Как сделать черновой пол по деревянным балкам своими руками? Стяжка по деревянным балкам перекрытия

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности бетонных покрытий по перекрытиям, лагам, балкам в бане, цена, фото

Все фото из статьи

Деревянные дома обычно возводятся полностью из дерева, включая и полы, чтобы сохранить единый стиль интерьера. Но половая конструкция из досок уступает по некоторым показателям бетонной плите, что в некоторых случаях приводит к принятию решения об усилении основания цементом. Тогда все древесные элементы удаляются, и осуществляется заливка бетоном.

В данной же статье мы рассмотрим те редкие ситуации, когда стяжка создаётся сверху дощатого покрытия без его ликвидации.

Цементная стяжка по деревянному перекрытию

Общие положения

  Реклама

 

Постройка из дерева не является статичным сооружением

Почему стяжка на деревянные перекрытия обычно не заливается? Всё дело в том, что древесина является подвижным материалом. Малейшие изменения коэффициента влажности или температуры вызывают увеличения или уменьшения объёма половой конструкции, её вытягивание или сокращение в любом линейном направлении, а также усадку.

Бетонная же плита после своего полного застывания практически полностью статична, и «живая» древесина при тесном контакте вызовет у неё сначала появление микротрещин, а в дальнейшем и более серьёзные деформации вплоть до разрушения. Поэтому обычно доски вместе с лагами попросту удаляются, чтобы не нести опасность новому полу.

Если же вам по какой-либо причине не подходит вариант с ликвидацией деревянного покрытия, то необходимо исключить контакт древесного основания с цементным монолитом. В данном случае своеобразный бетонный «поднос» будет тогда попросту «плавать» над и между элементами из дерева.

Одной из таких причин может быть, например, желание установки системы «тёплый пол». Тогда схема всей половой конструкции будет выглядеть так:

Стяжка пола в доме с деревянными перекрытиями поверх обогревательных элементов

Обозначение	Наименование
1	Чистовой половой слой
2	Шнур нагрева
3	Температурный датчик
4	Полиэтиленовая плёнка, служащая разделителем между слоями
5	Тепловая изоляция
6	Цементная стяжка
7	Защита от влаги
8	Теплоотражающий слой
9	Огнезащитный слой
10	Армирующая сетка
11	Пол из дерева

Совет: не следует приступать к заливке цемента ранее, чем через четыре года после укладки дощатого пола.В этот период древесина чрезмерно активна, и от негативных последствий не спасёт даже прослойка из полиэтиленовой плёнки.

Примечательно, что если вам требуется стяжка стен деревянного дома, то задача выглядит несколько иначе, и вам необходимо не столько изолировать два слоя, сколько их объединить. Для этого на доски предварительно наносится специальная обрешётка.

Фото обрешётки деревянной стены перед нанесением цементного слоя

Описание работ

Мы разберём наиболее простой вариант заливки бетонной стяжки поверх деревянного дощатого пола своими руками без монтажа обогревательных элементов. Но, освоив его тонкости, вы сможете уже самостоятельно вносить любые необходимые дополнения.

Инструкция состоит из нескольких последовательно выполняемых этапов:

Этап №1: подготовка основания

Обследование дощатого основания

1. Демонтируем половые доски и исследуем состояние лаг.
2. Повреждённые элементы заменяем.

Совет: рекомендуется добавить лаги, чтобы расстояние между ними не превышало сорока сантиметров, или даже заменить некоторые из них на стальные уголки.Ведь нагрузка на них после создания бетонного монолита значительно увеличится, и старая система опор может попросту не выдержать дополнительный вес.

3. Обрабатываем всю древесину антисептиками.
4. Пригодные к дальнейшему использованию половицы переворачиваем неистертой стороной вверх и устанавливаем на место, остальные же меняем на новые доски.

Этап №2: создание промежуточного слоя

В качестве материала выбираем полиэтиленовую плёнку благодаря наличию у неё нескольких важных положительных качеств:

• Низкая цена. С учётом того, что вся затея весьма дорогостоящая, то лишняя экономия точно не помешает.
• Абсолютно гладкая поверхность. Вдоль такого изоляционного слоя смогут беспрепятственно «ездить» как доски основания, так и цементная плита.
• Влагонепроницаемость. Пористое дерево не сможет впитывать влагу из разведённого цемента, создавая «раковины».

Рулон полиэтиленовой плёнки

Этот шаг очень важен, так как является главным отличием от заливки обычной стяжки, позволяющим взаимодействовать бетону и дереву без последствий.

Совет: в процессе работ постарайтесь не допустить повреждения плёночного слоя, так как нарушение герметичности сведёт на «нет» все выполняемые им функции.

Поступаем так:

1. Проклеиваем весь периметр демпферной лентой, которая оградит цемент от контакта с деревянными стенами и компенсирует его температурные расширения.

Образец демпферной ленты

2. Замеряем длину комнаты и добавляем 40 см.
3. Отрезаем в соответствии с выполненными замерами полотна и застилаем ими пол, соблюдая десятисантиметровый нахлёст и двадцатисантиметровый заход на стены.

Совет: рекомендуется выбирать максимально широкую плёнку, так как меньшее количество стыков позволяет достичь большей герметичности.

Доски, застеленные полиэтиленовой плёнкой

4. Имеющиеся стыки проклеиваем монтажным скотчем.

Этап №3: создание маяков

Когда наносится бетонная стяжка по деревянным лагам, этот момент также имеет некоторые отличия. Присутствие плёнки делает невозможным применение саморезов для обустройства направляющих.

Итак:

1. На высоте 70 см по периметру помещения отмечаем условный горизонт.
2. От него откладываем уровень чистового пола с учётом толщины предполагаемой стяжки, которая обычно составляет 5 см.

Графическая схема разметки уровня чистового пола

3. На расстоянии 20 см от стены выкладываем параллельный ряд лепёшек из гипса.
4. В них сверху вдавливаем маяки так, чтобы их верхняя часть была на уровне проведённой по стене линии. Процесс контролируем ватерпасом.

Классический алюминиевый маяк

5. Через каждый метр прокладываем аналогичную линию направляющих.
6. Сверху перпендикулярно кладём ровную рейку на деревянный пол со строительным уровнем, осуществляя дополнительный контроль. Ту следует также учитывать, что если осуществляется бетонная стяжка по деревянным балкам в бане, то необходимо соблюдать некоторый уклон в сторону стока.

Таким образом, плёнка у нас остаётся неповреждённой.

Этап №4: заливка

1. Замешиваем раствор с помощью строительного миксера и специальной насадки-венчика в удобной ёмкости. Подойдёт следующее соотношение ингредиентов:

Компонент	Соотношение
Цемент	1
Песок	3
Вода	2

Совет: рекомендуется добавить в замешиваемую смесь фиброволокно.Дело в том, что классическое армирование с помощью стальной сетки может повредить изоляционное покрытие, поэтому невозможно.Элементы же микрофибры позволят усилить стяжку и без него.

Фиброволокно для усиления бетонной стяжки

2. Заливаем получившуюся смесь и правилом разравниваем по маякам.
3. Через сутки снимаем маяки и заполняем получившиеся борозды раствором, также выравнивая и затирая.

Залитый бетоном деревянный пол

4. Срезаем выступающие части плёнки и демпферной ленты.
5. В течение процесса застывания цемента поливаем его водой, чтобы он смог набрать максимальную прочность.

Вывод

Заливка стяжки на деревянное основание отличается некоторыми особенностями, но вполне возможна своими силами. Наиболее важным моментом является создание промежуточного слоя между древесиной и цементом, который не позволит им в дальнейшем разрушать друг друга.

Залитый цементный пол в доме из дерева

Видео в этой статье предоставит дополнительные материалы. Следуйте изложенным выше рекомендациям, и у вас всё получится!

rubankom.com

Черновой пол по деревянным балкам

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства.

Черновой пол по деревянным балкам

Содержание статьи

Назначение черновых полов по деревянным балкам

Черновые полы используются в следующих целях.

1. Как один из элементов утепленных полов. Такие черновые полы крепятся с нижней части балок перекрытия или половых лаг. Служат основанием для укладки утеплительных материалов. В качестве утеплителей может применяться рулонная или прессованная минеральная вата, плиты пенопласта или пенополистирола, керамзит и т. д. Черновые полы могут изготавливаться из различных пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении.

   Схема утепления деревянного пола

2. Как основание для настилки чистовых полов. Выполняют две функции: выравнивание пола и несущее основания. Применяются как один из элементов настилки полов из тонкого ламината или различных мягких финишных покрытий. Требования к материалам изготовления более жесткие, для обустройства в основном используются плиты ОСП, листы клееной фанеры или строганные обрезные доски.

Технология устройства чернового пола в деревянном доме. Пример с лагами

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции Краткие характеристики

Столбчатые фундаменты	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
Плиты перекрытия	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
Ленточные фундаменты	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте

Общие советы

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элемента Назначение и описание

Балки или лаги	Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.
Черепные бруски	Размер - примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.
Гидро- или пароизоляция	Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Балки перекрытия пола

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Необрезные ошкуренные доски третьего сорта

Практический совет! Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Пример крепления лаг

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Балки, поверх которых будет укладываться черновой пол

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Между этажами брусья желательно прибивать вдоль балок

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Листы ОСП

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Укладка листов ОСП

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

Монтажная пена

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок. Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Утеплитель укладывается в шахматном порядке (в данном случае)

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Для фиксации используется степлер

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Прибиваются рейки

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

Примерная схема вентиляции дома

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Укладка утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Еще одно фото процесса

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

При работе используйте защитную маску

Также потребуются перчатки

Укладка влаго- и ветрозащиты

Мембрана должна лежать свободно

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Укладка реек на лаги

Доски прикручиваются к лагам через рейки

Монтаж ОСП

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Деревянный пол на лагах

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

1. Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
2. Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
3. Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Монтаж чернового пола из OSB на лагах

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

Покрытие по лагам

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

Плиты ОСП

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

Видео – Черновой пол из ОСП

pol-exp.com

Перекрытие пола по деревянным балкам

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Конструкция пола по деревянным балкам:выполнение расчетов
2. Перекрытие пола по деревянным балкам:особенности монтажа балок
3. Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола
4. Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

• высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
• небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
• доступная стоимость;
• возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

• оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
• по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
• если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант — использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

• шлака, засыпаемого между брусьями;
• минеральной ваты;
• пенопласта;
• непополистирола;
• опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

tolkostroyka.ru

Изготавливаем черновой пол по деревянным балкам своими руками

Содержание статьи

От автора: всем привет! Когда мы слышим что-либо касающееся дерева, например, деревянный дом, деревянная мебель или деревянный пол, в нашей голове сразу возникают ассоциации с теплом, уютом и экологической натуральностью. Если перед нами встаёт выбор между деревом и пластиком, между деревом и камнем, мы всегда выберем дерево.  Не зря же многие задаются целью внести в свою жизнь как можно больше вещей из этого замечательного материала. Кто-то уже воплотил свои мечты в реальность, построив деревянный дом, а кто-то только планирует этот шаг. Но и тем и другим будет полезно узнать, как постелить черновой пол по деревянным балкам.

Понятие чернового пола

Черновой пол является своеобразным каркасом, скелетом перекрытия. В нем располагаются изоляционные элементы и другие материалы, придающие покрытию требуемые характеристики. Давайте перечислим, из чего он состоит:

• опорные балки;
• лаги;
• черепковый брус;
• нижний черновой настил;
• шумоизоляция;
• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• пароизоляция;
• верхний черновой настил.

В определенных случаях можно обойтись без некоторых элементов, но это все зависит от желаемого конечного результата. Также черновой пол является основой для чистового покрытия, например, для паркета, ламината или досок, которые в дальнейшем будут полироваться. Он бывает двух видов: одинарным или двойным.

• одинарный — используется в основном в квартирах. Изготовлен из лаг, поверх перекрытых фанерой или листами ДСП;
• двойной также состоит из лаг, черепковых брусков, первого и второго перекрытия. Применяется в частных домах, где есть необходимость в утеплении или шумоизоляции.

Компонентами для перекрытия чернового настила могут выступать плиты ДСП, фанера, плита OSB. Также начал набирать популярность такой материал, как фибролит. Он обладает отличными свойствами и прекрасно подходит для изготовления нижнего настила. Фибролит не поддерживает горение, плохо пропускает звуковые волны, является отличным утеплителем, морозостойкий и влагостойкий. Компонентами данного материала являются деревянные волокна, «волосы», пропитанные раствором прочного цемента.

Как выбрать древесину?

Отнестись к этой задаче необходимо со всей серьезностью, ведь от правильности выбора будет зависеть не только срок эксплуатации пола, но и всего дома. При выборе древесины следует ориентироваться на такие важные аспекты:

• осуществлять покупку нужно только у проверенных фирм, иначе можно попасться на недобросовестного продавца, который не только завышает характеристики дерева, но и продает дешевую породу под видом дорогой;
• если вы не разбираетесь в дереве, то на покупку большой партии берите с собой специалиста. Пусть даже вы и заплатите ему, но будете точно уверенны, что вас не обманывают, и вы приобретаете качественный материал;
• покупайте только высушенную древесину, купив свежеспиленную, вы навлечете на себя тысячу проблем и забот. Свежая древесина еще в течение 4–5 лет изменяет свою форму, ее ведет в разные стороны, при том, что за год она может принять форму дуги, а еще через два, форму штопора. Поэтому ее нет смысла даже обрабатывать;
• помните, цена на дерево камерной сушки всегда выше, если вам продают ее дешево, значит это обман. Камерная сушка — самый дорогой способ быстро придать дереву стабильность;
• подходя к кубатуре леса, не лишним будет приложить ухо и хорошенько прислушаться, закрыв при этом второе. Если вы услышите некий хруст, не стоит вообще иметь дело с этой пилорамой, так как лес заражен древесным червем. Для тех, кто впервые имеет дело с древесиной, поясню — это крайне тяжело выводимый паразит, который за 10 лет способен превратить мощное бревно в труху. Обработка высокими температурами и ядами, редко помогает. Также наличие этого паразита покажет мелкая древесная пыль под лежаками леса;
• закупая несколько кубов леса, старайтесь брать материал из одной партии.

Монтаж чернового покрытия

Прежде чем начать монтаж чернового покрытия, давайте подробно разберем способ его изготовления.

1. Для лаг закупается брус второго или третьего сорта, он имеет значительные поверхностные изъяны, которые перед использованием требуется удалить фуговальным станком или ручными приспособлениями — стамеска, киянка, топор, рубанок.
2. Затем, всю древесину требуется обработать антисептиком. Не стоит экономить на этих составах, а лучше повторить обработку несколько раз. Пропускайте мимо ушей советы «экономистов», которые скажут вам этого не делать или обработать машинным или трансформаторным маслом. Вы навсегда испортите дерево, оно будет источать едкий запах, а вскоре и вовсе испортится.

Можно выделить черновые полы двух видов: для монтажа по перекрытию, то есть для изготовления меж этажного пола и для монтажа по основанию — для первого этажа.

По основанию

В таком случае лаги укладываются либо на фундамент, либо на специальные опоры-столбики, либо комбинированным методом. В любом случае, монтаж осуществляется следующим образом:

1. Фундамент и столбики покрываются гидроизоляцией, лучше всего использовать рубероид.
2. Поверх кладется доска — мауэрлат, который прикручивается анкерами к фундаменту.
3. На мауэрлат укладываются лаги и скручиваются меж собой металлическим уголками. Можно обойтись и без него, в таком случае лаги должны быть прикручены уголками к фундаменту.
4. В пространство на фундаменте между лагами кладутся бруски с зазором в 1–1,5 см для обеспечения дереву требуемого движения при расширении.

По перекрытию

Данный способ предполагает, что лаги будут ложиться на межэтажные опорные балки. Их не требуется гидроизолировать, но надежное крепление никто не отменял, все крепим посредством использования металлических уголков и шурупов.

1. Если лаги длинные и устанавливаются на первом этаже, то посередине обязательно требуется внедрить опорные столбики с цементным заглублением — неким фундаментом. При такой ситуации, на межэтажном перекрытии, будет использоваться более толстый брус, а шаг между опорными столбами будет меньше. Также не лишним здесь будет установить ригель — дополнительную опорную балку, монтируемую в несущую стену.
2. После проведения всех этих операций пришло время установить черепные бруски. Прикручиваются они к основанию лаг таким образом, чтобы получилась перевернутая буква «Т». Используем шурупы по дереву на расстоянии 30–40 см. Для исключения возможности раскалывания бруска, так как обычно используют не больше чем 30×30 мм, перед вгонкой шурупа, необходимо засверлить брусок тонким сверлом, диаметром на миллиметр больше чем тело шурупа.
3. Приступаем к укладке чернового пола. Сделать это можно полосами фанеры, фибролита, ДСП или досками. Не рекомендуем вам прикручивать эти материалы к черепным брускам. Дерево в этих слоях будет подвергаться изменению температуры и влажности, при этом двигаясь. Не стоит сковывать его движения, иначе может «повести» всю конструкцию. Черновое покрытие второго этажа лучше выполнять именно фибролитом, ведь он окажет дополнительную помощь в гидроизоляции, шумоподавлении и даже утеплении.Источник: http://www.powerhelper.ru
4. Пришло время для гидроизоляции. Полностью покрываем всю поверхность и стараемся не пропустить ни одного места. Если слой из полиэтилена или специального материала получается не цельным, спаиваем его или склеиваем. Даже не пытайтесь для крепления использовать степлер или гвозди. Таким образом вы только нарушите целостность слоя, проделав в нем сквозные отверстия.
5. Если необходимо, переходим к шумоизоляции. Она нужна только для межэтажного перекрытия, иначе вы будете слышать на первом этаже все, что происходит на втором, вплоть до обычного не громкого разговора. Для этих целей лучше всего использовать обычный или кварцевый песок, делая слой около 4–5 см. Эти материалы лучше всего гасят звуковые волны.
6. Приступим к утеплению нашего чернового пола. Самый лучший вариант — это пенопласт. Он на порядок лучше во всех отношениях, чем минеральная вата, но из-за дороговизны редко используется. Обычно все обходятся минеральной ватой уложенной в два слоя, но помещения, в которых предполагается повышенная влажность ее использование не рекомендуется. При насыщении влагой, материал теряет 80% своих утепляющих свойств и практически не сохнет. И еще, оставляйте зазор между утеплителем и верхней точкой лаг примерно в 2 см, это позволит покрытию «дышать», без этой воздушной прослойки вся конструкция запреет и придет в негодность за несколько лет.
7. И, наконец, зашиваем все черновым покрытием. Если в качестве чистового покрытия вы будете использовать паркет или ламинат, то для чернового подойдет фанера или ДСП.
8. Не забывайте за вентиляцию деревянных конструкций, продумайте этот момент заранее и расположите «дышло» в таком месте, чтобы не портить эстетику вашего новенького чистового покрытия. Либо декорируйте специальной красивой решеткой.

Вот и все, мои дорогие читатели. Из этой статьи вы получили все необходимые знания для того, чтобы произвести работы своими руками и не привлекать к этому специалистов. Соблюдая все правила монтажа, вы построите по-настоящему качественный и долговечный пол, который будет служить не только вам и вашим детям, но и правнукам. Если вам понравилась статья, пишите в комментариях, а также подписывайтесь на наши обновления в соцсетях! Удачи вам!

seberemont.ru

Как сделать перекрытие по деревянным балкам | "Советы Хозяевам"

Деревянные покрытия и перекрытия имеют тысячелетнюю историю и продолжают оставаться востребованными доныне за счет своей практичности, надежности и экологических качеств.

Несущие элементы этих перекрытий — балки прямоугольной либо круглой формы, уложенные через определенные промежутки. Пространство между ними заполняют (зашивают) досками, заполняют утеплителем, как сделать перекрытие по балкам подробнее мы рассмотрим далее, сначала нужно немного пройтись по теории. Такая конструкция способна перекрывать помещения до шести метров, если балки сплошные. Балкам же из клееной древесины по силам перекрыть  пролеты в десять метров и больше.Содержание:1. Виды перекрытий по балкам.2. Материалы для перекрытий по балкам.3. Защитная обработка балок.4. Некоторые общие моменты.5. Как сделать перекрытие с опиранием на верхний край балок.6. Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок.7. Раздельно-несущее перекрытие по балкам.8. Плюсы и минусы деревянных перекрытий по балкам.

Виды перекрытий по балкам

Перекрытие, у которого с одной стороны чердак и называется чердачным. Дому в несколько этажей потребуются перекрытия междуэтажные.

Для чердачных перекрытий не требуется полов, хватит сухих стяжек, даже просто ходовых досок.

Междуэтажные перекрытия предполагают наличие теплых помещений как сверху, так и снизу. Им не нужно утепление, но требуется звукоизоляция.

Из конструкционных решений перекрытий основных выделяют три:

• Перекрытие с опиранием на верхний край балок.
• Перекрытие с опиранием на нижний край балок.
• Перекрытия раздельно-несущие (с разделенными балками).

Но прежде чем изучить их устройство и монтаж, отберем нужный материал. Подбор дерева в особенности для балок — важнейший этап. Не жалейте на него времени, сил и средств.

Материалы для перекрытий по балкам

Лес для балок выбираем хорошо просушенный с ровными волокнами соответствующий первой категории качества.

Для перекрытия по балкам подойдет сосна, но если вокруг преимущественно лиственные леса, возможно более экономичным окажется дуб или бук. Тополь, ясень, клен, акация и плодовые породы непригодны.Дерево не должно иметь:

• множественных или крупных (порядка нескольких миллиметров) продольных трещин;
• малейших поперечных трещин;
• выпавших сучков;
• поражения грибком или плесенью;
• поражение насекомыми древоточцами

Сучки, трещины перекрученные волокна видны невооруженным глазом. О поражении грибком либо плесенью дадут знать пятна серого или голубовато серого цвета.

Насекомых выдадут крохотные круглые отверстия, причудливые канавки заметные на срезе или поверхности материала.

Такое дерево применять нельзя. Крохотные «диверсанты» способны превратить балку в труху за считанные месяцы. Стоит учесть, что самая незначительная деталь с насекомыми способна «заразить» всю конструкцию.

При этом обработка ядохимикатами, когда насекомые завелись, не всегда дает надежный эффект.

Из других материалов потребуется утеплитель. Наиболее один из лучших — минеральная вата. А поскольку при увлажнении она заметно снижает теплозащитные свойства,  потребуется паро- и гидроизоляция.

Хуже в качестве утеплителя, но хорош для звукоизоляции керамзитовый щебень. Он не боится влаги, а по весу заметно тяжелей минваты.

Защитная обработка балок

Отбирая материалы, мы проверили их на поражение гнилью и насекомыми. Однако такое может произойти и в процессе эксплуатации, поэтому обработаем дерево защитными составами — фунгицидами и инсектицидами.

В самом простом виде можно использовать размешанную в воде известь с добавлением медного купороса. Но лучше взять готовые реактивы, благо выбор их сегодня достаточно велик.

Обработку производим как на стадии изготовления конструкций (балки), так и когда конструкции смонтированы (доски перекрытия, лаги полов).

Края, которыми балки опираются на наружные стены, обмазываем битумной мастикой и оборачиваем двумя слоями пергамина, закрепляя его скотчем. При этом не трогаем торцы балок, оставляя их открытыми для нормального влагообмена.

Кроме того, сухое дерево хорошая пища для огня. Для того чтобы снизить риск пожара, готовое перекрытие обработаем антипиренами, как сверху, так и снизу.

Некоторые общие моменты

Укладываем балки, чтобы опорная часть составляла не менее 12 см на каменные, и не менее 8 см на деревянные стены.

Балочные ниши в каменных наружных стенах устраиваем так, чтобы между торцом балки и кладкой оставался зазор 3-5 см. После завершения монтажа заполним его ватой из полиэфирных волокон. В отличие от минеральных она не дает усадки и не боится воды.

Переходим к устройству перекрытий.

Как сделать перекрытие с опиранием на верхний край балок

Такие перекрытия делают обычны для подсобных не отапливаемых помещений. Подойдут они и в качестве чердачных, но для междуэтажных толщина их великовата.

Балки берем не обязательно прямоугольные. Можно использовать обычные бревна, но обязательно со снятой корой.

Балки располагаем строго параллельно друг другу и фиксируем стальными анкерами.

Анкера из стальной полосы либо арматуры закладывают в толщу кладки при ее устройстве. Балку к ним крепим гвоздями либо шурупами.

После того как балки смонтированы, стелем накат из досок толщиной 40 мм, прибивая их гвоздями.

Перекрытие готово. Если это необходимо утепляем его, делаем звукоизоляцию, закрываем стяжкой либо устраиваем полы по лагам.

Как сделать перекрытие с опиранием по нижнему краю балок

Для того чтобы сделать перекрытия такого типа балки нужно подготовить до начала монтажа.

Сперва с обеих сторон балочного бруса внизу, по всей его длине прибиваем  бруски 50х50 мм которые называют «черепные». Служат они опорой для досок перекрытия, а кроме того увеличивают площадь балки в нижней части сечения, усиливая ее несущую способность.

Торцы балок срезаем под углом 60 градусов к основанию. Скос облегчит закладку утеплителя в гнездо балки, увеличит площадь испарения влаги.

Эти балки порой рекомендуют крепить анкерами, как и в предыдущем варианте конструкции, разве что через одну. Однако поскольку приложение нагрузки к низу балки обеспечивает устойчивость сечения автоматически, без анкеров можно обойтись.

Единственно, пока не уложим накат, есть смысл расшить балки временным распорками из досок.

Для наката используем обрезные, а еще лучше — шпунтованные доски. Поскольку их нагрузкой будет только вес утеплителя, то для минваты, при шаге балок до метра, хватит доски в 25 мм.

Доски укладываем по черепным брускам, вплотную друг к другу, прибивая гвоздями. Гвоздь бьем, наклоняя от уже прибитой доски так чтобы, нанося удар мы подбивали новую доску к уложенной.

По накату укладываем защитный барьер из полиэтиленовой пленки, либо пергамина. Его задача препятствовать проходу парообразной влаги (обязательно для чердачного перекрытия) и  попаданию пыли из утеплителя в помещение.

Осталось уложить поверх утеплителя слой гидроизоляции и закрыть все это сухой стяжкой либо полами (см. рис. 1).

Раздельно-несущее перекрытие по балкам

По сути, это перекрытия первого и второго типа сведенные воедино. А, поскольку доски перекрытия и лаги пола верхнего этажа опираются на разные балки, не связанные друг с другом они  работают независимо.

Такая конструкция не передает колебания от ударов по полу на потолок внизу. Поэтому шаги и даже удары по полу верхнего этажа не слышны в нижних комнатах.

Для начала готовим и укладываем балки с черепными брусками, по которым набиваем доски наката, точь-в-точь как в предыдущем типе перекрытия.

Затем в промежутках между ними укладываем круглые либо прямоугольные балки — основу для пола верхнего этажа. Под опорные края подкладываем обрезки толстых досок, таким образом, чтобы между балками и накатом оставался промежуток 1,5-2 см.

Укладываем защитный пленочный барьер, заполняем промежутки между балками звукоизоляцией и настилаем полы (см. рис.2).

Балки можно делать меньшего сечения, ведь нагрузка на них разделена, а значит, толщина перекрытия не увеличится.

Расчет сечения балок

А теперь, важный вопрос, который, скорее всего, возник у читателя — как узнать каких размеров в сечении, нужен брус или бревно для балки? Если у вас нет проекта, либо подобного помещения для образца, сечение балки нужно рассчитать.

Знание сопромата для расчёта сечения балко вам не потребуется. В сети достаточно сервисов, которые сделают это с достаточной точностью.  Некоторые сервисы считают нагрузку, которую может выдержать балка заданных параметров. Другие по известной нагрузке и пролету выдадут необходимое сечение.

В поисковике наберем фразу: «расчет деревянной балки онлайн» и перейдем по любой из первых  трех-четырех ссылок. Откроется страничка с калькулятором, в окошки которого введем запрашиваемые данные.

Нормативную нагрузку можно принять в пределах 200-250 кг/м2 для чердачного, и 400-450 кг/м2 для междуэтажного перекрытия, либо рассчитать самостоятельно.

Для этого нужно, сложить вес максимального количества людей, которые могут оказаться в комнате и добавить вес мебели и оборудования. Разделив полученные данные на площадь перекрытия и получим искомое значение.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий по балкам

Идеальных конструкций не существует, а значит и у деревянных перекрытий будут минусы по сравнению с железобетонными.

В первую очередь это меньшая прочность и надежность. Как следствие — меньший срок службы.

Ниже  устойчивость дерева к пожару. А большое количество пустот может дать пристанище колониям насекомых либо мелких  грызунов.

Но положительные качества все же перевешивают. Деревянные перекрытия дешевле и технологичней, для монтажа, скорее всего вам не потребуются грузоподъемные механизмы.

Дерево в разы меньше по весу, а значит и  несущие стены можно сделать легче и дешевле.

Кроме того, соотношение веса и прочности позволяет перекрыть деревянными конструкциями при равной толщине без промежуточных опор гораздо больший пролет, чем железобетоном и даже металлом.

А если речь идет о деревянных домах, рубленных, каркасных либо панельных — деревянное перекрытие уже не просто лучший,  но и единственный вариант.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Черновой пол по деревянным балкам: правильный монтаж и укладка

После выполнения корпусных строительных работ по возведению стен и установки крыши деревянного либо кирпичного дома приступают к внутренним работам.

Первым делом укладывают пол. Для того, чтобы основное покрытие было максимально защищенным и служило долго необходима укладка предварительной защиты.

Это черновой пол по деревянным балкам. Его функция помогать главному полу, и он надежно спрятан от глаз.

Можно обойтись и без нижнего, но при условии, что это дом дачный, в котором семья не будет зимовать, либо если речь идет о летней кухне, в которой проживание не планируется.

Вопрос нужен ли черновой пол по деревянным балкам переходит в разряд риторических, если речь идет о жилом доме и о хозяине, который заботится о здоровье членов своей семьи, об экономии средств на отопление жилья.

Вспомогательный низ поможет сохранить теплым основное покрытие, защитит от влаги, исходящей от почвы, если это пол на первом этаже, кроме того, он служит вентиляцией для чистового покрытия, которое быстро придет в негодность без чернового пола.

Также черновой низ выполняет звукоизоляционную функцию.

Из чего делают нижний пол

Для укладывания чернового пола используют доски не высокого качества, так как их никто не видит. Доски второго и третьего сорта необходимо предварительно обработать, так как это неотесанное сырье.

Для этого достаточно обтесать их рубанком.

Кроме досок строители используют плиты ДСП, ОСБ, фанеру. В качестве гидроизолятора используют хорошо известный рубероид.

Для укладки утепляющей прослойки между верхним и нижним слоем берут специальные утеплители либо плиты гипсокартона.

Выбор материала зависит от места строительства жилья, материальных возможностей человека.

Основные требования для балок

• Доски должны быть предварительно обработаны специальным составом, который убережет их от влаги;
• Их нужно пропитать смесью, которая защитит от вредителей;
• Доски должны быть сухими, чтобы со временем не произошла деформация нижнего пола;
• Для подпола следует выбирать доски деревьев хвойных пород, так как они не подвержены гниению из-за высокого содержания в них хвойных смол;
• Укладывание нижнего слоя проводится строго по уровню, чтобы идеально по уровню был уложен основной пол.

Для гидро- и теплоизоляции используют рубероид, гидроизолирующий материал, специальные утеплители. Толщина слоя каждого изолятора зависит от конкретных условий, в которых строится жилье.

Для регионов с холодной зимой толщина утеплителя должна быть выше, чем в районах с более теплым климатом. Также и с гидроизоляцией.

Чем выше содержание влаги в земле, на которой возводится жилище, тем толще и плотнее должна быть прослойка гидроизоляции.

Подготовительные работы перед укладкой

Для укладки чернового пола на грунт используют деревянные балки, именуемые специалистами лагами. Лаги – фактически поперечные доски, которые служат основанием для чернового пола по деревянным балками, позже чистового пола.

Перед укладкой чернового покрытия в частном доме необходимо провести выемку плодородного слоя грунта. Обычно снимают слой почвы толщиной 20 см.

На подготовленный грунт засыпают щебень или отсев. Специалисты рекомендуют обработать подпол антисептиком, чтобы увеличить срок службы основного пола.

Некоторые строители предпочитают заливать грунт бетоном. При такой укладке лаги не нужны. Но у такого способа есть недостаток – он будет холодным, поэтому потребуется усиленный слой утеплителя.

Бетонное основание приемлемо в местах с относительно теплым зимним периодом.

Для большинства россиян оптимальный вариант все-таки теплый деревянный пол, к тому же дерево экологически чистый материал, который не вызывает аллергическую реакцию у людей, склонных к аллергии.

Этапы укладывания

В коробке между стенами проводят разметку для будущих опорных свай под лаги. Расстояние между опорами зависит от толщины балок.

Для лаг с сечением 150х150 см выбирают шаг в 80 см. Для того, чтобы определить места установки опор под лаги нужно правильно сделать разметку.

По периметру помещения определяют шаг сетки и на нижней части стен закрепляются веревки или тонкие канаты, которые проходят между стенами.

Обычно выбирается шаг в 80 см. Веревки натягивают сначала параллельно одной стене, затем перпендикулярно. В местах пересечения канатов делают отметки для опор.

Устанавливают сетку из свай. Материалом для них могут быть кирпичи, бетон. В местах установки столбиков для лаг выкапывают ямы, глубиной 40 см.

Дно тщательно утрамбовывают. Засыпают послойно песок, щебень. Каждый уровень, включая сам грунт тщательно утрамбовывают.

Если столбики из кирпича, то их укладывают так, чтобы кирпич поднимался на 4 -5 см над грунтом. Если это бетонная заливка, то она должна быть вровень с грунтом.

После заливки бетона дают время для застывания. Когда бетон хорошо схватился, снимают опалубку. Некоторые мастера для укрепления бетонных свай внутрь опор помещают металлические прутья толщиной 1-2 см.

Такая процедура позволяет увеличить нагрузку на опоры.

Производится укладка лаг на столбики. Под лаги на опоры выстилается гидроизоляционный материал (как правило, это рубероид).

Чтобы балки не разъехались при укладке чистового пола, их необходимо закрепить. Это делается с помощью дюбелей и саморезов.

Закрепляются лаги к боковым стенам и к опорам. К лагам прикрепляются бруски, которые являются основой для нижнего пола.

Мастера утверждают, что отдельно приобретать бруски не экономично, проще готовую доску распустить на бруски необходимого размера.

Размер бруса 50х50 либо 50х40 мм. Крепится он к основанию лаг.

На бруски между лагами укладываются доски чернового покрытия. Если пол не досочный, то закрепляется он на оси опорных балок.

Шаг закрепляющих саморезов для досок чернового низа – 60 см. При работе возле стен необходимо оставить небольшой зазор в 1-2 см, в который укладывается утеплитель. После укладки чистового пола эти зазоры закрываются плинтусами.

Сначала на чистовой пол набивается временный плинтус. Через время его снимают и устанавливают постоянный.

На слой нижнего покрытия помещается утеплитель.

Для укладки нижнего пола между этажами дома из общей схемы укладывания убирают этапы работы с грунтом и устройства опор.

Видео-урок по теме:

Лаги укладывают непосредственно на бетонную стяжку. Закрепляют их. А дальше действуют по описанной схеме.

Важно знать

Перед принятием выбора как именно сделать черновой пол по деревянным балкам, а после и чистовое покрытие, необходимо просчитать нагрузку, которая будет приходиться на пол.

Он должен легко выдержать вес жильцов дома, мебели. От величины нагрузки зависит, как именно будут укладываться опорные сваи под нижний пол.

Для усиления опор в них перед заливкой бетона помещают металлическую арматуру. Кладка кирпича также зависит от рассчитываемой нагрузки на сваи.

Возможны варианты укладки в 1,5 либо в 2 кирпича.

При начале эксплуатации жилья – установке мебели нагрузка на опоры увеличивается. Кроме того, возможна естественная просадка грунта.

Чтобы избежать перекосов опор, их усадки в почву надо тщательно выполнить утрамбовку почвы. Также, возможна просадка стен, к которым закрепляются лаги.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с перекосами надо дать время для естественной усадки стен жилого дома. Это убережет как стены жилья, так и строящийся пол.

В углах помещения оставляются небольшие зазоры для вентиляции. После укладки основного пола их закрывают декоративными решетками.

Если не выполнить это действие, то покрытие начнет париться и впоследствии гнить, что приведет к преждевременной порче пола, необходимости его замены. Утеплитель укладывается только на слой гидроизоляции.

В связи с тем, что на нижний слой действует постоянная нагрузка, толщина досок для чернового пола должна быть не менее 5 см.

Если изоляционное покрытие уложено так, что край его поднимается над основным полом, то его закрепляют на стенах.

Еще одно видео по теме:

Слои изоляции, которые укладываются на черновой пол закрепляют между собой с помощью строительного степлера.

Укладка пола проводится после установки окон в доме.

domunit.ru

Как сделать пол в деревянном доме: по балкам, бетонная основа

Деревянные жилые дома отличаются своим комфортным микроклиматом, экологичностью и эстетичным внешним видом. В таком доме легко дышится, нет спертости воздуха. Зимой здесь тепло, а летом прохладно.

Деревянный дом считается лучшим вариантом жилья для человека. Однако наряду с положительными характеристиками конструкций есть и свои минусы. Прежде всего, это холодные полы.

Деревянный пол необходимо тщательно утеплять и укладывать слои гидроизоляции. Иначе основание будет всегда холодным. Помимо пола утепляются стены и потолки. Все эти меры позволяют предотвратить теплопотери, которые могут достигать 30%. Для деревянной конструкции – это достаточно ощутимый показатель.

Сделать хорошее, добротное основание в таком доме намного проще, нежели чем в бетонном монолите. Правильно обустроенные полы сделают дом намного комфортней и теплей.

Сооружение основания подразумевает возведение лаг, брусьев и досок. Способов по монтажу пола довольно много, но все они сводятся к одному: укладка чернового и чистового оснований из деревянных элементов.

Способы монтажа пола

Деревянная конструкция может иметь бетонное основание и по грунту. В зависимости от этого возводится перекрытие своими руками.

Очень часто в деревянном доме уже есть строительное готовое основание. Это либо уложенные балки, либо бетонная плита. Рассмотрим первый вариант укладки пола – по балкам.

По балкам и лагам

Чаще такое основание находится на грунте, хозяева начинают монтаж чернового основания своими руками, минуя обработку самого основания. Специалисты рекомендуют не оставлять грунт без внимания, его необходимо утрамбовать и засыпать песком и керамзитом.

То есть нужно создать теплый первоначальный слой по грунту и уже потом заниматься непосредственно возведением перекрытий. Что это даст? Дополнительную защиту от сквозняков и влаги, особенно это актуально для почвы с близким расположением грунтовых вод.

На строительную подушку укладывается слой гидроизоляции. Таким образом, у влаги и холода не будет возможности подниматься в дом и воздействовать на деревянные черновые перекрытия.

На имеющиеся балки укладываются лаги. Делать это необходимо, так как шаг между балками довольно большой – 2,5 метра. Класть на них доски нельзя, они будут прогибаться. В качестве лаг выбирают брусья толщиной 5-6 см. Шаг между ними составит 60-70 см. Монтируют лаги поперек балок. Все деревянные элементы должны обрабатываться антисептиками и антипиренами.

Существует еще один нюанс в возведении основания по балкам – влажность. Она не должна быть выше 60%. Если показатель превышен, то конструкция будет нецелесообразной. Перекрытия прослужат совсем недолго. Они разбухнут и быстро выйдут из строя.

К лагам снизу прикрепляют бруски для укладки чернового перекрытия. Это делается для монтажа теплоизоляции. На брусья укладываются бросовые доски. Их не прикрепляют к лагам. Элементы должны находиться в свободном состоянии.

Затем конструкция закрывается слоем гидроизоляции, на нее укладывается утеплитель. Обычно это минеральная вата или стекловата. Чаще используют обычный пенопласт. Важным нюансом является зазор между утеплителем и чистовым полом. То есть слой изоляции не должен идти вровень с верхней точкой лаг в деревянном основании.

На утеплитель прокладывается слой пароизоляции внахлест. Стыки крепятся специальным скотчем и строительным степлером. Получившийся пирог закрывают фанерными листами или обработанной доской. Еще одним обязательным условием при возведении полов является укладка чистовых досок с зазором от стены в 2 см. Мера необходима на случай расширения основания под воздействием влаги.

Перед тем, как начинать делать перекрытие, следует позаботиться о вентиляции основания. Необходимо сделать отверстия для прохождения воздуха, которые затем закрываются декоративными решетками. Соблюдение этого правила позволит влаге не скапливаться в «пироге», появление плесени и грибка, таким образом, исключается.

Правильно смонтированный черновой и чистовой пол своими руками сделает поверхность основания в доме комфортной и теплой. На чистовое дощатое или фанерное перекрытие монтируется финишное напольное покрытие.

По бетонному основанию

Такое основание можно встретить и в деревянном доме. Часто оно встречается при обустройстве подвальных помещений под домом. Возведение пола в таком случае будет отличаться от укладки основания по балкам.

Прежде всего, подготавливается само бетонное перекрытие. Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, необходимо изолировать основание. Бетонная плита грунтуется. Далее укладывается слой гидроизоляции. Чаще используется рубероид. На слой изоляции устанавливаются лаги.

Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и антипиреном. Между лаг желательно проложить утеплитель. Делать это следует так же, как и в случае с укладкой основания по балкам. Чистовой пол и утеплитель должны находиться на расстоянии 3-5 см. Зазор необходим для вентиляции.

На утеплитель монтируют слой гидро-, пароизоляции. Укладывается материал внахлест, стыки крепятся скотчем и строительным степлером. Далее «пирог» закрывают либо фанерой, либо обработанной доской. Чистовой пол можно использовать для финишного напольного покрытия. Часто это паркет или ламинат.

В цоколе обязательно должна присутствовать вентиляция всей конструкции основания. Отверстия декорируются решетками. Высоту вентиляционного отверстия от земли определяют в зависимости от уровня выпадающих осадков в регионе.

Делать пол по бетону в деревянном доме своими руками намного проще, нежели чем по грунту и балкам. Такая конструкция надежней, долговечней и теплей.

Если нет основания из балок или бетона

Часто случается так, что деревянная конструкция не имеет уже уложенных балок под возведение пола. В этом случае необходимо их установить своими руками. Сделать это можно двумя способами: залить бетонную стяжку или установить балки на столбах.

Бетонная стяжка в деревянном доме заливается по всем стандартным правилам. Грунт утрамбовывается и засыпается песком и гравием. Иногда используют керамзит вместо гравия. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

На строительную подушку заливается цементно-бетонный раствор. Это и станет основанием для возведения пола по схеме «по бетонному перекрытию». Также не стоит забывать о вентиляционных отверстиях в основании.

Если решено делать полы по балкам, необходимо их установить. Оптимальным и надежным решением станет монтаж на столбики из кирпича или бетонных блоков. Сделать это в деревянном доме можно следующим образом:

• В грунте делаются углубления, которые засыпаются песком и щебнем. Глубина отверстий в грунте 50-60 см.
• На подготовленную подушку делается кладка столбиков из кирпича или другого материала. Расстояние между ними должно быть 50-60 см.
• Верх столбиков изолируется рубероидом. Мера необходима для защиты дерева от влаги.
• На готовые основы монтируются балки. Они не должны соприкасаться со стенами.

Все деревянные элементы должны пропитываться антипиренами и антисептиками. На балки можно устанавливать конструкцию пола согласно схеме «по балкам». Перед тем, как закрывать основание, балки, пространство между полом и грунтом засыпается любым утеплительным материалом, например, керамзитом или опилками гранулированными. Это повысит степень тепла и сухости основания.

Не рекомендуется засыпать пространство впритык, между засыпкой и балками должен оставаться зазор для вентилирования основания.

При возведении столбов и балок необходимо соблюдать горизонтальность поверхностей. Опорные элементы и сами балки монтируются под нулевой уровень. От степени горизонтальности будет зависеть внешний вид будущего напольного покрытия и срок службы всей конструкции в целом.

Сделать полы в деревянном доме своими руками несложно. Способы возведения основания зависят от конструкции цоколя, помещения и степени готовности чернового перекрытия. Также, полы можно делать в зависимости от назначения деревянной конструкции. Если это обычный дачный домик, где никто зимой не живет, то возведение добротного пола нецелесообразно.

Другое дело, если это дом, где проживают постоянно. В этом случае подходить к монтажу полов в деревянном доме нужно со всей ответственностью, правильно и с соблюдением всех норм и правил по возведению напольных оснований.

doctorpol.ru

---

• 
  Торкретирования что это
• 
  Для замешивания раствора миксер
• 
  Пеногенератор для пеноблоков своими руками
• 
  Установка ступеней на бетонную лестницу
• 
  Люк колодца бетонный
• 
  Крепление мауэрлата к газобетону с армопоясом
• 
  Клей пва плюс цемент
• 
  Хозблок из блоков
• 
  Балка преднапряженная
• 
  Дом из железобетонных гаражей
• 
  Сколько весит куб газоблока