Сухой погреб из кирпича своими руками. Погреб из кирпича силикатного кирпича
Погреб из кирпича своими руками: строительство помещения
Хранение выращенного урожая, всевозможных солений и закруток без обустроенного погреба очень проблематично. Именно поэтому почти на всех частных подворьях стоят такие постройки, а если их нет, то можно быть уверенным, что со временем обязательно появятся. Строительство погреба не относится к числу очень сложных строительных операций. Хотя есть конструкции свода, справится с которыми без опыта и определенных навыков очень сложно.
Погреб строится таким образом, чтобы постройка была крепкой, с минимальными колебаниями температуры, не пропускающая влагу.
Выбор места и инструментов для постройки
Чтобы продукты хорошо хранились в хранилище, нужно, чтобы постройка была крепкой и внутрь нее не попадала вода. Также важно, чтобы внутри погреба были минимальные колебания температуры, а воздух постоянно был свежим и достаточно влажным. Стены его должны надежно защищать хранящиеся продукты от мелких грызунов.
План и разрез кирпичного погреба.
Поскольку погреб – сооружение подземное, его можно обустроить и под гаражом, и под домом, и как отдельное строение. Но в первых двух случаях это скорее подвал, в который можно входить, не покидая помещения. Собственно погребом принято считать то помещение, у которого есть отдельный выход на поверхность.
Независимо от выбранного способа постройки подземного хранилища подготовка к строительству, обустройство пола и стен одинаковы, различия существуют только в обустройстве входа-выхода. Обычно строят его из красного или силикатного кирпича, бетона или железобетона.
Если планируется постройка погреба как отдельного строения, то для него нужно по возможности выбрать место на возвышенности в некотором отдалении от других строений. При устройстве погреба под гаражом или под домом место строительства привязано к конкретному участку.
Котлован под отдельно строящийся погреб допустимо вырыть экскаватором. Но чаще его роют вручную, поскольку далеко не всегда есть возможность обеспечить нормальную и безопасную работу экскаватора не тесном дворе.
Для строительства погреба нужны такие инструменты, как:
Схема погреба из кирпича.
- штыковая лопата;
- совковая лопата;
- бетономешалка;
- бензопила;
- сварочный аппарат;
- молоток;
- кирка;
- железный лом;
- мастерок;
- уровень;
- рулетка;
- угольник;
- шуруповерт.
Глубина котлована обычно составляет 2-2,5 м. Сами же размеры погреба зависят от предполагаемого количества хранящихся в нем продуктов. Чаще других встречаются размеры 2,5х3 м или 3х4 м. Погреб меньших размеров будет слишком тесным, а больших – полупустым, если вы профессионально не занимаетесь фермерством.
Дно погреба и его гидроизоляция
Гидроизоляция стен и пола погреба.
Стены отрытого котлована нужно подравнять, а дно – тщательно утрамбовать. Затем на него насыпают слой песка в 20 см, а сверху втрамбовывают в него слой гравия в 10 см. На эту подушку укладывают арматуру из 8-10 мм железных прутьев, после чего, если стены погреба планируется выполнить из бетона, дно сразу заливают приготовленной в бетономешалке бетонной смесью в пропорции: на 3 части песка 1 часть цемента М200 или высшей марки, разведенные до нужной густоты водой.
Если стены погреба будут кирпичными, то сначала нужно сделать по периметру будущего пола небольшой – не выше 15-20 см и шириной на 2-3 см больше ширины кирпича – ленточный фундамент. Сначала делается опалубка нужного размера, которая затем засыпается щебнем средней фракции и заливается раствором. И только после снятия опалубки выполняется заливка бетоном пола.
После того как залитый бетон полностью высохнет, выполняют гидроизоляцию пола. Чаще всего как гидроизолирующий материал на пол погреба укладывают рубероид, хотя можно использовать любые водостойкие материалы. Полосы гидроизоляции укладывают поверх бетона. Если ширины одной полосы недостаточно, чтобы накрыть все дно погреба, то укладывают две полосы внахлест. Уложенные полосы для лучшей фиксации обмазывают гудроном.
Строительство и гидроизоляция стен погреба
Схема вентиляции погреба.
В старину часто делали погреб из кирпича, соединяя стены кирпичным полуарочным сводом. Но, чтобы построить такой свод, нужно иметь хорошую квалификацию каменщика и большой опыт работы. Поэтому сегодня у погреба из кирпича обычно выгоняются только стены, а свод делают из бетонной плиты.
Для погреба лучше брать обычный красный кирпич. Он намного меньше боится влаги, чем силикатный, в котором есть известь.
Кладку стен можно выполнять и в один, но все же лучше делать ее в два ряда кирпича, особенно если грунтовые воды расположены недостаточно глубоко.
Укладывают кирпичи на цементно-песчаный раствор с добавлением глины, используя для его приготовления цемент не ниже М200, а в идеале – М400 или выше. Пропорции раствора: 4 части песка и по одной части цемента и глины.
Мастерком раствор наносится на один из углов подсохшего фундамента, и сразу же на положенный раствор укладывают кирпич, не забывая контролировать, чтобы он плотно садился на предназначенное место. Для этого нужно сверху несильно пристукнуть кирпич рукояткой мастерка. Затем к нему присоединяется второй кирпич, и так по кругу выкладывается первый ряд.
Схема движения воздуха в погребе оборудованном вентиляцией.
Второй ряд кладки начинают с того же места, что и первый ряд, но со сдвигом в полкирпича. Такой способ кладки обеспечивает наиболее надежное сцепление между кирпичами. Чтобы выгоняемые стены были ровными, горизонтали уложенных кирпичей почаще нужно выверять строительным уровнем, а точность вертикали – отвесом.
С внешней стороны кладки для гидроизоляции укладываются полосы рубероида, а пространство между выложенными кирпичами и земляной стенкой котлована заполняется размоченной водой до нужной густоты глиной. Если щели достаточно большие, то в глину подмешивают кирпичные осколки.
Оптимальная высота стен погреба составляет 215-230 см или 31-33 уложенных рядов красного кирпича. Такая высота позволяет даже высоким людям не сгибаться и не ударяться головой об потолок. Выгоняя ряд за рядом стены погреба, нужно не забывать устанавливать полосы рубероида и заделывать щели между внешней стороной кладки и земляной стеной котлована глиняным раствором.
Если запланированная ширина погреба больше 2,5 м, то для надежной фиксации потолка лучше предусмотреть опорные кирпичные колонны. Располагают их точно по центру погреба, выкладывают толщиной в 3 кирпича, а высота должна соответствовать высоте стен.
Обустройство надежного перекрытия
Для прочности конструкции перекрытие погреба армируется и заливается бетоном.
Чтобы перекрытие строящегося погреба было прочным, используют металлические швеллеры. Сначала верхний край кладки армируют армировочной сеткой и заливают бетоном, а затем после полного высыхания бетона с шагом в 0,5 м выкладываются подготовленные швеллеры.
Укладываются они перпендикулярно входу, причем особое внимание нужно уделить дверному проему. Еще на стадии армирования его нужно укрепить наиболее прочной арматурой, а затем на это место кладутся самые прочные швеллеры.
После укладки швеллеров наступает очередь армированных прутьев не менее 10 мм толщиной. Их укладывают в два слоя на расстоянии не больше 20 см друг от друга. Первый ряд выкладывается поперек уложенных швеллеров и приваривается к ним. Затем поперек уложенного первого ряда выкладывается и приваривается второй ряд армированных прутьев. Сделав все это, можете быть уверенными, что армировочный каркас будет надежным.
Сформировав каркас, нужно также сделать прочное днище, которое удержит залитый бетон и даст ему время схватиться с приготовленным каркасом. Опалубку для днища лучше делать из стружечных плит. Для этого каждую плиту нужно плотно прижать снизу к швеллерам, а по периметру погреба – к стенам, подперев каждую минимум 4 опорами.
По периметру стен сверху устанавливается и укрепляется распорками корыто опалубки. И только после всех этих приготовлений можно готовить бетонный раствор и производить заливку потолка. Учитывая толщину арматуры, толщина слоя бетона для потолка должна быть в пределах 15-20 см.
Обустройство входа и вентиляции
Схема погреба из кирпича пристроенного к наружной стене дома.
Когда бетон схватится и хорошо подсохнет, опалубку можно убирать. Теперь нужно сделать ступеньки. Для них делается опалубка из деревянных досок одинаковой высоты. Длина опалубки должна соответствовать ширине входа. Заливку бетона начинают с нижней опалубки и двигаются вверх, пока не зальют верхнюю ступень. Опалубку спустя 2 недели снимают, и ступени готовы.
Но если строить погреб как самостоятельную постройку, то ступени лучше делать одновременно с заливкой бетоном пола. Так будет прочнее, поскольку две важные операции – заливка бетона для пола и ступенек и кирпичная кладка стен и выхода – будут выполняться как одно целое.
Обустройство перекрытия входа делается по той же схеме, что и перекрытие погреба. Только, в отличие от погреба, опалубку для входа нужно устанавливать не только снизу, но и сверху, иначе заливаемый бетон будет «съезжать» по наклонной конструкции опалубки вниз.
Обустраивая погреб, обязательно нужно предусмотреть вентиляцию. Без нее в погребе будет скапливаться такое количество углекислого газа, что погреб превратится в смертельно опасную для человека газовую камеру.
Обычно в погребе, расположенном под помещением, устанавливают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. При отдельно стоящем погребе можно обойтись только вытяжной трубой, поскольку роль приточной выполняет дверь.
Для устройства вентиляции чаще используют пластиковые трубы, так как они не боятся коррозии. Сами трубы устанавливают на этапе выгонки стен, при этом вытяжная труба располагается в одном из углов под потолком, а приточная в диаметрально противоположном углу в 0,5 м от пола. Вентиляционные трубы через потолочное перекрытие выводятся наружу на высоту 80-100 см.
Своими руками построить хороший погреб – задача не из легких, но вполне выполнимая при знании всех особенностей каждого технологического процесса стройки. Главное – делать все работы пусть и не быстро, но очень качественно, поскольку поспешно построенный погреб вполне может завалиться вам на голову. А качественно выполненные работы являются лучшей гарантией того, что сделанный вашими руками погреб будет служить не только вам, но и вашим детям и внукам.
keramik.dn.ua
Как построить качественный погреб из кирпича своими руками?
Кирпич – самый популярный материал для строительства погреба. Но какую разновидность лучше выбрать для этих целей?
Силикатный кирпич, к примеру, недолго прослужит – он плохо переносит влажность. Вспененные блоки достаточно быстро разрушаются – их тоже не рекомендуется использовать при строительстве погреба.
Красный кирпич считается идеальным вариантом, потому что имеет долгий срок эксплуатации, прост в обработке и имеет отличные влагостойкие характеристики. Для возведения погреба из кирпича нужно придерживаться поэтапного плана работ – тогда результат превзойдет ожидания.
Кирпич для погреба необязательно укладывать красиво – важнее аккуратность работы и надежность строения.
План строительства погреба из кирпича
Первым делом нужно заняться котлованом. Перед рытьем участок выравнивается, делается разметка. Проверить правильность расчетов можно по диагоналям будущей конструкции – они должны совпасть. Земляные работы достаточно сложно выполнять вручную – гораздо проще арендовать специальную технику.
Каждый хозяин выбирает размер погреба в соответствии с индивидуальными потребностями – на основе этих расчетов определяются габариты котлована. Важно знать, что яма должна быть больше, чем предполагаемое строение – примерно на полметра с каждой стороны. Котлован нужно постоянно проверять уровнем и при необходимости исправлять неточности.
Далее можно переходить к фундаменту – его высота должна превышать 40 см, а ширина подбирается в зависимости от толщины кирпичной кладки и количества слоев. Каркас из арматуры устанавливается на небольшом расстоянии от земли, после чего заливается бетон. Дальнейшие работы можно начинать только после полного отвердевания смеси.
Лучший вариант пола для погреба – это бетонная стяжка. Она формируется послойно:
- Слой песка и щебня
- Армированный бетон или глина
- Гидроизоляция
- Бетонная смесь
Самый ответственный этап – устройство стен. Кладка должна начинаться с углов. Чтоб сформировать ровный ряд, можно натянуть бечевку между краями стены и постепенно перемещать ее по ходу формирования покрытия.
Используя уровень, можно проверить положение любого кирпича, а с помощью отвеса анализируется положение углов.Первый слой кладки можно уложить без раствора, чтобы сформировать расположение первого яруса. Далее на каждый ярус помещается раствор, затем укладывается кирпич. «Топить» блок в растворе нужно до формирования шва в 12 мм. Определить размер шва очень просто с помощью специальной мерки – квадрата из металла со сторонами 12 мм.
ozrbu.ru
Кирпичные стены подвала - Подвал
Кирпичные стены подвала
Кирпичные стены по своей конструкции бывают сплошными и пустотелыми. Их толщина должна составлять 40~60 см в зависимости от зимних климатических условий. Оптимальная толщина швов составляет 10-12 мм.
Сплошные стены выкладываются из пористо-0 или пустотелого красного кирпича (белый силикатный кирпич использовать для этого не рекомендуется, поскольку он неустойчив к воздействию влаги) с использованием двух- и многорядной перевязки кладки, способы которой, а также кладка соединений внутренних и наружных стен изображены на рис. 123.
Пустотелые стены строятся из обыкновенного полновесного кирпича. Они представляют собой две стенки в полкирпича, которые связываются между собой вертикальными кладками (в полкирпича) через 70—100 см. Пустоты заполняются утеп-: ляющим материалом (шлаком, керамзитом, пес , ком и т. п), который засыпается слоями по 20 см утрамбовывается.
После каждых трех-четырех слоев проливается цементно-известковый раствор.
Для того чтобы кирпич лучше сцеплялся, его следует смочить. Раствор нужно приготовить средней густоты (жидкий будет почти весь выдавливаться, а густой — плохо схватываться с кирпичом).
Работу по устройству стен начинают с кладки в 7~8 рядов углов (между ними затем натягивают шнур, по которому равняются при строительстве стен).
Вертикальность стен устанавливают и во время работы постоянно проверяют отвесом, а горизонтальность — уровнем.
При возведении стены нужно оставлять дверные и оконные (если они планируются) проемы с четвертями (рис. 124), перекрываемые деревян ными, кирпичными или железобетонными пере мычками.
Деревянные перемычки делаются из брусков толщиной 10-15 см, а для железобетонных и кирпичных необходимо изготовить опалубку, в которую заливают раствор толщиной 7—15 см (в зависимости от длины проема, для кирпичных — 7 см).
Рис. 123. Способы сплошной кладки кирпичных стен и кладки соединений внутренних и наружных стен (продолжение): в — кладка угла стены в 2 кирпича при многорядной перевязке; г — кладка соединений внутренних и наружных стен
Рис. 124. Кладка четвертей в дверных и оконных проемах
проложив в нем несколько рядов арматуры диаметром 6-8 мм. Перемычки должны заходить на стену на длину 25 см.
В процессе кладки нужно следить за правильностью перевязки, а если вы предполагаете впоследствии оштукатурить стены, то и за тем, чтобы раствор не заполнял швы примерно на 1 см.
Для увеличения прочности через каждые 5-рядов кирпича рекомендуется прокладывать тонкие прутки арматуры (сечением 3-5 мм).
Читать далее:Полы в подвалеСтены в подвале из монолитного бетонаСтены подвалаБутобетонная кладкаБутовая кладкаФундамент в подвалеCтроительство подвалов, погребов и ледников
stroy-server.ru
