Строительство фундамента для дома с подвальным помещением. Строительство монолитного подвала
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности гидроизоляции, как строить в частном доме, цена, фото
Планируя строительство дома, следует заранее определиться, каким будет его цокольная часть. К примеру, если на участке глинистая почва, то фундамент придется заглубить ниже уровня промерзания грунта, а если еще добавить метр от почвы до перекрытия, то получится целый этаж. Если грунтовые воды далеко, то почему бы не использовать это пространство с пользой?!
Учитывая, что ленточный фундамент, который требуется для капитальной постройки, выполняется практически на ту же глубину, что и подвал, то получить в два раза больше полезной площади можно с минимальными затратами.
Возведение подвала из бетонных блоков
Единственное, строить его необходимо правильно, чтобы он не стал для дома лишней проблемой. Поэтому далее мы рассмотрим, как строить подвал своими руками, чтобы он получится надежным, сухим и теплым.
Виды подвальных помещений
Прежде чем перейти к технологии строительства, рассмотрим типы помещений, которые выполняют под домом.
Дело в том, что далеко не все из них являются подвалами:
- Техническое помещение – предназначено для размещения в нем технических сооружений, таких как водонагревательные котлы, фильтры и пр. Техническое помещение,согласно СНиП 31-01-2003, не должно быть выше 1,8 м, в противном случае оно будет считаться подвалом.
- Цокольный этаж дома – является идеальным решением для обустройства кабинета или, к примеру, бильярдной комнаты. В отличие от подвала, больше половины стены такого этажа расположены над землей.
- Подвал – помещение, основная часть стены которого находится ниже уровня грунта.Чаще всего такие помещения используют вместо сараев и других надворных построек. Однако, правильно выполненный подвал можно использовать даже в качестве жилого помещения, к примеру, оборудовать там комнату отдыха и сауну, либо придумать ему любое другое назначение.
- Зачастую в частном доме можно увидеть такое подземное помещение как подвал-гараж. Данное решение позволит сэкономить жилое пространство в доме, однако, в этом случае необходимо побеспокоиться об удобном въезде для автомобиля.
Дом с цокольным этажом
Реклама
Технология строительства подвала
Итак, решено — строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.
Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.
Обратите внимание!Если грунтовые воды протекают близко к поверхности почвы, строить подвал лучше из железобетона.Причем, бетон надо использовать марки М500, что обеспечит наибольшую надежность конструкции.
Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.
Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.
Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.
Подготовка котлована
Возведение пола
Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.
Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.
Инструкция выглядит таким образом:
- В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
- Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
- Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
- Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.
Заливка напольной плиты
Обратите внимание!Прежде чем приступать к строительству стен, необходимо дождаться, пока застынет пол, в противном случае блоки могут продавить напольную плиту.
Строительство стен
Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.
Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.
На фото — укладка бетонных блоков
Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается высоты цоколя, то оптимальным вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.
Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.
Такой пояс выполняет две функции:
- Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
- Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».
В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.
Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:
- Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
- Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
- По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
- Затем выполняется заливка бетона.
Опалубка для монолитных стен подвала
Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.
Работа выполняется в следующем порядке:
- Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
- Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
- Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
- После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.
Совет!Стены желательно «поднять» на 20 см над уровнем почвы, после его выполнить гидроизоляционный слой.
Гидроизоляция
Даже если подвал был построен на сухой территории, выполнить его гидроизоляцию крайне важно, так как осадки присутствуют везде. Поэтому после возведения коробки, все стыки необходимо изнутри обработать мастикой толщиной не менее 2 см.
Наружная гидроизоляция стен
После этого следует обработать той же мастикой сами блоки. Затем на стены можно нанести штукатурку.Кроме того, необходимо обработать мастикой и напольную плиту.Поверх мастики можно наклеить рубероид.
Совет!Покрывать гидроизоляционным слоем желательно не только стены и пол, но и перекрытие.К примеру, если будет выполняться строительство кухни над подвалом, то не исключено протекание жидкости в подвальное помещение.
Внутренняя гидроизоляция
Теплоизоляция
Теперь помещение защищено от влаги, но если оно не будет использоваться в качестве погреба для хранения овощей, подземный этаж еще необходимо утеплить. Если имеется возможность, стены желательно утеплить снаружи, используя для этого экструдированный пенопласт.
Данный материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и прочностью. Кроме того, на него вполне доступная цена.
Теплоизоляция
Утеплять стены снаружи необходимо ниже уровня промерзания грунта, как правило, эта глубина составляет 1,2-1,5 м. Плиты следует приклеить к стенам и обработать стыки силиконом. Наружную поверхность утеплителя нужно покрыть гидроизоляционным материалом.
Также важно утеплить пол подвала. Для этого используется утеплитель толщиной не менее 10 см, поверх которого укладывается гидроизоляция. Затем поверх утеплителя можно выполнить стяжку.
Поле всех этих манипуляций в вашем доме будет сухой и теплый подвал, в котором можно даже жить!
Вывод
Строительство подвалов является технологически сложным процессом, который требует поэтапного подхода. Однако, все те преимущества, который приобретает дом с подвальным этажом, оправдывают все усилия и затраты на его возведение. Самое главное – выполнить условия строительства, которые приведены выше.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Добавить в избранное Версия для печатиmoypodval.ru
Подвал, погреб и фундамент дома
Если вы хотите построить цокольный этаж сразу при закладке фундамента или отрыть небольшой подвал или погреб под домом впоследствии, конструкция ленточного фундамента дома должна быть усилена, чтобы противостоять возможным горизонтальным смещениям ленты фундамента под воздействием грунтов.
Для строительства подвала или погреба самым лучшим, но и самым дорогим конструктивным решением будет устройство фундамента - заглубленной монолитной плиты, связанной армированием с вертикальными монолитными бетонными стенами. Однако, исполнение небольшого подвала или погреба в доме на ленточном фундаменте обойдется дешевле, чем на монолитной плите подовсем домом.
При устройстве цокольного этажа, подвала или погреба малозаглубленный ленточный фундамент превращается в заглубленный ленточный фундамент (подземную стену). При планировании небольшого подземного подвала, который будет отрыт когда-либо позднее, должно выполняться условие: выборки в грунте под подвал или погреб не должны попадать в проекцию под углом 45 градусов по обе строны от основания ленточного фундамента. Также в конструкции ленточного фундамента для последующего устройства подвала или погреба в доме должна быть предусмотрена минимальная толщина стен подвала или погреба, способная противовостоять давлению грунта. Также должна быть предусмотрено усиление фундамента дома против горизонтальных составляющих сил, действующих со стороны грунтов на ленту фундамента в виде арматурной связи с подлежащей под лентой монолитной плитой.
Подвал или погреб в доме с ленточным фундаментом
|
Фактически обычный ленточный фундамент трансформируется в этой схеме в фундамент на ленточных опорах. Из-за большего веса фундамента рекомендуется увеличить ширину подошвы фундамента. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Если вы строите подземный цокольный этаж, то его высокая (2,0 -2,5 м) подземная стена будет подвержена давлению грунта снаружи здания и лишена внутренней поддержки – противодействия со стороны отсутствующего грунта под проекцией здания на грунт. Поэтому при строительстве цокольного этажа нужно обеспечить достаточную прочность конструкции с помощью адекватного армирования монолитной стены с шагом вертикальной и горизонтальной арматуры не более 40 см (пункт 8.3.6 СП 52-101-2003) и арматурных связей с подлежащей монолитной плитой основания фундамента. Также обязательно правильное типовое армирование углов и примыканий монолитных стен. Монолитная конструкция подземной стены подвала или погреба предпочтительна перед сборной стеной из бетонных блоков или других стеновых материалов. При постройке подземной стены подвал аили погреба из мелкоформатных бетонных блоков (полнотелых, керамзитобетонных, полистиролбетонных) необходимо усиливать кладку продольным армированием и армированным поясом по верху кладки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбрать правильную толщину стен погреба или подвала можно по следующим таблицам, в завсисмиости от используемого стенового материала и высоты стен подвала или погреба. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица №1. Минимальная рекомендуемая толщина стен подвального этажа.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица №2. Минимальная толщина подвальных стен из монолитного бетона.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Для снижения сил морозного пучения на стены подвала выполняется стандартный набор мероприятий: замена грунта прилежащего к фундаменту на хорошо дренируемый (средний и крупный песок), пристеночный кольцевой дренаж, использование пристеночной дренажной мембраны и утепление грунта и фундамента пенополистиролом. Однако подвальное помещение таит в себе потенциальную угрозу для здоровья обитателей дома. Речь идет о почвенном радиоактивном газе, выделяющимся из грунтов и скапливающихся во всех невентилируемых низинах и плохо проветриваемых помещениях. Называется этот радиоактивный газ радоном. Для вентиляции подвала или погреба и удаления радона из подвала следуетпредусмотреть специальную систему сбора радона в примяке подвала или погреба и принудительной его вентиляции. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Планируя в доме подвал или погреб, проход в который откроет доступ в дом радону из грунта, и будет служить накопительной емкостью для радона, подумайте, не безопаснее ли устроить отдельный поверхностный ледник на участке, если вам не хватает холодильника и морозильной камеры. К тому же каждый раз, спускаясь в погреб или подвал, вы будете дышать воздухом с повышенной концентрацией радона, который, будучи в 7,5 раза тяжелее воздуха, накапливается во всех доступных невентилируемых низинах. Если же подвал или погреб крайне необходим вам или уже существует, то снизить концентрацию радона в нем можно путем устройства дополнительной вытяжной вентиляции. Для адекватной вентиляции подвала или погреба в нем необходимо устроить дренажный приямок, если у вас его еще нет. Приямок в подвале илипогребе можно выполнить из армированного бетона или прочной пластиковой емкости. Приямок находится ниже уровня пола подвала и служит для сбора радона, который стекает в нижние точки помещений. При строительстве нового дома под фундаментную плиту закладывают подушку из щебня без песочного заполнителя. Такая подушка, отсечена сверху пароизоляцей (полиэтиленовой пленкой) будет служит своеобразной «подземной капатжной емкостью» для радона. В щебеночной подушке прокладываются дренажные трубы, которые также будут отводить радон вниз по рельефу. В приямок и в капатжную подушку из щебня прокладываются пластиковые вентиляционные трубы. Вентиляция выводится на крышу. На чердаке устанавливается мощный вытяжной канальный вентилятор для создания необходимого разрежения для удаления радона из подвала или погреба. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пример принудительной вытяжной вентиляции подвала или погреба. |
dom.dacha-dom.ru
Как построить подвал по правилам
Подвал: как сделать в доме полноценный жилой этаж
Что лучше, погреб или подвал? Этот вопрос волнует многих владельцев земельных участков, желающих построить дом.
Ответ на него не может быть однозначным, так как многое зависит от рельефа участка, геологических особенностей грунта, конструкции фундамента и, конечно же, цели использования подземного помещения.
В данной статье мы расскажем, что такое подвал, как построить и благоустроить это помещение своими руками, и в чём вообще заключается его отличие от погреба.
Что такое подвал
Строительство погребов и подвалов ведётся по разным технологиям – по той простой причине, что эти сооружения отличаются в принципе. Погребами принято называть обособленно стоящие сооружения, которые используют, как правило, в качестве овощехранилищ.
Они могут быть заглублены полностью, либо до половины — хотя существуют и наземные строения.
Итак:
- Размер погреба может быть выбран, в зависимости от количества продукции, которую планируется там хранить, но в стандартном варианте он представляет собой куб размером 2 м*2 м*2 м. Стены погреба могут быть кирпичными, деревянными, каменными, либо просто земляными.Иногда погреб обустраивают и под домом, только в одной его части – чаще всего под полом кухни, либо под пристройкой, не затрагивающей основные конструкции здания.
- В старых домах можно увидеть такие погреба, но сейчас так уже практически никто не строит. Уж если строится дом, то подвальное помещение аналогично по площади самому зданию.Исключение составляют готовые погреба из пластика, которые устанавливаются на бетонное основание, устроенное в котловане. Но этот вариант больше подходит для дачного дома, а никак не для капитального здания.
Подвал из бетонных блоков
- Если помещение находится под домом, то оно автоматически называется подвалом – но только при условии, что его стены заглублены не менее чем до половины своей высоты. Если уровень заглубления меньше, то это просто цокольный этаж.Так как строительство подвала напрямую связано с возведением самого здания, причём, стены могут являться непосредственно его фундаментом, выбор конструкций и их несущей способности, должен определяться расчётом.
- Так что подвал, в отличие от погреба, быть земляным, равно как и деревянным никак не может. Брусовые, бревенчатые, щитовые дома строятся на таких же фундаментах, как и любые другие: ленточных, свайных, столбчатых.Поэтому, какие бы материалы не использовались для стен дома, стены подвала должны возводиться только из бетона, кирпича, или камня. Так, во всяком случае, предписывают строительные правила.
Приняв решение построить дом, нужно понимать, что спроектировать подвал, построить и благоустроить его – это ещё не всё.
Главное, произвести работы правильно, в соответствии с технологиями и строительными нормами, ведь ошибки чреваты последствиями, и исправить их не всегда представляется возможным. Поэтому, сначала изучаем материалы, смотрим видео, и только потом строим подвал.
Особенности обустройства подвалов
Многие спрашивают: «Как строить подвал с водой?» — имея в виду близкое расположение грунтовых вод. Построить-то можно, всё дело в том, какова окажется цена вопроса.
Заведомо зная, что вода находится близко к поверхности земли, ни один здравомыслящий человек не станет проектировать подвал, да ещё и подумает, строить ли дом. Хотя дом, в таком случае, ставят на сваи – да и дело с концом (читайте Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях).
С подвалом всё обстоит иначе:
- Минимальная высота стен подвала 2 м, но в таком помещении кроме бойлерной ничего не расположить. Для того чтобы устроить в нём гараж, бассейн, зону отдыха или спортзал, требуется не менее 2,5 м высоты. И если подвал заглубляется наполовину, идеальным вариантом расположения грунтовых вод будет уровень ниже 2 м (см Водопонижение уровней грунтовых вод на строительных площадках: что можно предпринять).
- При полном заглублении, отметка залегания воды должна быть хотя бы на полметра ниже подошвы фундаментной ленты, на которую опираются подвальные стены – а это не меньше 3,5 м.Данная величина тоже не является идеальным вариантом, так как никакой гарантии, что уровень вод никогда не повысится, нет. Поэтому, лучше обезопасить здание сразу, предусмотрев в процессе строительства внутренний дренаж.
Стены подвала из кирпича
- Строительство подвалов регламентируется СНиП 2.09.03*85. В частности, в нём говорится, что монолитные конструкции могут быть возведены только из тяжёлого бетона, не ниже класса В-12,5.Марка бетона подбирается в зависимости от климатической зоны. Что касается цементных растворов, используемых для кладки кирпича или блоков, то их марка не должна быть ниже М-100 (подробнее: Бетонные блоки для стен подвалов: кладка своими руками — руководствуемся СНИП)
Мы обратили ваше внимание на это требование с тем, чтобы все, кому пришла в голову мысль использовать для возведения стен подвала пенобетонные и газобетонные блоки, сделали для себя вывод: изделия из ячеистого бетона применяться для этой цели не могут.
Фундаментные стены
Земляные работы выполняются в такой последовательности. Сначала с площадки убирается мусор вся растительность, включая пни, корни деревьев и кустарников, а затем снимается плодородный слой почвы.
При корчёвке структура грунта нарушается, поэтому, при рытье котлована нужно проследить, чтобы его дно представляло собой целостный пласт. Если котлован был вырыт ранее, и оказался заполнен водой, перед началом строительства необходимо произвести работы её отводу и осушению. В уже построенном доме свои тонкости рытья (см. Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно).
Итак:
- На влажном грунте, перед тем, как сделать подвал, устраивается дренажное основание под фундамент, путём отсыпки грунта песчано-гравийной смесью. В тех случаях, когда конструкция фундамента предусматривает устройство монолитной или сборной железобетонной фундаментной ленты, которую вы видите на картинке снизу, перед возведением на ней стен подвала, горизонтальная поверхность обязательно обмазывается битумом.
Монолитный ленточный фундамент: опора для стен подвала
- Устроить подвал можно только на ленточном фундаменте — инструкция по его размерам и глубине заложения дана в СНиП 2.02.01*83. Данные требования зависят от количества этажей в здании, длины стен, а так же материала, используемого для их возведения.Например, фундаментные блоки типа ФБС, имеют стандартную толщину 580 мм. Их запаса прочности хватает для любого частного дома, независимо от его этажности.
- ФБС обычно применяются в строительстве многоэтажных зданий, а при строительстве частных домов, для сооружения подвала можно использовать облегчённые блоки ФБП (пустотные). Для обычного двухэтажного дома, с длиною стен свыше трёх метров, достаточно 400 мм ширины подошвы, и 300 мм толщины стены, если используются мелкоформатные блоки, например, полистиролбетонные.
Подвал коттеджа из монолитного бетона
- Кирпичная стена должна быть толще, соответственно: 640 и 510 мм, так как кирпич по прочности уступает бетону. Строительство подвалов из монолитного бетона рекомендуется производить в неустойчивых слабых грунтах, а так же в сейсмически опасных районах. Для этой цели используют блоки типа УДБ, они имеют сквозные пустоты.
- Чтобы построить подвал, унифицированные дырчатые блоки при монтаже укладывают так, чтобы образовались сквозные каналы — в них устанавливают арматуру, и заливают бетоном. Получается практически монолитная стена. На фото сверху вы видите именно такой вариант. При этом способе монтажа, стены подвала имеют повышенную прочность на сдвиг.
Приямок у наружной стены подвала
Даже если подвал заглублён полностью, верхняя грань стены должна возвышаться над поверхностью земли хотя бы на 15 см. При невозможности устроить окна, в стенах подвала обязательно предусматриваются технологические отверстия, которые называются продухи.
В противном случае, в помещении подвала придётся устанавливать принудительную вентиляцию. Для устройства продуха или окна в полностью заглублённой стене подвала, снаружи устраивают приямок, и закрывают его решёткой.
Устройство пола по грунту и дренаж
Пол не является несущей конструкцией, поэтому он должен быть рассчитан только на вес людей и предметов, которые будут находиться в помещении. Что выбрать: подвал или погреб — решать вам. Но даже если вы отдадите предпочтение второму варианту, устройство в нём пола производится так же, как и в случае с подвалом.
Итак:
- В погребе он может быть, конечно, и земляным, но, если вы хотите максимально защитить строение от влаги, лучше сделать бетонное основание по грунту. Технология его устройства такова.Сначала идёт подстилающий слой из крупнофракционного песка, или песчано-гравийной смеси. Причём, содержание в неё частиц мельче 4 мм должно быть минимальным — около 10% от всей массы ПГС.
Схема устройства бетонного пола по грунту - Чтобы при заливке пола влага из бетона не ушла в грунт, его нужно застелить полиэтиленовой плёнкой, либо любым рулонным гидроизоляционным материалом. Если принято решение делать внутренний дренаж, по периметру наружных, и будущих внутренних стен нужно нарезать канавки, или уложить бетонные лотки, в которые будут укладываться дрены.
- Канавка застилается геотекстилем, в неё насыпается керамзит, укладывается труба, и оборачивается свободными концами полотна. Сверху всё это засыпается грунтом, или в данном случае, дрены окажутся в толще подстилающего слоя, под гидроизоляционным слоем. Далее делается стяжка. Её толщина обычно варьируется в пределах 8-15 см.
- Допустим, в погребе она может быть минимальной, а в подвале лучше сделать чуть толще, да ещё утопить в ней стальную армирующую сетку. В качестве дополнительной защиты от влаги, в бетон желательно добавить присадку с водоотталкивающими свойствами. В продаже есть масса вариантов: Пенетрат-Микс, Кристаллизол, Кальматрон-Д, Гидрохит.
Устройство пристенного наружного дренажа
- В качестве профилактической меры, может быть устроен и наружный пристенный дренаж. Но если грунтовые воды находятся достаточно близко к подошве фундамента, дренаж устраивают кольцевой.В этом случае, дрены располагаются на расстоянии 15-20 см от стен, и закольцовываются по периметру. В тех регионах, где часто бывают паводки, в строящемся доме предусматривают одновременно и внутренний, и наружный дренаж.
- Для устройства бетонного основания могут быть использованы и готовые плиты в заводском исполнении, но в частном строительстве этот вариант встречается довольно редко. По готовому основанию, после набора бетоном прочности, делают многослойный пол, и тут вариантов великое множество. Конструкция пола подбирается в соответствии с назначением помещения.
- В любом случае, пол должен быть утеплён. Но сначала гидроизоляция: рубероид застилают с нахлёстом, либо склеивают края полотен битумной мастикой. Затем монтируют деревянные лаги, обработанные антисептиком, а между ними засыпают керамзит, гранулы вермикулита или пенополистирола.
Гранулированный утеплитель заливается жидким цементным раствором, и получается тёплое и жёсткое основание под укладку плитки. Если утеплитель не заливать раствором, а просто закрыть плитами OSB, получится отличное основание под линолеум или ламинат.
Идеальным решением будет установка в «пирог» одного из вариантов тёплого пола. Дополнительный подогрев способствует испарению лишней влаги, из конструкций.
Изоляция от влаги
Все подземные сооружения, в том числе и подвалы, следует защищать от влаги, а вероятность попадания воды внутрь строения, должна быть сведена к нулю.
Уповать только на дренажную систему нельзя, здесь нужен комплекс мер. Поэтому, даже если грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляцию конструкций следует выполнить на должном уровне.
Итак:
- Об изоляции основания мы уже рассказали, так как она выполняется в процессе работы. Что касается стен: тут нужно в первую очередь обратить внимание на их наружную защиту. Идеальный вариант, это сначала обмазочная, а затем оклеечная изоляция. Но, прежде чем к ней приступить, стены необходимо подготовить. Что имеется в виду?
Штукатурка подвала снаружи
- Согласно строительным правилам, поверхности подвалов, которые в дальнейшем будут соприкасаться с грунтом, рекомендуется оштукатуривать раствором на цементной основе. Причём, толщина стяжки должна быть не менее 6 см.Поверхность монолитных конструкций, создаваемых с помощью опалубки, может иметь раковины и неровности, оставшиеся после её снятия.
- Они обязательно должны быть заделаны заподлицо с бетонной поверхностью. Особое внимание нужно уделить местам сопряжения фундаментной подушки и стен подвала.Перед оштукатуриванием, поверхности грунтуются – для этой цели можно использовать те же составы, о которых мы говорили выше. Штукатурный слой тоже будет подвергаться обмазке, только теперь лучше использовать битумно-полимерную мастику. На неё сразу же можно клеить и рулонную изоляцию.
Выполнение наружной оклеечной гидроизоляции
- Для оклейки фундаментных стен можно использовать не только рубероид. Сегодня существует множество вариантов современных рулонных материалов.Это и профилированная полиэтиленовая мембрана, которую вы видите на картинке сверху; и битумная однослойная мембрана Ultranap; различные битумно-полимерные мембраны: Neodyl, Teranap. Края их полотен при наклейке тщательно соединяются, а затем свариваются строительным феном.
- Таким образом, наружные стены подвала защищены от влаги несколькими слоями изоляции, что будет способствовать ещё и удержанию в нём тепла. В регионах с глубоким промерзанием грунта, поверх гидроизоляции может быть смонтирован и теплоизоляционный материал, например: пеностекло, которое не боится влаги, и не поддаётся коррозии.
Если снаружи выполнена такая защита, о которой мы рассказали, то для внутренней гидроизоляции стен подвала, и его потолка, достаточно обработки проникающим составом. Тут больше внимания уделяется утеплению, особенно, если подземный этаж планируется оборудовать как жилое помещение.
Надеемся, что данное руководство по строительству подвала прояснило для вас многие вопросы. Ведь если соблюдать строительные нормы, и не экономить там, где это неуместно, у вас никогда не будет проблем не только с подвалом, но и с домом в целом.
pogreb-podval.ru
Фундамент для дома с подвалом
Дом с подвалом имеет ряд достоинств, главным из которых является большая площадь. Основными же недостатками можно считать необходимость проведения земляных работ и увеличение стоимости реализации проекта. Надежный фундамент для дома с подвалом подразумевает не только знание соответствующей строительной технологии, но и закупку дополнительных материалов. Эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе вне зависимости от того, занимаетесь ли вы строительством самостоятельно или нанимаете подрядчика.
Ленточное основание или плита?
Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.
Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:
- Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
- Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.
Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.
Будущее подвальное помещение.
Этапы проведения работ
Особенности строительства фундамента под подвал зависят от проекта дома и грунта в месте проведения работы. Но, несмотря на это, этапы строительства всегда схожи. К примеру, для устройства плитного основания характерны следующие пункты:
- Подготовка, то есть подсчёт стоимости работ, закупка всех материалов и заказ техники.
- Выкапывание котлована и вывоз грунта.
- Создание подушки под основание с применением песка и щебня.
- Заливка цементной стяжки.
- Обустройство тепло- и гидроизоляции.
- Собственно устройство самого фундамента.
- В случае близкого залегания подземных вод, обеспечение системы дренажа для здания.
- Покрытие цокольной части дома слоем гидро- и теплоизоляции.
- Отделка, которая проводится спустя 1 или 2 года после завершения строительства.
Подготовка к строительству
Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.
Проведение земляных работ.
Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ.
Очень важно успеть залить основание за одни сутки. Любое промедление грозит уменьшением прочности конструкции. Обязательно проводится монтаж гидро- и теплоизоляции фундамента подвала.
Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.
Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную.
Создание нижней части основания
После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.
Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.
Заливка фундамента и завершение строительства
Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:
- Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
- Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
- Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
- Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
- На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.
После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.
Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.
podvaldoma.ru
Монолитный фундамент с подвалом - Строительство подвала
При строительстве загородных домов одним из требований заказчика часто становится устройство подвального помещения под монолитным фундаментом. Для реализации поставленной задачи требуются дополнительные мероприятия по рытью котлована, для углубления пространства под будущий подвал. Помимо этого, обязательно производят гидроизоляцию стенок помещения, чтобы влага не попадала внутрь. Сама технология строительства заключается в выставление опалубки стен, пола и плиты фундамента подвала, вязке арматурного каркаса и последующей заливки бетоном. Полученное подвальное помещение сможет стать Вам хранилищем для продуктов, решением каких-либо технических вопросов и добавит пространства в дом.
Цена на монолитный фундамент с подвалом, руб
| 6х6 | 540 000 р. | 674 000 р. | 745 000 р. | 960 000 р. | 1 030 000 р. |
| 6х8 | 680 000 р. | 805 000 р. | 900 000 р. | 1 100 000 р. | 1 180 000 р. |
| 8х8 | 779 000 р. | 935 000 р. | 1 053 000 р. | 1 215 000 р. | 1 270 000 р. |
| 8х10 | 961 000 р. | 1 092 000 р. | 1 225 000 р. | 1 320 000 р. | 1 425 000 р. |
| 10х10 | 1 134 000 р. | 1 310 000 р. | 1 456 000 р. | 1 585 000 р. | 1 690 000 р. |
| 10х12 | 1 269 000 р. | 1 490 000 р. | 1 644 000 р. | 1 990 000 р. | 2 160 000 р. |
| 12х12 | 1 521 000 р. | 1 714 000 р. | 1 950 000 р. | 2 300 000 р. | 2 430 000 р. |
|
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады. **Стоимость фундамента рассчитывается для каждого индивидуально, исходя из условий строительства и расчетных нагрузок.
В стоимость входит:
|
|||||
Заказать выезд специалиста
Завершенные работы по данному типу фундамента
Строительство подвала начинается с выемки котлована на глубину не меньше линии промерзания грунта. Затем нижняя плоскость тщательно выравнивается и уплотняется, укладывается геоткань и насыпается слой песка, который также уплотняется. Строительство подвала предусматривает создание монолитной плиты. Для этого прокладывается слой арматурной сетки, которая заливается слоем бетона. Вдоль будущих стен арматура выходит за пределы плиты для связки с лентой фундамента. После высыхания плиты выставляется опалубка, которая заливается бетоном. Также возможна кладка из бутового камня. В результате получается монолитный подвал, который служит не только помещением, но и отличной основой под сооружением.
Монолитный фундамент с подвалом может быть сооружен на несъемной опалубке, выполненной из пенопласта, что послужит дополнительным утеплением. Крайне важно использовать для формирования фундамента качественный бетон, так же немаловажную роль играет профессиональная заливка монолитной плиты.
В целом монолитный фундамент является не самым дешевым вариантом, что также следует брать во внимание.
fundament98.ru
МОСВАРТ | Строительство подвалов
Если вы собираетесь строить дом то заранее должны определиться с тем,какой будет цокольная часть этого дома. Если почва на участке глинистая, придется серьезно заглублять фундамент — до уровня промерзания . Плюс цоколь — еще метр от поверхности земли, до пола первого этажа. Это же целый этаж! А если на участке песок и грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то вся пора закопаться и использовать дармовое пространство — необходимая высота подвальных помещений обеспечивается практически без лишних затрат, так как ленточный фундамент (требуемый под каждую капитальную застройку)закладывается почти на ту же глубину. Да, здание без подвала обходится дешевле. А затраты, связанные с устройством подвала, увеличат стоимость строительства в среднем на 30%.
Конструкция цоколя
До того как вы начнете планирование фундамента и цоколя, следует провести геологические исследования, ведь от качества почвы и уровня грунтовых вод будет зависеть назначение подземной части дома и ее комфортная эксплуатация. При обустройстве подвала необходимо сделать все, чтобы он как можно меньше напоминал сырое подземелье. Полноценный подвал можно устраивать, если уровень грунтовых вод низкий. Если же они проходят близко к поверхности, то лучше сделать в цоколе мелкозаглубленное подполье. Что касается самого грунта, то он должен быть плотным, однородным, непучинистым, с минимальной просадочностью. Только в этом случае не образуются перекосы, а осадка фундамента и стен от собственного веса и нагрузок будет происходить равномерно.
Цоколь образуется стенами, ограждающими подпольное пространство дома, которые чаще всего становятся продолжением фундамента и соединяются с уровнем пола первого этажа. Конструкция цоколя может быть разной: западающей, выступающей или находящейся в одной плоскости с внешними стенами.
В качестве основания цокольного этажа специалисты нашей компании рекомендуют устройство плитного железобетонного фундамента на утрамбованной песчаной подушке.
Стены для цокольного этажа
Материалом для стен цоколя в сухих и непучинистых грунтах могут стать кирпич, бетон, бутовый камень, бутобетон или железобетон. Иногда для повышения прочности стены, выложенной из блоков или кирпича, в каждые 30-40 см кладки (по горизонтали) прокладывают арматурную сетку. Дополнительно по верхней и нижней линиям периметра монтируют пояса из железобетона. Во влагонасыщенных пучинистых грунтах стены цоколя нужно сооружать исключительно из монолитного бетона или железобетона, причем располагаться они должны под наклоном, дабы зимой их не повело под действием сил морозного пучения. Толщина стен будет напрямую зависеть от глубины их залегания. Так, самым прочным и минимальным в ширину будет основание цоколя из железобетона (от 20 см на глубине двух метра). Наименьшая прочность у стен из кирпича - на той же глубине она должна начинаться от 64 см. Дополнительными опорами служат внутренние стены подвала, которые необходимо располагать на расстоянии не менее трех-четырех метров друг от друга.
В грунтах с повышенной влажностью, особенно если помещение плохо вентилируется, перекрытие над подвалом лучше сооружать из железобетона - он прочен и не подвержен гниению. Несущие балки цоколя, выполненные из дерева, лучше оставить открытыми, слой теплоизоляции располагается над ними.
Цокольное помещение постоянно будет подвергаться атакам влаги, которая содержится в грунте, соприкасающимся с внешними стенами подвала. Она проникает сквозь бетонные опоры ленточного фундамента и неизбежно приводит к сырости, причем не только в подвале, но и во всем доме. Поэтому помимо прочности опорных элементов нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции всего цоколя.
Наша компания рекомендует устройство монолитных железобетонных стен толщиной 300 мм. Мы применяем промышленную опалубку, что позволяет получить отличный конечный результат в виде идеально гладких и ровных поверхностей стен. С помощью применения инвентарной опалубки происходит значительное удешевление отделочных работ цокольного этажа.
Гидроизоляция цоколя
Существует множество современных строительных материалов, которые обеспечивают качественную гидроизоляцию. Отметим, что в защите от влаги нуждаются как стены, так и пол цокольного этажа. Для горизонтальной поверхности применяют рулонные материалы, предотвращающие проникновение влаги, а для вертикальных (стеновых) материалы, которые наносятся в жидком состоянии.
Наиболее часто используются битумные покрытия (двойного слоя разогретого вещества вполне хватает на маловлажных грунтах). Оклеечная гидроизоляция (с применением рубероида или полиэтиленовой пленки) необходима в грунтах сильно увлажненных. А вот при устройстве подвала ниже уровня прохождения грунтовых вод возникнет масса сложностей. Помимо обязательных мер по гидроизоляции помещения под железобетонное основание нужно будет уложить бесшовный рубероидный ковер или сварное полиэтиленовое полотнище. Работы придется начинать с осушения затопленного котлована. Конечно, лучше попытаться избежать напрасных вложений и ограничиться в этом случае подпольем или мелкозаглубленным подвалом. Но если вы не можете отказаться от подвала, а уровень грунтовых вод достаточно высок, специалисты посоветуют вам в качестве гидроизоляции использовать жидкое стекло или геомембраны.
Кстати, выбранная конструкция цоколя может помочь гидроизоляционному слою справиться со своей задачей. Западающие стены цокольного помещения в этом отношении более предпочтительны, так как слой гидроизоляции, укрепляемый снаружи, окажется на одном уровне со стеной дома и будет защищен от атмосферных явлений и механических воздействий. Для такого вида цокольного помещения не потребуется отдельного устройства слива. Цоколь, стены которого расположены вровень со стенами дома, не пользуются особой популярностью. Это объясняется неприглядным видом открывающегося снаружи слоя гидроизоляции. При строительстве дома с полноценным отапливаемым цокольным этажом целесообразно обратиться к выступающей конструкции цоколя. При этом для строительства использовать рекомендуется кирпич, бетон или камень - надежные и прочные материалы. Ведь из-за большей ширины по отношению к наружным стенам такой цоколь становится открытым для всевозможных разрушающих факторов.
Мы рекомендуем при строительстве цокольного этажа комплексный подход к устройству гидроизоляции, а именно:- применение рулонных гидроизоляционных материлов- дренаж- устройство геомембранной защиты- прокладка гидроизолирующего шнура
Теплоизоляция цоколя
Материал, обеспечивающий теплоизоляцию цокольного этажа, должен быть водоотталкивающим, устойчивым к изменяющимся атмосферным явлениям: морозу, перепадам температуры, изменениям влажности.
Теплозащитный слой обязательно нужно прокладывать снаружи поверх гидроизоляционного слоя, так стены не будут отсыревать и промерзать. Для теплоизоляции применяется шлак, керамзит, минеральная вата, плиты из пенополистирола, а также разные виды пенопласта - в общем, все материалы, обладающие вышеназванными свойствами. Кстати, пенопласт лидирует по своим характеристикам. Например, в сравнении с минераловатой он поглощает в 100 раз меньшее количество влаги и имеет в два-три раза меньшую теплопроводность.
Если же помещение предназначено для хозяйственных нужд, например, будет использоваться как овощехранилище, вам не придется проводить отопление. При правильном монтаже теплоизоляционного слоя температура в любое время года будет сохраняться на уровне 5-10° С.
Вентиляция цокольного этажа
Надежный помощник в борьбе с сыростью - вентиляция. Правильно организованный воздухообмен в подвальном помещении - залог комфортного микроклимата во всем доме. Приток воздуха в цокольное помещение может осуществляться двумя путями. Можно оставить по периметру цоколя специальные отверстия или окна, которые будут периодически открываться. Но оптимальное решение - провести в дымовентиляционных блоках специальные каналы, через которые будет осуществляться воздухообмен. В таких помещениях необходима приточно-вытяжная вентиляция: она будет подавать свежий воздух в помещение, заменяя им отработанный. Каналы вытяжной вентиляции располагаются у потолка подвала и уходят на крышу. Приток воздуха происходит через периодически открываемые специальные отверстия - продухи, которые располагаются в верхней части стен, либо путем открывания окон.
Особый случай, когда цокольный этаж - помещение с изначально повышенной влажностью - решено отвести под прачечную, бассейн или сауну. Здесь однозначно потребуется система принудительной вентиляции (забор воздуха будет осуществляться с помощью вентиляторов. Вполне вероятно, что в таком помещении потребуются еще и осушители воздуха. Они работают по принципу моноблочного кондиционера: вентилятор забирает влажный воздух и подает его на радиатор с пониженной температурой - испаритель, после чего воздух охлаждается, влага конденсируется и поступает в специальный поддон. Воздух, осушенный таким образом, поступает обратно в помещение.
Исполнение цокольного этажа
Наша компания постоянно следит за качеством бетонной смеси и проводит независимый лабораторный анализ образцов бетона, взятых непосредственно на строительной площадке. Также мы используем качественные и надежные материалы при гидроизоляции вертикальных и горизонтальных конструкций
В любом случае, цокольный этаж это комплекс строительных мероприятий, которые должны выполняться специалистами.
www.moswart.ru
.jpg)
