Технология строительства домов из газобетона. Технология строительства дома из газобетона

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.

Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

гладких блоков — 1,2 мешка;
с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут.

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
Утепленная отмостка вокруг дома.
Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

openfile.ru

Технология строительства домов из газобетона

Газосиликатные блоки – это прекрасный материал для индивидуального строительства, работать с которым легко и удобно. Тем не менее, технология строительства дома из газобетонных блоков предусматривает ряд индивидуальных особенностей, которые необходимо обязательно учитывать.

Строения из газобетонных блоков имеют ряд преимуществ перед постройками из других материалов: они экономичны, имеют меньший вес, хорошую теплопроводность и звукоизоляцию, легко обрабатываются, а также газобетон считается экологически чистым материалом.

Инструменты и материалы

Необходимые инструменты для строительства из газобетона.

Для возведения дома из газобетона понадобятся следующие инструменты:

Ленточная пила.
Ручная пила.
Уголок.
Дрель с насадками.
Ручной штроборез.
Электрофреза.
Лопастная мешалка.
Зубчатая кельма.
Ковш-скребок с зубчатым краем.
Каретки для клеевого раствора.
Молоток резиновый.
Шлифовальная доска (терка).

Фундамент для постройки

Лучшим фундаментом под дом из газобетонных блоков является железобетонная плита, обеспечивающая равномерность и минимальность усадочных деформаций.

При строительстве домой из газобетонных блоков также возможно использование ленточного монолитного или столбчатого фундамента.

Технология строительства дома из газобетона допускает также использование ленточного монолитного фундамента на песчаной подушке или столбчатого фундамента, обвязанного монолитным железобетонным поясом.

Однако, в соответствии со строительными нормами, лучшим основанием для дома из газобетонных блоков является именно плита. Плиту, которая составляет единую конструкцию с опалубкой, закладывают под всю площадь дома. В процессе устройства фундамента используется не менее двух слоев арматурной сетки. Опора такой плиты имеет большую площадь, что позволяет снизить давление на землю. Монолитный фундамент дома устойчив просадке грунта, а также к нагрузкам, возникающим при замораживании и оттаивании. При колебаниях земли плита двигается вместе с почвой, чем обеспечивает сохранность дома из газобетонных блоков.

Оптимальная толщина монолитной плиты, образующей фундаменты малоэтажных зданий из блоков газобетона, составляет 40 см, из которых 30 см расположены выше уровня земли. Сплошной фундамент-монолит, использующийся в качестве основания для небольшого дома из газобетонных блоков, не нужно углублять до отметки промерзания грунта. Вокруг фундамента обязательно устраивается дренаж и укладывается двухслойная гидроизоляция на тонком слое бетона в основании опорной конструкции.

Для дома из газобетонных блоков монолитная железобетонная плита является лучшим фундаментом.

После того, как будет уложена гидроизоляция, технология строительства дома из газобетонных блоков предусматривает армирование и заливку фундаментной плиты. Когда бетонный раствор затвердевает, выполняются работы по вязке арматуры и созданию опалубки перегородок и стен. Каркас вяжется в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Между прутками арматуры необходимо оставлять расстояние не более 30 см. Чтобы предотвратить вспучивание стен, опалубка обязательно жестко фиксируется стяжными болтами, выравнивающими балками и домкратами. Чтобы строительный раствор не вытекал, технология строительства дома из газобетонных блоков предусматривает крепление к внутренней стороне опалубки рубероида или полиэтилена.

Бетонирование выполняется слоями не больше 15 см. Бетон разравнивается лопатой и утрамбовывается штыкованием. Для того чтобы раствор заполнил пустоты между арматурой и опалубкой, опалубку простукивают снаружи. Армированные основания бетонируются в один заход. Неармированный фундамент можно заливать с перерывами. Опалубку убирают только после того, как бетон набрал прочность. Полости, образующиеся между фундаментом и стенами котлована, засыпаются грунтом.

Технология строительства стен

Для возведения различных видов перегородок используются газобетонные блоки разных размеров.

Технология строительства дома из блоков газобетона предусматривает использование для возведения наружных стен блоков толщиной 375-400 мм, для межкомнатных – не менее 250 мм, а для разного рода декоративных перегородок – не менее 100 мм.

Перед тем как укладывать первый ряд газобетонных блоков, выполняется подготовка основания. Устраивается отсечная горизонтальная гидроизоляция. В качестве материала гидроизоляции может использоваться рубероид, любой другой полимерный или битумный материал, а также полимер-цементный раствор на основе традиционных сухих смесей. Для выравнивания поверхности гребенкой или кельмой на слой гидроизоляции необходимо нанести цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3. Ровность основания проверяется уровнем.

При возведении стен из газобетона с особым вниманием нужно отнестись к укладке первого ряда блоков.

Технология укладки первого ряда газобетонных блоков при проведении строительства стен дома требует особого внимания. От того, насколько ровно будут уложены блоки газосиликата в первом ряду, зависит качество всей постройки и удобство дальнейшей работы. Контроль уровня кладки газобетонных блоков проводится с помощью уровня и шнура. Выравнивание блоков газобетона первого ряда по горизонтали выполняется резиновой киянкой.

Если в первом ряду кладки будет оставаться зазор величиной меньше длины целого блока газобетона, нужно изготовить доборный блок. При изготовлении такого блока резку газобетона удобнее всего выполнять с помощью специальной ножовки, электрической или ручной пилы. Отпиленную поверхность выравнивают рубанком или полутерком для газобетона. Торцевые поверхности доборного блока при установке должны быть полностью промазаны клеем.

Укладка газосиликата на клей

Для укладки газобетонных блоков используется специальный клей и строительный инструмент.

Для укладки газобетонных блоков нужно использовать клей соответствующей консистенции. Наиболее оптимальная густота – консистенция густой сметаны. Раствор наносится с помощью мастерка, специального ковша с загнутым краем или каретки, ширина которой соответствует ширине кладки. Разравнивание клея после нанесения выполняется гребенкой-шпателем. После завершения укладки первого ряда блоков, поверхность кладки выравнивается специальным рубанком для газобетона.

Мелкие фрагменты и пыль, оставшиеся после выравнивания, сметают с помощью щетки. Выравнивание кладки нужно будет повторять по завершению укладки каждого ряда ячеистых блоков. Перепады уровня блоков приводят к образованию локальных очагов высокого напряжения, в области которых в будущем могут появиться трещины. Все работы, связанные с укладкой газобетонных блоков, проводятся с точным соблюдением заданных параметров и технологии. После застывания клея разобрать газобетонную стену по блокам не удастся, ее можно будет только сломать.

Пыль и мелкие фрагменты, которые будут оставаться после выравнивания, сметают щеткой.

Кладка последующих рядов

Очередной ряд кладки газобетона начинается с одного из углов. Для обеспечения ровности рядов нужно устанавливать деревянные рейки-порядовки либо же угловые, а при большой длине стены – и промежуточные маячные блоки. Укладку рядов проводят с перевязкой блоков – смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Минимальное значение смещения – 8 см. Выступающий из швов клей не затирают, а удаляют с помощью мастерка.

Армирование газобетона

По технологии кладки стен из газобетонных блоков рекомендуется делать армирование каждого четвертого ряда.

Дома, построенные из блоков газобетона, как и любые другие сооружения, подвергаются постоянному воздействию деформирующих нагрузок. Осаждение почвы, неравномерность усадки, интенсивные ветровые воздействия и перепады температуры могут стать причиной появления волосяных трещин, которые не оказывают воздействия на несущую способность кладки, но отрицательно сказываются на внешнем виде стен.

В отличие от газобетонных блоков, имеющих низкую устойчивость к изгибающим деформациям, арматура воспринимает растяжение, появляющееся при деформации конструкции, защищая стены от растрескивания и обеспечивая защиту самих блоков. На несущую способность стены армирование не оказывает никакого влияния. При условии правильного проектирования и строительства появления трещин можно избежать. Для этого кладку разделяют на фрагменты деформационными швами или армируют. В качестве дополнительной защиты блоков от трещин можно использовать армирование отделочных слоев стекловолокнистой сеткой – это предотвратит выход трещин на поверхность.

Составление проекта армирования газобетона проводится с учетом общих требований и особенностей конкретного здания и условий, в которых оно будет эксплуатироваться. Так, к примеру, длинная стена, подверженная ветровым нагрузкам, будет нуждаться в дополнительном армировании.

Непосредственно перед армированием необходимо подготовить газобетонные блоки, сделав в них специальные армопояса.

Арматуру закладывают в специально сделанные армопояса. Междурядное армирование при проведении строительства дома из газобетона не используется, т.к. оно нарушает толщину швов и осложняет кладку последующих рядов. Исключением является армирование с применением нержавеющей арматуры малого сечения. Нужно армировать первый ряд блоков, лежащих на основании, каждый четвертый ряд блоков, ряд блоков под оконными проемами, зоны опоры перемычек и конструктивные элементы, испытывающие особенно высокие нагрузки.

При укладке арматуры в зоны под оконными проемами и в область перемычек нужно распространять армирование на 900 мм в каждую из сторон от проема. Помимо этого, армированная кольцевая балка закладывается под стропильной системой, и на уровне каждого перекрытия. Чтобы уложить арматуру в верхние грани блоков, с помощью электрического или ручного штробореза нарезают штробы. После удаления пыли из штроб полости нужно заполнить клеевым раствором, после чего в клей укладывают арматуру, а излишки раствора удаляют. Для армирования стены из газобетона толщиной 200 мм и меньше достаточно одного стержня арматуры диаметром 8 мм. В случае если толщина стены больше 200 мм, армирование потребует использования двух прутков. Деформационные швы не армируются.

Деформационные швы

Деформационные швы помогают защищать стены из газобетонных блоков от образования трещин.

Деформационные швы обеспечивают защиту газобетонных стен от образования трещин. Места для размещения таких швов определяются индивидуально в каждом случае. В большинстве случаев деформационные швы устраиваются в местах изменения высоты или толщины стен, между теплой и холодной стенами, в неармированных перегородках, длина которых составляет более 6 метров, в местах соединения строительных блоков с прочими материалами либо в колоннах и местах пересечения несущих длинных стен. Деформационные швы утепляются минеральной ватой или пенополиэтиленом. Изнутри швы обрабатываются паронепроницаемым герметиком, а снаружи – атмосферостойким герметиком.

Перекрытия в домах из газобетона

Для устройства перекрытий во время строительства дома из блоков газобетона используются два вида плит: многопустотные плиты из тяжелых бетонов и газобетонные плиты. При использовании газобетонных плит обязательно устраивается армированный кольцевой пояс из тяжелого бетона, обеспечивающий устойчивость строения к температурным и усадочным деформациям, ветровым нагрузкам и аварийным воздействиям.

Для качественной установки перекрытий важнейшим условием считается абсолютная горизонтальность поверхности несущих стен.

Плиты перекрытий, как и стеновые блоки, изготавливаются в соответствии со стандартной технологией и проходят обработку автоклавированием. Характеристики материала обеспечивают низкую теплопроводность и высокую несущую способность таких плит перекрытия. Пол, в основании которого лежит плита перекрытия из газобетона, всегда остается теплым. Такие полы не нуждаются в организации дополнительного утепления. Идеальная геометрия и гладкость плит перекрытий существенно облегчает работы по отделке потолков. Плиты служат отличной защитой от огня, ограничивая распространение пламя уровнем одного этажа. Многопустотные перекрытия применяются в случае, если расстояние между несущими стенами составляет больше 6 метров. Плита опирается на распределительный пояс из силикатного кирпича, армированного кладочной сеткой, или монолитного железобетона.

Наиболее удобным способом крепления элементов является закладка арматуры на этапе возведения стен. В случае если арматура закладывалась, окна, двери, кронштейны и прочие элементы можно крепить к стенам из блоков на специальные гвозди или дюбели. При высверливании отверстий в строительном материале нельзя использовать ударную дрель.

Утепление здания из газобетона

Для дополнительного утепления стен здания из газобетонных блоков используют минеральную вату.

Показатель теплопроводности ячеистого бетона близок к аналогичным показателям древесины. При этом бревна, которые обычно используются при строительстве, имеют диаметр порядка 25-28 см. Толщина же строительных блоков, используемых для возведения стен в умеренных климатических условиях – 375-400 мм.

Следовательно, однослойная газобетонная стена способна обеспечить большую сохранность тепла, по сравнению со стеной из дерева. Нужно понимать, что теплопотери в основном происходят не через сам материал, а через т.н. «мостики холода» – участки разрыва в строительном материале. При возведении домов из традиционного кирпича или дерева избежать появления таких мостиков невозможно. Блоки из ячеистого бетона – это строительный материал с идеальной конфигурацией и гладкой поверхностью. Если кладка осуществляется с использованием специального клеевого раствора, толщина шва будет составлять не более 3 мм. При столь малой величине участков разрыва «мостики холода» не образуются, поэтому газобетонные стены не нуждаются в организации дополнительного утепления.

Однако тепло может уходить не только через стены. Потери тепла происходят и через другие элементы конструкции – крышу, фундамент, окна и др. При строительстве дома из ячеистых блоков данные элементы утепляются в традиционном порядке.

Использование для кладки блоков цементно-песчаного раствора становится причиной увеличения толщины швов и образования «мостиков холода». Уменьшать толщину швов с целью улучшения теплоизоляции не рекомендуется. Большая толщина швов при использовании традиционного цементно-песчаного раствора вызывает необходимость дополнительного утепления стен минеральной ватой с дальнейшим мокрым оштукатуриванием.

o-cemente.info

Технология строительства дома из газобетона

Технология строительства дома из газобетона Влияние температуры воздуха на работу с газобетоном. Наилучшие условия для работы это интервал от +5 до +25 0С. Температура свыше +25 0С требует увлажнения блоков водой. В зимний период времени для работы с газобетоном необходимо использовать специальное противоморозное исполнение клея АEROC, в этом случае работы производить можно до – 15 градусов. Промежуток между кладкой из газобетона и фундаментом. Здесь необходимо выполнить гидроизоляцию из рубероида или других гидроизоляционных материалов. Если фундамент имеет неровности.Такие дефекты необходимо выровнять раствором цемент/песок – с соотношением 1/3. Первый ряд блоков, опирающийся на фундамент. Если его уложить максимально ровно и задать правильную горизонталь, то класть последующие ряды будет значительно легче.

Технология строительства дома из газобетона

Необходимо сделать нивелировку оснований либо проверить уровнем. Разница кладки по высоте выравнивается раствором. Возникшие неровности удаляются рубанком.

Использование причального шнура и маячных блоков

После нивелировки углов и примыканий необходимо установить маячные угловые блоки. На уровне их верха натягивают и закрепляют причальный шнур. Если шнур провисает, необходимо установить блоки еще и в промежутках.

Подготовка раствора

Технология строительства дома из газобетона предполагает до начала укладки приготовление сухой смеси для раствора. При последующем смешивании с водой лучше использовать мехспособ, смесь постепенно добавляют в воду комнатной температуры, постоянно перемешивая. Готовый раствор также требует перемешивания время от времени. На операцию установки блока на уже нанесенный раствор отводится около 15 минут.

Подготовка блоков и выполнение разметки

Обязательно необходимо разметить на оси стены места приемов и примыканий. Подготовленные для укладки газобетонные блоки укладываются в ряд вдоль стены. При необходимости использования блоков размером меньше стандартного, их приходится изготовлять на месте из полномерных с помощью подручных инструментов, ножовки, пилы и т.д.

Устройство кладки с использованием газобетонных блоков

Технология строительства дома из газобетона предполагает следующее. Зубчатой гребенкой приготовленный раствор наносим на предыдущий ряд блоков. Раствор должен быть нанесен на горизонтальный и стыковой швы при использовании прямоугольных блоков. При использовании пазогребневых блоков, кроме горизонтального шва, наносим раствор частью и на торцевые поверхности. Три миллиметра – оптимальная толщина шва. Остатки раствора обязательно необходимо удалить мастерком. Каждый уложенный ряд выравнивается тёркой либо рубанком. Мелкий мусор удаляют щеткой. Причальный шнур нужно натягивать каждый раз для каждого нового ряда. Во время строительства не лишним будет постоянно сверяться с проектом.

Необходимость армирования кладки из газобетонных блоков

Места закладки арматуры и целесообразность армирования определяется проектом.

Закладка арматурных прутьев необходима в следующих местах

• протяженные стены, испытывающие сильные ветровые нагрузки; • места кладки, несущие увеличенный вес; • газобетонные блоки, уложенные непосредственно после фундамента; • основание проемов окон; • основания перемычек.

Для укрепления швов следует использовать стальную арматуру марки А – III, толщиной восемь миллиметров. Арматура укладывается в предварительно прорезанные в блоках пазы на блочный клей. Сверху после вдавливания в паз арматура также покрывается клеем.

Технология строительства дома из газобетона

Контроль за качеством кладки

Технология строительства дома из газобетона предполагает постоянный контроль качества кладки. При этом используются инструменты: для проверки горизонтали – уровень и правило, для проверки качества углов – деревянный уголок. Возникшие погрешности горизонтали выравнивают следующими рядами блоков. Так же необходимо использовать нивелир для контроля высоты через каждые два-три ряда. Уровень и отвес помогут Вам проверить вертикальность углов и стен. Здесь так же возникшие погрешности устраняют следующими рядами блоков. Уровнями перекрытий между этажами можно скорректировать погрешности осей постройки. Протяженность простенков измеряется обычной рулеткой. Здесь приведено краткое изложение особенностей строительства зданий из газобетонных блоков.