Как устроена выгребная яма с переливом: схемы и технология строительства. Схема выгребной ямы из бетонных колец
принцип работы и схемы сооружения
Независимое очистное сооружение на загородном участке позволит корректным способом решить проблему утилизации стоков. Оно актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если подключение и не планируется в ближайшие годы, то выгребная яма с переливом станет наилучшим решением. Полезное благо цивилизации станет служить как городской вариант. Это комфортно, согласны?
Как сделать очистную конструкцию с переливом, вы узнаете, прочитав предложенную нами статью. В ней досконально разобраны варианты устройства систем, описана технология сооружения. Перечислены преимущества, которыми обеспечит автономная канализационная система.
Представленная информация о специфике строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации опирается на нормативные документы и опыт самостоятельных строителей. Веским и ценным дополнением к тексту являются полезные фото-подборки, схемы и видео-руководства.
Содержание статьи:
Принцип действия и устройство
Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.
Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.
Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более. Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.
Выгребную яму с переливом устраивают для повышения степени очистки стоков, что дает возможность частично сбрасывать их в грунт, поля фильтрации, в канализационные канавы или сточные водоемы (+)
Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.
Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительным резервуаром, вторая — поглотительным колодцем
Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом — трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.
К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.
На схеме подробно представлен принцип устройства выгребной ямы с переливным отделом. Труба, соединяющая секции сооружения, должна располагаться на правильной высоте и с небольшим уклоном (+)
Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность. Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.
Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.
По мере заполнения накопительного резервуара отстоявшийся и частично очищенный бактериями излишек по вмонтированному в ее стенку патрубку переливается в следующий колодец
Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.
В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.
Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.
Увеличение числа канализационных колодцев позволяет принимать и перерабатывать больше стоков и повышает качество очистки
При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.
Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.
Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.
Локальную канализацию желательно расположить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости
Цифры и основные нормативы
Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.
Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений. В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:
- не менее 15 м — для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
- не менее 10 метров — для супесей.
Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.
Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен (+)
Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:
- не менее 50 м — для песков;
- не менее 30 метров — для супесей.
Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции — 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.
При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.
Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном — достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.
Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.
Варианты строительства очистных сооружений
Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.
Конструкция из трех камер
Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше — всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.
При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Фильтрующее дно должно быть только у последней секция сооружения, а две первые следует сделать герметичными
Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний — для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.
Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.
Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.
Необходимые инструменты и материалы
Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость — второму. Самый распространенный вариант материалов для таких сооружений — бетонные кольца.
Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для того, чтобы сделать фильтрующий отсек самодельного очистного сооружения
В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.
Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.
Кирпич — вполне подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать и герметичный, и проницаемый отсек сооружения
Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму — заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.
Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.
Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.
Шаги строительства монолитной системы
Желающие залить монолитный септик из бетона ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:
Галерея изображений
Фото из
Для сооружения выгребной ямы с переливом разрабатываем котлован. Размер котлована должен учитывать габариты канализационного объекта и удобство работы
Дно котлована заполняется слоем песка мощностью 15 - 20 см. Песчаную подушку тщательно трамбуем, предварительно увлажнив водой
Согласно заранее сделанному проекту сооружаем опалубку. Внутри ограждений, обозначающих контуры будущих стен, ставим арматуру в виде сетки из горизонтальных и вертикальных прутков
Перед заливкой бетона в яму вводим канализационные трубы, в перегородки между отсеками устанавливаем гильзы на запроектированной высоте и заливаем бетон
Через 28 суток залитый в опалубку бетон приобретет прочность, необходимую для проведения дальнейших работ. Спустя этот период снимаем опалубку
Строим опалубку для заливки перекрытия поверх выгребной ямы с переливом. Над каждым отсеком устанавливаем люк
Настилаем на дощатое дно опалубки, сооруженной для перекрытия, полиэтилен. Заливаем поверх него бетон слоем примерно 5-7 см, укладываем арматурную сетку и снова заливаем 5 см бетона
Минимум через 14 дней, лучше через 28, засыпаем бетонное перекрытие почвенно-растительным слоем и вводим объект в эксплуатацию. Желательно вокруг ямы построить ограждение
Шаг 1: Рытье котлована для ямы с переливом
Шаг 2: Устройство песчаной подушки
Шаг 3: Сооружение опалубки для заливки стенок ямы
Шаг 4: Заливка бетона в построенную опалубку
Шаг 5: Демонтаж опалубки после набора прочности стенами
Шаг 6: Устройство опалубки для заливки перекрытия
Шаг 7: Заливка железобетонной плиты перекрытия
Шаг 8: Обустройство площадки вокруг выгребной ямы
Порядок монтажа двухкамерной ямы
Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.
Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: Установка кольца в подготовленный котлован
Этап 2: Сборка шахты канализационного объекта
Этап 3: Вторая камера выгребной ямы с переливом
Этап 4: Обеспечение герметичности объектов
Этап 5: Гидроизоляция канализационного объекта
Этап 6: Заполнение котлована грунтом с фильтрующей способностью
Этап 7: Устройство горловины канализационных камер
Этап 8: Канализационные люки на территории загородного участка
Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.
После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.
Герметичную бетонную конструкцию для выгребной ямы с переливом снаружи следует обработать слоем какого-нибудь гидроизоляционного материала, например, обмазать смолой
Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей. По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.
Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.
Поглотительный колодец самодельного септика с переливом можно выполнить из старых покрышек. Это недорогой, но не слишком долговечный способ устройства автономной канализации
Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта. В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.
Канализационную трубу, ведущую к выгребной яме с переливом, укладывают в траншею ниже уровня промерзания грунта, придавая ей небольшой уклон
Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей. На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.
На концах труб, выполняющих роль перелива, следует установить небольшие вертикальные отрезки труб, это позволит предотвратить обратное поступление стоков в случае переполнения емкостей
На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.
Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.
Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.
На каждой емкости, из которых состоит выгребная яма с переливом, следует сделать удобные крышки для проведения технического обслуживания и ремонта
Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.
Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.
Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.
Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.
Если нет возможности сброса очищенных стоков в нижележащий грунт (например, между дном поглотительной емкости и грунтовой водой меньше метра), их по дренам перенаправляют в сточные канавы или поля фильтрации (+)
Выпускаемые промышленностью септики также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.
Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.
Полезное видео по теме
Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:
Здесь показан процесс возведения выгребной ямы с переливом из газобетонных блоков:
Выгребная яма с переливом — это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.
sovet-ingenera.com
схемы, этапы работы и рекомендации
Выгребная яма – это, в большинстве своем, довольно простая конструкция, поэтому многие решаются на самостоятельную ее установку. В вопросе выбора материала чаще всего отдается предпочтение либо пластику, либо бетонным кольцам. Сегодня речь пойдет о последнем варианте. Устройство выгребной ямы из бетонных колец не потребует от вас особых навыков, необходимо обзавестись только определенными знаниями.
Особенности выгребной ямы из бетонных колец
Бетонные кольца – это элементы конструкции, предназначенные для длительного хранения жидкости, в основном, отходов. Они очень популярны при обустройстве выгребной ямы, как в жилом доме, так и в производственном здании.В первую очередь их выбирают из-за высокой устойчивости. Выгребные ямы из колец можно устанавливать даже под проезжей частью. Они отлично выдерживают любые нагрузки. Некоторые типы изделий даже снабжают армирующим слоем из металла, стекловолокна или асбестовых частиц. Во всех случаях конструкция обойдется несколько дороже, чем классическая, но зато ее можно будет устанавливать даже в местности с высокой сейсмической активностью.Бетон не боится перепадов температуры, поэтому особенно утеплять кольца при установке не нужно. Пластик, к примеру, из-за резкого перепада может изменить свои линейные размеры.Еще одно преимущество перед пластиком — это большой вес. Благодаря этому выгребную яму не нужно закреплять. Пластиковые конструкции в пустом состоянии могут сместиться под действием движения грунтовых вод, бетонным конструкциям это не страшно.Высокий вес оборачивается и в небольшой недостаток, которые скорее можно назвать особенностью установки. Одно бетонное кольцо может весить вплоть до тонны, так что не удивительно, что для погрузки в котлован потребуется дополнительная техника. Она же необходима и для транспортировки конструкции на участок, а все это дополнительные расходы.Учитывая низкую цену самих колец, такие затраты не будут критичными. Себестоимость всех этапов установки все равно будет ниже, чем при выборе профессиональной пластиковой выгребной ямы.
Этапы устройства выгребной ямы из бетонных колец
Устройство выгребной ямы из бетонных колец заключается в нескольких этапах, некоторые из которых не отличаются от монтажа конструкции из другого материала. К примеру, также как и при установке любой другой выгребной ямы, вам сначала нужно подобрать тип системы, рассчитать объем и найти наиболее подходящее на участке место для установки.
Подбор типа конструкции
Все выгребные ямы можно поделить на два типа: открытые и замкнутые.К открытым относятся конструкции без дна или с системой перфорации. Оба они опираются на принцип самоочищения. Жидкая часть канализационных отходов постепенно впитывается в глубокие слои почвы, из-за чего яма медленней заполняется, и заботиться о ее очистке приходится реже.
В этом плане более эффективной и безопасной будет выгребная яма с системой перфорации. Отверстия на ее корпусе находятся только в верхней части. Отходы, попадая в такую конструкцию, проходят естественный процесс отслаивания. Сверху остается вода с жидкими примесями, а внизу – илистый осадок. Достигая определенного уровня, жидкие отходы начинают просачиваться через отверстия в верхней части конструкции.В выгребной яме без дна процесс отслаивания отходов просто не успевает очистить канализационные стоки на два слоя. Вода сразу же после попадания в яму просачивается в глубокие слои почвы, поэтому внизу нужно предусмотреть хотя бы примитивную систему перфорации. Для этого выкладывается несколько слоев гравия, песка и геотекстиля. Они задержат на себе твердые примеси.В обоих типах открытых выгребных ям, конструкция заполняется гораздо медленнее, и если правильно подобрать ее объем, то можно заниматься очисткой выгребной ямы не чаще, чем раз в несколько месяцев. Замкнутая выгребная яма требует ухода ежемесячно, а то и раз в несколько недель. Поэтому больше людей оставляют свой выбор в пользу первого варианта, но он не совсем правильный.
Открытая выгребная яма сильно вредит окружающей среде. Все отходы, которые попадают в грунтовый водный слой, оказываются в ближайшем естественном водоеме. Возможно, именно из этого водоема в ваш дом поступает питьевая вода. Все намного хуже, если в вашем населенном пункте используются колодцы. Они загрязнятся и будут негодны к применению уже через месяц после использования открытой выгребной ямы.Кроме того, использования подобного типа автономной канализации запрещено даже на государственном уровне. Согласно Водному Кодексу РФ неочищенные канализационные отходы нельзя сливать как в естественные водоемы, так и в грунтовые воды.Поэтому можно сделать вывод, что лучше всего устанавливать именно закрытый тип выгребной ямы. Пусть при ее эксплуатации больше хлопот, но зато вы никак не повредите окружающей среде.
Расчет необходимого объема
При обустройстве выгребной ямы из бетонных колец нужно подсчитать не только объем, но и составить смету. Ни то, ни другое не потребует от вас много времени, а некоторые расчеты могут провести в фирме, где вы собираетесь приобрести кольца.В первую очередь, подсчитаем оптимальный объем выгребной ямы. Это очень важно, ведь если ошибиться, то придется очищать яму слишком часто.Кстати, при расчетах объема выгребной ямы становится явным еще одно преимущество такого типа конструкции. Вы можете самостоятельно решить, насколько часто будет очищать яму.Так как мы выяснили, что лучше всего использовать закрытую выгребную яму, то и расчеты будет делать именно под такой тип конструкции.
Форму расчета выглядит следующим образом:Объем = 100 л * количество людей, постоянно проживающих в доме * период очистки.Показатель в 100 л – это среднее число расходуемой жидкости на одного человека в течение дня. Оно было выявлено в результате многочисленных статистических исследований.За период очистки обычно берется не менее 14 дней. Получается, что выкачивать содержимое ямы вам придется один раз в две недели. Можно взять и больший показатель, но помните о том, что вместе с этим увеличится и объем ямы, а, следовательно, и ее габариты. Будет гораздо сложнее подобрать удобное расположение, а расходы на установку увеличатся в разы.Попробуем сделать примерные расчеты. Возьмем стандартную ситуацию: в доме постоянно проживают 5 людей, а хозяин желает очищать яму не чаще, чем один раз в 3 недели, то есть 21 дней. Подставляем полученные данные в формулу. Получается, 100 л * 5 человек * 21 день = 10 500 л или 10,5 кубических метров. Довольно крупная яма, но зато на отлично выполнит возложенные на нее задачи.Для составления сметы вам уже потребуется данные от производителя, где будут указаны не только габариты каждого изделия, но и вмещаемый объем жидкости. Обычно для конструкции используется 2–3 кольца, днище, которое тоже вмещает в себя определенное количество жидкости, и крышка. Если вы не хотите проводить подобные расчеты самостоятельно, можете попросить об этом у менеджера по продаже фирмы. Он предложит вам наиболее подходящий тип колец и составит смету на них.
Подбор места для установки
Выгребная яма из бетонных колец своими руками обязательно должна быть установлена в правильном месте. В противном случае вас ждет масса неудобств. Если монтировать конструкцию слишком близко к дому, то, как только яма начнет заполняться, в жилище начнет проникать неприятный запах.Требования к расстоянию от выгребной ямы или септика до других строений изложены во многих документах по санитарным нормам. Самые важные данные можно узнать из этой схемы.
Очень важно еще и правильно расположить яму по отношению к проезжей части. Не забывайте, что периодически вам придется вызывать ассенизационную машину и откачивать отходы.Лучше всего чтобы эта самая машина могла легко подъехать к люку. В противном случае придется искать оборудование с особенно длинным шлангом. С одной стороны, в этом нет ничего сложного, но не забывайте о том, что во время очистки этот самый шланг будет проходить вдоль всего вашего участка. Мало того, что это неудобно, так еще и страшна даже малейшая протечка шланга. Часть из канализационных отходов вмиг окажется на вашем участке.
Подготовка котлована
Просто взять и вырыть котлован недостаточно. Этот этап работы не менее важен, чем все остальные.Для начала вам нужно отметить границы этого самого котлована. Делается это при помощи кольев и бечевки. По тому же принципу очерчивает и периметр фундамента, если вы совсем недавно построили дом, то должны знать. Веревка и колья необходимы для того, чтобы точно не потерять границы будущего котлована, в противном случае он в итоге окажется слишком маленьким или слишком большим. Одинаково неудобно и то, и другое.Котлован должен быть минимум на 20 см шире габаритов колец. Кроме того, и внизу нужно оставить свободное пространство. Для замкнутой выгребной ямы – от 20 см, для открытой – от 50 см.Так как выгребные ямы из бетонных колец обычно довольно крупные, для котлована потребуется специальная техника. Ее можно взять в аренду. Соответствующие услуги можно найти в любом городе.
После того, как котлован был вырыт, работа с ним еще не заканчивается. Если вы используете выгребную яму без дна, вниз котлована в несколько слоев укладывается песок и щебень. Между ними прокладывается дополнительный слой геотекстиля. Он тоже выполняет функцию фильтрующего материала, а, кроме того, не позволит остальным слоям смешаться друг с другом.Для закрытой выгребной ямы на дне нужно сделать бетонную стяжку. Она станет опорой для габаритной конструкции и не позволит ей проседать вглубь почвы даже при сильном заполнении.Для бетонной стяжки нужно смешать две порции песка и пять порций цемента. Все это заливается водой до той степени, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Обычно на это уходит примерно пять порций воды.Цементная смесь заливается на дно котлована и оставляется на сутки. Остальные этапы работ проводятся только после полного застывания бетона.
Установка выгребной ямы
Только после всего этого начинается само строительство выгребной ямы из бетонных колец и самое удивительное, что этот этап самый простой и быстрый.Вам просто нужно поочередно опустить кольца в выгребную яму. Делается это при помощи манипулятора и тросов. Также иногда используются и другие типы техники.Сначала в котлован погружается днище, затем основные кольца. После этого конструкция присоединяется к автономной системе. На этом же этапе можно сделать и дополнительную гидроизоляцию. Такая мера защитит выгребную яму от пагубного воздействия влажной среды и заметно увеличит срок ее службы.Внутренняя и внешняя поверхность ямы покрывается битумной мастикой или праймером. Особое внимание уделяется швам стыковки между кольцами.
Только после этого устанавливается верхняя плита, и выгребная яма закрывается почвой. На этом установка завершена.
kanalizaciya.tv
виды и нюансы канализационного сооружения
Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.
Где ее выкопать
Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:
- расстояние от дома и других построек на загородном участке;
- свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.
Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.
- От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
- От забора не меньше 1 м.
- От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.
Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.
Схема расположения выгребной ямы
Объем выгребной ямы
Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.
Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.
Сооружение ямы своими руками
Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.
Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.
Яма из железобетонных колец
Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.
Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.
Выгребная яма из бетонных колец
Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.
Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.
Как производится установка.
- Под первое бетонное кольцо надо сделать фундамент. Здесь два варианта: установить опалубку, куда залить бетонный раствор, или приобрести готовое бетонное днище для колодца такого же диаметра, как и сами кольца. Покупать надо не глухое днище, а с отверстиями для проникновения воды через них в грунт. Его также придется устанавливать с помощью подъемного крана.
- Затем собираются последовательно все кольца с установкой друг на друга.
Монтаж бетонных колец подъемным краном - Последним укладывается бетонная крышка с люком и вентиляционным отверстием.
- Зазоры между ямой и кольцами засыпаются грунтов.
- Устанавливается металлический люк и вентиляционная труба.
Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.
Яма из кирпича
Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.
И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.
- На дно выкопанного колодца засыпается подушка или из крупнозернистого песка, или из щебня, или из их смеси. Толщина утрамбованного слоя 15-20 см.
- Поверх подушки заливается бетонный раствор толщиною до 20 см. Можно вместо него установить перфорированное днище, как в случае с выгребной ямой из бетонных колец.
- Далее производится кладка кирпича. Ее обычно делают в кирпич или в полкирпича, используя кладочный цементно-песчаный раствор, с содержанием цемента – один объем, песка 3-4 объема.
Круглая и прямоугольная форма выгребной ямы из кирпича - Форма выгребной ямы может быть круглой или прямоугольной. Первый вариант лучше, потому что конструкция цилиндра надежнее в плане заваливания стенок. Со временем кирпич начнет терять свои несущие способности. Так вот яма с прямоугольным сечением завалится быстрее, чем круглая. Поэтому если выбран прямоугольный вариант, то кирпичную кладку лучше поднимать минимум в кирпич. Сооружение округлой формы своими руками – процесс непростой по сравнению с прямоугольной конструкцией.
- Установка крышки.
- Засыпка зазоров грунтом.
Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.
Крышка ямы из бетона своими руками
Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.
Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.
Герметичная конструкция выгребной ямы
Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.
То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.
Выгребная яма из еврокубов
Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.
Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.
Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.
Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.
Выгребная яма из металлических бочек
Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.
Трубное соединение
До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.
- Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
- Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.
В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.
Утепление канализационной трубы
Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.
Вот такая технология и нюансы сооружения выгребной ямы своими руками для частного дома. Процесс на самом деле ответственный и сложный, поэтому рекомендуется сначала полностью изучить все аспекты сооружения данной конструкции, понять суть работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже затем приступать к самому строительному процессу.
Не забудьте оценить статью:
Загрузка...
otepleivode.ru
схемы, этапы работы и рекомендации
Выгребная яма – это самая простая конструкция для сбора отходов от автономной канализации. В частных домах ее выбирают за легкость установки и приемлемую цену монтажа. Кроме того, она отлично заменяет более популярные на сегодняшний момент септики, в тех случаях, когда установка подобной конструкции невозможна. Например, ввиду слишком высокого уровня влажности почвы. Еще одно преимущество любого типа выгребной ямы в том, что ее вполне можно сделать и установить самостоятельно. Выгребная яма своими руками не требует особых навыков и умений. На всех этапах можно просто воспользоваться инструкцией, которую вы найдете в нашей статье.
Типы выгребных ям
Современные септики чаще выполняют из пластика.
В случае с выгребными ямами выбор материалов гораздо более обширный. В небольших частных домах вполне можно воспользоваться и подручными средствами, например, если у вас остались кирпичи от постройки дома или несколько крупных шин.
Более продуманные выгребные ямы делают из пластика и бетонных колец. Именно эти материалы пользуются наибольшей популярностью.
Помимо этого, все выгребные ямы можно поделить еще на два типа, в зависимости от самой конструкции: с дном и без дна.
Емкости с дном заполняются несколько быстрее, а, значит, нужно тратить больше времени и средств на уход за ними и регулярную очистку. Однако, такие конструкции совершенно не вредят окружающей среде.
В выгребной яме без дна или с системой перфорации (отверстиями на верхней части конструкции), происходит процесс отслаивания. Наверху остается жидкий слой. Вода из него впитывается в почву и яма постепенно самоочищается. Выкачивать отходы из нее придется несколько реже, однако, такие ямы официально запрещены.
В 2006 году в Водном Кодексе РФ была сделана поправка, согласно которой ни в водоемы, ни в грунтовые воды нельзя сливать неочищенные канализационные отходы. Используя яму открытого типа, вы, как раз, нарушаете эту поправку. Правда, это не сильно останавливает тех, кто хочет установить себе именно такой тип конструкции.
Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду выгребные ямы без дна и с перфорацией рекомендуется оборудовать дополнительными фильтрующими слоями, состоящими из щебня, песка и геотекстиля. Материалы немного очистят стоки, которые попадают в грунтовые воды.
Подготовительные работы перед установкой выгребной ямы
Выгребная яма своими руками, в независимости от используемых материалов, должна устанавливаться согласно нескольким общепринятым правилам.
В первую очередь вам нужно позаботиться о правильном ее объеме. Он должен ровняться минимум 100 л на одного человека, постоянно проживающего в доме. Но это подходит только в том случае, если выгребная яма без дна, то есть будет постоянно очищаться самостоятельно.
В случае с замкнутой емкостью, нужно делать более серьезные расчеты. Для этого необходимо учитывать количество постоянно проживающих в доме людей, примерный срок очистки, а также среднее количество используемой воды в сутки.
В качестве последнего параметра обычно берется средний показатель в 100 л. Саму формулу расчета вы можете увидеть на этой схеме.
Формулы расчета объема выгребной ямы
Где:
V – это объем,
Х – это количество людей,
Y – это срок оптимальной очистки выгребной ямы,
Z – это средний показатель расхода жидкости, то есть 100 л.
Возьмем, к примеру, дом, где постоянно проживает три человека. Очищать яму хозяин собирается не чаще, чем раз в две недели, то есть 14 дней.
Получается следующая формула:
V = 3 (число людей) * 14 (дни) * 100 л (средний расход воды) = 4200 литров и 4,2 кубических метра.
Перед тем, как сделать своими руками выгребную яму, вы должны подсчитать необходимую вместительность, а затем составить смету на необходимые материалы. Проще всего сделать это в случае с выгребными ямами из пластика и кирпича.
В описании к пластиковой конструкции всегда указывается ее объем. Поэтому просто достаточно подобрать наиболее подходящий.
Выгребные ямы из кирпича делают квадратной или прямоугольной формы, поэтому в подсчетах тоже нет ничего сложного. Для конструкций из бетонных колец и шин, нужно делать более сложные расчеты.
Для примера возьмем бетонные кольца, ведь они используются чаще всего. Допустим, нам нужна конструкция без дна объемом в 600 л. Некоторые производители заранее дают все необходимые характеристики своей продукции, в том числе и вместительность.
В таком случае будет достаточно разделить необходимый объем на указанные параметры кольца и получить количество материалов. Вот примерный объем наиболее распространенных типов бетонных колец:
Нам нужна выгребная яма объемом в 600 л или в 0,6 кубического метра. Постарайтесь, чтобы в конструкции было не больше трех колец. А иначе она будет слишком большой и для нее нужно сделать котлован внушительных габаритов.
Разделим 0,6 на 3 и получим 0,2. Согласно таблице в нашем случае больше всего подходят кольца КС 10–9 и КС 15–6. В последнем случае даже останется внушительный запас. Как вы понимаете, в случае с замкнутой емкостью, 600 л объема будет слишком мало, и нужно приобретать более крупные кольца.
Если мы возьмем для расчета первый пример, где необходим объем в 4,2 куба, то нам потребуется кольца большего объема. Вместительность подобных колец вы можете найти на сайте производителя, у которого собираетесь приобретать соответствующий товар.
Не менее важно еще перед установкой ямы правильно подобрать ее будущее расположение. Она должна находиться довольно близко к проезжей части, чтобы ассенизационная машина могла легко подъехать и откачать из емкости все отходы. Нужно учитывать и отдаленность ямы от строений и других конструкции. Основные рекомендации по этому поводу можно увидеть на следующей схеме:
Расстояние от выгребной ямы до других строений
Расстояние и объем – это общие параметры, которые одинаковы при создании любой конструкции своими руками. Выгребная яма обязательно должна быть сделана согласно этим рекомендациям.
В противном случае вас ждет масса проблем на стадии эксплуатации и очистки.
К примеру, если сделать выгребную яму слишком близко к дому, к моменту ее заполнения к зданию будет поступать неприятный запах.
При недостаточном объеме очищать емкость необходимо слишком часто, а за каждую процедуру нужно будет отдавать определенную сумму.
Все остальные этапы работы уже заметно отличаются в зависимости от конкретного материала.
Пластиковая выгребная яма своими руками
Выгребные ямы из пластика могут быть двух видов.
В первом случае это уже готовые емкости серийного производства со всеми необходимыми дополнительными деталями. Для установки вам достаточно просто сделать котлован необходимых размеров, установить емкость, подключить ее к канализации и заполнить пустоты ямы. Учитывая простоту установки, нельзя отнести такую работу к выполненной своими руками.
Второй вариант выгребной ямы из пластика – это емкость из еврокуба или кубов. Еврокуб – это контейнер для перевозки жидких грузов. Ее корпус выполняют из поливинилхлорида особой жесткости. Емкость устойчива к различным химическим соединениям, пагубному влиянию окружающей среды.
Еще одно преимущество такого куба в качестве емкости для выгребной ямы в металлической решетке, которая будет защищать конструкцию от большого веса почвы. Пустые пластиковые емкости могут прогнуться в пустом состоянии от веса почвы. Внутри них просто не будет достаточного давления для того, чтобы противодействовать внешней силе. Кроме того, такая решетка прибавляет еврокубу и дополнительный вес. Благодаря ему емкость не будет смешаться под действием грунтовых вод, что очень актуально в случае высокого уровня влажности почвы.
При монтаже можно использовать и деревянные подставки кубов, которые необходимы в конструкции для быстрой их перевозки с одного места на другое при помощи погрузки.
В первые месяцы после установки выгребной ямы деревянный поддон может заменить бетонную стяжку, которую делают для предотвращения оседания почвы под конструкцией. Однако, стоит помнить, что дерево – это не самый устойчивый материал, даже после тщательной обработки защитными покрытиями. В скором времени поддон прогниет и уже станет непригодным в качестве подставки для емкости. Использовать его стоит только тогда, когда еврокуб используется как временная замена более профессиональной заводской конструкции и будет использоваться не более пары месяцев.
В конструкции может быть предусмотрен и металлический поддон. Его уже можно использовать гораздо дольше. В таком случае устройство выгребной ямы своими руками станет заметно проще.
Стандартный объем еврокуба – 1000 л, но можно найти и емкостью больше на 200 л. Получается, что в одиночку такие кубы можно использовать только в том случае, если яма устанавливается в дом с сезонным проживанием. Также можно соединить несколько кубов, но такая конструкция уже больше относится к септику, чем к выгребным ямам, ведь там будет несколько камер и происходит процесс отслаивания и очистки отходов.
Перед началом установки нужно подготовить сам куб.
В первую очередь в нем проделывается отверстие для люка, ведь стандартное имеет слишком маленький диаметр и будет неудобно скачивать отходы.
Стандартное отверстие можно использовать для воздуховода. Для этого берется отрезок трубы, длиной минимум в 50 см и диаметром, соответствующим размеру отверстия. Часть трубы вставляется в отверстие и закрепляется при помощи герметика. На верхнем конце трубы устанавливается фильтрующая крышка, для того, чтобы в яму мог приникать воздух, но запахи из нее не распространялись по двору.
Для люка используется специальное пластиковое кольцо длиной примерно в 50 мм. Оно устанавливается в заранее сделанное отверстие, закрепляется при помощи герметика. На верхней части кольца устанавливается люк. Обратите внимание, что люк и воздуховод должны располагаться на одном уровне.
Нужно будет сделать еще одно отверстие в кубе для подключения к канализации. Располагается оно на 20 см ниже верхней части куба. Для удобства дальнейшей установки в отверстие заранее устанавливается отвод или тройник.
Перед следующим этапом работы необходимо дождаться пока весь герметик полностью засохнет.В это время можно подготовить котлован.
Стандартные размеры кубов:
Длина: 1200 +/- 10 мм,
Ширина: 1000 +/- 10 мм,
Высота: 1160 +/- 10 мм.
Котлован должен быть минимум на 20 см больше с каждой стороны. Не забудьте к длине прибавить еще и размер пластикового кольца.
Котлован роют при помощи специальной техники или лопат, как вам больше будет удобно. На дне котлована делается бетонная стяжка. Для этого подготавливается стандартная цементная смесь: 2 части песка, 5 частей цемента. Все это смешивается и разбавляется водой до соответствующей консистенции. Затем тщательно размешивается и просто заливается на дно котлована. Если в конструкции еврокуба присутствует металлический поддон, его можно спустить в незастывший раствор и сделать, таким образом, армирующую часть стяжки.
После застывания бетона, остается только опустить еврокуб в котлован при помощи тросов. Далее этими же тросами емкость привязывается к поддону, для того, чтобы она не могла сместиться под действием грунтовых вод. Если у вас нет металлического поддона, то в стяжку нужно будет опустить пару металлических крюков, которые в дальнейшем и будут использоваться для закрепления.
Остается только присоединить еврокуб к автономной канализации и закрыть оставшейся почвой.
Выгребная яма из бетонных колец своими руками
Бетонные кольца – это конструкция, которая изначально разрабатывалась для создания емкостей для хранения различных жидких отходов. Для выгребной ямы потребуются не только сами кольца, но и днище, а также верхняя часть. Все это можно приобрести в одном месте.
Основное преимущество выгребной ямы из бетонных колец в ее прочности. Она отлично выдержит даже самые серьезные нагрузки. Вес бетонных колец позволяет устанавливать их без дополнительных креплений, правда, бетонная стяжка все равно потребуется. В противном случае конструкция будет постепенно проседать вглубь почвы.
У выгребных ям из бетона внушительный срок службы. Даже несмотря на то, что они не очень устойчивы к влажной среде и воздействию бактерий, которые в огромном количестве проживают в почве.
Из недостатков конструкции можно выделить ее большой вес. Большие кольца могут весить вплоть до тонны и для их погрузки в котлован, безусловно, потребуется специальная техника, а это всегда дополнительные расходы.
Перед началом работы вам нужно подсчитать необходимое количество колец. Как это сделать, уже было описано ранее. Главное, не забывайте о том, что в замкнутой конструкции присутствует еще и днище, которое тоже может вмещать в себя определенный объем жидкости. Учитывать нужно и его.
Далее подготавливается разметка для котлована. Он должен быть на 20 см шире с каждой стороны и примерно 20-30 см глубже. Объем выгребной ямы из бетонных колец обычно несколько больше, а, значит, и котлован потребуется более габаритный.
Если устанавливается конструкция без дна, вниз котлована в несколько слоев высыпается гравий и песок. Между ними ложится слой геотекстиля. Он позволит фильтрующим материалам не смешиваться друг с другом и тоже обеспечит определенный уровень очищения.
Схема выгребной ямы без дна из бетонных колец
Если устанавливается замкнутая выгребная яма, на дне котлована заливается бетонная стяжка. Для этого потребуется две части песка и пять частей цемента. Состав заливается водой до определенной консистенции, а затем выливается на дно котлована и выравнивается при помощи лопаты. Нужно подождать примерно сутки до того момента, пока стяжка не засохнет полностью.
Только после этого в котлован поочередно опускаются днище, кольца и верхняя часть конструкции. В некоторых случаях бетонные кольца могут быть снабжены металлическими замками, которые нужно просто скрепить. Иногда приходится делать подобное скрепление самостоятельно.
После полной установки внутренняя поверхность покрывается битумной мастикой или праймером. Особое внимание уделяется швам. Они должны быть идеально изолированы. Мастика сохнет несколько часов. В это время можно подключить выгребную яму к канализации, но пользоваться ей пока не стоит.
В завершение устанавливается люк. Лучше всего, чтобы он был выполнен из металла. Такой элемент более простой в установке и отлично подходит для бетонной конструкции.
Выгребная яма закрывается почвой и уже готова к использованию.
Кирпичная выгребная яма своими руками
Если после строительства или облицовки дома осталось немного кирпича, при помощи его вполне можно оборудовать выгребную яму. В других ситуациях использовать этот материал не очень целесообразно, ведь современные расценки делают такую конструкцию довольно дорогостоящей.
Выгребные ямы из кирпича очень просто делать. Не требуются сложные расчеты и тому подобное. Правда, без должной защиты от влаги конструкция прослужит совсем недолго. Кирпич – не самый неприхотливый материал.
Сам монтаж производится очень просто. Нам нужно подсчитать точные габариты котлована и вырыть его ровно по расчетам. Выгребные ямы из кирпича делают квадратной формы, таким же должен быть и котлован.
Далее стенки котлована покрываются кирпичной кладкой стандартным способам. Для соединения используется цементная смесь. Не забудьте, что еще перед началом установки кирпича необходимо провести соединительную трубу, через которую канализационные потоки из дома будут поступать в яму.
После завершения бетонной кладки, желательно залить шов между трубой и корпусом ямы герметиком. В противном случае там останутся пустоты, через которые грязные стоки будут проникать в почву.
Выгребная яма из кирпича своими руками покрывается плотным слоем гидроизоляционного материала. Ему нужно дать время полностью высохнуть. В этот промежуток вы можете установить крышку ямы. Для этого обычно используются квадратные бетонные плиты с отверстием для люка. Приобрести их можно там же, где и бетонные кольца.
Такое решение обойдется вам гораздо дешевле и затратит меньше времени, чем самостоятельное возведение верхушки выгребной ямы. Верхушка из бетона обычно весит около 200 кг, а иногда и даже больше, поэтому в любом случае потребуется специальная техника.
Мы рассказали об основных типах выгребных ям и как их установить своими руками. Надеемся, что эта информация будет вам полезна.
kanalizaciya.tv
