• шнур для разметки фундамента;
• топор, гвозди, пила.

Для смешивания бетона целесообразней будет снять в аренду бетономешалку, а для рытья котлована нанять спецтехнику.

Итак, чтобы начать работы по закладке фундамента необходимо:

1. Сделать разметку.
2. Далее, при помощи специальной техники выкапываем траншею заданной глубины по всему периметру будущего здания.
3. Дно канавы плотно засыпается песком.
4. Приготавливаем опалубок из досок дерева или фанеры. Ширина фундамента берется на 20 см толще предполагаемой стены дома.
5. Приготавливаем густой цемент, смешиваем в бетономешалке песок, щебень и воду. Заливаем фундамент. В соответствии с типом фундамента, на цемент выкладывается кирпич, камень или бетонные блоки. Закладка арматуры под дом выполняется с помощью плотно связанных стальных прутьев.
6. В тело фундамента укладывается два слоя рубероида, отвечающего за гидроизоляцию. Прежде чем засыпать землей, фундамент необходимо как следует обработать битумом.
7. После, в кладке фундамента монтируются вводы под канализационные и водопроводные трубы. Также не забудьте о вентиляционных каналах, чтобы сберечь дом от сырости.
8. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками будет повторная гидроизоляция.

После закладки фундамента под дом рекомендуется выждать 30 дней прежде чем приступать к монтированию опалубки. В течении высыхания следует избегать намокания или пересыхания фундамента, для это в дождливую или слишком жаркую погоду необходимо накрывать фундамент пленкой или другим непромокаемым материалом.

Финишным этапом в постройке фундамента является закладка канализационных труб.

Класть трубы необходимо выше отметки промерзания грунта в зимний период.

Цена на строительство фундамента зависит от степени сложности работ, выбранного материала.

Бывают случаи, когда по ошибке закладки фундамента, дом проседает или появляются трещины, тогда можно усилить основу строения, но это требует значительных затрат и без помощи специалистов уже не обойтись.

Чтобы заменить фундамент под домом ленточного типа придется фрагментно вскрывать пол и менять плиты старые на новые. Можно достроить дополнительный фундамент. Для этого по всему периметру старой основы монтируются новые сваи.

Существует несколько способов замены фундамента под деревянным домом. Косметический вариант самый простой и дешевый. Вместо прогнившей части вставляется новый деревянный элемент. Можно полностью разобрать стену и заменить самую нижнюю часть сруба. Разборка фундамента предполагает снятие 20 см слоя основы и ее последующей замены. Последний вариант наиболее предпочтительный. Дом приподнимают с помощью домкратов и полностью меняют и заменяют необходимые венцы.

 

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Закладка фундамента под дом: закладные детали под коммуникации

Закладка фундамента под дом — это очень ответственное мероприятие, от итогов которого зависит сама возможность дальнейшего строительства жилища. Ведь по-настоящему удобный и красивый дом можно построить только на прочном и надежном фундаменте, заложенном в правильном месте и правильным способом.   

И в этой статье мы расскажем вам о процессе выбора надежного основания и способах закладки таких фундаментов. Причем большая часть материала ориентирована на возможность реализовать эти пункты своим умом и своими силами.

↑

Как выбрать конструкцию фундамента?

В принципе, надежным можно назвать любое основание. Но каждая конструкции фундамента взаимодействует с возведенной на ней постройкой и опорным грунтом по-разному. Поэтому тип конструкции основания выбирают исходя из свойств опорного грунта и характеристик строящегося на нем здания.

Причем в процессе выбора чаще всего ориентируются на следующие советы:

• Если вы строите легкий дом – выбирайте свайный фундамент.
• Если вы строите массивный дом на надежном грунте – выбирайте ленточный фундамент.
• Если вы строите массивный дом на слабом грунте – выбирайте плитный фундамент.

↑

Как определить размеры фундамента?

После выбора типа конструкции основания вам придется определиться с габаритами будущего фундамента. Внешние габариты ростверка (общую длину и ширину) определить достаточно просто – они совпадают с размерами фасада будущего дома. А вот с прочими параметрами придется повозиться. Причем у каждого типа фундамента есть свои «проблемные» размеры.

Например, у ленточного основания к «сложным» размерам, требующим точных вычислений, относятся толщина ленты и глубина заложения. Впрочем, если вы не сторонник сложных вычислений, то можете выбрать средние значения – 60 сантиметров для толщины и 200 сантиметров для глубины заложения фундамента.

У свайных конструкций иная проблема – необходимость вычисления количества свай и расстояние между ними (шаг опор). И если последний параметр можно определить по среднему значению: 2-2,5 метра от одной опоры до другой, то с количеством свай вам придется повозиться, сравнивая общий вес вашей конструкции с несущей способность одной сваи.

С плитными конструкциями все просто – габариты такого основания очерчиваются контурами стен строения. И самая сложная задача в этом случае – это определить точки, где будут находиться закладные в фундаменте под коммуникации. А толщину плиты можно определить по среднему показателю в 0,5 метра.

Но оговоримся сразу – усредненный расчет ленточного, свайного или плитного основания   приведет к увеличению сметы строительства.

Поэтому, не скупитесь – закажите проект фундамента: ведь точные размеры, а значит и точную смету, может определить только опытный проектировщик.

Ну а когда проект основания будет готов, можно приступать к реализации ваших планов.

↑

Закладка фундамента своими руками: обзор процесса

Далее по тексту мы рассмотрим технологию строительства ленточных, столбчатых и плитных оснований. Причем наш обзор начнется с изучения общих для всех оснований операций – разметки и  земляных работ.

↑

Разметка границ

Для этого вам понадобятся четыре вехи (они обозначат угловые точки) и четыре отрезка веревки (две длины и две ширины основания).

Разметка выполняется следующим образом:

• В грунт вбиваю первую веху и связывают мерным отрезком веревки (длиной или шириной) со второй вехой.
• Натянув веревку выбирают положение второй вехи. Далее вторую веху связывают веревкой с третей.
• Натянув второй мерный отрезок определяют положение третей вехи, контролируя перпендикулярность с помощью угольника, выверенного на прямой угол.
• Четвертую веху устанавливают аналогичным способом.

В самом конце определяют перпендикулярность отрезков будущего фундамента, сравнивая диагонали очерченного веревками прямоугольника.

↑

Земляные работы

Завершив разметку можно приступать к земляным работам. Причем на этом этапе уже можно проследить отличие в технологиях обустройства фундаментов разного типа.

Так, для плитного основания земляные работы организуют путем выборки грунта из границ очерченных вехами и веревками. То есть, на стройплощадке появляется огромная яма, глубиной около 0,5 метра (не более). При этом отобранный грунт придется утилизировать – вывозить за пределы участка.

Ленточные основания требуют меньших трудозатрат – котлован под этот фундамент представляет собой обычную траншею, выкопанную по контуру размеченного веревками и вехами прямоугольника. Ширина траншеи для фундаментов, заливаемых в съемную опалубку равна 100 сантиметрам, а для оснований, заливаемых в несъемную опалубку – 50 сантиметрам.

Причем в тех местах, где будут вмонтированы закладные детали фундамента, пропускающие внутрь здания инженерные коммуникации, от основной траншеи придется сделать отвод (под укладку линий водопровода, газопровода и канализации). Глубина траншеи, разумеется, равна высоте стены фундамента.

Ну а свайный фундамент в объемных земляных работах не нуждается. Вам нужно лишь высверлить в земле отверстия (шахты) под буронабивные сваи или обозначить месторасположение винтовых или забивных опорных элементов.

↑

Строительство тела фундамента

Следующий этап – это строительство тела основания. Именно здесь прослеживаются коренные отличия между технологиями строительства фундаментов.

Например, плитное основание возводят следующим образом:

• На дне котлована формируют песчаную подушку выравнивающую плоскость подошвы конструкции. После чего ее закрывают рулонной гидроизоляцией (рубероидом).
• Далее, вдоль контуров основания собирают опалубку, в которую помещают армирующий каркас – прямоугольный параллелепипед, собранный из прутьев диаметром от 12 миллиметров. На этом же этапе в опалубку монтируют закладные для водопровода, газопровода и канализации – трубы сечением от 50 до 110 миллиметров, выходящие за границы опалубки и возвышающиеся над верхней границей будущей плиты.
• После чего в опалубку заливают бетон марки М300 или М350.

Ленточное основание строят по похожей технологии, а именно:

• На дно котлована укладывают песчаную подушку.
• Если строится литое основание, то в траншею вкладывают опалубку, армируют ее и заполняют бетоном.
• Если строится блочное основание, то на дно траншеи укладывают ФЛ блоки, поверх которых монтируют ФБС плиты. Закладные под коммуникации пропускают в отверстия  ФБВ блоков, уложенных в нужных местах ленты. Пустоты между блоками заполняют бетоном М300.
• В финале, по верхнему ряду блоков заливают армирующую стяжку.

Свайные основания формируются проще всего, для этого нужно сделать следующее:

• В маркированные точки ввинчивают или вбивают сваи. Или заполняют высверленные шахты бетоном, погружая в него армирующий каркас.
• На следующем этапе подготавливают оголовки (верхнюю часть) опор, выравнивая их высоту (выступающие части просто срезают).
• Далее на оголовки опор укладывают балки или плиты ростверка. Или окружают фундамент опалубкой и заливают в нее монолитный ростверк, армирующий каркас которого связывают с выпусками свай.

opalubok.ru

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

1. Необходимость стыковки двух фундаментов
2. Особенности соединения старого и нового фундамента
3. Методы соединения двух фундаментов

 

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то - габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома - это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 - 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

• Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
• Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей - на 0,5 метра.
• В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
• Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами - временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности. 

strport.ru

Как заложить фундамент для дома: основные работы

Вот, наконец-то, у вас появилась необходимая сумма для возведения собственного и непременно самого лучшего дома на Земле. Ведь именно так думает скромный обыватель, ограничивающий себя во многом, лишь бы женушке угодить, и размышляющий, как заложить фундамент под дом.

Схема монолитного фундамента.

Начинать опрометчиво не следует, даже первые операции при закладывании основания дома имеют значение. Первоначально не помешает поразмыслить над особенностями конфигурации будущего жилища. Нежелательно хорохориться и выбирать сложные формы: чем сложнее, тем больше будет углов, а значит, и потеря необходимого для домочадцев тепла увеличится.

Еще немаловажный совет: если строение предполагается прямоугольное, то не рекомендуется выполнять его с большой протяженностью. Если уж кто решится на такой строительный эксперимент, то пусть заранее подумает и об отопительной системе. Получается, что вся основа первоначально все-таки закладывается в голове, а потом уже и за реализацию приниматься можно. Что бы человек себе ни надумал, фактически закладывая фундамент, он в этот момент должен осознавать, насколько возводимый дом будет основательным, на сколько лет его хватит и будет ли умеренной стоимость материалов, инструментов и прочих затрат.

Исследование грунта

Материалы:

Схема устройства фундамента.

• битум;
• рубероид;
• проволока;
• арматура;
• доски;
• песок;
• фанерные листы;
• щебень;
• крепежные элементы;
• цемент;
• кирпичи;
• бетонные блоки.

Инструменты:

• нож;
• трамбовка;
• шпатель;
• уровень;
• шнур;
• рулетка;
• лопата;
• молоток;
• гвозди;
• бетономешалка;
• плоскогубцы.

Перед тем как к чему-то приступать, надо рассмотреть участок, где будет красоваться дом, и проанализировать особенности грунта. Специфичность грунта повлияет на то, какой вид фундамента необходимо будет закладывать. Прочным и надежным признан скальный грунт. Он хорош тем, что не промерзает и не вспучивается. Не найдутся трещины — можно заложить фундамент прямо на поверхности земли. Хрящевой грунт может вспучиваться, если в его составе будут обнаружены элементы глины.

При таком грунте фундамент желательно закладывать на глубине, которая будет не меньше 50 см.

Схема укрепления фундамента.

Если возводить дом на песке, то необходимо учитывать и вид будущего строения. К примеру, здание из керамзита и бетона, двухэтажное, занимающее 80 кв.м, потребует заложить фундамент на глубине, равной полутора метрам.

Глинистые грунты не считаются надежными, но если уж выбирать, то суглинок и супесь лучше, так как глина без присутствия в ней примесей размывается, да и оседание, причем длительное, для нее очень характерно.

Торфяные грунты нуждаются в тщательной осушке, либо их надо удалить и заменить чем-то другим. Чернозем — благодать для селян, но совершенно непригоден для строительства.

Вернуться к оглавлению

Разметка площадки под фундамент

Правильно обозначить основные точки на нужном, согласно плану-документации дома, расстоянии — ответственное и кропотливое дело. Единственное отклонение в какую-либо сторону — и все остальное пойдет наперекосяк. Прежде всего подготавливают небольшие столбики. При этом надо учесть одну тонкость: они должны превышать уровень пола, который будет создан, примерно на 10 или 15 сантиметров. Располагать заготовленные столбики надо по внешнему периметру будущего здания, в вертикальной плоскости разбивочных осей. От края траншеи, которую нужно будет вырыть в скором времени, стоит отступить полтора метра.

Разметка фундамента.

Застройщики советуют делать обноску. Для этого нужно объединить столбики по верху с помощью досок. Такой способ позволит собственнику возводимого строения наметить, где именно проходят внешние границы будущего фундамента и возводимых стен здания.

Обозначение прямых углов производится с применением незатейливого устройства, созданного из шнуров либо досок. Из данных материалов делают треугольник, который известен как египетский. О его существовании знали еще в античности. Для его сторон характерно соотношение, известное даже школьникам (3:4:5).

Чтобы приобрести уверенность в правильности обозначенных размеров, надо измерить полученные диагонали. Все отлично — под фундамент надо подготовить грунт.

Если он мягковатый и рассыпчатый, нужно его быстро поменять на тот, что поплотнее и к тому же не сжимается. После создают песчаную подушку. Желательно, чтобы в ее составе не присутствовали элементы глины. Чтобы подушка приобрела необходимую плотность, песок требуется хорошенько полить. Тогда он станет тяжелее, а значит, и плотнее.

Вернуться к оглавлению

Будет ли фундамент дома долго жить?

Как бы ни хотелось, грунту свойственно промерзать. И такое явление повторяется ежегодно. По данной причине вода, как известно из основ школьной физики, переходит в лед, а сам грунт за счет этого расширяется. Этот отрицательный фактор воздействует на фундамент. Может произойти так, что правильное положение построенного дома кардинально изменится и ждать чудесных превращений не придется.

Схема плитного фундамента для возведения здания.

Застройщики утверждают, что фундамент долго будет жить, если глубина промерзания будет не выше уровня протекания подземных вод. Чтобы проверить этот показатель, делают специальный колодец, глубина которого будет равняться примерно двум с половиной метрам. Если позитивные ожидания не подтвердились, то не стоит отчаиваться. В этой ситуации придется возводить основание дома, которое сверху будет более суженным. На боковые поверхности требуется нанести особую прослойку, необходимую для скольжения. Еще только занимаясь планированием предстоящей постройки дома, на почвах, для которых характерно естественное вспучивание, вычисляют параметр глубины промерзания, которая свойственна региону, где придется закладывать фундамент. Среднее значение данной величины, которое относится к районам, находящимся в пределах средней полосы страны, равно 140 см.

Вернуться к оглавлению

Главное — не допустить осадки дома

Чтобы не произошло «погружение» дома из-за неправильного расчета, необходимо верно определить, какую разновидность фундамента надо закладывать. Для маловесных летних загородных построек вполне приемлем столбчатый фундамент. Закладывая этот фундамент на подвижных почвах, можно получить отличный результат. Не стоит его игнорировать и там, где есть пучинистый грунт, глубина которого достаточно глубокая.

Схема устройства ленточного фундамента.

Несущие на себе нагрузку столбы можно делать из разного рода материалов. К примеру, для этого используют кирпич, бутовый камень, асбестоцементные трубы, применяя при этом армирование, а затем заливку качественным бетонным раствором. В яме, которая расширяется в нижней части, располагают рубероидный рулон. Внутри его размещается арматурная конструкция. После начинают заливать сделанный бетонный раствор.

Тем, кто отдаст свое предпочтение ленточной разновидности фундамента, нужно приготовиться к большим расходам на приобретение материалов, которые понадобятся при закладывании основания. Гораздо больше времени придется потратить на проведение необходимых земляных работ.

Ленточный тип фундамента по обыкновению должен копировать очертания здания. По всему периметру данный фундамент имеет одинаковый показатель ширины. Если закладывается монолитное основание, то следует подготовить траншею, которая будет немного шире, чем основание. В самой траншее размещают деревянную опалубку, арматурную обвязку и напоследок бетонный раствор. Когда же закладывают сборный фундамент, то в нем уже не предусматривают наличие перечисленных выше элементов.

Он представлен железобетонными блоками, которые необходимо положить на крепкий раствор и укрепить стяжками, изготовленными из прочной проволоки. Сборный ленточный фундамент экономичнее монолитного, но при закладывании первого придется еще потратиться на надежную защиту от влажности.

Задумываясь о глубине залегания основания, принимают во внимание рельефные особенности участка. Если планируют возводить дом, где будет подвал, то учитывают коммуникации, размещенные под землей. Понадобится вычислить величину предстоящей нагрузки.

Вернуться к оглавлению

Основные работы по закладке основания

После того как участок для строительства будет очищен, есть необходимая разметка, делают траншею, выкопать ее нужно по всему периметру. Далее, воспользовавшись досками либо фанерой, изготавливают деревянную опалубку. Затем с боковых сторон нужно установить крепежные элементы. Заливать нужно бетонным раствором, который по своей густоте схож со сметаной. Чем гуще, тем прочнее. Нужно соблюдать условие: показатель ширины закладываемого основания примерно на 20 см превышает толщину стен. Основу возводимого фундамента можно выполнить из бетонных блоков, а также кирпичей либо камня. Выбранные материалы устанавливают на цементный раствор. Какой бы материал ни был выбран при закладывании фундамента, без крепкого металлического армирования не обойтись. Чтобы скрепить прутья, берут проволоку.

Кто желает продлить срок жизни фундамента, который закладывается, проводит защиту от влажности. Делают ее на уровне почвы, применяют с этой целью двухслойный рубероид. Участок, расположенный под землей, нуждается в обработке битумом. После траншею засыпают.

Выше прослойки, защищающей от влажности, размещают кирпичи либо блоки. Стеновые конструкции обеспечивают вентиляционными отверстиями. Это позволит дополнительно бороться с влагой. Закладывание прочного фундамента подошло к завершению, теперь стоит не полениться и проделать гидроизоляционные операции еще раз.

moifundament.ru

Правильная закладка фундамента - залог прочности будущего дома!

Строительство нового дома всегда начинается с возведения основы – фундамента. В связи с этим возникает вопрос, «как заложить фундамент под дом правильно», чтобы при возведении стен не пришлось исправлять ошибки. Об этом поговорим в нашей статье.

Создание разметки

Чтобы правильно заложить фундамент под дом, необходимо чётко разметить территорию для его возведения. Создание разметки – первый и очень важный этап строительства. Для выполнения работы понадобится леска и арматура. Вообще разметку для основания дома можно создать несколькими способами:

• Сделав её размер немного больше (на 10 см) параметров самого фундамента;
• Соотнести параметры разметки с размерами основания.

Перед началом земляных работ тщательно вымеряют диагонали площадки, в идеале их размеры должны быть одинаковыми. На выбранной для строительства площадке необходимо обозначить внутренние и внешние границы, а также – перегородки внутри.

Рытьё котлована

Итак, разметка создана, теперь в соответствии с ней можно вырыть котлован под фундамент. На этом этапе работы может возникнуть проблема, связанная с неровностью участка. В этом случае глубину котлована соотносят с самой низкой точкой (её определяют при помощи водяного уровня, измеряя глубину в одном из внешних углов ямы).

На дно готового котлована засыпается ровный слой песка (подушка) и хорошо трамбуется. Для облегчения процесса трамбовки песок нужно увлажнить водой. Поверхность песчаной подушки должна быть идеально ровной, без комков и холмиков.

Строительство опалубки

Правильная закладка фундамента под дом осуществляется в специальную деревянную опалубку, которую нужно соорудить заранее. Для создания этой конструкции понадобится обрезная доска.

Важно! Для создания опалубки нужно использовать щиты, толщина которых должна быть меньшей, чем одна сторона фундамента (разница равняется толщине доски). Сбиваются щиты гвоздями, причём шляпки их ложны располагаться с внутренней стороны опалубки, а выступающие с другой стороны кончики нужно загнуть.

Когда щиты собраны, можно переходить к монтажу фундаментной опалубки. Высота этой конструкции должна превышать глубину заливки. По стенкам опалубки нужно сделать укрепления для щитов в виде деревянных распорок. Дополнительно рекомендуется скрепить щиты саморезами по краям.

Чтобы наружные части стен фундамента получились более ровными, на внутренней стороне опалубки перед заливкой бетона можно прикрепить пергамин. Далее водяным уровнем определяется глубина заливки и для создания отметки внутри опалубки крепится леска. Дальше наступает черёд армирования фундамента.

Для этого на дно опалубки укладывается ряд кирпичных обломков, а поверх них – укладываются два ряда арматуры. Через каждый 30-40 см укладываются поперечные перемычки, а по краям устанавливаются вертикальные прутья. При подготовке к заливке фундамента необходимо заранее подумать о технологических отверстиях под коммуникации.

Процесс заливки фундамента

После завершения всех подготовительных работ приступают непосредственно к заливке бетонного раствора в опалубку. Нужный объём состава рассчитывается по такой формуле: длина периметра с перегородками*толщину стенок фундамента* высоту фундамента. Все параметры должны быть представлены в метрах.

Готовый раствор заливают в опалубку за один раз (слоями нельзя). Обязательно после заливки раствор нужно трамбовать, чтобы избежать появления воздушных пузырей. Утрамбованную цементную массу выравнивают мастерком. После этого раствору нужно дать несколько недель для хорошего застывания.

Осуществив закладку фундамента под дом правильно, вы сможете получить прочное и долговечное строение, устойчивое к сезонным изменениям грунта.

(Visited 1 332 times, 1 visits today)

Понравилась статья? Поделитесь!

one-stroy.ru

Как соединить два фундамента: основные методы

Как соединить два фундамента своими руками?

Вернуться к оглавлению

Что важно знать?

Перед владельцами загородных домов часто встает вопрос, связанный с расширением площадей жилища. Если первоначальный бюджет не позволял возвести большой дом, где было бы достаточного места, то можно осуществить возведение пристройки к дому.

Схема фундамента под пристрой.

В самом начале строительных работ следует соединить новое основание пристройки со старым.

Перед соединением двух фундаментов своими руками, необходимо иметь в виду, что новое основание, даже сделанное идентично старому, даст осадку. Чтобы не было образования трещин на стенах, следует оставить между стенами осадочный шов. Присоединение нового основания под дом возможно в форме буквы П. Если забить сваи в старом фундаменте, чтобы соединить его с новым, то последний все равно будет подвергаться осадке. Если процедура будет проведена неправильно, то фасад окажется порванным. В данном случае особую роль играет помощь проектировщика, который может справиться с данной задачей профессионально.

Строительство фундамента для пристройки к дому (схема соединения двух фундаментов).

Для правильного возведения фундамента своими руками следует знать тип и способ выполнения его под домом. При ленточном типе необходимо знать размер ширины основания. Если старый фундамент столбчатый, то строительство основано на знании габаритных размеров столбов и глубины заложения. По мнению специалистов, не следует устраивать соединение старого с другим типом нового основания дома, они должны быть одинаковыми. Не стоит экономить на возведении, выбирая более дешевый тип, чем старый, так как усадка разных фундаментов разная. Для замера ширины берут металлический прут и сгибают его под прямым углом, глубину замерить просто.

В процессе соединения оснований построек важно учесть, что в весеннее время происходит процесс снижения несущей способности грунта, что влечет за собой увеличение его влажности и дополнительную усадку. Вес старой и новой постройки отличается, поэтому для соединения фундаментов между ними предусматривают технологический разрыв. Он является промежутком размером от 20 до 40 см. В нем размещают отрезки выступающих арматурных стержней.

Необходимо разобраться в том, какой тип фундамента лучше заливать с целью возведения модуля пристройки к дому. В процессе соединения могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

Соединение фундаментов при помощи деформационного шва (схема).

1. Лом.
2. Опалубка.
3. Толь или рубероид.
4. Металлическая арматура.
5. Бетон.
6. Лопата.

Для того чтобы осуществить расширение фундамента, используют раствор бетона или применяют железобетон. Если необходимо качественно соединить две части — старую и новую, чтобы образовалась монолитная конструкция, проводится усиление фундаментов.

Данный вид работ выполняют перед заливкой основания бетонным раствором. В процессе усиления сваривают арматуру частей, входящих в состав фундамента, либо в старое основание необходимо засверлить стержни арматуры.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы проведения соединения фундаментов

Этапы, которые выполняются последовательно при соединении двух фундаментов, заключаются в следующем:

Варианты примыкания фундаментов пристройки по схеме незамкнутого (а, б, в, г) и замкнутого (д) контуров: 1 — существующий дом; 2 — пристройка.

1. Оборудование траншеи для нового фундамента на одинаковом уровне по сравнению с уровнем основания нового дома. Выкапывать ров следует частями, а не по всей длине, иначе грунт будет оголенным, что приведет к деформации действующих бетонных оснований.
2. Старая постройка может быть укреплена с помощью наклонных подпорок, а укрепить старый фундамент дома можно с использованием арматуры. Для этого необходимо пробурить несколько специальных отверстий, в которые закрепляют изделия из металла. Между устраиваемым и новым основанием закладывается толь или рубероид.
3. В случае необходимости изменения глубины фундамента, устраивают специальные уступы, высотой, не превышающей 50 см. Устройство первого уступа осуществляют, соблюдая расстояние около 1 м от того фундамента, который уже есть. Затем выполняются работы по оборудованию траншеи глубиной, равной основанию.
4. Далее следует сравнять новый ров и очистить его от камней, земли и иных примесей. Это делается для последующего соединения фундаментов на одинаковом уровне. После этого подготавливается опалубка, которую сбивают, используя деревянные доски размерами, соответствующими высоте и ширине будущего фундамента сооружения.
5. Установив опалубку, утрамбовывают подготовленную под существующий фундамент траншеи щебень и заливают бетоном основание. Возведение фундамента, включающего два слоя бетона, является более выгодным. Верхний из слоев бетона будет более жестким, а нижний — более пластичным. Бетонные слои заливают с максимальной плотностью так, чтобы зазоров на стыке двух фундаментов не оставалось. В данном случае просадка основания уменьшится.
6. После того как бетон основательно застыл, опалубку снимают. Перед началом возведения пристройки фундаменту необходимо дать выстояться.

Соединение двух фундаментов может осуществляться на основе принятия одного из двух решений:

Схема жесткого соединения основания дома и пристройки.

1. Отдельно возводить пристройку и делать связку нового фундамента со старым.
2. Жестко объединить новый фундамент с основанием жилой постройки.

Выбор того или иного решения связан с тяжестью пристраиваемого сооружения и состояния грунта на участке. При равномерной почве дом не даст усадку, иначе постройка отдельного основания, связанного с предыдущим, вступит в контакт со старым, преодолевая наличие деформационного шва.

Выполнение полноценного жесткого соединения оснований с целью создания единой конструкции — довольно трудоемкий процесс.

Если возможно прогнозирование осадки нового фундамента при наличии непучинистого или слабопучинистого грунта, то жесткое соединение наиболее приемлемо. Оно подходит и тогда, когда запланировано возведение пристройки дома с двумя и более этажами под одну крышу, чтобы в итоге получилась одна конструкция.

Вернуться к оглавлению

Какие методы соединения фундаментов лучше использовать?

Вернуться к оглавлению

Соединение методом «лента-лента»

Чтобы соединить между собой ленточные фундаменты своими руками, используют метод «лента-лента». Соединение выполняют в следующем порядке:

Схема соединения фундаментов методом «лента-лента».

1. Откапывают фундамент до глубины основания строения. При этом длина траншеи должна быть 1,5-2 м. Откапывают не всю сторону полностью, а лишь ее часть, обустроив подушку из песка.
2. В основании строения пробуриваются отверстия, имеющие диаметр, одинаковый с диаметром арматуры. Отверстия для средней части ленты должны быть пробурены на глубину, составляющую ¾ от ширины фундамента ленточного типа. При этом придерживаются шахматного порядка, а для угловых частей предусматривают расстояние 0,5 м.
3. В отверстия для средней части ленты вбивают арматуру, имеющую продольную прорезь, необходимую для расклинивающегося вкладыша. Он может состоять из древесины. Арматурные прутья с периодическим профилем диаметром 14 мм вбивают в отверстия.
4. Формируют каркас будущего основания с использованием выпусков вбитой арматуры. С целью стыковки последующих частей основания предусматривают выпуски длиной 30-40 см. Впоследствии их сваривают.
5. Принятие решения о жестком соединении в случае незамкнутого контура связано с выполнением работ аналогично предыдущему описанию. Но использование арматуры на единицу площади основания для соединения, то есть в местах контакта больше.

Вернуться к оглавлению

Соединение методом «плита-плита»

При наличии большой толщины (более 400 мм) фундамента из плит сооружения жилого дома и нового основания можно использовать их соединение методом «плита-плита». Данный метод используется при наличии цокольного этажа в основании строения. В процессе использования данного метода наращивание фундамента осуществляют, оставляя выступы, равные около 30 см, позволяющие оголять арматуру плит и производить ее сварку с каркасом нового фундамента из плит.

Большие разницы в весе старого и нового сооружения предполагают нарастить основания не путем жесткого связывания, а строительства отдельного. Например, в случае сооружения легкой беседки или веранды в качестве пристройки. Здесь необходимо отдельное основание под пристройку.

Вернуться к оглавлению

Как соединить фундаменты методом возведения отдельного основания с помощью деформационного шва?

Простой и наиболее распространенный вариант устройства фундамента — это строительство отдельного основания, размещаемого непосредственно около основания дома. Метод связан с возведением полноценного железобетонного ростверка. Два фундамента прокладываются с использованием слоя гидроизоляции с применением рубероида, специального теплоизоляционного материала или пакли.

Суть данного метода сводится к созданию нового основания, осадка которого не будет повреждать старый фундамент. Наличие деформационного шва связано с ориентацией на показатели качества почвы и потенциальной нагрузки на участок пристройки с основанием.

Перед началом выполнения работ считают поправку будущей усадки фундамента. При этом усадка реализуется путем закладывания нового основания выше, чем старое на определенную высоту, согласно расчету усадки. Если будет сооружаться каркасная пристройка с малым весом, то используют столбчатый фундамент.

Ставить пристройку на бетонную подушку — тоже один из методов соединения фундаментов. Подушку отливают на месте строительства и соединения. Пропитка готовых свай осуществляется с помощью мастики с использованием гидроизоляционного материала и других пропиток для защиты. Затем устанавливают форму, которую заливают бетоном. Сваи или столбы должны находиться друг от друга на расстоянии 1-1,5 м, что не зависит от веса пристройки и ее габаритного размера. К ним крепят обвязку сооружения и спустя два дня начинают строительство пристройки.

moifundament.ru

Закладные детали фундамента

Артикул производителя:	ЗФ
Установка:	В подготовленный котлован.
Количество крепежный отверстий:	4-12
Покрытие:	Битумная мастика
Размер фланца:	190-750 мм
Вес:	18-530 кг
Высота:	0,8-4 м

Производитель «Opora Engineering», Россия

НаименованиеТип элементаН, ммD, ммd, ммn, шт.А, ммБ, ммМасса*, кгЗакладные детали фундаментов для опор типа НФЗакладные детали фундаментов для опор типа НФГ и СФГЗакладные детали фундаментов для опор типа СФЗакладные детали фундаментов для опор типа ТФЗакладные детали фундаментов для опор типа ТФГЗакладные детали фундаментов для декоративных опор

ЗФ-20/4/К180-0,8-б	К	800	168	20	4	224	180	22,5
ЗФ-20/4/К180-1,0-б	К	1000	168	20	4	224	180	32
ЗФ-20/4/К180-1,5-б	К	1500	168	20	4	224	180	48
ЗФ-20/4/К180-1,5-б	К	1500	168	20	4	224	180	47,7
ЗФ-20/6/Д270-1,5-б	Д	1500	168	20	6	320	270	51,5
ЗФ-20/6/Д270-2,0-б	Д	2000	168	20	6	320	270	67,5
ЗФ-24/8/Д350-2,5-б	Д	2500	273	24	8	420	350	145
ЗФ-30/8/Д360-3,5-б	Д	3500	273	30	8	460	360	217
ЗФ-30/12/Д440-3,5-б	Д	3500	325	30	12	552	440	275
ЗФ-16/4/К140-1,0-б	К	1000	108	16	4	190	140	12,2
ЗФ-20/4/К180-1,2-б	К	1200	133	20	4	250	180	18
ЗФ-20/4/К180-1,25-б	К	1250	133	20	4	250	180	23,1
ЗФ-20/4/К180-1,3-б	К	1300	159	20	4	250	180	25,8
ЗФ-30/4/К230-1,5-б	К	1500	133	30	4	320	230	33
ЗФ-30/4/К230-1,5-б	К	1500	159	30	4	320	230	44,5
ЗФ-30/4/К230-1,5-б	К	1500	168	30	4	320	230	51,2
ЗФ-30/4/К300-2,0-б	К	2000	219	30	4	400	300	101,6
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б	Д	2000	219	24	8	400	310	101
ЗФ-30/4/К300-2,0-б	К	2000	273	30	4	400	300	115
ЗФ-30/4/К300-2,0-б	К	2000	159	30	4	400	300	68
ЗФ-30/4/К300-2,0-б	К	2000	168	30	4	400	300	77,6
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б	Д	2000	219	24	8	400	310	96
ЗФ-30/4/К230-2,0-б	К	2000	159	30	4	320	230	55,5
ЗФ-16/4/К180-2,0-б	К	2000	133	16	4	250	180	32,7
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б	Д	2500	219	24	8	400	310	122
ЗФ-30/6/Д420-2,5-б	Д	2500	273	30	6	500	420	157
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б	Д	2500	273	30	8	500	380	161,7
ЗФ-30/4/К300-2,5-б	К	2500	159	30	4	400	300	79
ЗФ-36/4/К400-3,0-б	К	3000	325	36	4	500	400	273
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б	Д	3000	325	30	12	552	440	242
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б	Д	3000	377	30	12	610	500	264
ЗФ-30/4/К300-3,0-б	К	3000	159	30	4	400	300	90,4
ЗФ-24/8/Д310-3,0-б	Д	3000	219	24	8	400	310	143
ЗФ-24/8/Д310-3,3-б	Д	3300	219	24	8	400	310	155
ЗФ-20/8/Д360-4,0-б	Д	4000	219	20	8	420	360	181
ЗФ-20/12/Д372-4,0-б	Д	4000	273	20	12	420	372	220
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б	Д	2500	325	24	12	456	396	187
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б	Д	2500	219	24	8	420	360	119
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б	Д	2500	273	24	8	420	360	143
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б	Д	2500	219	20	8	420	360	119
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б	Д	2500	273	20	12	420	372	142
ЗФ-30/8/Д440-2,5-б	Д	2500	273	30	8	540	440	167,4
ЗФ-30/8/Д540-3,0-б	Д	3000	273	30	8	640	540	206
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б	Д	3000	377	36	12	580	470	310
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б	Д	3000	377	36	12	670	540	391
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б	Д	3000	377	36	12	640	520	338,5
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б	Д	3000	377	36	12	690	560	412
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б	Д	3000	325	30	12	620	510	276,5
ЗФ-36/12/Д600-3,0-б	Д	3000	377	36	12	730	600	391,8
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б	Д	3500	426	36	12	750	620	530
ЗФ-20/4/К180-1,3-б	К	1300	168	20	4	224	180	40,5
ЗФ-20/4/Д270-1,3-б	Д	1300	168	20	4	316	270	40
ЗФ-20/4/К180-1,3-б	К	1300	168	20	4	224	180	37,9
ЗФ-20/4/Д270-1,5-б	Д	1500	168	20	4	316	270	51,2

Н – высота ЗФD – диаметр трубыd – диаметр резьбы крепежных элементовn – количество отверстий во фланцеА – диаметр окружности или сторона квадрата фланцаБ – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы

* Расчетная масса с учетом покрытия.

Закладные детали используются при строительстве фундаментов под установку фланцевых опор и мачт, предназначенных для освещения бульваров, микрорайонов, территорий коттеджных поселков и спортивных комплексов, в промышленных зонах и зонах перед торгово-развлекательными комплексами. Кроме того, закладные детали используются при строительстве оснований для молниеотводов и прочих высотных конструкций.

Они делятся на два типа – фланцевые закладные детали и анкерные закладные детали. Фланцевые закладные детали представляют собой стальные трубы различных размеров, которые вкапываются в фундамент на глубину от 0,8 до 3 метров. Трубы имеют определенный диаметр. На одном их конце приварен массивный металлический фланец, который может быть квадратным или округлым. Фланцы оснащены предназначенными под болты отверстиями. Такими болтами при установке опор или мачт их подпятники крепятся к закладным деталям.

НАЗНАЧЕНИЕ

Закладной элемент служит для передачи нагрузок от устанавливаемой опоры на фундаментный блок, выполняемый, как правило, из бетона. Рекомендуются следующие условия эксплуатации:

• Климатические районы - II4 .. II11 по ГОСТ 16350;
• Ветровые районы - с I по VII по СП 20.13330.2011;
• Внешняя среда - слабоагрессивная (по степени агрессивного воздействия) по СНиП 2.03.11.

Использование закладных элементов в климатических районах I4...II3 возможно, но должно быть проектно обосновано и согласовано с изготовителем.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

В зависимости от типа воспринимаемой нагрузки, как правило, исполняются с квадратными фланцами с 4-мя отверстиями (тип К), или с круглыми фланцами с количеством отверстий более 4х (тип Д). Закладные детали, предназначенные для опор с подземным подводом питания, имеют сквозные окна для его прохождения и заведения в тело опоры.

ПОКРЫТИЕ

Части закладного элемента, конструктивно выступающие из фундаментного блока, защищены от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11 и ГОСТ 9.602. По умолчанию, данные части покрываются слоем битумной мастики толщиной до 2,5 мм. Под запрос могут иметь покрытие всех наружных поверхностей битумной мастикой или оцинковываться горячим цинкованием в соответствии с ГОСТ. 9.307-89

УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Установка закладных элементов осуществляется в подготовленный котлован - после установки по уровню их подземная часть заливается бетоном. Требуемая прочность конструкции обеспечивается при заливке бетоном до уровня, который расположен выше верхнего края окна для ввода кабеля на размер не менее диаметра трубы закладной детали (Dн). Основные параметры фундамента (количество и марка бетона) в целом определяются исходя из климатических условий района эксплуатации и параметров грунта с помощью расчета.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

На установленный и залитый бетоном закладной элемент устанавливается опора. В зависимости от нагрузок и конструктивных требований, для установки применяются резьбовые крепежные детали (болты, шпильки, гайки, шайбы), поставляемые комплектно с опорами. Установку оборудования допускается проводить только после набора фундаментом требуемой прочности.

svetpro.ru

---

• 
  Лестница металлическое соединение с площадкой пролета
• 
  Поташ противоморозная добавка для бетона
• 
  Лестница на разрезе
• 
  Эпоксидная смола для полов
• 
  Пгс 1 тонна сколько м3
• 
  Инструмент для кладки пеноблоков
• 
  Авто бетономешалка
• 
  Виды балок и ферм
• 
  Конструкция кольца
• 
  Приямки и отмостки
• 
  Лаг монтаж