Пропитка фанеры для влагостойкости: 4 проверенных способа. Пропитка для дерева эпоксидная

Как покрыть дерево эпоксидной смолой, сделать пропистку и удалить пузырьки?

Покрытие деревянной поверхности эпоксидной смолой — задача, имеющая свои конкретные правила и типичные ошибки. Все усилия может свести на нет неправильное планирование работы. Какие сложности могут подстерегать при этом?

Покрытие дерева эпоксидной смолой Дерево имеет пористую структуру, в небольших полостях накапливается воздух. При нагревании и охлаждении дерево меняет форму: в тепле оно расширяется, поры сдавливаются и воздух выходит из пор. Невооружённым глазом этого не заметить, но вышедший в незастывшую прозрачную эпоксидную смолу пузырёк может испортить покрытие. Значит, работать нужно так, чтобы не допускать нагревания деревянной конструкции в первые часы после покрытия. Если деревянный предмет находится в помещении с контролируемой температурой, это довольно просто. Сложнее, если работать приходится на улице или в помещении без поддержания температуры (гараж, балкон и т.п.), но и тут можно найти решение. Не стоит планировать работу на то время, когда поверхность будет нагреваться, то есть когда на неё падает солнце. Лучше перенести время работы на вторую половину дня, когда жара пойдёт на убыль. Покройте поверхность тонким слоем эпоксидной смолы. Если пузырьки появятся, возможно, они сами смогут покинуть тонкую плёнку и не испортят внешний вид. При необходимости потом можно будет покрыть поверхность вторым слоем.

Пропитка дерева эпоксидной смолой

Существует и такая совершенно отдельная задача, как пропитка дерева эпоксидной смолой. Для пропитки, напротив, рекомендуется древесину нагревать (например, строительным феном), тогда нанесённая на горячую древесину смола быстро станет жидкой и хорошо впитается.

Мы упоминаем здесь об этом методе потому, что возможно их сочетание. Если Вы располагаете временем работать в два слоя (что займёт, с учётом времени отверждения смолы, 2 дня), то более надежным решением может быть сначала пропитать поверхность небольшим количеством смолы с нагревом, тем самым “запечатав” поры, а уже вторым слоем сделать финишное покрытие. Учитывайте, что в таком второй этап работы должен протекать в полном соответствии с рекомендациями из первой части статьи — ведь у нас нет 100%-ной уверенности, что закрыть удалось все поры. Эта рекомендация похожа на методику, когда перед нанесением основного слоя наливного пола бетонную стяжку грунтуют, чтобы запечатать поры и снизить расход материала (подробнее здесь).

Удаление пузырьков в эпоксидной смоле

Если пузырьки появились, не стоит пытаться удалить их нагреванием. Так из дерева "выдавятся" новые пузыри, и исправить вид покрытия будет ещё сложнее. Если пузырьков немного, можно попробовать проколоть их иглой или зубочисткой. Многочисленные пузырьки можно убрать, распылив над поверхностью немного спирта. Перед применением этого метода его нужно протестировать на незаметном участке: из-за спирта цвет эпоксидной смолы может стать молочным и будет отличаться от необрабатываемой поверхности, особенно если вы используете пигменты для эпоксидной смолы. Для больших пузырей, которые были обнаружены после застывания смолы, единственным методом остаётся сверление, шлифовка краёв и повторная заливка, а это довольно трудоёмко и долго. Проще хорошо спланировать работу заранее, чем исправить такой дефект. Назад в справочник В раздел "Эпоксидные смолы"

ru-smola.com

составы для пропитки своими руками (анакрол-90, смола)

Завершающий этап – полимеризация. Достигается тщательным просушиванием заготовки при определенной температуре. Некоторые специальные составы обладают свойством самозатвердевания. Обработанная древесина становится намного тяжелее, существенно изменяется ее окраска, и новые свойства, которые она приобретает в результате обработки, скорее напоминают свойства полимера. Однако волокна древесины практически не меняют своих качеств, они как бы армируют полимерный состав, придавая всей заготовке вид благородной породы дерева.

Используют стабилизированную древесину для изготовления уникальных поделок ручной работы. Очень распространено использование такой древесины при изготовлении рукоятей для ножей, особенно для эксклюзивных вариантов.

Методы стабилизации древесины в домашних условиях

Стабилизация с использованием Анакрол-90

Для консервации потребуется пропиточный состав Анакрол 90, который затвердевает при температуре воздуха 90 градусов по Цельсию. Сначала необходимо собрать вакуумную установку, для которой понадобятся: большие пластиковые емкости, краны и трубки, вакуумный насос и компрессор, а также манометр для определения силы давления. Для высушивания заготовки можно использовать духовку, аэрогриль или специальную печь.

Стабилизация древесины Анакрол-90 с добавлением цветного пигмента

Стабилизация древесины Анакролом-90 с добавлением цветного пигмента

В качестве заготовки возьмем пластинку сухой лиственной древесины, например, тополь. Толщина пластинки не больше 3 см, размер также не должен быть большим – наша задача состоит в том, чтобы пропитать эту заготовку анакролом полностью, а при больших размерах сделать это гораздо сложнее.

Сам процесс заключается в следующем:

Заготовку помещаем в колбу с анакролом так, чтобы вся заготовка была покрыта раствором;
Создаем вакуум до момента, когда прекратят выделяться пузырьки воздуха;

Даем раствору отстояться, минут так двадцать или чуть меньше и после этого создаем избыточное давление в колбе. Для этого используем компрессор и насос. Давление должно достигнуть отметки 2-4 атм;
Делаем перерыв на полчаса и заново повторяем весь процесс.

По состоянию заготовки смотрим, сколько раз нужно повторить эти действия. Об окончании пропитки можно судить по тому, утонет или нет заготовка в воде. Если утонет, значит пропитка прошла успешно.

Дальнейшая обработка заключается в полном высушивании заготовки, которую для этого помещаем в духовку с температурой в 100 градусов. Высохшая заготовка не содержит мокрых пятен.

В результате такой обработки наша заготовка станет плотнее и гораздо лучше примет полировку. Если в анакрол добавить цветной пигмент, то можно получить интересный окрашенный рисунок. Можно приобретать цветные виды анакрола, тогда не придется колдовать с пигментами.

o-drevesine.ru

Пропитка эпоксидкой?

влад-ч 22-01-2009 01:22

Посетила идея насчет пропитки рукоятей, а что если для этой цели использовать приготовленую эпоксидку, разведя ее ацетоном, чем эпоксидка хуже цианакрилата?По рукояти часто стекает эпоксидка выдавленая клинком при монтаже, и я заметил что она даже в неразведеном виде хорошо впитывается во многие породы дерева.Эпоксидка начинает застывать через 1-2 часа, за это время можно нанести 3-4 слоя на рукоять, ацетон на пористой поверхности древесины испаряется быстро, ну а после застывания шкурка 2000-3000 и полировка с воском?

влад-ч 22-01-2009 01:45

Спасибо конечно, но эти темы я уже читал, меня интересует имено пропитка без вакуума, вместо льнянки, пара милиметров пропитается, а больше и не надо.Думая надо проверить экспериментально

как следующую партию доделаю

YuraS 22-01-2009 02:12

Получается, проверено неоднократно. Обычно 2-3 слоев хватает. Обычно промазываю подогретую рукоять, при остывании происходит доп. впитывание за счет сужения пор дерева.

Vlad Klem 1 22-01-2009 02:24

Эпоксидка нанесенная на рукоять в несколько слоев имеет тенденцию со временем белеть. Причем пятнами. Другое дело деревяшка пропитанная эпоксидкой в вакууме.

sm special 22-01-2009 12:50quote:Думая надо проверить экспериментальноНе химик. Но предполагаю, что прежде чем приступать к экспериментам, необходимо произвести "генетическую модификацию" молекул эпоксидного клея, вследствие которой они после щедрого разбодяживания ацетоном должны будут самостоятельно находить способ поиска друг друга в ущельях пор дерева с целью создания этаких очагов покрытия. После чего в свою очередь очаги должны также научиться находить друг друга, создавая зоны, но не больше пяти зон на рукоять во избежание ненужных конфликтов.Модифицировать нужно так, чтобы всё это они (молекулы) успевали проделать до полного исхода молекул ацетона. Поэтому после модификации их придется еще немного потренировать на силовую выносливость, иначе "горы трупов" и никакого покрытия. Метролог 22-01-2009 13:01

А на кой, простите, ее, рукоять, эпоксой пропитывать? В чем великий смысл? ХЗ,может и мне надо...

bs4u32sr30 22-01-2009 15:11

нафиг. химия.

влад-ч 22-01-2009 21:32

А цианакрилат не химия

Пропитка эпоксидкой меня интересует, поскольку я не совсем уверен в стойкости вощения при эксплуатации ножа.

bs4u32sr30 23-01-2009 12:03quote:Originally posted by РIР>Р.Рг-С+:я не совсем уверен в стойкости вощения при эксплуатации ножа.если неуверен в стойкости вощения, то тут только два выхода:1. делать из пластмассы и оргстекла2. пропить курс экстракта валерианы

на акрилат мне лично плевать, потому как практически все опробованные методы пропитки меня полностью устраивают.

ДокВВ 23-01-2009 10:46

Никогда не видел смысла в пропитке различными эпоксами, цианакрилатами, и даже стабилизации дерева.Первые 2 варианта вообще фигня, стабилизация-просто не понимаю. Получаем из замечательной деревяхи, замечательный кусок пластмассы. Скользкий и бездушный. За рукоятью пропитанный маслом, воском уход нужен безусловно. Но тут уж надо выбирать-либо кратон с нержавейкой, либо углеродка с деревом.Это к чему душа лежит, одному -порезал и забыл, а кому то нравится просто ухаживать за ножом. Я лично не вижу проблеммы в том что бы помыть рукоять, пополировать и пройти воском, если уж совсем вид потеряла.

влад-ч 23-01-2009 13:28

Я тоже, а вот многие люди ухаживать за ножом стойко отказываются Ну да в принципе это уже их проблемы

Насчет бездушного куска пластмасы полностью согласен!

Lyodik 25-04-2009 22:56quote:А на кой, простите, ее, рукоять, эпоксой пропитывать? В чем великий смысл?А в том, что кроме того, что можно окрасить материал рукояти в своём вкусе, так таки и сохранить его практически навечно. И не только цвет, но и саму рукоять. И кто знает, насколько это будет интересно потомкам, и сколько будет стоить Ваша работа на аукционах будущего. А возможно, и настоящего.Al_By 25-04-2009 23:29

Я вот тоже не поддерживаю всяких "стабилизаций". Пластик, да и только. Деревяха ценна тем, что она тёплая, с глубоким живым цветом. А вы её в пластмассу упаковываете. Я всё дерево пропитываю воском-канифолью на горячую. Раньше поил льнянкой, но время показало, что воск лучше.

Семен Михалыч 25-04-2009 23:42

И к тому же эпоксидка ядовита, даже в затвердевшем виде.

grga 26-04-2009 12:08

Странные люди, им нужно покрытие, а они с клеем все колдуют... Если вам уж так близка эпоксидка, попробуйте лаки на основе полиэфирных смол, по сути та же эпокса. Только заточена не на склейку, а на защиту поверхности.

grga 26-04-2009 12:17

И к тому же эпоксидка ядовита, даже в затвердевшем виде.------------------------------------------------------------Мягко говоря, это заблуждение.

Семен Михалыч 26-04-2009 15:45quote:Мягко говоря, это заблуждение.Откуда такме сведения, у нас люди работающие на склейке к 50 годам отправились на кладбище.

влад-ч 26-04-2009 15:47quote:И к тому же эпоксидка ядовита, даже в затвердевшем виде. Ага, если ее грызть

Текстолит из которого многие делают рукоятки тоже ведь на основе эпоксидных смол.А пропитку эпоксой я уже освоил, пропитываю на горячую под феном, потом вытираю с поверхности излишки тряпкой, результат мне нравится, смотрится намного ярче чем воск(пчелиный)Klingo 26-04-2009 16:43quote:Мягко говоря, это заблуждение.Эпоксидная смола и отвердитель - сильные канцерогены. рекомендую проверять это только на себе, а другим отраву рекомендовать - грех!Несмотря на то, что в застывшем состоянии эпоксидный клей вроде бы инертен, но гарантии, что все молекулы прореагировали никогда нет. Я бы не стал пробовать. Проверенных пропиток и так дофига!Семен Михалыч 26-04-2009 18:05quote:Текстолит из которого многие делают рукояткиТе кто фрезерует и сверлит текстолит, идут на пенсию по горячей сетке, но на пенсии живут год два не более. Если пользуете эпоксидку без вытяжки, да еще греете феном, на много ножей здоровья у печени не хватит, эпокса жидкая даже через кожу рук впитывается. Ну а что лучше эпоксидка или воск дело вкуса.

Lyodik 26-04-2009 21:02

Ну застращали, аж всё, шо, ну, короче... упало...

peterg178 26-04-2009 22:36

Соблюдайте технику безопасности и гигиены.

влад-ч 27-04-2009 12:06quote:Те кто фрезерует и сверлит текстолит, идут на пенсию по горячей сетке, но на пенсии живут год два не более. Если пользуете эпоксидку без вытяжки, да еще греете феном, на много ножей здоровья у печени не хватит, эпокса жидкая даже через кожу рук впитывается. Ну а что лучше эпоксидка или воск дело вкуса.

Да, зарин отдыхает по сравнению с эпоксидной смолой, особено в количестве 5 кубиков А про текстолит вы забываете что стекловолокно идущее на многие виды текстолита в пылевидном виде при попадании в легкие пострашнее любой эпоксидки.Кстати первым применением эпоксидных смол было зубопротезирование

Семен Михалыч 27-04-2009 01:00quote:А про текстолит вы забываете что стекловолокно идущее на многие виды текстолита вСтекловолокно идет на стеклотекстолит, а в текстолите тряпка. quote:Кстати первым применением эпоксидных смол было зубопротезированиеА еще водопровод из свинцовых труб делали.

grga 27-04-2009 01:33

Я и не говорил, что работа с компонентами абсолютно безопасна. Речь шла о безопасности затвердевшего эпоксидного клея. Да и неправильно говорить о страшном вреде и канцерогенности ,не упоминая о коцентрации вредных в-в и времени их воздействия.

сергей7070 27-04-2009 05:22

мы все умрем...

Graaver 27-04-2009 07:01quote:мы все умрем... А я наивный... надеялся...

Nemirovich 27-04-2009 11:13quote:Кстати первым применением эпоксидных смол было зубопротезированиену, когда-то врачи и героин с кокаином в рецептах прописывали...

А пропитывать рукоять эпоксой с растворителем я б не стал.поскольку эпокса инертна, когда оба компонента прореагировали нормально.а растворитель на этот процесс всё же влияет...цианакрилат использую иногда, защищаю им вставки из рога.

влад-ч 27-04-2009 13:56

Ну да 10 молекул не прореагирует и все, хана Я как раз пропитываю без растворителя, под феном эпокса хорошо течет.Вот сылка о токсичности одной из эпоксидных смол:http://www.medved.kiev.ua/arhiv_mg/st_2001/01_1_9.htmА это выдержка из инструкции для рабочих работающих с эпоксидными компаундами:

3.7. Разрешается приготовление клея в небольшом количестве (10-15 кг в смену) в общих помещениях (с легко открывающими окнами и фрамугами для проветривания помещения) но на специальных рабочих местах, оборудованных местными вытяжками воздуха.Ну как вам небольшое количество Мне тут недавно расказали жуткую историю о столяре работавшем с капом и умершем от рака, а кап это же раковая опухоль у дерева и предостерегли ни в коем случае не связыватся с капом.Так шо думайте не только о вреде двух грам застывшей эпоксидки.А кокаин и сейчас в фармакопее числится.Но проблема в том что люди начитаются инструкций написаных для людей которые работают по 8 часов в день с ведрами более токсичных промышленых компаундов и начинают приписывать бытовой эпоксидке такие свойства что рукояти ипритом безопаснее пропитывать На лезвия многих буржуйских ножей кстати наносятся эпоксидные покрытия, а там с этим строго, чуть что, потом по судам производителя затаскают.

Klingo 27-04-2009 14:03quote:Мне тут недавно расказали жуткую историю о столяре работавшем с капом и умершем от рака, а кап это же раковая опухоль у дерева и предостерегли ни в коем случае не связыватся с капом.Не путайте тёплое с мягким. Рак у столяра развился не от капа, а от того, что он дышал постоянно древесной пылью, да и курил наверное. А кап, или прямослойка... на канцерогенность пыли не влияет.влад-ч 27-04-2009 14:06quote:Несмотря на то, что в застывшем состоянии эпоксидный клей вроде бы инертен, но гарантии, что все молекулы прореагировали никогда нет. Я бы не стал пробовать. Проверенных пропиток и так дофига!И какие провереные пропитки можете порекомендовать?Воск нестоек, льнянка долго сохнет, для пропитки цианакрилатом нужен ацетон, а он запрещен к продаже.А кстати а почему не пропитывают обычной олифой?По идее от льнянки она ничем не отличается, только сохнет побыстрее.Klingo 27-04-2009 14:26

Олифой пропитывать можно, но она сильно темнит дерево, да и натуральную олифу сейчас достать трудно. Ацетон продают в любом хозмаге, даже если это не совсем ацетон, но цианоакрилат он растворяет.Из пропиток мне больше всего нравится Даниш Ойл, цвет дерева почти не меняет и сохнет быстро

Alhim 27-04-2009 21:19quote:Originally posted by Семен Михалыч:Те кто фрезерует и сверлит текстолит, идут на пенсию по горячей сетке, но на пенсии живут год два не более. Если пользуете эпоксидку без вытяжки, да еще греете феном, на много ножей здоровья у печени не хватит, эпокса жидкая даже через кожу рук впитывается.

Угу... Вот только не надо путать пылищу при мех. обработке и токсичность отвержденной эпоксидки... Вона, от цементной пыли (и от угольной, к стати) народ дохнет не в пример... Давайте на этой почве бетонные стены запретим, и шашлык тож.

quote:Originally posted by влад-ч:На лезвия многих буржуйских ножей кстати наносятся эпоксидные покрытия, а там с этим строго, чуть что, потом по судам производителя затаскают.

Значительная часть порошковых красрок, автоэмалей и т.п.-на эпоксидной основе...

РС... Мож. кому интересно. Собрал недавно автоклав (разрезаный углекислотный огнетушитель плюс кислородный манометр плюс два фланца со строительного рынка). Попробовал пропитку эпоксидкой под давлением. Сперва компрессором от холодильника откачал автоклав с деревяхами и смолой, потом задул 10 ати сбросил давление до атмосферы, выждал пару минут, забил опять, выждал, скинул давление достал деревяхи. Пропитывались образчики березового капа, яблони и бука. В яблоню загнал 25% смолы от массы кусочка, в кап 18%, в бук не знаю сколько (криво записал исходный вес и не могу теперь прочитать). Пропитка сквозная... яблоневый брусок после шлифовки пластиком не выглядит и на ощупь от непропитанного отличается мало... кап пока не шлифовал. Пропитывалось смесью смолы DER-330 (ЭД-20 на наши деньги) и смолы ДЭГ-1 в соотношении 50/50. В ближайшее время попробую СКТН (это для ненавистников всякой потенциальной канцерогенности) под давлением.

влад-ч 28-04-2009 01:09quote:Олифой пропитывать можно, но она сильно темнит дерево, да и натуральную олифу сейчас достать трудно. Ацетон продают в любом хозмаге, даже если это не совсем ацетон, но цианоакрилат он растворяет.Из пропиток мне больше всего нравится Даниш Ойл, цвет дерева почти не меняет и сохнет быстроВо первых чем не натуральная олифа хуже?Во вторых на Украине ацетон к продаже запрещен, уж не знаю из за нариков или терористов

И в третьих в каких магазинах искать Даниш Ойл?Klingo 28-04-2009 04:16

Пардон, Владислав, в профайл не глянул.Ненатуральная олифа, наверное не сильно хуже, просто чёрт знает, из чего они её сейчас делают А Даниш можно купить, например тут http://knife.com.ua/him.html

Nemirovich 28-04-2009 09:45

Да пропитывайте чем хотите, на здоровье!Но мой личный рейтинг пропиток таков : льнянка (чтоб быстрее сохла - используется УФ лампа) с финишем карнаубой, даниш ойл, тик ойл. Всё натуральное. Эпоксой цианакрилатом стараюсь не злоупотреблять...

МАСТЕРРР 30-04-2009 02:00

не советую применять эпоксу и по эстетическим соооброжениям .ибо не через 10 не через 110 лет загубленая деревопласмассовая рукоятка не произведёт должного эффекта ...

позабавили про столяра он видимо был антропоморфныйдедромутант

влад-ч 01-05-2009 02:19

По эстетическим соображением и льнянку применять не стоит Тоже ж полимер, хоть и природный

Alhim 01-05-2009 07:37quote:Originally posted by МАСТЕРРР:...не советую применять эпоксу и по эстетическим соооброжениям .ибо не через 10 не через 110 лет загубленаядеревопласмассовая рукоятка не произведёт должного эффекта ... А Вы, собс-но пропитывать-то пробовали?

guns.allzip.org

пропитка дерева эпоксидной смолой

Home
Trends
LIVE

Home
Trends
Live TV

Стабилизация древесины в домашних условиях

Содержание: [скрыть]

Принцип процесса
Основные преимущества обработки
Технологический процесс стабилизации
Поэтапная обработка дерева «Анакролом»
Обработка эпоксидной смолой
Пропитка маслом

Популярная технология специально разработана для создания совершенно новых материалов с уникальными характеристиками на основе натуральной древесины. Она хорошо знакома профессионалам, которые часто работают с полимером метилметакрилат и другими основами, придающими дереву прочность. Чтобы разобраться в тонкостях такого процесса и узнать, как получить стабилизированное дерево в домашних условиях, рекомендуем ознакомиться с содержанием статьи.

Принцип процесса

Данный способ обработки, по сути, является своеобразной консервацией, призванной наделить дерево выносливостью и высокой прочностью, при этом сохранив и даже усилив декоративные и эстетические качества исходного материала. Стабилизировать древесину означает заполнить ее поры специальными средствами, способными полимеризироваться или затвердевать. В данном случае это могут быть краски, масло, смолы и лаки. Несмотря на всю сложность технологии, при ее четком соблюдении и внимательности вполне реально довести процесс до совершенства, где наградой за приложенный труд станет удивительная по своей красоте, не утратившая натуральности, а главное, твердая древесина, устойчивая к ряду негативных факторов. Сделанный из нее предмет декора много лет будет радовать своих обладателей, не теряя превосходных свойств.

Основные преимущества обработки

Стабилизированная древесина многократно превосходит необработанный материал по декоративным и техническим характеристикам. Ее структура становится плотной, повышаются показатели устойчивости к температурным колебаниям и влажности, а также приобретаются дополнительные свойства, продлевающие эксплуатационный период изделий. Стабилизирующий состав делает древесину недостижимой для губительного воздействия ультрафиолета. В случае непродолжительного контакта дерева с открытым огнем полимер для стабилизации древесины сохраняет все его характеристики в неизмененном виде, что можно считать действительно уникальным явлением.

Материал природного происхождения после специальной обработки не пропитывается маслом и становится непроницаем для органики, в том числе и для растворителей. Ну и, конечно же, консервация проявляет декоративные качества пиломатериала, к тому же работать с ней становится значительно проще. Какой бы ценной и прочной не была порода древесины, как в случае с дубом или ясенем, она постоянно подвергается негативному влиянию окружающей среды, отчего деформируется, рассыхается или наоборот, разбухает от сырости, а стабилизированные деревья надежно защищены от износа, чем и обязаны полимерам.

Технологический процесс стабилизации

Для того чтобы правильно стабилизировать натуральный материал и при этом получить высокий результат, потребуется профессиональный подход, пусть и в домашних условиях, а также необходимы особые условия, без которых не стоит ожидать успеха. В первую очередь нужно обеспечить оптимальный температурный режим, определенный уровень давления и вакуум, к тому же для осуществления процесса мастеру потребуются качественные компоненты для приготовления стабилизирующего состава или готовое средство, произведенное промышленно, к примеру, анакрол или метилметакрилат.

В первую очередь стоит задача правильного подбора древесины, что непосредственно зависит от сферы ее использования. Очень часто заготовки применяют для производства декоративных элементов и сувенирной продукции, поэтому здесь особое внимание уделяют эстетике, отдавая предпочтение текстуре с красивым природным рисунком. Из лиственных пород дерева, таких как каштан, береза и клен мастерят различные шкатулки, рукоятки для ножа, статуэтки, элементы мебели.

Стабилизация дерева в домашних условиях начинается с пропитки подобранных кусков материала различными составами, такими как метилметакрилат и ему подобные. Существует несколько видов и технологий пропиток, каждую из которых мы рассмотрим далее. Если вы планируете работать с заготовкой небольшой толщины, то лучше всего отдать предпочтение холодному методу. Также нередко прибегают к горячей пропитке, когда заготовку проваривают или вымачивают в горячем составе. При нагреве консистенция средств меняется, пропитка становится более жидкой, соответственно, ее проникающая способность увеличивается в разы, а это то, что нужно в данном случае.

Очень популярным является вакуумный метод стабилизации, и именно к нему чаще всего обращаются в домашних условиях. В ходе процесса заготовку отправляют в специальную камеру, из которой согласно технологии откачивают воздух, включая тот, что находится в древесине. Затем заливают метилметакрилат или другие средства аналогичного действия, проникающие глубоко в поры натурального материала.

Также древесину консервируют путем пропитки, на которую воздействует избыточное давление. Здесь заготовку окунают в специальное средство и вместе с тарой отправляют в камеру, обеспечивающую то самое избыточное давление, отчего воздух из пор древесины выдавливается, а его место заполняет раствор.

Основное технологическое условие, предъявляемое в ходе стабилизации, это упрочнение волокон дерева, и с этим отлично справляется процесс полимеризации. Изначально заготовке обеспечивается температурный режим, при котором она полноценно высушивается. На рынке предложены средства, которые способны отвердевать самостоятельно, и могут окрашивать материал в желаемый оттенок. Таким образом, древесина как бы армируется, становится более массивной, обретает красивый благородный цвет и улучшает качественные характеристики.

Поэтапная обработка дерева «Анакролом»

Популярное средство «Анакрол» нередко включено в технологию вакуумной консервации, по которой осуществляется стабилизация древесины в домашних условиях. Чтобы правильно собрать вакуумную установку, домашнему мастеру потребуются пластиковые емкости, трубы и краны. Здесь не обойтись без вакуумного насоса и компрессора, ведь эти два агрегата являются основными элементами самодельной системы.

Контроль над давлением осуществляется при помощи манометра, а в качестве сушки допускается использование печи с высокой мощностью и даже аэрогриля.

Если это первый опыт мастера, рекомендуется начинать его с небольшого куска хорошо просушенного лиственного дерева, чтобы проще было работать. Толщина заготовки не должна превышать 30 мм, длина также выбирается небольшая.

Изначально заготовку погружают в состав, залитый в колбу, таким образом, чтобы он покрыл всю ее поверхность. Затем в колбе создаются условия вакуума до момента прекращения формирования воздушных пузырьков. Теперь нужно время для настаивания, примерно 20 – 30 минут, после чего приступают к процессу создания в колбе избыточного давления в 2 – 4 атмосферы путем применения компрессора и насоса. Далее дереву дают «отдохнуть» около получаса и весь процесс проводят по новому кругу до тех пор, пока заготовка не начнет тонуть.

В конце ее просушивают при 100С и используют для изготовления различных поделок. После сушки дерево приобретет плотную структуру и будет легче поддаваться полировке. Если в раствор добавлен краситель, то вы увидите уникальный и неповторимый древесный рисунок.

Обработка эпоксидной смолой

Стабилизация древесины дома с применением эпоксидной смолы полностью повторяет предыдущий процесс, описанный выше с той лишь разницей, что здесь потребуется спирт, которым разводят стабилизирующий состав для обеспечения текучести. Недостатком работы с эпоксидной смолой является ее излишне длительная полимеризация, а также риск закипания в вакууме, однако при соблюдении технологии заготовка приобретет уникальные свойства и будет выглядеть очень красиво. Для данного способа также можно использовать метилметакрилат, являющийся отлично зарекомендовавшим себя полимером. При выборе средства следите за тем, чтобы его важное свойство, такое как текучесть, было на должном уровне, то есть, чем состав более жидкий, тем лучше.

Пропитка маслом

Если метилметакрилат или эпоксидные смолы по каким-либо причинам вам не подходят, можно сделать процесс максимально простым, применив для данной цели масло конопли, льна или ореха. Обратите внимание на то, что их защитное свойство не так ярко выражено, как у предыдущих средств, и для его усиления также лучше использовать вакуумную установку, хотя можно обойтись и без нее, погрузив кусок древесины в масло на пару недель. Если вы планируете стабилизировать дерево самостоятельно для того, чтобы изготовить из него декоративную вещицу, к примеру, необычайной красоты резной цветок или статуэтку, и прочли подробное описание процесса, также рекомендуем просмотреть тематическое видео, тем самым закрепив полученную информацию.

derevo-s.ru

используемые средства и способы обработки

Фанера – самый популярный материал в строительной сфере. Это обусловлено её невысокой стоимостью. Это как плюс, так и минус. Чем ниже цена, тем больше она подвержена воздействию влаги. Возникает вопрос: чем пропитать фанеру для влагостойкости и как повысить её прочность?

Строение фанеры

Фанера – это строительный материал, состоящий из нескольких шпоновых слоёв, соединённых друг с другом. Насколько она влагоустойчива, зависит от состава клея, связывающего слои. Высокоустойчивым к влаге является материал, при производстве которого используются бакелитовый лак или клей. Они способны выдержать прямое воздействие воды. Благодаря этому материал можно использовать для изготовления лодки и прочих плавательных средств, не выполняя дополнительных обработок. Существует единственное «но» – слишком высокая цена.

Влагостойкая фанера

Другие материалы, оптимально подходящие для строительных работ и изготовления мебели, при повышенной влажности начинают расслаиваться и гнить. Повысить защиту фанеры от влаги можно путём пропитки специальными веществами. Следует отметить, что некоторые из них с достоинством справляются со своей задачей.

Пропитка фанеры

На видео: какая фанера лучше.

Способы обработки

Обработка фанеры и защита её от влаги может осуществляться несколькими способами. Вот некоторые из них (самые распространённые в обиходе):

шпатлевание клеем ПВА;
покрытие олифой;
обработка нитрокрасками;
приклеивание стеклоткани.

Далее подробнее рассмотрим, чем лучше обработать фанеру и как это сделать правильно.

ПВА

Защита фанеры от воздействия влаги и гниения с помощью шпаклёвочного состава ПВА имеет много преимуществ. Он надёжно защищает материал от множества негативных факторов. Приводим пошаговую инструкцию, как выполнить процесс защиты:

Прежде чем обработать материал для повышения влагостойкости, его располагают параллельно полу и наносят слой клея ПВА.
Дают время хорошо впитаться первоначальному слою, после чего покрывают ещё одним слоем ПВА.
Выполняют процесс до тех пор, пока пятна от клея не начнут проявляться на изнаночной стороне листа.
Плита переворачивается, и процесс пропитки повторяется.

Покрытие фанеры ПВА

После того как работы завершены, плиту укладывают на ровную поверхность и дают ей просохнуть в естественных условиях. К минусам данного процесса относят довольно большие сроки обработки. Фанеру от влаги придётся защищать 3–4 дня.

Аналогичную пропитку можно выполнить, используя эпоксидную смолу. Но это довольно дорогое удовольствие и при этом не безвредно для здоровья человека. Листы, обработанные эпоксидной смолой, используют только для наружных работ.

Эпоксидная смола для обработки дерева

Олифа

Олифа – это простейший способ пропитки фанерной плиты от воды. Реализуют обработку следующим способом:

Предварительно раствор (масло для фанеры) следует разогреть до уровня температуры 600С, за счёт этого повышается его проникающая способность.
Затем горизонтально расположенный лист пропитываем олифой с помощью кисточки.
После завершения процесса пропитки одной стороны, приступаем к другой.
Обязательно тщательно промазываем торцы фанеры.
Когда первый слой нанесён, то начинаем принудительно её просушивать с помощью утюга или фена.
После завершения сушки приступаем к повторному процессу нанесения олифы и принудительной просушки.

Олифа для обработки фанеры

Количество слоёв может быть различно. Прекращают обработку олифой только тогда, когда раствор перестаёт впитываться материалом (полного достижения водоотталкивающего эффекта).

После такой обработки на фанеру можно нанести краску или лак. Часто возникает вопрос о том, чем покрыть фанеру на полу. Этот способ идеально подходит для этой цели.

Пропитка фанеры олифой

Стеклоткань

Защитить фанеру можно и стеклотканью, но для этого необходимо работать водостойкими лаками, не содержащими эпоксидных или полиэфирных смол. Технология защиты состоит из таких шагов:

Шлифованную плиту красят лаком.
Дав подсохнуть нанесённому слою лака порядка двух часов, на поверхность фанеры клеят стекловолокно.
Повторно наносят слой лака на торцы плиты и оставляют до полного высыхания.
Завершается обработка нанесением ещё одного слоя лака и сушкой пропитанной фанеры в естественных условиях.

Совет! При отсутствии стеклоткани можно использовать обычную марлю. После того как её покрасили лаком, она надёжно будет защищать материал.

Стеклоткань для фанеры

Нитрокраска

Ещё один способ обработки фанеры от влаги – это нитрокраски. Особенно это актуально, когда материал непосредственно будет в контакте с водой, к примеру, при ремонте лодки или обустройстве сырого помещения.

Приведём инструкцию реализации работ своими руками:

Первоначально необходимо отшлифовать поверхность и покрыть олифой.
Дать полностью просохнуть слою олифы и нанести жидкую краску в качестве грунтования.
На защищённые грунтовкой листы нанести слой нитрокраски.
Покрываем поверхность фанеры тканью, которую параллельно необходимо пропитывать нитрорастворителями.
После завершения сушки, вторично обрабатывают разведённой нитрокраской. Полученный влагостойкий материал подходит даже для изготовления лодки.

Важно! Последний слой нитрокраски делается довольно тонким. В противном случае, понижается степень прочности.

Нитрокраска по металлу и дереву

Подготовка поверхности

Перед пропиткой фанеры от влаги ее поверхность необходимо подготовить. Данный процесс состоит из нескольких этапов:

Осуществляется просушка плиты. Она должна быть таковой, чтобы защита фанеры производилась качественно.
Далее следует шлифовка поверхности. Прежде чем пропитывать фанеру для влагостойкости, необходимо хорошо её зачистить. Для этого следует использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Для удобства работы её крепят на деревянный брусок, и таким устройством шлифуется поверхность.
Особенное внимание уделяется торцам листа. Удаляются все сколы и заусенцы. Если сколы довольно большие, можно использовать шпаклёвочный материал по дереву.

Зачистку можно производить с помощью шлифовальной машины. Отшлифованное вручную не имеет такое качество поверхности, как с помощью специальных приспособлений.

Шлифовка фанеры

Желательно провести акклиматизацию фанеры, как долго будет проходить этот процесс, зависит от показателей температуры. Если материал предназначен для работы в помещении, то для сушки достаточно одних суток, на улице при температуре 80С и ниже — 3 дня.

Важно! Плиты некоторое время пропитываются, а затем их необходимо сложить в стопку на ровную поверхность для полной просушки.

Листы фанеры

Теперь вам понятно, чем обработать фанеру, чтобы повысить ее влагоустойчивость и гидрофобные качества в домашних условиях, и необязательно покупать продукцию дорогих марок. Можно воспользоваться довольно эффективными способами обработки, представленными выше.

Какую пропитку лучше купить для фанеры (2 видео)

Пропитка для древесины (30 фото)

gidpokraske.ru

5.2.2. КОНСЕРВАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Введение консервантов в поры частично разрушенной древесины не следует рассматривать как ухудшение, обесценивание памятника. Скорее наоборот — консервация путем введения в структуру древесины веществ долговременного действия повышает историческую ценность памятника, является вкладом нашей эпохи в материальную историю.

Для пропитки древесины в зданиях и сооружениях, находящихся на открытом воздухе, нецелесообразно применять полиакрилаты и ПВБ, так как эти полимеры не проникают глубоко в древесину в радиальном направлении и недостаточно устойчивы к атмосферным воздействиям. Не рекомендуется использовать и эпоксидные смолы (эпидиан, аральдит и др.), имеющие невысокую стойкость к УФ-облучению.

Большой интерес для укрепления частично разрушенной древесины представляют мономерные системы и форполимеры. Так, 20—30%-й раствор смеси форполимера изоцианата с полиэтиленгликолем обладает низкой вязкостью и легко проникает в глубь древесины. В результате взаимодействия свободных изоцианатных групп с содержащейся в древесине водой, образуются полиуретаны, и прочность частично разрушенной древесины резко повышается.

Для консервации древесины в памятниках деревянного зодчества пригодны полиметил- и полибутилметакрилаты, винифлекс — сополимер винилхлорида с винилизобутиловым эфиром, акриловые смолы и сополимеры акрилатов. Широкое применение находит акриловая смола Paraloid B-72 (растворы в толуоле, ксилоле), эпоксидные смолы. Для достижения эффекта, укрепления в древесину необходимо вводить 15—30% смолы. Длительное наблюдение за древесиной, пропитанной акрилатами, показало, что со временем происходит деструкция как самих полимеров, так и композитов на их основе.

С осторожностью следует применять для укрепления древесины полиуретановые смолы. При пропитке этими смолами достигается практически полное объемное заполнение древесины. Модифицированная полиуретанами древесина становится жесткой и хрупкой, наблюдается подтягивание смолы к поверхности, сжатие волокон и развитие микротрещин. Низка стойкость полиуретанов к фотоокислительной деструкции. Введение в смолу отвердителей позволяет за 1—2 сут достичь укрепляющего эффекта, без отвердителей отверждение может длиться несколько месяцев, но при этом практически не происходит усадки.

Из эпоксидных смол для укрепления древесины рекомендуют использовать эпидиан-5, ЭД-6, ЭД-20. Применяют 15—30%-е растворы эпоксидных смол в ксилоле, бензоле, толуоле, ацетоне, циклогексаноне.

Наибольшей подвижностью обладают растворы в ацетоне, но высокая летучесть ацетона снижает глубину пропитки. Поскольку ацетон хорошо смешивается с водой, целесообразно проводить предварительную пропитку влажной древесины ацетоном, а затем уже обрабатывать ее ацетоновыми растворами эпоксидных смол. Это способствует более глубокому проникновению их в древесину. Пропитку небольших предметов из дерева лучше всего проводить в автоклавах с переменным давлением.

Следует отметить, что модификация эпоксидными и полиуретановыми смолами вызывает непроходящее после отверждения потемнение древесины.

Для укрепления неокрашенного сухого частично разрушенного дерева можно применять растворы мочевино-, меламино-, феноло- и резорциноформальдегипных олигомеров. Несмотря на высокую стоимость резорцина, последние предпочтительны, так как дерево, укрепленное резорциноформальдегидными олигомерами имеет высокие физико-механические показатели и хорошую стойкость в атмосферных условиях.

В качестве пластификаторов в пропиточные составы на основе перечисленных олигомеров рекомендуется вводить глицерин или другие многоатомные спирты, перспективно использование водо- и спирторастворимых полиэтиленгликолей с молекулярной массой 400-1000. В качестве отвердителя для этих олигомеров в реставрационной практике обычно используют хлорид аммония в количестве 10% к массе олигомера.

Эффективными пропиточными составами для древесины являются растворы ПММА в метилметакрилате или стироле с диметиланилином качестве ускорителя полимеризации и бензоилпероксидом в качестве Инициатора. Легкоподвижная жидкость через 5-10 ч (в зависимости от содержания отверждающих агентов) превращается в прочную стекловидную массу, надежно укрепляющую древесину.

Обладающие хорошей проникающей способностью мономеры — стирол, метилметакрилат — могут быть отверждены в массиве древесины не только под действием катализаторов, но и в результате нагревания, γ-облучения- Высокая летучесть и токсичность этих мономеров ограничивают их применение в реставрационной практике.

Частично разрушенную древесину можно пропитывать растворами акриловых полимеров (ПБМА, БМК-5, 40БМ, 80БМ и др.) в ксилоле, толуоле, их смесях с этанолом, в ацетоне или низших эфирах. Эти материалы дают хороший укрепляющий эффект, причем физико-механические показатели модифицированной древесины повышаются при увеличении количества вводимого в нее полимера, но имеют незначительную глубину проникновения. Выпускаемые промышленностью полимеры характеризуются высокой полидисперсностью по молекулярным массам. Макромолекулы большой молекулярной массы создают в древесине приповерхностную зону высокой концентрации (корка), что отрицательно влияет на сохранность массивной древесины при перепадах температуры и влажности.

С ростом концентрации полимеров в растворах поглощение полимера древесиной повышается:

Содержание полимера в растворе, %	5	10	15	20	30	40
Количество поглощенного древесиной полимера, %
фенолоспирты	14,0	22,0	27,0	30,5	39,5	47,2
ПБМА-НВ	4,9	8,0	12,5	16,2	22,6	—
К-9	10,0	17,5	24,0	30,0	40,0	48,0
МСН-7	13,0	20,0	27,5	34,0	45,5	55,5

Оптимальными являются 10—20%-е растворы — при этих концентрациях вязкость растворов невелика (см. стр. 24), поэтому можно осуществить глубинную пропитку и ввести в древесину 15—35 % полимера, что Достаточно для укрепления частично разрушенной древесины.

Высокими физико-механическими показателями характеризуется частично разрушенная древесина после глубинной пропитки кремнийорганическими материалами. Так, метилфенилсилоксановые олигомеры имеют низкую вязкость и высокую проникающую способность, а наличие в них концевых гидроксильных групп определяет возможность взаимодействия с активными группами целлюлозно-лигнинового комплекса древесины. Когезионные и адгезионные характеристики полиорганосилоксанов могут быть улучшены сочетанием их с акриловыми или виниловыми полимерами, а также с силазанами.

Первоисточник:

ХИМИЯ В РЕСТАВРАЦИИ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ. М. К. Никитин, Е. П. Мельникова; Л., 1990

art-con.ru