Песчаная подушка под ленточный фундамент. Подбетонка под ленточный фундамент

пошаговая инструкция, советы и хитрости

Бетонная «лента» – один из лучших вариантов основания под дом, баню, хозяйственные постройки и забор. Но ее надежность и долговечность зависит от того, насколько правильно были выполнены работы по закладке. Узнайте, как правильно залить ленточный фундамент своими руками. Мы составили подробную пошаговую инструкцию по обустройству монолитной «ленты» и собрали советы строителей, которые позволят Вам сделать все лучше, быстрее и экономнее.

Прочность ленточного фундамента зависит от следующих факторов:

Правильного расчета ширины, высоты и глубины «ленты», а также количества арматурных прутьев, уложенных в нее.
Наличия и прочности армирующего каркаса.
Качества бетонной смеси.
Соблюдения технологии обустройства.

На первом пункте мы не останавливаемся, так как это отдельная тема, обширная и довольно сложная. Она рассмотрена в статье «Монолитный ленточный фундамент: секреты самого прочного основания». Но по возможности лучше поручить расчеты фундамента хорошему инженеру.

Остальные три пункта касаются собственно обустройства «ленты», и мы рассмотрим их подробно. Следует сразу сказать, что строительство ленточного фундамента своими руками – задача не столько сложная, сколько трудоемкая. Технология обустройства монолитной «ленты» довольно проста, особенно по сравнению со сборными или плитными конструкциями. Выполнить всю работу можно примерно за месяц.

Итак, для всех, кто хочет сделать ленточный фундамент своими руками, наша пошаговая инструкция. Для удобства разбиваем ее на основные этапы, а начнем с материальной подготовки к делу.

Инструменты и материалы

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, закупите следующее (часть оборудования можно взять в аренду):

Деревянные или стальные колышки и шнур (леску) для разметки территории.
Материалы для возведения опалубки (колья и доски или готовые щиты, гвозди либо другой крепеж, а также полиэтилен толщиной 150 микрон).
Арматуру (желательно с антикоррозионным покрытием) и вязальную проволоку для создания каркаса фундамента.

Гидроизоляционные материалы.
Инструмент для рытья траншеи (если собираетесь рыть ее вручную).
Рулетку, уровень.
Строительный степлер.
Бетономешалку и емкости для заливки бетона (если не будете заказывать готовую бетонную смесь).
Лопаты и рейку для разравнивания бетонной смеси в опалубке.
Вибропресс или киянку и деревянные палки (можно обойтись и черенками лопат) для удаления пустот в залитом бетоне.
Песок и щебень для подушки под фундамент.
Цемент для подбетонки либо специальную шипованную мембрану.

Ну и, конечно, для заливки фундамента понадобится бетон. Его можно заказать в готовом виде – тогда смесь привезут в миксере и сразу зальют в подготовленную Вами опалубку. Второй вариант – приготовить бетон самостоятельно. Это будет дороже и медленнее, зато Вы точно будете знать, сколько и чего в него положили. Также самостоятельное приготовление смеси – единственный выход для тех, кто заливает небольшой фундамент. Ведь в некоторых случаях просто нецелесообразно гнать целый миксер ради нескольких кубов бетона.

Чтобы приготовить бетонную смесь для монолитного фундамента, Вам понадобится:

Песок – 3 части. Речной, обязательно промытый, без примесей глины, растительного и другого мусора.
Щебень – 5 частей. Мелкий. Иногда его заменяют более дешевым гравием, но здесь нужно пересчитывать количество гравия и песка, чтобы не нарушить соотношение крупных и мелких фракций в готовой смеси. Гравий также должен быть очищен от мусора, а щебень – от пыли.
Цемент – 1 часть. Марка – от 200, но лучше всего брать 300 и выше (при заливке в холодное время года – никак не ниже 300). Обязательно покупайте цемент в проверенных точках, где гарантировано качество. Следите за сроком годности, так как старый цемент не обеспечит бетону положенной прочности.
Вода – 0,5 части (это примерное количество, а точный объем зависит от влажности песка и щебня). Если планируете заливать фундамент зимой, воду придется подогревать.

Советы:

Готовя бетон, не игнорируйте специальные добавки – пластификаторы (для повышения текучести и работы в морозную погоду), гидрофобизаторы (сработают как «внутренняя» гидроизоляция), стабилизаторы прочности и т.д. Это дополнительные затраты, но они полностью себя окупают в процессе заливки бетона и эксплуатации фундамента. Необходимость различных добавок определяется в каждом конкретном случае, а количество легко рассчитывается по инструкциям на упаковках.

Опытные прорабы советуют не заказывать готовый бетон у мелких частных фирм, а обращаться в крупные компании и на заводы бетонных изделий. В любом случае, внимательно отнеситесь к выбору поставщика, чтобы Вам привезли смесь с правильным соотношением компонентов и свежим цементом соответствующей марки. Иначе фундамент простоит недолго.

Этап 1. Земляные работы

Обустройство ленточного фундамента начинается с подготовки траншеи или котлована. Последний роют только тогда, когда «лента» должна служить стенами цокольного этажа или подвала. В остальных случаях достаточно траншеи.

Как правильно сделать выемку под ленточный фундамент:

Расчистите строительный участок от растений и мусора, снимите верхний слой почвы с дерном. Площадка должна быть на 3–4 м шире будущего фундамента.
Сделайте разметку под «ленту». Для этого используйте колышки и шнурок или леску. Разметку делают по внешнему и внутреннему периметру фундамента. Обязательно следите не только за длиной каждой стороны, но и за тем, чтобы все углы были прямыми.

Выкопайте по разметке траншею (вручную или при помощи спецтехники). Ее ширина должна быть на 10–20 см больше, чем проектная ширина «ленты» – учитывайте «припуск» на опалубку и гидроизоляцию. Глубину траншеи исчисляют как сумму проектной глубины фундамента и толщины песчаной подушки под него. Дно выемки выровняйте и утрамбуйте – оно должно быть на одном уровне по всему периметру. Проверить это можно водяным уровнем или теодолитом.

Советы:

Проверить углы разметки можно с помощью теодолита (что быстрее и надежнее) или по старинке – измерив все диагонали. В каждом размеченном прямоугольнике обе диагонали должны быть равными – в этом случае все его углы являются прямыми.
Если участок расположен на склоне, то разметку и рытье траншеи начинают с самого низкого угла будущего здания. Именно здесь отрывают выемку на проектную глубину, а дальше глубину отрывки определяют по уровню, ориентируясь на эту самую низкую точку.
Копая траншею самостоятельно, имейте в виду, что ее нельзя рыть на большую глубину, чем это необходимо. Постарайтесь не затрагивать те слои грунта, которые будут под «лентой». Многие ошибаются, полагая, что «случайные» заглубления в дне можно спокойно засыпать и утрамбовать. Но такой подход может сильно навредить прочности фундамента, поскольку под ним появятся участки с неодинаковой плотностью. Скажем, плохо засыпанная и утрамбованная яма со временем просядет, и «лента» над ней может также просесть. А чересчур уплотненный участок станет своеобразной «подпоркой», и, когда весь остальной грунт просядет, фундамент над этой «подпоркой» вспучится.

Этап 2. Обустройство подушки

На выровненное и утрамбованное дно траншеи укладывают песчаную или песчано-гравийную подушку. Ее функция – уменьшить пучинистость основания под «лентой», чтобы она не деформировалась при подвижках грунта. Особенно важна подушка для мелкозаглубленных фундаментов. Ведь именно она поможет равномерно распределить нагрузку от здания на основание «ленты» и предотвратит деформации.

Но если Вы будете делать заглубленный ленточный фундамент своими руками, обустройством подушки также не следует пренебрегать. Она создаст под «лентой» дренажный слой и также поможет распределять нагрузки.

Порядок обустройства подушки:

Засыпьте дно траншеи влажным песком и утрамбуйте его. Лучше всего использовать вибропресс, но можно обойтись и деревянной трамбовкой. Имейте в виду: чем плотнее будет утрамбован песок, тем лучше подушка будет выполнять свою функцию.

Сверху таким же образом уложите слой щебня. Общая толщина подушки зависит от типа фундаментной «ленты» и указывается в проекте, она составляет от 15–20 до 40–50 см (в утрамбованном виде).
Залейте сверху 5–10 см цементного раствора («тощего» бетона). Он должен быть более жидким, чем «основной» бетон. Гравий и щебень в такой раствор не добавляют – его готовят лишь из песка, цемента (марки 300–400) и воды. Залитый раствор разровняйте.
Выждите 5–7 суток до затвердения подбетонки.
Уложите на подготовленное дно гидроизоляционный материал – профилированную мембрану или рубероид.

Советы:

Многие отказываются от подбетонки, не понимая, зачем она вообще нужна. Конечно, это дополнительные затраты материала и времени. Но, во-первых, подбетонка станет хорошим основанием для установки арматурного каркаса. Во-вторых, она не позволит влаге уйти из свежезалитого бетона в дренаж, а это обеспечит фундаменту высокую прочность. В-третьих, этот слой тоже принимает участие в перераспределении нагрузок. Поэтому не стоит экономить на бетонной подготовке без весомой причины.

От подбетонки можно спокойно отказаться лишь на участке с низким уровнем грунтовых вод. Но в этом случае надо использовать специальную профилированную мембрану, которая сначала не даст влаге уйти из залитого бетона, а позже будет «работать» в качестве горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции. Также на шипованную поверхность мембраны легко укладывается арматурный каркас. Использование такого материала позволяет сэкономить время на заливке и застывании бетонной подготовки.
Если Вы все-таки сильно желаете сэкономить – не делать подбетонку и не покупать мембрану, то хотя бы постелите под «ленту» рубероид. Он не допустит быстрого обезвоживания бетонной смеси.

Этап 3. Возведение опалубки

Для опалубки, в принципе, можно использовать любые материалы. Главное – чтобы внутренняя поверхность готовой конструкции получилась ровной. Как правило, при самостоятельной заливке бетона для обустройства опалубки применяют толстые доски, реже – фанеру, ДСП, шифер. Профессиональные строители используют готовые металлические или деревянные щиты – из них собирать конструкцию гораздо легче и быстрее. Если есть возможность, арендуйте такой материал у одной из местных строительных организаций – сэкономите и деньги, и время.

Общий порядок возведения опалубки таков:

С наружной стороны будущих стенок вбивают крепкие колья.
К ним крепят стенки (набивают доски, закрепляют листовой материал или готовые щиты).
Конструкцию дополнительно укрепляют распорками – горизонтальными досками или рейками, которые соединяют противоположные стенки между собой. Они не позволят залитому бетону выпячиваться и деформировать опалубку.
Изнутри готовую конструкцию обивают полиэтиленом при помощи степлера.

Советы:

В опалубке главное – ровная внутренняя поверхность и отсутствие щелей. Чтобы этого добиться, подбирают ровные доски и щиты, а гвозди всегда забивают изнутри (соответственно, загибают их снаружи). Прибитый к готовой конструкции полиэтилен дополнительно повысит гладкость поверхности и закроет все щели, не давая бетонной смеси просачиваться сквозь стенки.
Опалубка обязательно устанавливается на всю глубину траншеи.
Высота опалубки делается не вровень с будущим фундаментом, а чуть выше. Чтобы ровно залить в такую конструкцию бетон, следует натянуть на нужной высоте леску и ориентироваться на нее при заливке.

Обязательно предусмотрите в конструкции «ленты» вентиляционные отверстия и места для прокладки коммуникаций, если они должны проходить сквозь фундамент. Все эти элементы следует заложить в опалубке. Как правило, в ней просто закрепляют трубы разных диаметров. Их концы должны выходить за стенки опалубки, чтобы внутрь ни в коем случае не попал бетон.
Если хотите сэкономить на полиэтилене, тщательно очистите готовую опалубку от мелкого мусора и хорошенько полейте ее водой. Мокрые доски не будут поглощать влагу из залитого бетона.
Интересное современное решение для ленточного фундамента – несъемная опалубка из пенополистирола. После затвердения бетона она будет служить как тепло- и гидроизоляция для готовой «ленты».

Этап 4. Обустройство арматурного каркаса

Для создания каркаса используют арматурные прутья. Их параметры указаны в проекте, и уменьшать толщину нельзя, так как это сильно ухудшит способность фундамента противостоять деформациям. Проще говоря, он вскоре искривится и потрескается вместе со стенами. Каркас должен быть объемным, поэтому в него входят горизонтальные продольные, поперечные и вертикальные прутья. В результате получается решетка с ячеей 10–25 см (максимальные расстояния между прутьями также указаны в проекте).

Выполняется этот этап по-разному:

Если фундамент мелкозаглубленный, соберите отдельные секции арматурного каркаса на поверхности земли. Затем опустите их в траншею и там свяжите воедино. Как правило, сначала собирают продольные прутья с поперечными, а затем их закрепляют на вертикальные.
Для заглубленного фундамента готовые секции будут слишком тяжелыми, поэтому каркас вяжут прямо в траншее, снизу вверх. В этом случае сначала устанавливают вертикальные прутья, а к ним привязывают горизонтальные продольные и поперечные.

Требования к созданию армирующего каркаса:

Арматуру следует связывать проволокой, а не сваривать, так как сварочные швы более хрупкие, а металл после сварки быстрее поддается коррозии.
Если Вы все-таки решили сваривать каркас, обработайте места сварки антикоррозионным составом. Это повысит надежность армирования.
Поперечные прутья должны не доходить до опалубки (краев «ленты») на 5 см с каждой стороны, вертикальные – не доставать до верха фундамента на 10 см.
Продольную арматуру берут максимальной длины.

Этап 5. Заливка бетона

Сначала нужно приготовить бетонную смесь:

Смешайте песок и цемент.
Добавьте гравий или щебень и еще раз перемешайте.
Влейте воду. Здесь будьте осторожны, чтобы не получить слишком жидкий бетон. «Правильная» смесь не растекается по лопате и не обтекает препятствия, ее нужно разравнивать вручную.

Готовый бетон заливают в опалубку. Здесь есть несколько важных правил:

Использовать бетонную смесь следует сразу – в течение 1–3 часов с момента приготовления. Дальше она начинает схватываться. Чтобы замедлить процесс, применяют добавки-пластификаторы, повышающие текучесть.
Заливать весь фундамент надо сразу и непрерывно. Если позволить части «ленты» схватиться, а затем доливать свежий бетон, то на месте соединения твердой и жидкой фаз образуются швы – мостики холода. Со временем «лента» в этих местах потрескается и деформируется.
Бетон заливают слоями примерно по 20 см. Каждый из них тщательно утрамбовывают деревянной трамбовкой или вибропрессом. Более старый и простой способ – протыкать залитый бетон палкой или черенком от лопаты. При этом опалубку простукивают снаружи киянкой. Все это помогает удалить из смеси пузыри воздуха и избежать пустот в готовом фундаменте.
При механизированной подаче бетон не следует лить с высоты более 1,5 м – от этого он может расслоиться.
После заливки и выравнивания «ленту» с опалубкой накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить ее размывания дождем. Если работы ведутся зимой, фундамент на время схватывания нужно дополнительно утеплить минватой или подручными материалами вроде опилок, соломы и т.д.

Советы:

Для замедления схватывания бетонной смеси вместо специальных добавок можно использовать обычную жидкость для мытья посуды. Но такая замена целесообразна лишь при заливке небольших объемов бетона.
Если строите дом или другой «серьезный» объект, лучше не экономить на инструментах и взять в аренду вибропресс. Затраты себя оправдают, так как «дедовские» методы трамбовки бетона не дают такого хорошего результата. А вибропресс – идеальный вариант.
Заказывая бетонную смесь на заводе, договоритесь, чтобы за раз Вам привозили не более 5–8 кубометров. Именно такое количество можно спокойно успеть залить бригадой из пяти человек, пока бетон не начнет схватываться. Рассчитайте, через какое время Вам понадобится каждая новая порция смеси.
Быстрый и удобный способ залить фундамент – использование бетононасоса. При этом нужно будет заливать смесь в нескольких точках, ведь бетон слишком густой, и сам по всему периметру не растечется. Стоимость применения бетононасоса будет на 10–15 % выше традиционной заливки. Можно также заливать смесь из миксера через специальный желоб – здесь тоже понадобится несколько «рабочих» точек.
Не пытайтесь упростить себе задачу и сделать бетон более жидким. Заливать его будет намного легче, но фундамент не станет крепким. Жидкая смесь быстро расслаивается, и монолит теряет механическую прочность.

Этап 6. Сушка и гидроизоляция фундамента

Залитый бетон нужно правильно просушить. Здесь важны три вещи:

Пока смесь не схватилась, ее надо защищать от дождя.
Когда бетон уже начинает твердеть, его необходимо постоянно увлажнять (поливать из шланга при малом напоре). Это предотвратит быстрое высыхание верхнего слоя «ленты» и появление на ней трещин. Пленку на этом этапе уже снимают – дождя схватившийся бетон не боится. Но если погода становится слишком жаркой, «ленту» вновь накрывают полиэтиленом, чтобы она не очень быстро высыхала.
Опалубку можно снять через 3–10 дней после заливки (все зависит от условий сушки). Но на «свежем» фундаменте нельзя сразу возводить стены, так как к этому моменту бетон еще не набирает 100%-й прочности. Сразу после снятия опалубки можно только произвести гидроизоляцию «ленты». А вот строить на ней допускается не ранее чем через месяц.

Для гидроизоляции применяют различные материалы. Традиционно это битумная мастика и приклеенный на нее рубероид. Но сейчас можно найти и множество других обмазочных, окрасочных и листовых гидроизоляционных материалов. Кроме того, хорошо включать специальные добавки-гидрофобизаторы непосредственно в бетон. Выбор материалов и способов решения задачи за Вами. Здесь важно одно: гидроизоляция в любом случае должна быть, ведь она существенно продлит срок службы фундамента и защитит стены дома от воздействия капиллярной влаги.

Есть и принципиально иной способ защиты «ленты» от влаги. Это засыпка пазух фундамента плотно утрамбованной глиной. После этого грунт вокруг «ленты» стоит обработать специальными вяжущими полимерами. Если гидроизоляция была обмазочной и/или листовой, пазухи фундамента засыпают песком. Делают это обязательно вручную, чтобы не повредить изоляционный слой.

На этом работы по обустройству «ленты» заканчиваются. Теперь Вы знаете, как правильно делать ленточный фундамент под дом или другую постройку. Вы можете выполнить все работы самостоятельно или же частично поручить их специалистам. К примеру, проще будет заказать спецтехнику для земляных работ и заливки бетона, чем делать все вручную.

Но есть и еще более удобный и надежный вариант – поручить обустройство фундамента «под ключ» компании Samoswalov. Мы профессионально подготовим прочное ленточное основание под Ваш дом, баню, дачу или хозяйственные строения. Просто позвоните нам +7 (812) 947-47-86 или напишите на [email protected]. И уже через несколько недель (вне зависимости от времени года) у Вас будет надежный и долговечный фундамент.

samoswalov.net

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка под ленточный фундамент, её назначение, функции, устройство. Вот такие основные вопросы следует рассмотреть перед началом строительных работ. Основное предназначение любого фундамента – равномерное распределение нагрузки от массы конструкции на всю площадь земли. Малейшее искривление или осадка приводит к появлению трещин в несущих стенах. Песчаная подушка нужна для создания ровной платформы для ленточного фундамента. Классический вариант строения для ленточного фундамента незаглубленного выглядит так:

Шар гидроизоляции;
утеплитель;
бетонное боковое сооружение -отмостка;
фундамент;
геотекстиль;
песчаная подушка из щебня, песка, гравия.

Функции

Перед тем, как укладывать (заглублять) фундаменты или армированные блоки в качестве основы, нужна подсыпка (подбетонка). Материал подготовки основания может быть самый разный: гравий, щебень, песок.

Выравнивание фундаментной земельной траншеи под заливку бетоном, сглаживание возможных неровностей фундаментных подушек;
равномерное распределение нагрузки на самый нижний слой грунта, на всю его площадь;
предотвращает чрезмерное проникновение влаги, вспучивание грунтов основы мелкозаглубленного фундамента.

Если на планируемом участке под застройку имеется повышенный уровень подземных вод на песчаных почвах, то перед тем, как сооружать ленточное основание, на дно траншеи укладывается геотекстиль с заглублением. Шар такого материала может снизить риски заиливания песчаного слоя. Нужно ли делать, конечно, нужно.

Главные параметры фундамента

расчет песчаной подушки

Как правильно сделать подушку. Укладка ленточного фундамента проходит строго по внешнему периметру несущих конструкций. Для проведения укладки важно знать такие две величины, как рассчитанная ширина и глубина. К ширине выдвигается ряд требований, в частности, она не должна быть уже ширины самой несущей конструкции. Увеличить площадь (ленту)основания здания можно разными способами, в частности и расширив ширину несущей стены, но это экономически не выгодно и не рационально. Правильнее всего будет сделать шире основу в заглублённой части ленточным фундаментом. Часто многим основам придают правильную форму трапеции. С точки зрения геометрии, это наиболее оптимальная форма сечения ленты и распределения нагрузок с основанием. Таким образом, боковые стенки бетонных монолитных ленточных фундаментов будут равны 30° и 45° от основания площади. Фундаментная конструкция позволит предотвратить растягивания или скалывания на боковых гранях у основы без заглубления. В первом случае идеальный вариант для фундамента из кирпича, во втором из цемента и армированной стали.

Кроме того, широкая нижняя основа позволит предотвратить смещение основы по отношению к пучинистым грунтам (пучинистости), особенно при отрицательных температурах. Трапециевидная форма позволяет наиболее экономно использовать арматуру, бетон, иную песчаную подушку. Ленточные фундаменты характеризуется неплохими несущими данными.

Как построена подушка, какие нужны материалы

Перечень материалов:

Чистый песок без каких-либо примесей.Обязательно крупная фракция. О глине лучше забыть, глина не рекомендуется;
галька;
песок или щебень (щебеночная подушка) или смешанные воедино;
бетон, но лучше использовать армированный бетон для длительности срока эксплуатации и способности выдерживать большие нагрузки и пучинистые грунты.

Когда речь заходит о поверхности на пучинистых грунтах, то необходимо применять подушку в таком соотношении. Вычисляем расчет: песок в крупной фракции 40%, щебень 60%. Такая схема идеально подходит для небольших одно или двухэтажных строений, когда сооружается не заглубленный ленточный фундамент или мелкозаглубленный. Если речь заходит о многоэтажных сооружениях, то нужно рассматривать вариант послойной утрамбовки и параллельного увлажнения. Фундаментные почвы из гравия,щебеночной массы, будут иметь меньшую осадку и вес, нежели на песчаной подушке. Посыпки из глины не рекомендованы.Независимо от вида подушки утрамбовка проводится в каждом случае.

Как устроена песчаная подушка

песок для фундамента

После того, как траншея уже подготовлена, выровнена, вымощена деревянными щитами по бокам, можно приступать к посыпке песчаной основы,подушки под ленточный фундамент строения.Делать это следует поэтапно, каждый слой в подушках должен быть не более 10 – 15 см толщиной,крайний случай 20 см. Утрамбовывается подушка послойно с помощью механической или автоматической трамбовочной машинки. Как показывает практика, при сооружении небольшого коттеджа или домика в посёлке, активно используют подручные средства в виде бревна или металлический швеллер сделан с самодельной ручкой наверху. После чего делали уже монолитные ленты.

Что касается вопроса об увлажнении песка, то это уже зависит от самого грунта и его состояния, пучинистый или нет. Если он прочный и не сыпучий, то можно слегка смочить перед очередной монолитной утрамбовкой и насыпать щебню, это сделает его плотнее. При сыпучей основе рекомендовано изначально, засыпать уже увлажнённый песок. При этом необходимо исключить появление глиняных примесей.

Параметры высоты, толщины, гидроизоляции

При формировании ленточного фундамента, необходимо правильно рассчитать высоту.Делается она не выше 0,6 метра в общем плане, при ширине в три метра. Что касается тех регионов, где земляная основа подвержена пучению, высота может достигать 0,8 – 0,9 метра, рассчитано. Ширина в таком случае должна выходить за пределы основы на фундаментах на 15 – 20 см по бокам.

Бетонная подготовка и её преимущества

схема песчаной подушки

При возведении фундамента на сыпучих грунтах используется подбетонка под ленточный фундамент. Именно такая подушка всё больше становится популярной благодаря следующим факторам:

Хорошо забетонированная плоскость даёт возможным армировать каркасную основу или сеток с достаточной жёсткостью;
на бетонной поверхности легче всего выливать опалубку, армировать, особенно в период критических отрицательных температур.

После окончательной разметки строения, осуществляется подсыпка из песка, ширина должна быть не менее 15 см. Далее выливают бетонную подготовку (подбетонку)из бетона низкой марки и качества. В качестве альтернативы подбетонки можно использовать обычный цементный раствор.

Важно: не зависимо от того, какой тип будет выбран, песчаный или бетонная подготовка при ленточном фундаменте, качество разметки должно быть строго по горизонтали и соответствовать всем строительным нормам. Иными словами, при рытье траншеи, берётся во внимание высота будущей прослойки и высота самого фундамента.

Главное преимущество бетонной подготовки в том, что возможно существенно уменьшить защитный слой над армированным монолитным каркасом. В тех случаях, когда подсыпка требует 6 – 8 см, то бетонной подушкой высота сужается до 4,0 см.

Итак, нужна ли бетонная подготовка под фундамент. При возведении нужен слой песчаной прослойки, за исключением случаев, когда грунтовые основы сыпучие.Для таких поверхностей подойдёт бетонная подготовка. Глину не используем вообще. Но, существует множество вариантов, когда подушка любого типа может навредить или будет бессмысленна для монолитного каркаса. Например, земля насыщена парами или влагой, которые способны проникнуть во все слои бетона и монолитную основу. Иногда даже гидроизоляция не может помочь. Когда используется монолитный фундамент (монолитная лента), подсыпка вообще не нужна.

Автор: Максименко Игорь

fundamentx.ru

Насколько необходима подсыпка под ленточный фундамент?

Назначение подстилающего слоя
Какие материалы используются?
Технологии подсыпки
- Песчаный подстилающий слой
- Фундаментная подушка из щебня
- Комбинированная подсыпка
- Подбетонка

В СП 22.13330 (основания зданий) в качестве подстилающего слоя рекомендована подсыпка под ленточный, плитный, столбчатый фундамент из инертных материалов либо подбетонка. Ее толщина регламентирована в приложении СП 29.13330 (полы), как 60 см. В ведомственных нормативах ВСН 29-85 (малозаглубленный фундамент малоэтажных застроек) толщина фундаментной подушки указана, как 3 ширины ленты МЗЛФ. Подсыпка под ленточный фундамент

В пособии В. С. Сажина обозначена глубина подсыпки 40 – 80 см. В Европе считается достаточным 20 см слой щебня, песка. При ограниченном бюджете для индивидуального застройщика актуален этот размер, чтобы не покупать лишнего нерудного материала. Разобраться в нюансах подстилающего слоя можно в данном руководстве.

Назначение подстилающего слоя

В 70% случаев в пятне застройки присутствуют глинистые почвы, по умолчанию обладающие силами пучения при замерзании. Их компенсируют несколькими методами:

сохранение геотермального тепла – в отсутствие промерзания глина вспучиться не может
снижением обводненности – влага отводится дренами, при минимальном содержании воды силы пучения так же отсутствуют
замена грунта нерудным материалом – подсыпка при высоком УГВ может набрать влагу, однако уровень ее будет одинаковым подо всей подошвой фундамента, подъем здания будет равномерным, а не на отдельных участках, как это происходит в суглинках

Таким образом, ленточный фундамент можно защитить от неравномерного вспучивания несколькими способами:

заглубив его ниже отметки промерзания – пучение под подошвой отсутствуют, пазухи траншей засыпают песком, ПГС, ликвидируя касательные усилия сил пучения, пытающиеся выдернуть ленту на поверхность
установив ленту выше отметки промерзания – замена грунта под подошвой в сочетании с обратной засыпкой

Кроме того, нерудные материалы, не просто укладываются на дно котлована, траншеи, шурфа, а уплотняются ручными трамбовками или виброплитой. Это позволяет повысить несущую способность основания на подрабатываемых территориях. Виброуплотнение песка

Крупный песок позволяет дополнительно выровнять дно котлована для максимально плотного контакта бетонных конструкций с пластом, на который они опираются. Щебень обладает дренирующими свойствами, в нем отсутствует капиллярное всасывание, что позволяет защитить железобетон от намокания.

Какие материалы используются?

Определившись на начальном этапе, что подсыпка действительно необходима, так как позволяет повысить эксплуатационный ресурс фундамента, необходимо правильно подобрать материалы для нее, последовательность их расположения, толщину каждого слоя. Для этого необходимо учесть технологию изготовления фундамента, свойства инертных материалов:

песок при набухании превращается в бесформенную массу, резко теряет расчетное сопротивление сборным нагрузкам от веса жилища
щебень сохраняет стабильность геометрии, прочность при полном погружении в воду (примером являются ж/д насыпи)
по песчаному утрамбованному слою можно безболезненно уложить рулонную гидроизоляцию подошвы, не переживая за целостность ковра
острые камушки щебня этого сделать не позволяют в принципе – гидростеклоизол гарантированно покроется точечными проколами, что сведет на нет усилия по гидроизоляции
если в проект заложен монолитный ленточный фундамент, необходимо обеспечить отсутствие протекания цементного молочка в расположенный ниже слой песка, щебня, поэтому необходима подбетонка
при выборе сборной ленты необходима максимально ровная поверхность контакта плит ФЛ с основанием, подбетонка не нужна, гидроизоляцию лучше уложить на песок

Таким образом, при высоком УГВ оптимальным вариантом является кубовидный щебень. Для экономии бюджета строительства в этом случае может применяться схема:

0,4 м песка с уплотнением каждых 10 см материала

0,4 м щебня для монолитного фундамента либо 0,2 см ПГС для сборной ленты

подбетонка 5 см (только при бетонировании ленты)

Если уровень УГВ ниже подошвы фундамента на 1 м минимум, для снижения бюджета строительства может использоваться крупный речной, мытый карьерный песок с минимальным содержанием глины.

Технологии подсыпки

В зависимости от используемого материала подсыпка может уплотняться разными способами. Периметр подстилающего слоя должен быть больше, чем ленточныйфундамент, на 0,5 – 1,5 м. Рекомендуется 2 – 3 градусный уклон от центра здания к периферии, не допускается осыпание грунта с бортов котлована, траншеи.

Поэтому откосы разработки должны иметь наружный уклон 1/1,5. Помимо песка, щебня могут применяться производственные отходы (шлак), смеси инертных материалов (ПГС), щебеночная дресва, шунгитовый, керамзитовый гравий в зависимости от цены материала в конкретном регионе.

Не допускаются примеси: органика, горючие материалы, растительность, пучнистые почвы, глина. Чем выше морозостойкость сыпучих продуктов, тем выше будет ресурс основания жилища. Практически все их перечисленных материалов обладают дренажными свойствами. Необходимо учесть, что при намокании песок может вспучиваться, однако, подъем подошвы при этом получается равномерным, а не фрагментарным. Отсутствуют перекосы, внутренние усилия, способные сломать бетонную конструкцию.

Песчаный подстилающий слой

Бюджетным вариантом в любом регионе обычно является песчаная подсыпка, так как себестоимость этого сыпучего продукта ниже, чем у прочих аналогов. При уплотнении слоя снижаются трудозатраты, поскольку при смачивании песок по умолчанию повышает плотность. Чтобы опереть фундамент на песчаный слой, используется технология:

смачивание материала перед укладкой – актуально при глинистых грунтах, если подстилающий слой изготавливается на супесях, можно использовать проливку
разравнивание подушки 10 см толщины – правилом, граблями, прочим инструментом
уплотнение – катком, виброплитой, ручной трамбовкой до исчезновения следов обуви на поверхности (примерная плотность покрытия 1,6 т/м2)

Чтобы исключить постепенное перемешивание нерудного материала с почвой засыпку производят по слою нетканого материала, края которого запушены на 0,3 – 0,5 м на стены котлована/траншей. Позже подсыпка будет укрыта ими сверху. В ТСН 50-302 отдельно указано, что на суглинках, супесях в нижнем слое проливка водой приносит больше вреда, размывая основание. Поэтому на нестабильных почвах песок смачивают перед укладкой, применяют минимальное уплотнение. Запрещено использование пылеватых песков. При выборе ПГС смеси необходимо убедиться, что щебня в ней больше, чем песка (соотношение 60/40, соответственно).

Это лучший вариант для сборных лент из плит ФЛ, блоков ФБС. На песке проще всего раскатать рулонную гидроизоляцию, качественно герметизировать нахлест материала битумными мастиками. На щебенке листы не удастся прижать, оставшиеся щели приведут к снижению эффективности гидрозащиты.

Внимание: Глиняный замок, описанный в некоторой советской литературе, категорически запрещен в качестве подстилающего слоя. Он не пропускает воду к бетонным конструкциям, но набухает от избытка влаги. Что приводит к вспучиванию под плитами, лентами МЗЛФ.

Самым сложным случаем геологии в пятне застройки является залегание торфа на 1,5 – 3 метра. В этом случае прохождение слоев с неудовлетворительными характеристиками насквозь для ленточного фундамента не рентабельно. Однако существуют технологии подгрузки торфяника песчаной засыпкой, полностью решающие проблему. Болотистая почвы классифицируется по типам:

III – один слой, выдавливающийся от массы 3 м насыпи над ним
II – один слой, не выдавливающийся при равномерном нагружении насыпью
I – боковое выдавливание при насыпи 3 м толщины отсутствует

В первом случае неустойчивый слой «отжимают», чтобы заполнить освободившееся пространство песком. В последних двух вариантах насыпи создаются в пятне застройки сразу, выходящий по бокам торф вывозится с участка. Строительство получается растянутым во времени, однако технология позволяет строить ленточные фундаменты в экстремальных геологических условиях. Подгрузка торфяника песчаной засыпкой

Методика описана в СП 50-101, пригрузка производится ступенчато с 8 – 12 месячным интервалом:

на начальном этапе исследуются характеристики торфяника, чтобы вычислить максимальную нагрузку для уплотнения торфа
затем расчищают стройплощадку для устройства насыпи
после чего, изготавливаются песчаные дрены – 4 м глубина, 30 см диаметр скважин, заполняемых песком, шаг колодцев 1,3 – 1,7 м по периметру либо по всей площади

При изготовлении насыпи влага уходит в вертикальные дрены, нижняя часть спрессовывается. После полугодичного перерыва операция повторяется. Через 1,5 года площадка считается готовой к строительству заглубленного ленточного фундамента либо плавающей плиты.

Фундаментная подушка из щебня

Если по результатам геологических изысканий становится понятно, что фундамент будет эксплуатироваться при высоком уровне УГВ, от песчаного слоя придется отказаться. Вместо этого может использоваться ПГС (от 60% гравия) или щебень. Нерудный материал может втрамбовываться в почву для повышения расчетного сопротивления грунта сборным нагрузкам либо укладываться на слой геотекстиля, чтобы избежать перемешивания с рыхлыми породами.

Нетканый материал предотвращает заиливание при избыточном увлажнении, стоит недорого, повышает эксплуатационный ресурс подстилающего слоя в 1,5 раза.

Щебенчатая подсыпка отводит влагу от слоя гидроизоляции, бетонных конструкций. Фракция материала не позволяет уплотнять его проливкой, поэтому применяются ручные трамбовки, виброплиты, катки. При использовании щебня существуют нюансы:

по нему невозможно уложить гидроизоляционный ковер
подбетонка для плит ФЛ сборных ленточных фундаментов не используется

Чтобы сократить смету строительства в этом случае щебень выравнивают песком (минимальный слой 2 – 3 см), что позволяет выровнять основание, увеличить площадь опирания ж/б конструкций, расстелить гидроизоляционный ковер.

Если планируется бетонирование монолитной ленты, подбетонка необходима для сохранения влаги внутри смеси в момент заливки. По щебню отливается подбетонка (5 см слой) либо этот материал проливается цементным молочком до получения поверхностной пленки (технология железнения в чистом виде).

Комбинированная подсыпка

Природный ПГС обладает неудовлетворительными характеристиками для бетонирования. Он добывается в руслах рек, по умолчанию имеет высокую лещадность (игольчатые или плоские камешки), зерна песка со скругленными гранями. Этот сыпучий материал стоит гораздо дешевле карьерного ПГС, который смешивают из песчинок с рваными краями, кубовидного щебня, поэтому оптимально подходит для обратных засыпок, фундаментных подушек:

подстилающий слой под фундамент получается более ровным
не рвет гидроизоляционные материалы
обеспечивает надежное опирание плит ФЛ

Его уплотняют исключительно механическим способом (каток, ручная трамбовка, виброплита) через каждые 10 см насыпанного слоя. За счет большого содержания гравийного щебня в ПГС сохраняются высокие дренажные характеристики, насыпная плотность фундаментной подушки получается достаточно высокой.

Подбетонка

Стяжка из тощего бетона под подошвой фундамента, получившая наименование подбетонки, решает комплекс задач:

выравнивает основание – актуально, если фундамент сборный
предотвращает обезвоживание бетонной смеси – важно при заливке в опалубку, чтобы вместе с жидкостью в нижний слой не уходил цемент
позволяет разметить оси в нижнем уровне – при дополнительной шлифовке поверхности
защищает гидроизоляционный ковер – отсутствуют проколы Бикроста, Технониколя

По аналогии с фундаментной подушкой из нерудных материалов, подбетонка изготавливается шире ленты, плиты. На выровненную поверхность легче монтировать опалубку, укладывать подкладки для арматуры.

Со стороны фундаментной подушки в различных нормативных документах указан разный защитный слой:

институт цемента (США) – 76 мм (глина, супесь, суглинок)
отечественный свод правил СП 50-101 – 7 см на пучнистых грунтах
СП 52-101 – 35 – 40 мм на скальных пластах
ACI 318 – 25 мм на скале

Слой подбетонки позволяет снизить этот размер вдвое, что актуально для лент малого заложения МЗЛФ. Армокаркас внутри бетона получает в этом случае дополнительную защиту от коррозии. Поскольку для ленты применяются высококачественные бетоны марок М22,5 – М12,5, а подбетонку отливают из смеси марки М7,5, экономический эффект очевиден.

Хождение по стяжке допускается при наборе 50% прочности, бетонирование ленты только после 70% прочности конструкции. В зависимости от температуры воздуха этот срок составляет 28 – 3 суток (+5 – +30 градусов, соответственно).

Таким образом, подсыпка необходима для того, чтобы фундамент имел надежное опирание на несущий пласт. Нерудные материалы, использующиеся для этого слоя, обладают дренажными свойствами, отводят почвенные, грунтовые воды от подошвы ленты. В зависимости от имеющегося бюджета, цен в регионе на инертные материалы, технологии строительства фундамента может использоваться любой из рассмотренных способов подстилающего слоя.