Укладка паркета своими руками: правила подготовки основания и технология работ. Устройство полов паркетных

Конструкция настоящего паркетного пола

Четкое понимание того, каким является устройство полов из паркета, поможет в проведении работ по монтажу своими руками даже без наличия соответствующих опыта и навыков. Качественный паркетный пол подразумевает подготовку основания. Из чего состоит процесс устройства основания и как правильно укладывать паркет на стяжку? Об этом ниже.

Перед укладкой паркетного пола необходимо подготовить хорошее основание

Стяжка под паркет — устройство и особенности подготовки

В большинстве случаев под паркет укладывают цементно-песчаную стяжку. Как вариант стоит рассматривать и устройство «черного» пола из дерева, монтируемого на лаги. Главное требование, предъявляемое к стяжке — ровная поверхность. Для измерения ее используют двухметровую рейку, отталкиваясь о того, что просветы между поверхностью стяжки и рейки должны быть не более 2 мм, с уклоном ее до 0,2%.

Любые дефекты поверхности устраняются на этапе подготовки стяжки. Это важно сделать, так как в противном случае придется дополнительно шлифовать финишный слой покрытия, что уменьшит слой доски, а, следовательно, сократит срок ее службы.

Следующее не менее важное требование к стяжке — прочность на сжатие. Показатель должен быть равен не менее чем 150 кгс/кв. см. Добиться такого показателя позволит использование цементно-песчаной смеси марки М150 или марки М300.

Если прокладка коммуникаций не предусмотрена, то минимальный слой стяжки — 40 мм. Полной готовности такая стяжка достигнет только спустя месяц после укладки. В случаях, когда нужно получить качественную стяжку быстрее, выбор делают в пользу ее быстросохнущих, но более дорогостоящих вариантов.

А вот строительные фены для ускорения процесса сушки использовать не рекомендуется, так как в этом случае неизбежно деформирование поверхности. Впрочем, небольшие трещины неизбежны даже при естественном процессе просушивания, поэтому нужно быть готовыми к дополнительным работам по заделыванию их с помощью специальных составов.

Для качественной укладки паркета необходимо применять качественные смеси

Удобный и продуманный вариант — подложка с высокими свойствами звукоизоляции. Чтобы избежать образования сетки трещин в этом случае, единственно правильным вариантом станет использование сверхкрепкой смеси М300.

Следующее требование к стяжке — низкий уровень влажности. Это важный момент, так как речь идет об укладке дерева, качества которого могут существенно снизиться из-за контакта с жидкостью. Чем меньших показателей уровня влажности получится добиться, тем стабильнее и долговечнее окажется паркетный пол.

Для проверки уровня влажности используют специальный прибор. Ускорить процесс высыхания поможет укладка гидроизоляционного материала по перекрытию с заводом на стены комнаты для предотвращения контакта стяжки с влагой, поступающей из их поверхности.

Что такое «черный» пол и как его делают?

«Черный» или черновой пол — основание под паркет, закрепленное на деревянных досках или брусках. Поверхность формируется из фанерных листов или досок подходящей толщины. Так же, как и к стяжке, к черновому полу предъявляют ряд требований:

низкий уровень влажности;
звукоизоляция;
прочность;
ровная поверхность.

Уровень влажности пола не должен превышать 12%, прочность же во многом зависит от расстояния между досками и их сечения. Крепят лаги на основание с помощью саморезов, для выравнивания поверхности используют деревянные клинья, шлифовальные смеси. Оптимальный вариант — монтаж пластиковых болтов-стоек, за счет способности к вращению которых можно добиться идеально ровного основания.

Для повышения уровня звукоизоляции используют перлитовый песок или обычный керамзит. Материалами заполняют пространство между лагами. Дополнительно применяют звукоизолирующую, чаще пробковую, прослойку.

«Черный» пол — хорошая альтернатива стяжки под паркет

Фанерный черновой пол устанавливают в два слоя таким образом, чтобы каждый верхний лист накрывал стыки нижних. Для соединения слоев используют саморезы, дюбель-гвозди или клей.

Главное преимущество «черного» пола — монтаж без мокрых процессов, что позволяет ускорить процесс с возможностью устройства подосновы с отличными показателями звукоизоляции и уровнем толщины.

Как выполняется гидроизоляция — особенности монтажа

Правильная конструкция паркетного пола предполагает устройство качественной гидроизоляции между покрытием из дерева и стяжкой. Этот слой необходим для компенсации «подвижки» дерева в результате перепадов уровня влажности в помещении. В качестве гидроизоляции используют:

пленку из полиэтилена;
пленку из полипропилена;
полипропиленовую пленку с фольгированной поверхностью.

Материал сможет защитить покрытие от водяного пара, не допустит попадания влаги в основание пола в помещениях с повышенным уровнем влажности.Более практичным и надежным вариантом гидроизоляционного слоя считается полиуретановая двухкомпонентная грунтовка. Она дороже, чем пленка, и требует дополнительного использования специального клея, зато обеспечивает отличную адгезию, повышая эксплуатационные свойства пола.

В качестве гидроизоляции можно использовать пленку или полиуретановую двухкомпонентную грунтовку

Для устройства подложки подходит устойчивая к влаге фанера с толщиной от 12 до 20 мм. Толщину подбирают в зависимости от толщины паркетной планки. Чем она больше, тем соответственно толще должна быть фанера.

В процессе укладки между листами фанеры оставляют небольшие зазоры (до 5 мм), необходимые для компенсации линейного расширения-сжатия. Устанавливают листы аналогично кирпичной кладке — со смещением швов, дополнительно крепят гвоздями. Готовую фанеру шлифуют, добиваясь идеальной высоты поверхности без резких перепадов.

Монтаж паркетного пола на стяжку — как правильно?

Заслуживает внимания устройство паркетного пола непосредственно на стяжку. Поверх выполняющей защитные свойства грунтовки наносят клей на основе МС-полимеров без содержания растворителей или влаги.

Завершает композицию паркет. Как только планки стабилизируются, на что, как правило, уходит порядка двух-трех недель, переходят к финишному этапу — шлифованию. До этого обязательно шпаклюют щели и углубления, образовавшиеся в процессе, используя смеси из древесной паркетной пыли с водными растворами или растворителями.

Подготовленный паркетный пол шлифуют для придания ему правильной геометрии, предварительно тщательно очищая планки. Готовая поверхность покрывается масляным или лаковым составами. Важно покупать эти средства у производителя паркета.

Лак используется чаще чем масло, так как он лучше справляется с защитой дерева от истирания, образуя на нем слой пленки. Обычно это смеси на основе растворителей и обычной воды. Выделяют несколько их вариантов для создания глянцевой, матовой, полуматовой поверхности с оттенком или без цвета.

Финальный штрих после укладки паркетного пола — шлифовка и покрытие его лаком

Наносят лак на поверхность пола после грунтования его специальным лаковым составом в несколько слоев. Число слоев регламентируется производителем пола. Обычно оно варьируется от 2 до 7 с обязательной шлифовкой перед последним слоем, а также между ними, если их больше пяти.

Готовым пол может считаться после полного высыхания финишного покрытия — спустя 10 суток. Но даже после этого срока, полу нужно будет дать время устояться перед тем, как испытывать его свойства в процессе активной эксплуатации.

remontami.ru

§ 69. Устройство полов из штучного паркета

Рис. 181. Полы из паркетных досок, щитов:

а, б, в — на панелях перекрытия, г — на грунте; / — покрытие, 2 — лага, 3 — звукоизоляционная ленточная прокладка, 4 — стяжка, 5 — плита перекрытия с ровной поверхностью, 6 — то же, с неровной поверхностью, 7 — звукоизоляционная засыпка (шлак, песок), 8 — прокладка, 9 — два слоя толя, 10 — кирпичный или бетонный столбик, //—грунт основания

рис. 181. При укладывании паркетных полов по панелям перекрытий и песчаным засыпкам работы выполняют в такой последовательности: выравнивают песчаное основание, нарезают звукоизоляционные прокладки, размечают и нарезают по размеру лаги, на прокладки укладывают лаги, выверяют горизонтальность лаг уровнем и рейкой, настилают паркетные доски, крепят их гвоздями, заделывают порог.

Для засыпок применяют строительный песок с количеством глиняных частиц не более 5 %, без органических примесей, влажностью до 4 %. В процессе работы нельзя допускать, чтобы песок загрязнялся строительным мусором.

После этого приступают к настилке паркетных досок. В дверных проемах и в местах перехода из комнаты в комнату укладывают цельные доски (по длине проема), стыки досок по длине нужно обязательно располагать на лагах. В том случае, когда размер полученной доски не соответствует требуемому, ее раскраивают на нужный размер и на торцах выбирают паз и гребень. s~ В нишах под отопительными приборами под доски подклады-вают дополнительные отрезки лаг. Если стык доски не совпадает с лагой, то под него также нужно уложить дополнительную лагу. Если доски не укладываются по ширине, их распиливают дисковой электропилой и после этого на опиленной кромке образуют паз и гребень.

280

При укладке паркетных досок по сплошному звукоизоляционному слою из древесноволокнистых плит основание очищают от мусора и пыли, затем раскладывают плиты насухо с промежутками 5...8 мм и прирезают их к выступающим частям помещения. Затем один рабочий поднимает плиту, а другой подливает под нее горячий битум и разравнивает его гребенкой, после чего плиту опускают на основание, покрытое битумом, и прижимают к нему. После наклеивания нескольких плит проверяют их горизонтальность и при необходимости для выравнивания поверхности под них подливают дополнительно битум. Поверхность наклеенных плит очищают скребками, щетками и грунтуют. Затем по древесноволокнистым плитам также на мастике настилают паркетные доски, причем их укладывают прямыми рядами параллельно одной из стен помещения так, чтобы крайняя доска находилась не далее 10 мм от стены. До укладки доски должны быть подобраны по породам, цвету и рисунку.

Покрытие из паркетных досок должно быть ровным, плотным и незыбким. Ровность пола проверяют рейкой, приложенной к покрытию в любом направлении, при этом зазор между рейкой и покрытием не должен быть более 2 мм. Зазоры между паркетными досками допускаются в пределах 0..Д5 мм, между паркетной доской и стеной — 10 мм. В связи с тем что паркетные доски поступают на строительство покрытыми лаком, полы не циклюют. •.

Подготовка стяжек для укладки штучного паркета на мастиках.

К настилке паркета можно приступить лишь тогда, когда подготовлено основание. Стяжка должна быть очищена от налипшего раствора, шпатлевки, грязи, мусора и т. п. Основания от мусора и брызг раствора очищают металлическими скребками и метлами в направлении от окон к двери, пыль удаляют пылесосом.

Очищенную поверхность стяжки выравнивают, подмазывая гипсоцементным раствором углубления, поврежденные места и места примыканий панелей к стенам, после чего подмазанные места просушивают. Ровность основания проверяют двухметровой рейкой с уровнем, причем зазор между рейкой и поверхностью основания не должен превышать 2 мм.

До укладки паркета бетонные и цементно-песчаные основания грунтуют раствором битума в бензине или другом летучем растворителе в соотношении 1:2... 1:3. Грунтовку наносят краскопультом через сутки или двое суток после укладывания стяжки. После нанесения грунтовки через 6...8 ч можно укладывать паркет. Температура в помещении должна быть не ниже 8° С, относительная влажность воздуха — не более 60 %.

До начала работ в здании необходимо выполнить общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы, за исключением установки санитарно-технических приборов и элект-

281

Рис. 182. Паркет, уложенный с фризом и в прямой ряд:

а — прямой ряд, б — фриз без окантовки, в — фриз с линейкой, г — фриз с жилкой, д — фриз с жилкой и линейкой; I — фриз, 2 — линейка, 3 — жилка

ротехнической арматуры, закончить штукатурные работы и окраску водными и масляными красками, исключая последнюю масляную окраску окон и дверей, стен кухонь и др.

Настилка штучного паркета в «елку», без фризов и с фризами. До начала работ по укладке паркетного пола из штучных планок необходимо доставить на рабочее место материалы, инструмент и приспособления, отеплить помещение, обеспечить внутреннюю температуру воздуха не ниже 8° С при влажности до 60%.

Штучный паркет, скомплектованный на квартиру, этаж или секцию каждого дома, поставляют на строительство в пакетах массой до 40 кг.

Штучный паркет рекомендуется укладывать на холодной мастике следующим образом: вначале очищают поверхность основания, грунтуют его, после чего производят разбивку пола в помещении и разметку осей, наносят мастику и разравнивают ее зубчатым шпателем до толщины 1 мм, укладывают паркет на мастику, подгоняют и обрезают ряды у стен, убирают помещение после укладки паркета, шлифуют или циклюют полы (после высыхания мастики), устанавливают плинтусы, натирают полы. Площадь приклейки паркетной планки должна быть не менее 80 %.

Полы из штучного паркета бывают различных рисунков. Рисунок паркета зависит от порядка набора планок, их размера, цвета, текстуры и др.

В каждом помещении надо укладывать паркет из древесины одной породы, одного рисунка и преимущественно одного размера. Паркет разного цвета и размера можно применять лишь для образования специального рисунка.

Штучный паркет укладывают в прямой ряд, в «елку», с фризом и без него (рис. 182). Паркет в прямой ряд в большинстве случаев настилают в небольших помещениях и узких коридорах. Планки размещают таким образом, чтобы стыки их по длине располагались так, как указано на рис. 182, а. Укладывать штучный

282

паркет можно также с фризом без окантовки (рис. 182, б), с фризом с линейкой (рис. 182 в), с фризом с жилкой (рис. 182,г), с фризом с жилкой и линейкой (рис. 182,д). Линейка должна быть однородной по текстуре с планками паркета; жилку подбирают так, чтобы она как бы отделяла фриз от ряда паркета.

Наиболее часто паркет укаладывают в «елку», т. е. когда паркетные планки соединяют между собой под углом 90°, причем торец одной планки упирается в край долевой кромки соседней планки:

Паркет в «елку» набирают так, чтобы с одной наружной стороны угла планки был паз, а с другой — гребень. «Елку» укладывают по длине помещения по направлению от двери к окну. При таком наборе покрытие хорошо смотрится, выявляется естественная текстура древесины. При укладке паркета в «елку» нужно составить план расположения паркета для каждого помещения, сделать разбивку рядов покрытия для того, чтобы более рационально уложить паркет и уменьшить отходы при его обрезке. Длину планок паркета подбирают исходя из размеров помещения, так, чтобы уложить целое число рядов паркета.

Для того чтобы правильно уложить паркет, посередине помещения по продольной оси натягивают шнур, которым паркетчики измеряют длину между противоположными стенами помещения. Сложив шнур пополам, определяют середину между двумя стенами и по оси забивают в пол штыри или гвозди. На высоте, равной толщине планки, натягивают по штырям шнур, являющийся осью помещения. При настилке полов с фризами после натягивания шнура разбивают ряды так, чтобы между фризами по ширине помещения уложилось целое число планок. Если этого сделать нельзя, планки располагают таким образом, чтобы отрезанные с одной стороны концы планок заполнили недостающие с другой стороны. Это позволит исключить отходы. В некоторых случаях изменяют ширину фриза так, чтобы планки паркета размещались без отходов. Можно добиться укладки целых планок в помещении путем изменения их длины.

Штучный паркет на холодных мастиках обычно настилают в «елку» без фриза. При применении горячей мастики паркет настилают в «елку», с фризом и без него.

Первые два ряда «елки» называют маячными и при укладке паркета на холодной мастике маячную «елку» укладывают у длинной стены, противоположной входу в помещение. При таком расположении маячной «елки» очень удобно работать, так как можно подносить материалы и инструмент к месту укладки, не нарушая уложенный паркет. Планки «елки» можно фиксировать, устанавливая между ними и стеной клинья.

Первые пять-шесть планок собирают насухо в виде звена и укладывают под шнур. Собранное звено не скользит по мастике, как одиночные планки, поэтому к нему легко подсоединить дальнейшие планки. Если маячную «елку» собирают в виде двух рядов, то в дальнейшем к ней присоединяют паркет последовательно по одному ряду.

283

Хорошо размешанную холодную мастику из бачка или лейки разливают вдоль стены тонкой струей и разравнивают, причем должна получиться полоса несколько шире укладываемых планок. Толщина наносимого слоя 1 мм. Планки паркета нужно укладывать сразу после нанесения мастики, при этом следят, чтобы нижняя часть планок полностью покрывалась мастикой. Затем молотком сплачивают планки так, чтобы между ними не было зазоров. При пользовании обычным плотничным молотком ударяют не по планкам, а через деревянную подкладку. Излишки мастики с планок паркетчик снимает ножом.

Покрытие из штучного паркета необходимо во всем помещении закрепить деревянными вкладышами (клиньями), забиваемыми в зазор между покрытием и стенами с шагом 0,5...0,6 м. Клинья предохраняют покрытие от вспучивания в случае увлажнения пола. Для ускорения отделки покрытия зазор между покрытием и стеной заливают горячей мастикой, удалив при этом клинья. Так как холодная мастика твердеет медленно, до ее окончательного отверждения (до четырех суток) ходить по полу и обрабатывать его нельзя.

Уложенный паркет покрывают бумагой или пергаментом. Бумагу крепят полосками из отходов древесноволокнистых плит, прибивая их к полу штукатурными гвоздями.

В зимнее время паркетные планки до укладывания выдерживают в теплом помещении не менее суток. В помещении, в котором настилают паркет, во избежание пожара нельзя курить и производить работы, при которых возможно образование искр.

Горячую мастику доставляют на рабочее место в электротермосе и с помощью черпака разливают впереди укладки на 2...3 планки, разравнивают и сразу же кладут планки, следя за тем, чтобы мастика не попала на лицевую сторону.

При укладке паркетного пола с фризом и линейкой сначала с торцовой стены укладывают фриз и линейку.

Фриз кладут таким образом: закончив покрытие паркета в «елку», паркетчики размечают фриз (рис. 183, а) и натягивают шнур. Затем производят разбивку фриза, для чего в углах помещения укладывают по одной фризовой планке и перпендикулярно им кладут линейки. После этого намечают линию обреза ранее уложенных рядовых планок «елки» и по этой линии натягивают шнур. Для точного пропила по шнуру укладывают направляющие рейки (рис. 183,б, в) и временно их крепят, затем обрезают торцы ранее уложенных в «елку» паркетных планок, обрезки паркетных планок убирают и снимают направляющую рейку.

Затем в контейнере подвозят отсортированные паркетные планки и бумагу в рулонах шириной, равной ширине фриза (рис. 183, г). Бумагу расстилают на основании на место, где будет уложен фриз. Линейки укладывают так: две планки линейки срезают на «ус» (рис. 183,д) так, чтобы они стыковались в углах, и прибивают гвоздями к продольному пазу. Затем рубанком сострагивают гребень и этой стороной подгоняют планки к паркету, уложен-

284

Рис. 183. Укладка паркетных планок с фризом:

а — разметка фриза и натягивание шнура б, в — прибивка направляющей рейки и обрезка концов паркета, г — подноска планок, бумаги и настилка бумаги на основание — черный пол, д — укладка планок линейки, е — то же, фриза, ж — схема организации рабочего места; / — контейнер с планками, 2, 3 — рабочие места паркетчиков (стрелками показано направление движения паркетчиков)

ному в «елку». Таким образом укладывают все планки линейки до линии обреза паркета, точно подгоняя их в торцах и прикрепляя гвоздями в паз торца.

Укладывать планки фриза (рис. 183, е) начинают на себя с угла так, чтобы стена была слева и гребень входил в паз предыдущей планки. Планки длиной до 300 мм крепят двумя гвоздями, а длиной более 300 мм — тремя. Гвозди забивают молотком в паз планок и утапливают добойником. Горизонтальность укладки проверяют уровнем и рейкой.

studfiles.net

§ 67. Основания под паркетные полы

Паркетные покрытия настилают обычно после выполнения всех строительных, монтажных и отделочных работ, связанных с возможным увлажнением и загрязнением покрытий.

Паркетные полы устраивают по лагам и изоляционным прокладкам, уложенным на кирпичные или бетонные столбики, а также на междуэтажных железобетонных и деревянных перекрытиях.

Для цементно-песчаных стяжек используют раствор не ниже марки 150. Толщина стяжек зависит от материалов, на которые их кладут. Так, например, при укладке на мягкие древесноволокнистые плиты толщина стяжки должна быть 45 мм, а при укладке на песчаные, шлаковые засыпки — 40 мм. Если стяжка является выравнивающим слоем поверх бетонной подготовки, ее делают толщиной от 20 мм. Стяжку укладывают полосами шириной 2...2,5 м. Для выдерживания этого размера используют рейки- маяки, устанавливаемые по уровню. Раствор равномерно и плотно укладывают между рейками-маяками и разравнивают правилом. Ровность уложенного раствора стяжки проверяют уровнем и рейкой, причем зазор между рейкой и стяжкой должен быть не более 2 мм.

Стяжку делают также сборной из плит заводского изготовления размером 500х500х35 мм. Плиты на двух боковых кромках имеют пазы трапециевидной формы, а на двух других — гребни. Соединяют плиты плотно в паз и гребень. Укладывают их по отметке и уровню.

Штучный паркет иногда укладывают на стяжке из литого асфальта. Для укладки штучного паркета применяют, кроме того, сборные стяжки из древесноволокнистых плит марок Т, СТ.

Перед укладкой паркетных покрытий стяжку проверяют на горизонтальность, прочность и влажность. Ровность поверхности стяжки и ее горизонтальность проверяют двухметровой рейкой с уровнем, при этом зазор (просвет) между рейкой и поверхностью стяжки допускается не более 2 мм. Прочность и влажность стяжки определяют в лаборатории на образцах, взятых из стяжки.

До укладки лаг в здании выполняют все строительно-монтажные и отделочные работы, помещение должно быть просушено, мусор и пыль убраны.

Лаги под паркетные полы изготовляют в основном из здоровой древесины хвойных пород 2-го и 3-го сортов. Для лаг, опирающихся нижней пластью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, используют пиленые доски сечением 25...40х80... 100 мм, влажностью до 18 %. При размещении лаг на каменных столбиках в полах на грунте под них кладут деревянные прокладки сечением 25х100...150 и длиной 200...250 мм. Лаги, опирающиеся на столбики, балки перекрытия делают сечением 40... 50х100... 120 мм.

Под прокладки кладут два слоя толя, края которого выпускают из-под прокладок на 30...40 мм и крепят гвоздями. Стыки лаг должны находиться на столбиках. Лаги и деревянные прокладки до укладки антисептируют и укладывают на место в сухом виде. Лаги кладут поперек направления света из окон, а в коридорах — поперек прохода, с тем чтобы доски покрытия располагались по движению. На междуэтажные железобетонные перекрытия лаги кладут по звукоизоляционным прокладкам или засыпке. Звукоизоляционные прокладки (мягкие ДВП) укладывают полосами под лаги на всей длине без разрывов.

В полах на перекрытиях горизонтальное положение лаг выравнивают слоем песка, подбивая его под звукоизоляционные прокладки. Лаги должны лежать всей нижней плоскостью на звукоизоляционных прокладках без зазоров. Длина лаг, стыкуемых по длине, должна быть не короче 2 м, причем короткие лаги стыкуют между собой впритык со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 0,5 м. Поверхность лаг должна располагаться в одной плоскости.

Доски деревянного основания крепят к лагам или балкам гвоздями впотай или с утапливанием шляпок. Ровность основания проверяют рейкой с уровнем. Влажность досок основания не должна превышать 10... 12 %. Плиты на основание можно укладывать лишь после того, как оно хорошо просохнет, будет очищено от грязи, мусора, пыли. Основание для настилки древесноволокнистых плит должно быть прочным, ровным, гладким и незыбким.

Мастики для крепления паркета к основаниям должны обладать удобоукладываемостью, быть без стойкого запаха и нетоксичными, не должны быть хрупкими и пожароопасными. Для крепления паркетных покрытий применяют битумно-каучуковую мастику, состоящую из следующих компонентов (% по массе): битум БН 70/30—65, бензин А-56—25, каолин — 12, резиновый клей — 2 (рецептура этой мастики дана ориентировочно; точность ее зависит от качества исходных материалов). Для приготовления мастики битум разогревают до температуры 160° С, после чего его сливают в смеситель, куда, перемешивая, добавляют каолин. После остывания смеси до температуры 75° С постепенно вливают растворенный клей и перемешивают смесь.

Менее безопасной является холодная битумная мастика «Виски», состоящая из (% по массе): битума БН 70/30—65, уайт- спирита — 22, скипидара — 4, резинового клея — 2, портландцемента марки 500 — 7. Мастика представляет собой однородную густую массу, которая легко наносится на основание и прочно приклеивает паркет к основанию. Мастику в плотной таре можно хранить в течение трех месяцев.

Готовят мастику так: котел примерно на 75% объема заполняют битумом, подогретым до температуры 150... 155° С, после чего засыпают портландцемент, затем смесь перемешивают и после охлаждения ее до температуры 75...80° С при непрерывном перемешивании вливают сначала уайт-спирит и скипидар, а затем резиновый клей.

Помимо указанных выше применяют клеевую мастику «Перминид», которая используется для приклеивания штучного и мозаичного паркета.

studfiles.net

Устройство паркетного пола

Полы из штучного паркета (паркетной клепки).

Напольное покрытие из штучного паркета состоит из планок (клёпок, плашек), изготовленных, как правило, из древесины ценных и благородных пород. Каждая паркетная планка снабжена пазом на одной кромке и гребнем на другой. Они обеспечивают надежное сцепление планок между собой.Основанием для укладки штучного паркета (клепки) служит настил из досок, с влажностью, не превышающей 12%. Паркетные клепки должны быть отбракованы и отсортированы по размерам, породам древесины, цвету и рисунку слоев. При укладке применяют клепки паркета с пазом (шпунтом) на кромках или со шпунтом и гребнем.Прежде всего необходимо подготовить основание для пола. Для устройства полов из высококачественных материалов (паркетная доска, ламинат, половая доска и т.д. ) допускается перепад не более 1 мм на погонный метр, поэтому выравнивания основания только бетонной стяжкой недостаточно. Для этого необходимо использовать дополнительное выравнивание, например, с помощью самовыравнивающихся смесей. Для окончательного выравнивания основания укладывается фанера. Она же служит основанием для крепления паркета к бетонному перекрытию.

Настилку паркета производят с прокладкой слоя тонкого строительного картона или двух слоев бумаги. Паркет с пазами надлежит укладывать плотно и крепить к настилу гвоздями длиной 40 мм, диаметром 1,6 - 1,8 мм, забиваемыми наклонно в паз с втапливанием шляпок. Для соединения клепок с пазами на кромках применяют вставные сосновые шипы (рейки), закладываемые в пазы. В настоящее время паркетные полы чаще укладываются на мастику. Такие полы укладываются на жесткое основание по выравнивающему слою цементного раствора, а также по древесно - волокнистым плитам. При укладке паркета на прослойку из битумной мастики применяются паркетные клепки с косой кромкой толщиной 12 мм (для мягких пород 17 мм). Толщина прослойки из битумной мастики под паркетные полы не должна превышать 2 мм. Для обеспечения сцепления битумной мастики с бетонным основанием поверхность последнего должна быть тщательно окрашена грунтовкой на основе битума. Укладку паркета можно производить после прекращения липкости грунтовки.

Полы из паркетной доски.

К современным видам напольного покрытия относится паркетная доска. По размерам она аналогична ламинату – длинная и тонкая панель. Стандартными считаются длина от 180 до 240 см, ширина от 14 до 20 см и толщина от 1 до 2,4 см.Паркетная доска состоит из нескольких слоев древесины. Нижний слой - это как правило, фанера толщиной 2 - 3 мм из хвойных пород дерева. Средний слой состоит из коротких досок, соединенных с основанием на клею и верхнего слоя из твердых и ценных пород древесины, таких как дуб, бук, береза, клен, орех, тик и других. По продольным сторонам доски в среднем слое устраивают с одной стороны паз, с другой - гребень для соединения между собой. Если площадь пола большая, то доски паркета соединяют на клею и приклеивают их к основанию пола. При небольших площадях клей не используется, а настилается так называемый "плавающий пол". При плавающем способе устройства пола, планки склеиваются между собой по соединению паза и шипа, без крепления к основанию пола. Но возможно и бесклеевое соединение досок, его применяют в том случае, если последние имеют замки – гребни. Такой способ соединения имеет преимущество над клеевым, так как со временем оно не ослабевает даже при изменении температурного или влажностного режима. К тому-же бесклеевое соединение осуществляется быстрее, чем с использованием клея. Если возникнет необходимость, доски можно демонтировать и использовать повторно. При настилке полов из паркетной доски важно, чтобы пол был ровным.

Настилка полов из ламината.

Ламинированная панель представляет из себя плиту из прочного ДВП, состоящая из прессованного дерева и покрытая слоем прочного износостойкого пластика. Под ним имеется пленка с рисунком, плюс защитные и стабилизирующие слои. Прежде, чем укладывать ламинат, необходимо тщательно выровнять полы в помещении. Затем расстилается подложка под ламинат. Подложка используется для того, чтобы не допустить прямого соприкосновения ламината с черновым основанием пола и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, теплоизоляцию и защиту от влаги. Первая ламинатная панель кладётся шпунтом к стене и на расстоянии 1 см от стены. Направление панели должно быть от окна или другого основного источника света. В этом случае меньше видны стыки между панелями. Ряды ламината смещают относительно друг друга на расстояние в 30 - 50 см для уменьшения нагрузки на стыки. Различают два вида ламината по способу укладки: сборный и клеевой. Сборный ламинат укладывается без применения клея, в отличии от ламината "на клею", при укладке которого пластины соединяются с помощью специального клея. Но и в том и в другом случае ламинат должен быть "плавающим", т. е. свободно лежащим на основании пола.

stroiazbuka.ru

24. Устройство полов, дощатых, паркетных, из рулонных материалов, из керамических плиток.

Основаниями под дощатые полы служат: бетонная подготовка, кирпичные столбики или цементная стяжка. Дощатые полы настилают из полового бруса, который изготовляют из досок толщиной 30-40 мм. В одной кромке доски выбирают паз, в другой устраивают гребень. Одну из поверхностей доски прострагивают, другую – антисептируют. Влажность досок при их укладке должна быть не более 12%.

Половой брус настилают по лагам, представляющим собой брус или пластину. Лаги укладывают с шагом 0,6-0,8 м в зависимости от толщины полового бруса на подкладки из древесно-волокнистых плит. Между подкладками и основанием укладывают насухо один слой рубероида или пергамина. Поверхность уложенных лаг выверяют по уровню. При настилке полов в комнатах лаги располагают перпендикулярно падающему из окон свету, при настилке полов в коридорах – перпендикулярно движению. Сначала укладывают крайнюю доску на расстоянии 20-25 мм от стены (гребнем к стене) и прибивают ее гвоздями к каждой лаге, затем последующие доски, сплачивая их и следя за тем, чтобы гребень последующей доски целиком вошел в паз предыдущей. Гвозди забивают наклонно, с втапливанием шляпок в древесину. Для сплачивания досок при пакетном способе настилки применяют сжимы различных конструкций (вайма, строительная скоба, сжим-скоба Смолякова и другие).

После настилки пола производят острожку неровностей досок и мест сопряжения (провесов) электрорубанками или паркетно-строгальными машинами. Зазоры, оставленные между дощатым полом и стенами или перегородками, закрывают плинтусами или галтелями. В плинтусах оставляют отверстия для вентиляции подпольного пространства.

В набор ручного инструмента для настилки полов входят: ножовка, топор, молоток, гвоздодер, рубанок, уровень, складной метр, рулетка.

. Основанием под паркетный пол служит сплошной дощатый настил по лагам (черный пол) или стяжка (цементная или асфальтовая).

Паркетное покрытие пола может быть выполнено штучным паркетом, паркетными досками и паркетными щитами. Паркетные щиты и доски состоят из основания и паркетного покрытия. Основание выполняется из низкосортной здоровой древесины, покрытие – из ценных сортов лесоматериалов. Все элементы щитов склеивают водостойкими клеями в заводских условиях. При настилке паркета на стяжку предусматривают сплошной звукоизоляционный слой из древесно-волокнистых плит. Цементные стяжки огрунтовывают праймером. Настилку начинают с установки маячного ряда по шнуру, натянутому в соответствии с предполагаемым рисунком паркета. После этого вдоль маячного ряда одновременно с двух сторон укладывают клепки последующих рядов.

Горячие мастики подают на рабочее место в электротермосах и разливают ковшами сразу под две-три клепки. Холодные мастики разливают полосой по ширине клепки. Их укладывают по шнуру, поверхность проверяют рейкой.

К дощатому основанию паркетные клепки крепят гвоздями. Настилку начинают с маячного ряда так же, как и в предыдущем случае. Каждую клепку прибивают тремя гвоздями, забивая их в пазы клепок по одному с торца и по два – с длинной стороны, утапливая шляпки в древесину добойщиком.

Щитовой паркет и паркетные доски при укладке на стяжки или черный пол крепят аналогично отдельным клепкам, при укладке по лагам – аналогично дощатому полу. После настилки паркета его поверхность строгают паркетно-строгальной машиной, шлифуют паркетно-шлифовальной машиной и натирают воском или покрывают лаком.

К рулонным материалам можно отнести линолеум. Основаниями под полы из линолеума могут служить различные стяжки, черный или чистый дощатый пол. Линолеум на войлочной или губчатой основе укладывают непосредственно по плитам перекрытий. Под безосновный линолеум или под линолеум на тканевой основе по стяжкам укладывают два слоя древесноволокнистых плит. Линолеум наклеивают на битумных, резино-битумных и масляно-меловых мастиках. До укладки линолеум распаковывают и выдерживают в вертикальном положении в сухом помещении при температуре не ниже +10 0С. Раскрой и раскладку линолеума насухо производят за сутки до его приклейки. Раскраивать следует так, чтобы в местах стыков листы линолеума перекрывались на 10 мм. За 30-40 минут до наклейки линолеума поверхность основания должна быть прогрунтована.

Клей или мастику наносят слоем не более 1,5 мм. Одновременно с наклейкой линолеум разравнивают и прижимают к основанию движением резинового валика от середины полотнища к краям для ликвидации воздушных пузырьков между основанием и линолеумом. В местах стыков оба листа одновременно прорезают ножом, чем достигают точного и плотного совпадения стыкующихся кромок. После обрезки края линолеума приподнимают, основания промазывают мастикой, и линолеум плотно прижимают к нему.

Производство работ при устройстве полов из керамических плиток: до начала работ по укладке плиточного покрытия проверяют качество выполненного основания. Подготовка основания к облицовке заключается в очистке поверхности от пыли, грязи, остатков раствора, проверке уклонов и выверке углов помещения.

Затем укладывают маяки и разбивают фризы. Фризы выкладывают из одного или нескольких рядов плиток, цвет которых отличен от цвета основного покрытия. Для обеспечения горизонтальности плиточного пола и устройства его на уровне, предусмотренном проектом, используют реперы, от отметки которых выставляют маяки и марки. Приступая к работе, закрепляют первую марку, устанавливаемую у стены, затем с помощью рейки и уровня остальные. При выполнении плиточных покрытий иногда с помощью нивелира наносят отметки на всех стенах и по рейке соединяют их горизонтальной четной, тем самым создавая ориентир не только для плиточников, но и бетонщиков, которые делают подстилающий слой.

Маяки выполняют из плиток, укладываемых на жестком цементном растворе. Плитки вначале устанавливают несколько выше, а при выверке по уровню осаживают до нужной отметки легкими ударами молотка. Маяки подразделяют на маяки реперные (устанавливаются непосредственно у стены по вынесенной отметке чистого пола), фризовые (размещаются в углах и на линии фризов) и промежуточные (в больших помещениях). Для повышения производительности труда при устройстве плиточных полов используют рейки – шаблоны длиной 2-2,5 м с разметкой положения 20-25 плиток и швов между ними (рейки Болотина и др.).

После установки маяков настилают плиточные фризовые ряды, затем поперек помещения через каждые 20-30 плиток укладывают так называемые провески – ряды плиток, идущие параллельно одному из фризов.

Плитки укладывают вдоль длинной стороны помещения отдельными полосами – захватками. На первой захватке уширяют фриз и ведут заделку в направлении одной из продольных стен; вторая захватка следует за захваткой первой по направлению к дверному проему; третья и четвертая захватки – зеркальны по отношению к первой и второй. В последнюю очередь укладывают плитки на пятой захватке. Как правило, ширина захватки от 20 до 60 см.

Швы между плитками можно выправлять до начала схватывания раствора. После укладки 20-30 плиток их выравнивают с помощью ударов молотка по поверхности деревянного бруска, укладываемого по плиткам. Захватки, как правило, разделяют шнуром-причалкой, который крепят с помощью штырей, а в промежутках между штырями – стопками плиток, подкладываемых через каждые 25 плиток.

На рабочем месте плиточника при настилке пола должны иметься низкая скамеечка, ручной инструмент, располагаемый на полу рядом с плиточником, запас раствора в ящике, располагаемом сзади рабочей зоны, плитки, подготовленные для укладки, разложенные стопками на свежеуложенных плитках последнего ряда.

Широко применяют метод настилки полов из керамических плиток пакетным способом с помощью шаблона, что позволяет повысить качество работ, увеличить производительность труда и снизить трудоемкость работ. Плитки укладывают в шаблон лицевой стороной по 50 штук. Шаблон имеет ограничители ширины шва между плитками. После укладки плиток в шаблон пропускают запорные стержни через скобки. Шаблон подносят к месту укладки, поворачивают его на 180 град. и затем осторожно опускают на раствор, вплотную к ранее уложенным плиткам. После правильной подгонки шаблона к ранее уложенным плиткам снимают все запорные стержни, слегка постукивают по шаблону и затем его снимают. Затем производят отделку пола путем заполнения швов между плиткам жидким цементным раствором. На следующий деть пол поливают горячей водой и очищают от остатков раствора.

Ламинированные покрытия устраивают из плит размером 1200х400 мм, представляющих собой прессованную ДСП толщиной 7 м, облицованную синтетической пленкой с рисунком. Оно имеет вид полированного дерева. Соединение шпунтовое. С двух сторон – гребень, в остальных – паз. Материал экологически чистый и износоустойчивый. Может применяться во всех помещениях, где температура воздуха не ниже +18 град., за исключением помещений с повышенной влажностью. Ламинированные полы очень удобны в обслуживании, их можно мыть. Наилучшие условия эксплуатации полов при температуре +20 град. и влажности 50-60%. В отопительный период влажность в помещении существенно понижается, поэтому рекомендуется применять увлажнители воздуха, чтобы избежать экстремального высыхания пола.

Ламинированные полы укладываются «плавающим» образом (не закрепляя к основанию), при изменении влажности они могут расширяться и сжиматься. Помещения площадью более 100 кв. м или помещения, в которых длина одной стороны превышает 10 м, должны быть разделены швами. В этом случае рекомендуется площадь пола разделить на секции размером 10х10 м, а швы после укладки плит закрыть изоляционной пленкой и планками.

Перед началом работ материал нужно выдержать при комнатной температуре в течение 48 часов. Затем все панели проверить на отклонение от горизонтальной плоскости, отклонение не должно составлять более 1 мм. Основание должно быть гладким, сухим, чистым, жестким. Первая панель укладывается в углу абсолютно ровно с зазором от стены 10-15 мм. Для этого используют деревянные клинья. Затем натягивают в двух направлениях шнур-причалку. Помимо шпунтового соединения панели склеивают между собой клеем ВЗ-«ANALITAT». Между ними не должно быть никаких, даже тонких щелей. Для подстукивания панелей при их соединении лучше использовать кусочек дерева из остатков от панелей. Нельзя стучать молотком по ребрам щели. Излишки клея, которые выступают из щелей, удаляют шпателем через 15 минут.

studfiles.net

Устройство полов из щитового паркета по лагам

Как правило, устройство полов из щитового паркета по лагам может выполняться с использованием только одной разновидности этого материала (несущей). Ненесущие паркетные доски для этих целей не подходят. Используемый материал может быть толщиной 2,8; 3,2; 4 см, при габаритных размерах 60Х60 и 80Х30 см.

Особенности щитового паркета

Данный материал состоит из нескольких склеенных слоёв. Верхний слой делается из шпона натуральной древесины, склеенного из отдельных планок. Нижний слой – это основание, изготовленное из отдельных реек или брусьев из древесины осины, берёзы, ольхи или деревьев хвойных пород.

Для скреплениях всех щитов паркета используется несколько вариантов:

шип-паз;
паз-шпонка-паз;
стыкование торцами с накрыванием специальной рейкой.

Различные способы крепления щитовых паркетных элементов

Конструкция пола

Устройство полов из щитового паркета по лагам может выполняться как по монолитным железобетонным перекрытиям, так и по многопустотным плитам перекрытия. Причём при укладке брусьев по монолитным перекрытиям обязательно использование под ними звукоизолирующей подушки только из песка или с прослойкой из мягких сортов ДВП. При монтаже лаг на многопустотные плиты прослойку из ДВП можно укладывать прямо на перекрытие.

Шаг лаг выбираем из условий, что один щит должен опираться как минимум на три бруса и, исходя из габаритов самого щита. Так, при размере щитового паркета 60Х60 см шаг лаг равен 30 см, а при размерах 80Х30 см шаг равен 40 см. Однако среди современных материалов есть такие виды щитового паркета, которые можно опирать только на два бруса, поэтому в любом случае надо внимательно читать инструкцию к материалу.

Для устройства звукоизолирующей засыпки песок влажностью не больше 4% рассыпают равномерно по всей поверхности плит и выравнивают рейкой по маякам без трамбовки. Ровность засыпки проверяется при помощи уровня. Влажность древесины лаг и щитового паркета не должна превышать 10%.

Подготовка поверхности и выбор материала

Прежде чем приобретать лаги и укладывать пол необходимо произвести замеры помещения, причём все ниши и выступы должны быть также учтены. При выборе паркетных щитов стремимся к минимальным расходам. Добиться этого помогут доборные мелкоразмерные элементы, которые есть в каждой разновидности паркетных щитов. При использовании половинчатых (доборных) щитов не забудьте, что под них нужно использовать другой шаг лаг, соответствующий их размеру. При укладке паркетных щитов с рисунком постарайтесь располагать его по центру помещения, возможно в этом случае вам понадобиться использование доборных элементов по периметру помещения.

Устройство пола из щитового паркета по лагам подразумевает следующие подготовительные работы для основания:

удаление пыли и мусора с плит перекрытия;
установку маяков;
выполнение засыпки из песка или укладка полос из мягких ДВП;
установка лаг с использованием уровня;
очистка подпольного пространства от мусора.

После подготовки основания можно приступать к укладке паркетных щитов и их креплению.

Порядок выполнения работ

Прежде чем начать работы по укладке необходимо рассортировать все имеющиеся паркетные щиты. Для этого мы отдельно укладываем элементы по цвету, размеру и рисунку. Если укладка производится сразу в нескольких комнатах, то нужно разложить щиты по помещениям. Для удобства проведения работ рассортированные уложенные в штабель щиты складируют у входа в то помещение, где они будут использоваться. Далее работы ведут в таком порядке:

Для начала выполняем пробную раскладку щитового паркета. Это нам позволит выбрать вариант раскладки с наименьшим количеством отходов. Во время раскладки точно соблюдем рисунок и не забываем, что крайние элементы должны быть не меньше 20 см. Такая раскладка нужна также для определения мест расстановки лаг.
Теперь пробно разложенные щиты убирают и приступают к монтажу брусьев лаг в размеченных местах. Для этого размечают ряды маяков. С этой целью первый щит укладывается в угол помещения на лаги с отступом от стены на 1-1,5 см. Затем при помощи двух верёвок, натянутых вдоль соседних стен под прямым углом друг к другу, определяют маячные ряды следующих щитовых элементов. Причём стык торцов щитов должен приходиться на середину лаг, а брусья основы щитов должны лежать поперёк лаг, чтобы уберечь элемент от разлома. После окончания укладки маячного ряда должна получиться буква «Г».

Устройство маячных рядов

На данном этапе выполняем раскладку щитов без их крепления к лагам. Причём элементы с креплением гребень-паз должны быть соединены посредством такого замка.
После этого выполняем проверку совпадений рисунка на щитах и их отступ от стен. Если стены в помещении неровные, то выполняем подпил щитов после их очерчивания отволокой. Также необходимо проверить ровность и горизонтальность их укладки. Неровности корректируются путём перестановки щитов и регулировки их положения.
Теперь маячные щиты можно крепить к лагам. Элементы с креплением по принципу гребень-паз закрепляются к лагам при помощи саморезов, вкрученных в нижний край паза. В качестве крепёжных элементов используются гвозди диаметром 3 мм длиной 5-6 см, причём шляпки на гвоздях должны либо отсутствовать, либо быть сплющенными. Крепёжные элементы забиваются с втапливанием головок в тело доски. Для закрепления щитов с соединительными торцами по типу «паз-шпонка-паз» используется такой же принцип с той лишь разницей, что после вкручивания саморезов на клее ПВА в паз вставляется специальная шпонка и уплотняется ударами резинового молотка. Паз следующего щита также смазывается клеем перед его соединением с шпонкой предыдущего щита. Щиты без шпунтованных торцов соединяются стык в стык и прибиваются к лагам. Стыки таких щитов впоследствии закрываются специальной накладкой, которая может быть установлена по завершении сборки всего пола.
Установка последних элементов ряда выполняется с использованием клиньев, забитых между стеной и паркетным щитом. Зазор между элементами и стенами должен быть, как и везде (1-1,5 см). Крепление крайних элементов выполняется посредством гвоздей через лицевую поверхность щита с втапливанием головки. Причём гвозди забиваются недалеко от края щита так, чтобы это место было потом прикрыто плинтусом.
На этом устройство полов из щитового паркета по лагам практически завершено, остаётся лишь проверить пол на просвет. Если есть неровности, то они устраняются при помощи шлифования или строгания.
Теперь пол можно красить или покрывать лаком. После первого окрашивания выполняется монтаж всех плинтусов. Финишная окраска выполняется с захватом плинтусов.

mainstro.ru

технология работ + полезные советы

Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.

Главные секреты укладки паркета

Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.

Паркет для укладки своими руками

Обозреваемая составляющая паркетного пола

Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.

Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.

Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.

Принцип укладки щитового паркета своими руками

Скрытая от глаз основа

Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:

бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.

Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.

Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.

Задачи применения влагостойкой фанеры

Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:

служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
играет роль выравнивающего слоя.

Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если сухое выравнивание с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.

Использование фанеры в схемах укладки паркета

Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.

Три варианта подготовки

Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:

расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
пол будет немилосердно скрипеть;
придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.

Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.

Схемы для желающих уложить паркет своими руками

Условия и схемы заливки стяжки

Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:

Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.

Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.

Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.

Нюансы укладки паркета без фанерной подготовки

Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.

Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.

При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.

Принцип укладки паркета на бетонное основание со стяжкой

Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.

Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.

Лаги как способ выравнивания

Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения системы лаг под фанеру используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
После высыхания клея выполняется шлифовка.

Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.

Особенности устройства паркета по лагам

Подготовка дощатого пола

Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.

Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.

Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.

Правила укладки паркета своими руками на черновой пол

Технологическая процедура укладки паркета

В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.

Технология укладки паркета елочкой

Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.

Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.

В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:

подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.

Завершающие этапы укладки паркета своими руками

Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

pol-master.com