ЭКО Молот (для ручной забивки столбов, уголка, стержней заземления). Приспособление для забивки столбов своими руками
Приспособление для забивания уголков в землю перфоратором Макита
Частенько бывает необходимость забить в землю металлические уголки.Как правило для этих целей используют кувалду.Махать ею мне не особо хотелось... тем более что в наличии имеется перфоратор SDSmax Makita HR4011C.К данному перфоратору была сделана такая "приблуда":- на стальную площадку были приварены четыре уголка поставленные на ребро. Между ними где то - 7-8мм чтобы внутрь можно было вставить практически любой уголок или полутавр.С обратной стороны по центру площадки была приварена гайка в которую вкручивается короткий переходник с резьбы на SDSmax.Данное приспособление было опробовано на забивании четырех уголков 40х40 длинной в полтора метра. Почва - суглинок.Уголки предварительно зарезались на угол и вбивались в землю на метр двадцать.
На первом уголке я предварительно выкопал небольшую ямку содовым буром - как оказалось - это было лишнее - уголки вбиваются в земль перфоратором легко и без напряжения - надо только следить за вертикальной осью вбиваемого уголка. Одному это делать не очень удобно, но вполне возможно.
Вот небольшое видео процесса,
Здесь я забиваю четыре уголка для установки газового шкафа.
В результате испытаний выявился один "косяк" - от вибрации разбивается резьба - это соединение надо или жестко заваривать, либо что то придумывать.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.www.snthouse.ru
Устройство для копки ям под столбы: выбор оптимального варианта
Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.
Когда для установки забора нужно выкапывать ямы под стойки, на помощь приходят различные приспособления, облегчающие этот процесс. Одной лопатой справиться очень трудно, да и времени такая работа заберет немало, а вот устройство для копки ям под столбы и силы сбережет, и время сэкономит. Чаще всего для выемки грунта используют бур – обычный садовый или с приводом. Но есть и самодельные устройства, которые работают не хуже, а собрать их можно из подручных материалов.
Ручное бурение ям под опоры
Изделия заводского производства
Заводские изделия отличаются удобством, эргономичной формой, качеством и привлекательным видом. Режущие края таких буров отлично заточены, ручки-держатели имеют гладкую поверхность и не натирают, служат они достаточно долго. Единственный недостаток – цены на подобные изделия весьма высоки, особенно на мотобуры. Тем не менее, следует подробнее ознакомиться с техническими характеристиками всех видов буров.
Ручные буры
Основным преимуществом ручного бура является его простота. Он представляет собой металлическую трубку длиной 1 метр, на которой закреплен шнек с затачивающимися краями. В верхней части изделия имеется широкая ручка-держатель, кроме того, в комплект входит удлинитель. Модели садового бура отличаются по диаметру шнека: наименьший имеет диаметр 77мм, самый большой – 600мм. Резцы шнека изготавливаются из твердых сплавов, поэтому бур легко обрубает корни средней толщины, а также не тупится о камни или обломки кирпичей, находящихся в грунте.
Садовый бур
Благодаря продуманной форме и самозатачивающимся резцам, вырыть отверстие для столба глубиной 1 метр можно за 10-15 минут, если грунт имеет среднюю плотность. При бережном использовании такой бур прослужит лет десять, обычно рассчитаны такие изделия на выкопку 500 лунок. Но, разумеется, здесь многое зависит от производителя: чем качественнее металл, тем дольше прослужит бур.
Ямобуры с приводом
Эти устройства намного мощнее и производительнее; с помощью ямобура можно за полчаса выкопать отверстия под опоры по всему периметру ограждения. Он легко справится с любыми грунтами, даже самыми плотными. Ямобуры для частных участков обладают небольшими габаритами и удобной формой. Приводы на них устанавливают бензиновые или электрические. Диаметр шнека у такого бура достигает 35 сантиметров, при этом глубина проделанных отверстий в два раза больше, чем у ручного.
Ямобур с приводом
К недостаткам данного агрегата можно отнести его вес – до 75 кг, шум при бурении и высокую стоимость изделия. Кроме того, если используется электрический привод, рядом должен располагаться источник электропитания, и при работе необходимо следить за размещением провода. Как правило, приобретение ямобура оправданно только в тех случаях, когда необходимо очень большое количество скважин. Большинство же предпочитает брать его в аренду.
Самодельные устройства
Те, кто хочет сэкономить, могут воспользоваться советами народных умельцев, самостоятельно мастерящих устройства для выемки грунта из доступных материалов. С помощью самых простых приспособлений можно легко пробурить ямы для столбов ограждения.
Способ первый, ударный
Для данного устройства понадобится:
- железная труба диаметром 150мм;
- металлическая пластина толщиной 10мм;
- дюймовая муфта из стали;
- отрезок дюймовой трубы;
- болгарка;
- сварочный аппарат.
Болгаркой отрезают кусок металлической трубы длиной примерно 25 сантиметров, можно немного меньше. Сверху наваривают заглушку из стальной пластины, на пластину приваривают дюймовую муфту. Далее в эту муфту вворачивают дюймовую трубу, длина которой должна быть не меньше 40 сантиметров. После этого сверху на нее одевают еще одну трубу диаметром 5см и длиной 60 сантиметров. Чтобы удобнее вынимать устройство из грунта, сверху можно сделать небольшой боек, но это не обязательно. Нижний край трубы требуется хорошо заточить, иначе пробивать грунт будет тяжело.
Устройство для выбивания отверстий в грунте
Работает такое устройство просто: острым краем устанавливают его на грунт, сверху ударяют кувалдой, заглубляя устройство в землю. После того, как полость трубы заполнится грунтом, устройство вынимают и с помощью постукивания удаляют содержимое. Разумеется, это не так удобно, как бур, но зато гораздо дешевле.
Важно! При самостоятельном изготовлении подобного устройства необходимо тщательно просчитывать основные параметры. Несоблюдение приведенных пропорций снизит эффективность бурения и усложнит работу.
Способ второй, буровой
Бур может быть и самодельным, и для его изготовления необходимо приготовить:
- стальной лист толщиной 3мм;
- металлический стержень сечением 30мм;
- болгарку;
- сварочный аппара
Из стального листа вырезают два полу диска с диаметром от 70 до 100мм. Стержень из стали заостряют на конце, и приваривают к нему вырезанные заготовки. От края стержня до пластин надо оставить расстояние не меньше 10 сантиметров, а сами пластины расположить так, чтобы они образовывали угол в 30 градусов по вертикали. После этого края пластин затачивают, а на стержень сверху приваривают металлическую рукоятку.
Самодельный бур
Подобные приспособления отлично заменяют покупной бур и позволяют существенно облегчить установку столбов забора. Самое главное – не использовать слишком тонкий или изъеденный коррозией металл. В этом случае эффективность устройства будет снижена, а его эксплуатация сократится в разы.
Устройства для бурения
rusograda.ru
ЭКО Молот РУИ-1 (инструмент для забивки столбов, уголка и стержней заземления)
Артикул: ЭКО Молот
Характеристики:
Вес: 8,3 кг
Длина: 610 мм
Диаметр отверстия: 80 мм
Толщина ударной части: 50 мм
Ширина с учётом ручек: 210 мм
Используя ЭКО Молот процесс забивки происходит следующим образом:
На лежащий предмет, который планируется забить в землю (трубу, уголок и пр.), надевается ЭКО Молот ("бабка"). Вырывается приямок. Забиваемый предмет устанавливается в приямок. В зависимости от длины погружаемого предмета выбираем удобный хват, поднимаем ЭКО Молот и с максимольной силой опускаем вниз. Высота подъёма ЭКО Молот не так важна, как сила удара. По мере погружения за счёт наличия удобных ручек есть возможность взять ЭКО Молот максимально удобным в данное время хватом.
У Вас всё ещё стоит вопрос: Как забить уголок, столб или стержни заземления?
Засчёт своей конструкции ЭКО Молот решает сразу несколько серьёзных проблем, которые возникают при вбивании какого-либо предмета, а именно:
- Точность нанесения удара.
Точность нанесения удара по торцу забиваемого предмета крайне важна! При нанесении не точных ударов кувалдой возможен перекос и отклонение по вертикали, что не приемлемо, например, при установке столбов. Почти метровая длина ЭКО скользит по забиваемому предмету, который сам служит направляющей. Удар всегда будет наносится строго по оси столба.
- Затраченные силы
При забивании ЭКО Молот затрачивается гораздо меньше сил нежели при использовании кувалды. Прежде всего это обусловлено невозможностью промаха при ударе. Каждый удар и сильный, и не очень- достигнет своей цели и приблизит работу к завершению. При этом ЭКО Молот можно работать одновременно в двоём, что может значительно ускорить и облегчить процесс заколачивания.
- Удобное положение бьющего
За счёт удобных функциональных ручек удары наносятся из максимально удобного положения.
- Универсальность
ЭКО Молот имеет диаметр отверстия 80мм- это позволяет с одинаковым успехом забивать в землю трубу, столб, арматуру, углок или стержень заземления.
Доставка осуществляется ТК "Деловые линии". Доставка до терминала в СПБ за счёт продавца.
Сертификат на продукцию:
Для заказа ЭКО Молот вы можете отправить заявку на электронную почту:
или позвонив по телефону:
(812) 309-94-79
Закажи прямо сейчас!
e-k-o.ru
виды опор и все о способах их установки
Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.
В настоящее время в городской архитектуре и ограждении земельных участков загородных поселений имеют большое значение заборы. В настоящей статье постараемся познакомить вас с тем, как производится монтаж столбов под забор, и с распространёнными типами заграждений жилых участков в селах и на дачах. Впечатление о частном доме и приусадебном участке зависит от внешнего вида забора. Где бы ни был построен дом или особняк, ограждение должно обеспечивать надежность, прочность и красоту.Широкий ассортимент различных ограждений предлагает сегодня строительный рынок. Это позволяет возводить заборы различного типа. Все зависит от вкуса и возможностей владельцев и предназначенности забора. Часто в интересах экономии работы выполняются собственными руками. Самой трудоёмкой частью этого строительства считается монтаж столбов под забор.
Оборудование и материалы
Для проведения работ потребуются строительные материалы и некоторое оборудование, например:
- бур для создания ям;
- пузырьковый уровень для выставления строгой вертикальности опор;
- лопата штыковая;
- металлические отходы в качестве арматуры;
- бетон соответствующей марки;
- песок и щебенку для засыпки в ямы при установке опор.
Столбы деревянные
Самый простой деревянный столб изготавливается следующим образом. Бревна нужной длинны очищают от сучьев и коры, обрабатывают разбавленным медным купоросом для устранения древоточцев. На его основание наносят мастику, имеющую в своём составе гудрон, и заворачивают в рубероид или подобный материал. Подготовленный таким образом столб устанавливают в яму, потом засыпают и уплотняют грунт. Так приблизительно происходит самый простой монтаж опор под забор.
Деревянные опоры для забора
Подобные простые столбы теперь устанавливаются редко, обычно это бывает вокруг хозпостроек, или для обозначения дальних границ территории.
Столбы асбестоцементные
Опоры из асбестоцементных труб можно соорудить своими руками. Они недорогие и подходят для огораживания дач и хоздворов. Однако большой популярностью они не пользуются из-за трудности крепления к ним поперечин.
Асбестоцементная опора
Такие трубы отличается большой хрупкостью. Кроме того, в дождливое время в трубах накапливается большое количество воды, которая в зимнее время промерзает, от этого трубы часто трескаются.
Металлические опоры для заборов
Виды установки металлических столбов
Расчет расхода металлических труб
Для расчета количества металлических труб расходуемых на монтаж столбов под забор измеряется промежуток между размеченными углами огораживаемой территории. Эти стороны от угла до угла делятся на длину пролётов между устанавливаемыми столбами. Обычно пролёты бывают от 2 до 2,5 м. Кстати, этот параметр соблюдается при устройстве оград любого типа.
К полученному количеству добавляют по дополнительной опоре нужной для установки ворот и калитки. В итоге вы получите число столбов, которое потребуется для возведения ограды.
Размеры металлических опор
Кроме того, ограда в 1.5 м. высотой потребуют столбы 2,3-2,5 м. длинной, а двухметровой высоты ограда потребует опоры в 2,8 – 3 м длинной. Обычно столбы в почву углубляются на 60 и более см.
Подготовка столбов к установке
Перед бетонированием столбики очищают от ржавчины жесткой металлической щеткой, затем протирают металл растворителем, ту его часть, которую опускают в бетон, обрабатывают мастикой, а на верхнюю часть наносят грунтовку марки ГФ-021. После этого поверхность окрашивают в нужный цвет.
После установки и бетонирования любых столбов, через час следует сделать контрольную проверку вертикального и горизонтального их положения.
Самодельные армированные бетонные опоры
Опоры из бетона чаще всего используются, когда производят монтаж столбов под забор, в котором не навешивают створки калиток и ворот. Скажем так, такие опоры делаются не для парадных оград. Чаще всего их делают собственными руками. Отливают их в вертикальном положении, прямо на том месте, где он должен будет стоять, прямо на подготовленной яме или скважине.
Монтаж прямо на месте
Диаметр внутри трубы, которая будет служить опалубкой, должен быть таким же, как сечение создаваемой опоры. Подземная часть заливается бетоном в подготовленную скважину, а надземная – в трубу-опалубку, которая называется скользящей опалубкой.
Скользящая опалубка
Для получения скользящей опалубки трубу длинной в метр разрезают по длине на равные половинки. К одной из них приваривают металлические полосы, чтобы в собранном виде труба не распадалась на части.
Внимание! Труба, служащая опалубкой, внутри обрабатывается машинным маслом, чтобы к её поверхности не приставал заливаемый бетон.
При сборке и устанавливании опалубки на основание, обе части трубы скрепляются с помощью хомутов с болтами, или же уголками.
Сначала заливают подземную часть, затем приступают к созданию надземной части. После установки опалубки в нее помещают прутья арматуры и на 4/5 заливают раствором бетона, тщательно утрамбовывают, и оставляют на 2-3 дня. После застывания бетона опалубку немного ослабляют и пододвигают ее вверх. При этом строго следят, за вертикальностью установки столба. Затем происходит заливка следующей порции бетона так же, как это было сделано накануне. Этот процедуру повторяют, пока опора не станет требующейся высоты.
Кирпичные столбы для заборов
Заборы со столбами из кирпича всегда выглядят эстетично и солидно. Сооружение такой опоры требует солидного фундамента, он должен быть вдвое шире самого столба.Распространённая высота кирпичных опор от фундамента 2 — 3 метра, толщина бывает в 1,5 или 2 кирпича. Внутри заливается труба, вставленная при помощи бура. Между ней и кирпичной кладкой размещается арматура, оставшееся свободное место заливается бетоном.
Правила кладки столба из кирпича
Кладка кирпичного столба
Положение кирпичиков в каждом ряду при кладке контролируется уровнем. Размер швов отрегулирован при помощи специальных палочек, имеющих размер равный шву. Они размещаются на краях кирпичей последнего ряда. Завершив полностью укладку ряда их, удаляют и вновь размещают на верхней поверхности по краям ряда и процесс продолжается. Завершающий ряд обязательно укрывают, специальной верхушкой или жестяной крышей. Кирпичную поверхность обрабатывают пропиткой, имеющей специальный состав, которая защищает кирпич от разрушения и не даёт появиться белёсости от атмосферных осадков. Столбам следует дать отстояться недели три или больше, и только потом приступать к креплению пролётов.
Кладка столбов из кирпича
rusograda.ru
