Самостоятельное изготовление бетонных столбов для забора. Опора бетонная

виды столбов, характеристики, изготовление опор

Осветительные опоры, выполненные из железобетона, используются в городе и за городом, в том числе для автомобильных магистралей,улиц и тротуаров, площадок для складов и промышленных предприятий. Бетонные столбы освещения также используют для монтажа воздушных линий, показатели напряжения которых достигают 10 кВ. Когда же их параметры составляют минимум 35 кВ, используются опоры, выполненные из центрифугованного бетона.

Столбы освещения из железобетона прямоугольного сечения

Виды столбов

Осветительные опоры такого типа бывают самых различных форм, а также размеров и производятся с помощью центрифуги или вибропресса при использовании высококачественного бетона, армированного металлической проволокой.

Подобные бетонные столбы бывают следующих марок:

СВН, а также С (восьмигранная форма) – весит от 800 до 1700 кг, достигает 10,5 м в высоту;
СЦС, а также СНЦс (с кольцевым сечением) – весит от 700 до 1050 кг и достигает в высоту 11 м;

На фото — стойки опор СКЦ

СКЦ (может быть круглой или конической формы) – весит от 700 до 1050 кг и достигает 11 м в высоту;
СНВ, а также СВ (обладают трапециевидным сечением) – весит от 800 до 3500 кг и достигает 16,5 м в высоту.

Характеристики

Рассмотрим преимущества применения железобетонных опор:

они устойчивы к коррозийному влиянию, воздействию химических составов, не расположены к гниению;
материал не боится огня и сейсмических воздействий;
есть возможность длительной эксплуатации. При этом должна соблюдаться правильная производственная технология, и впоследствии осуществлен правильный монтаж, что дает возможность опорам прослужить свыше полусотни лет;
невысокие эксплуатационные затраты;
доступная цена конструкции (более экономичными в этом плане будут только опоры из дерева).

Бетонные опоры для столбов воздушных электрических линий

Теперь разберемся с недостатками изделия

материал тяжелый, его масса – минимум 700 кг. Соответственно, с его погрузкой, транспортировкой и монтажом могут возникнуть определенные сложности;
трудности демонтажных работ. Конечно, опору можно сбить с помощью того же трактора, но высвободить стальной каркас и переработать бетонные куски достаточно тяжело;

Совет: помогает в данном случае резка железобетона алмазными кругами особой прочности.

плохо сопротивляется механическим нагрузкам, могут не выдержать резких ударов и аналогичных воздействий, например, толчков;

Следует констатировать, что по своим характеристикам такие опоры существенно превосходят деревянные, но уступают металлическим.

Заводское изготовление железобетонных опор

Изготовление опор

Уличные бетонные столбы для освещения изготавливаются поэтапно:

На первом шаге — подготовьте арматуру, нарезав или нарубив ее согласно типоразмерам. Для этого лучше всего воспользоваться специальным станочным оборудованием. Затем высадите анкерные головки и подготовьте контурные спирали. После чего загните контурные стержни и петли.
Затем замесите бетонную смесь из цемента, химических добавок и инертных компонентов. Засыпьте все в бетономешалку, залейте водой и тщательно перемешайте. После этого подождите несколько минут, чтобы раствор получил необходимую консистенцию, и вылейте в бетоноукладчик.

Схематическая форма для изготовления своими руками столбов из железобетона

Подготовьте специальные формы для бетонных столбов со стержнями. Их необходимо предварительно очистить и смазать, а затем в них поместите подготовленные спирали. После этого нагретые стержни протяните через спирали, положите на упоры и зафиксируйте. Спирали растягиваются и прикрепляются к стержням в 3 точках. На каждом торце установите по вкладышу, сделайте технологические трубки с петлями, фиксируясь при этом к опалубке.

Раствор залейте в формы, при этом бетон уплотните с помощью глубинного вибратора, а потом выровняйте поверхность.
Проведите сушку изготовленных изделий. Инструкция требует положить готовые изделия на доски и накрыть их полиэтиленовой пленкой. Включите прогрев заготовок, подождите некоторое время и снимите пленку.
Переместите готовые опоры с помощью подъемного оборудования в подготовленное место, где их следует складировать и проверить качественные показатели. Потом приварите к ним стержни заземляющих контуров, покрасьте, определите показатели прочности бетона. На последнем этапе они обычно маркируются и на них ставят штамп. После этого изделиями можно пользоваться и/или продавать.

Благодаря применению передовых технологий во время производственных процессов гарантируется отменные качественные характеристики приготовленных изделий. Все это должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и прочими свидетельствами.

Как уже указывалось выше, ассортимент осветительных опор из железобетона может быть достаточно многообразным, исходя из различных размеров, форм и так далее. Соответственно, потребитель может выбрать то, что ему конкретно необходимо.

Применение бура с алмазной коронкой

Совет: если для подвода линий электропередач от столба к дому придется проходить сквозь бетонный фундамент или стену, вам поможет алмазное бурение отверстий в бетоне с помощью специально разработанных для этого коронок.

Вывод

Сегодня встретить бетонные столбы, использующиеся как опоры электропередач, можно в разных местах. Благодаря недорогой технологии производства и долговременной эксплуатации, изделия по праву пользуются спросом у потребителей. Подавляющее их количество изготавливается на заводе, так как именно там можно полностью воспроизвести всю технологическую цепочку.

Однако есть и такие домашние мастера, которые изготавливают для собственных нужд подобные сооружение самостоятельно. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

rusbetonplus.ru

Бетонная опора для столба

Как установить бетонные опоры для забора и наборные столбы: инструкция, видео-урок и фото

Бетонные столбики используются для устройства самых различных ограждений: деревянных, заборов из профлиста и рабицы. Специальные бетонные столбы с пазами применяются для устройства декоративных бетонных заборов. Бетонный столб имеет много преимуществ перед традиционными деревянными и металлическими опорами:

Качество бетонного столба зависит напрямую от качества материалов, которые применялись для его изготовления. Наиболее лучшим вариантом является, конечно, бетонный столб изготовленный из высокомарочного цемента марки М400 или М500. Снаружи бетонный столбик можно отделать любыми отделочными материалами:

Единственным минусом бетонных столбов является их вес, однако он компенсируется красотой готовой ограды, которая будет стоять не одно десятилетие.

Красивый забор с бетонными столбами простоит не одно десятилетие.

Особенности заливки и установки бетонных столбов

Для установки ограждения бетонные столбы можно купить. Стоят они недорого, но транспортировать их своими силами будет затруднительно. Поэтому многие занимаются изготовлением бетонных столбов своими руками прямо на месте установки будущего забора.

Формы под бетонные заборы.

Устройство фундамента для покупных и самодельных бетонных столбов мало чем отличается. Единственно, для высоких тяжелых заборов или для ограждений с цоколем нужно заливать ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент под створы ворот.

Для столбчатого фундамента под бетонный столб нужно выкопать яму глубиной до полутора метров. Чем выше и больше по диаметру столб, тем глубже яма. Яму нужно выкапывать диаметром соответствующим диаметру столба при помощи садового бура.

Лунка должна соответствовать диаметру столба.

Установленные бетонные столбы для забора.

Далее при самостоятельной заливке столба делается опалубка из досок. Опалубка будет представлять собой длинный ящик с размерами изнутри соответствующими столбу. Опалубку изнутри нужно обить полиэтиленом или закрепить степлером рубероид для того, чтобы после схватывания бетона её можно было легко снять.

Так выглядит опалубка.

В лунки монтируется опалубка, в которую нужно установить пруты арматуры. Арматура должна стоять вертикально и не касаться стенок опалубки. Затем послойно заливается бетон. Сначала заполняется бетоном подземное пространство лунки, через сутки — верхняя часть. При заливке бетона его обязательно нужно штыковать куском арматуры для выгонки пузырьков воздуха.

Арматурный каркас для опалубки.

Сразу на этапе заливки необходимо предусмотреть вставку закладных, к которым будут монтироваться лаги, поперечины или секции ограждения. Закладные могут быть металлическими или деревянными. Если забор будет из рабицы, нужно вставить в бетон крючки. Закладные таким образом монтируются в опалубку, чтобы часть была утоплена в бетон, а часть выходила наружу.
Таким образом заливается прямоугольная или квадратная труба. Если есть эстетическая необходимость заливки круглых труб, в качестве опалубки можно использовать широкие канализационные пластиковые трубы. Бетон можно заливать послойно или за 1 раз. Пластик после заливки можно снять, можно оставить. Оставленный пластик будет защищать бетон от промерзания.

Схема бетонирования столба.

Если предполагается снятие пластиковой трубы, можно разрезать её вдоль на 2 равные части, смазать внутри машинным маслом и собрать хомутами. После затвердения бетона трубу легко можно снять, раскрутив хомуты.

Удобна в применении и скользящая опалубка. Это невысокая опалубка, которая заполняется бетоном на 70-80% по высоте. После затвердения секции опалубка передвигается наверх и в неё заливается следующая порция бетона. Плюсы такой опалубки в её компактности и мобильности, хотя времени на заливку столбов уходит больше.

Особенности монтажа наборных бетонных блоков

Для монтажа декоративных заборов можно использовать наборные блоки. Столб из наборных блоков отличается повышенной прочностью и эстетичностью. При покупке можно подобрать блоки с самыми различными узорами и орнаментом. Одновременно с установкой блоков можно установить колпаки на опоры, которые будут защищать конструкцию бетонного столба от воздействия осадков.

Колпаки улучшают внешний вид ограждения.

При установке наборных блоков лунки роются диаметром 20 см и глубиной от 1.2 до 1.5 метров. В лунки насыпается щебень для устройства дренажной подушки, на которую устанавливается вертикально сердечник столба — металлическая труба или 4 арматуры связанные или сваренные между собой. Лунка бетонируется. Дальнейшие работы можно продолжать через сутки.

Установка наборных опор.

Устанавливается нижняя часть наборного столба сверху на сердечник. Заливается раствором. Сверху одевается вторая секция. Таким образом набирается полностью столб, а секции между собой дополнительно промазываются цементным раствором или плиточным клеем. Если сверху столба будет устанавливаться светильник или домофон, то через полость внутри опоры сначала нужно пропустить необходимые кабели. Когда опора просохнет, швы нужно обработать гидрофобной пропиткой, а колпак укрепить сверху на цементный раствор.

zaborprofnastil.ru

Забивные опоры для столбов забора

Забивные опоры для забора - это самый дешевый и простой способ создания прочного фундамента для забора. Несущая стойка - важный элемент ограды. Именно от качества этой детали зависит долговечность ограждения и его прочность. Установить столбы для ограды можно тремя методами - забивать, бетонировать и ввинчивать. Конечно, забивание кажется самым простым вариантов, но он имеет свои нюансы.

Подборка различных видов забивных наконечников для столбов забора

Да и не каждый человек знает, как правильно забивать опоры для столбов.Вернуться к оглавлению

Как правильно забивать опоры

Опора забивная для столба - достаточно простая конструкция. Но погружать в почву ее нужно правильно. В противном случае конструкция не выдержит, и придется ее переделывать. Существует ряд правил, которым нужно следовать:

Условия для забивания опор для столбов. Столбы забивного типа не будут такими надежными, как те, которые были забетонированы или ввинчены в грунт. Но с другой стороны, на такой вариант обустройства столбов не понадобится много времени, да и расходные материалы будут сэкономлены. Забивная опора для забора используется в зависимости от веса конструкции, так что нужно проверять вес ограды. Если она тяжелая, то не рекомендуется вбивать опоры. Но если забор планируется из легких материалов, то такой вариант монтажа приемлем. Второе условие заключается в том, какое предназначение будет у ограды. Если эта конструкция временна либо просто используется для декорирования, тогда вбивание столбов для ограды - оптимальный вариант. Если забор должен прослужить долго и он используется для защиты, то столбы точно лучше бетонировать, а не вбивать. Третье условие касается типа почвы. Если это грунт песчаный, торфяной или глинистый, то забивание опор не всегда подойдет. Лучше всего такой вариант подходит для плотной и устойчивой почвы, где низкий уровень грунтовых вод.
Процесс забивания столбов малого диаметра. Если выбран именно такой метод монтажа столбов для забора, то нужно учитывать, что столбы разных размеров будут по-разному входить в землю. Если их диаметр не более 6 см, то хватит и одной кувалды. Сначала нужно сделать разметку, а потом в нужном месте поставить столб. Его следует держать в вертикальном положении. После этого нужно сверху бить кувалдой до тех пор, пока он не уйдет на достаточную глубину. Обычно размер таких опор не более 1,5 м.
Процесс забивания столбов большого диаметра. Если опора будет более 6 см и до 10 см в диаметре, а ее высота составляет примерно пару метров, то технология монтажа отличается и будет сложнее. Понадобится сварочный аппарат. Также необходимы блоки и крюки, тренога, арматура, трос. Кроме того, полагается приготовить лобзик, рулетку и пластины из металла. Все это понадобится для специальной конструкции, которая поможет забить опоры в почву.

Если опора имеет большой диаметр, то чтобы ее вогнать в землю, придется немало потрудиться. Кроме того, если бить по верхней ее части, то она начнет деформироваться. Чтобы работа была легкой, а верхние края детали были защищены, разработан хороший метод, который проверен уже годами.

Схема забивания столба большого диаметра

Используется такое полезное приспособление, как бабка, как его называют в народе. Соорудить такую конструкцию можно следующим образом: необходимо взять отрезок трубы, его длина должна быть примерно 1 м, а диаметр превышает диаметр опоры. Трубу нужно надеть на сам столб. Далее с одной стороны нужно закрепить деталь, приварив ее аппаратом.

Из стальной пластины необходимо вырезать круг с таким же диаметром и приварить к трубе. Чтобы конструкция стала более тяжелой, дополнительно требуется приварить еще несколько металлических кусков.

Специалисты рекомендуют, чтобы вес всей конструкции был 10-30 кг, причем чем тяжелее бабка, тем лучше для забивания. Если вес все равно получился недостаточно тяжелым, то рекомендуется воспользоваться еще одним методом. Из пластины необходимо вырезать круг, а потом приварить его внутри самой трубы.

Специальный агрегат для забивания столбов

После этого нужно отступить на пару сантиметров от края (не более 5 см). В итоге будет получено дополнительное пространство. Туда нужно залить свинец, который был предварительно расплавлен. Взять свинец можно в аккумуляторе, который уже не подойдет для дальнейшей эксплуатации. Потом из арматуры требуется соорудить ручки. Их нужно просто приварить к полученному устройству. Рекомендуется обмотать ручки изолентой - так будет проще работать.Вернуться к оглавлению

Процесс заглубления столбов

Сам процесс происходит следующим образом: в указанном по плану месте делают небольшую ямку в земле. Ее диаметр должен быть такой же, как и у столба. Потом столб необходимо вставить туда и выровнять, чтобы он располагался в вертикальном положении.

Поэтапная инструкция забивания столбов

После этого остается только надеть готовое приспособление на трубу. Нужно приподнять его за ручки, а потом резко опустить. Не стоит поднимать на большую высоту - достаточно и 1,5 м. Главное в этом процессе - как можно резче опустить и приложить максимум усилий. Тогда давление на опору будет как раз в центральной ее части, так что она погрузится без каких-либо отклонений.

Если конструкция слишком тяжелая, то можно воспользоваться тросом, блоком и треногой. Кстати, последняя должна быть выше столба на 200 мм. Сверху закрепляются блок-крюки, после чего нужно продеть трос и зафиксировать его. После таких подготовительных работ можно приступать к делу.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки забивных опор для монтажа

Специалисты рекомендуют использовать такую технологию на почвах умеренного плотного типа с наличием мелких камней. Забивные опоры имеют главное преимущество - простота. Заколачивать их можно двумя методами. Во-первых, можно воспользоваться обычной кувалдой, если столбы будут примерно в высоту до 2 м. Во-вторых, можно воспользоваться бабкой - это особая конструкция, которая помогает заколачивать сваи или металлические трубы в грунт. Обычно второй метод применяется в том случае, если их высота примерно 2,5-3 м.

Многие организации, занятые в сфере строительства, стараются убедить своих клиентов, которые заказывают у них работы и услуги, что забивные опоры - это лучший вариант: все будет выполнено быстро, качественно и недорого. Работникам не придется долго работать на участке, перевозить щебень песок, готовить смеси с цементом.

Так выглядит круглый забивной столб для забора

Но прежде чем соглашаться на такой вариант, необходимо изучить все плюсы и минусы.

Например, к преимуществам относятся следующие моменты:

Простота технологии. Справиться с такой задачей сможет практически каждый человек.
Оперативность. Для опор не придется выкапывать ямы, а потом фиксировать их с помощью щебня и цемента. Они просто вбиваются в землю, так что время будет сэкономлено.
В местности, где климат чрезмерно влажный, может появляться пучение грунта, но опоры забора хорошо защищены от этого.
Невысокая стоимость. Это обусловлено тем, что не придется использовать вспомогательные материалы вроде песка, гальки, цемента и прочего.

Обычно опора забивная для столба забора используется, если сам забор из сетки-рабицы или легкой древесины.

Пример забивных столбов для ограды из сварной сетки

При этом ту часть детали, которая будет располагаться в грунте, специалисты рекомендуют дополнительно покрывать составами с антикоррозийными свойствами. К примеру, используется краска, грунтовка и битум. Однако у забивания готовых столбов есть и свои недостатки.

Во-первых, подобная конструкция не подойдет для местности, где почва болотистая, торфяная или песчаная. Забор будет очень неустойчив в таких условиях.

Во-вторых, опоры забивного типа нельзя применять в том случае, если сам забор будет слишком массивным. К примеру, ограда из деревянных брусьев или профлистов. Из-за такой нагрузки опоры начнут проседать либо быстро обвалятся.

В-третьих, если грунт слишком плотный, то такой вариант обустройства забора тоже не подойдет, т.к. столб не получится забить в грунт.Кроме того, столб в процессе забивания может деформироваться. То же касается и почвы каменистого типа, так что забивание столбов в этом случае не подойдет. К использованию забивных опор нужно относиться осторожно. Конечно, купить такие детали не проблема, да и простота монтажа прельщает многих. Но нужно учитывать все нюансы. В противном случае придется переделывать полностью всю ограду. Забивные типы опор имеют множество преимуществ, но и недостатки следует учесть.

svoizabor.ru

Бетонные столбы для ЛЭП: виды столбов, характеристики, изготовление опор

Столбы освещения из железобетона прямоугольного сечения

Виды столбов

Подобные бетонные столбы бывают следующих марок:

СВН, а также С (восьмигранная форма) – весит от 800 до 1700 кг, достигает 10,5 м в высоту;
СЦС, а также СНЦс (с кольцевым сечением) – весит от 700 до 1050 кг и достигает в высоту 11 м;

На фото — стойки опор СКЦ

СКЦ (может быть круглой или конической формы) – весит от 700 до 1050 кг и достигает 11 м в высоту;
СНВ, а также СВ (обладают трапециевидным сечением) – весит от 800 до 3500 кг и достигает 16,5 м в высоту.

Характеристики

Рассмотрим преимущества применения железобетонных опор:

они устойчивы к коррозийному влиянию, воздействию химических составов, не расположены к гниению;
материал не боится огня и сейсмических воздействий;
есть возможность длительной эксплуатации. При этом должна соблюдаться правильная производственная технология, и впоследствии осуществлен правильный монтаж, что дает возможность опорам прослужить свыше полусотни лет;
невысокие эксплуатационные затраты;
доступная цена конструкции (более экономичными в этом плане будут только опоры из дерева).

Бетонные опоры для столбов воздушных электрических линий

Теперь разберемся с недостатками изделия

материал тяжелый, его масса – минимум 700 кг. Соответственно, с его погрузкой, транспортировкой и монтажом могут возникнуть определенные сложности;
трудности демонтажных работ. Конечно, опору можно сбить с помощью того же трактора, но высвободить стальной каркас и переработать бетонные куски достаточно тяжело;

Совет: помогает в данном случае резка железобетона алмазными кругами особой прочности.

плохо сопротивляется механическим нагрузкам, могут не выдержать резких ударов и аналогичных воздействий, например, толчков;

Заводское изготовление железобетонных опор

Изготовление опор

Уличные бетонные столбы для освещения изготавливаются поэтапно:

На первом шаге — подготовьте арматуру, нарезав или нарубив ее согласно типоразмерам. Для этого лучше всего воспользоваться специальным станочным оборудованием. Затем высадите анкерные головки и подготовьте контурные спирали. После чего загните контурные стержни и петли.
Затем замесите бетонную смесь из цемента, химических добавок и инертных компонентов. Засыпьте все в бетономешалку, залейте водой и тщательно перемешайте. После этого подождите несколько минут, чтобы раствор получил необходимую консистенцию, и вылейте в бетоноукладчик.

Схематическая форма для изготовления своими руками столбов из железобетона

Подготовьте специальные формы для бетонных столбов со стержнями. Их необходимо предварительно очистить и смазать, а затем в них поместите подготовленные спирали. После этого нагретые стержни протяните через спирали, положите на упоры и зафиксируйте. Спирали растягиваются и прикрепляются к стержням в 3 точках. На каждом торце установите по вкладышу, сделайте технологические трубки с петлями, фиксируясь при этом к опалубке.
Раствор залейте в формы, при этом бетон уплотните с помощью глубинного вибратора, а потом выровняйте поверхность.
Проведите сушку изготовленных изделий. Инструкция требует положить готовые изделия на доски и накрыть их полиэтиленовой пленкой. Включите прогрев заготовок, подождите некоторое время и снимите пленку.
Переместите готовые опоры с помощью подъемного оборудования в подготовленное место, где их следует складировать и проверить качественные показатели. Потом приварите к ним стержни заземляющих контуров, покрасьте, определите показатели прочности бетона. На последнем этапе они обычно маркируются и на них ставят штамп. После этого изделиями можно пользоваться и/или продавать.

Применение бура с алмазной коронкой

Вывод

rusbetonplus.ru

Как залить бетонные столбы для забора

он не корродирует,
уход за ним прост,
он прочен,
износоустойчив,
ударопрочен,
при изготовлении с гидрофобными пластификаторами не подвержен разрушающему воздействию воды,
исключительно долговечен.Готовые бетонные столбы.

штукатуркой,
декоративным камнем,
деревянными панелями,
окрасить в любой цвет краской.Бетонные столбы окрашены в цвет забора.

Красивый забор с бетонными столбами простоит не одно десятилетие.

Особенности заливки и установки бетонных столбов

Формы под бетонные заборы.

Ленточный фундамент под створы ворот.

Для столбчатого фундамента под бетонный столб нужно выкопать яму глубиной до полутора метров. Чем выше и больше по диаметру столб, тем глубже яма. Яму нужно выкапывать диаметром соответствующим диаметру столба при помощи садового бура.

Лунка должна соответствовать диаметру столба.

Заливкой столбов нужно заниматься в теплое и сухое время. Жара и солнце также губительны для будущего забора, как и дождь. При излишней влажности бетон получится рыхлым и непрочным, под палящими лучами конструкция будет высыхать чересчур быстро.Заливка подземной части бетонного столба.
Расстояние между бетонными столбами должно быть равно длине секций забора или не больше 3 метров. Промежуточные столбы можно заливать толщиной не больше 10 см, потому что нагрузка на них относительно невелика. Угловые столбы и столбы створа ворот и калиток должны быть толще, потому что нагрузка на них гораздо больше. Впрочем усилить основание под воротами и калиткой можно и участком ленточного фундамента.

Установленные бетонные столбы для забора.

Далее при самостоятельной заливке столба делается опалубка из досок. Опалубка будет представлять собой длинный ящик с размерами изнутри соответствующими столбу. Опалубку изнутри нужно обить полиэтиленом или закрепить степлером рубероид для того, чтобы после схватывания бетона её можно было легко снять.

Так выглядит опалубка.

В лунки монтируется опалубка, в которую нужно установить пруты арматуры. Арматура должна стоять вертикально и не касаться стенок опалубки. Затем послойно заливается бетон. Сначала заполняется бетоном подземное пространство лунки, через сутки — верхняя часть. При заливке бетона его обязательно нужно штыковать куском арматуры для выгонки пузырьков воздуха.

Арматурный каркас для опалубки.

Сразу на этапе заливки необходимо предусмотреть вставку закладных, к которым будут монтироваться лаги, поперечины или секции ограждения. Закладные могут быть металлическими или деревянными. Если забор будет из рабицы, нужно вставить в бетон крючки. Закладные таким образом монтируются в опалубку, чтобы часть была утоплена в бетон, а часть выходила наружу.
Таким образом заливается прямоугольная или квадратная труба. Если есть эстетическая необходимость заливки круглых труб, в качестве опалубки можно использовать широкие канализационные пластиковые трубы. Бетон можно заливать послойно или за 1 раз. Пластик после заливки можно снять, можно оставить. Оставленный пластик будет защищать бетон от промерзания.

Схема бетонирования столба.

Особенности монтажа наборных бетонных блоков

Колпаки улучшают внешний вид ограждения.

Установка наборных опор.

osnovazabor.ru

vest-beton.ru

Установка бетонной опоры линий электропередачи

Если ваш загородный дом отстоит от магистрали или линейного отвода ВЛИ дальше 50 метров, придется устанавливать промежуточную опору для поддержания провода абонентского отключения. Устанавливается такая опора, обычно, за счет собственника. В видео этой статьи посмотрим, как ставится бетонная опора линии электропередачи в загородном поселке.

Под загородным поселком (в этой статье) понимаем любое юридически оформленное объединение домов с магистральным электропитанием 0,4 кВ от понижающего трансформатора 10/0,4 кВ, выполненного воздушным способом изолированным самонесущим проводом (СИП).

Варианты исполнения промежуточных опор ВЛИ

Для промежуточной опоры абонентского отвода, разумно использовать железобетонную опору, марки СБ 95-110. Если такая опора изготовлена согласно технологии, то прослужит долгие годы. По конструкции столбы марки СБ имеют внутреннюю шину заземления, а отводы заземления выведены в верху и внизу столба. Это облегчает монтаж повторного заземления ВЛИ.

Промежуточная пора предназначена для подержания провода ВЛИ и не испытывает нагрузки от тяжения провода. Поэтому, конструкция промежуточной опоры одностоечная, то есть это один столб без поддерживающих стоек.

Установка бетонной опоры линий электропередачи — общая технология установки

Промежуточная бетонная опора устанавливается по следующей технологии

Для работ нанимается бригада с бурово-крановой установкой. Бригада должна иметь наряд на работы;

Заказчик обеспечивает доступ к месту работы и проезд техники;

Опора привозится на место установки заранее и укладывается вдоль линии отвода. Центр тяжести опоры должен находиться в 1,5 метрах от ямы для опоры;

Буром делается отверстие под опору. Глубина ямы для СБ 95 абонентского отвода, должна быть 1500 мм, ширина больше размера столба на 10 см с каждой стороны;

Длина опоры, метр	7,5-8,5	8,5-9,5	11-13
Глубина ямы, метр	1,4	1,5	1,6

После механического бурения производится ручная очистка краев ямы;

Бур машины убирается и включается в работу её кран;

К верху опоры на расстоянии 50 см от верха монтируется кронштейн для крепления промежуточного подвеса. В принципе эти работы могут проводится на установленной опоре;

Готовую опору, обхватывают стропой выше центра тяжести. Выше и ниже зацепа, можно закрепить страховочные канаты;

Опору поднимают на 20-30 см от земли и руками направляют в яму. Страховочные канаты удерживают опору от раскачивания;

Конец опоры вставляют в яму и выравнивают по вертикали, краном и страховочными канатами. Если кронштейн с поддерживающим зажимом монтировался заранее, нужно соблюсти его правильное расположение по направлению прокладки провода;

Яму вокруг опоры засыпают и трамбуют;

После трамбовки отцепляют стропы и канаты.

Видео статьи: Установка бетонной промежуточной опоры ВЛИ

©Ehto.ru

Другие видео статьи

Записи по теме:

ehto.ru

Сооружение монолитных опор из бетона и железобетона

К монолитным относятся массивные каменные из бутовой кладки, бутобетонные, бетонные (без облицовки и в облицовке) и железобетонные опоры.

Каменные опоры

Каменные опоры известны с древнейших времен. Например, при императоре Траяне в 104 г. н. э. был построен мост через Дунай общей длиной около 1 км с пролетами по 52 м. Пролетные строения моста деревянные арочные. Фундаменты опор сооружали на скале, толщина промежуточной каменной опоры составляла 18 м – около трети пролета. В Средние века в городах Европы часто строили арочные мосты с массивными каменными опорами. В первой четверти XX в. в России построено много мостов балочной разрезной системы с опорами из бутовой кладки, сохранившихся до настоящего времени.

В качестве материалов каменных опор использовали гранит, известняк, песчаник. Применяли также природный бутовый и булыжный камень с предварительной околкой граней, а также материал, полученный разработкой слоистых каменных пород с прочностью не менее 40 МПа. Использовался для опор и глиняный кирпич.

Каменные опоры очень долговечны, у них колоссальные запасы прочности. Однако в настоящее время, ввиду большой материалоемкости, значительной трудоемкости работ и невозможности полной механизации работ, они практически не сооружаются.

Бутобетонные опоры

В XIX в. широкое распространение получили бутобетонные опоры, В опорах этого типа камень (бут) не является основным материалом, а служит наряду с бетонной смесью компонентом бетонной кладки и составляет около 40% объема опоры. (Если камней не более 20%, их называют «изюмом».) Расход материалов в бутобетонных опорах: бута – 0,6 м3 на 1 м3 кладки, бетонной смеси – 0,7 м3 на 1 м3 кладки. Расход цемента больше, чем в каменных опорах, – 200–250 кг на 1 м3 кладки.

Порядок ведения работ:

сооружают опалубку тела опоры и укладывают слой бетонной смеси толщиной 25–30 см;
на свежеуложенный слой раскладывают отдельные камни, которые не полностью утапливают в бетонную смесь;
вновь расстилают слой бетонной смеси толщиной не менее 20 см и вновь раскладывают отдельные камни, не полностью утапливают их в бетонную смесь и т. д.

Размер камня не должен быть больше 1/3 толщины опоры, от края опоры камень должен отстоять не менее чем на 10 см.

Контакт между соседними слоями по высоте достаточно надежно обеспечивается выступающими из нижнего слоя камнями.

По сравнению с каменными бутобетонные опоры технологичнее, менее трудоемки, темпы их сооружения выше. Однако для их возведения требуется опалубка.

Бетонные и железобетонные опоры

Размах строительства в нашей стране в 30–е годы XX в. требовал ускорения темпов строительства мостов. Придерживаясь традиционных форм и размеров массивных каменных опор, мостостроители стали возводить опоры из бетона. Это позволило механизировать работы и ускорить строительство.

Опоры сооружали полностью в облицовке из гранитного камня или облицовывали частично (носовую часть).

По СНиП 2.05.03–84* облицовке подлежат поверхности промежуточных бетонных опор мостов, расположенных в районах со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца ниже –20 °С, и на реках, вскрывающихся при среднесуточных отрицательных температурах. В других условиях облицовывать бетонные опоры не обязательно, если только это не требуется из архитектурных соображений.

Основное назначение облицовки – предохранить кладку от истирающего воздействия ледохода и водопесчаных смесей. Она обеспечивает долговечность сооружения и придает опоре привлекательный в архитектурном отношении внешний вид.

По высоте опора облицовывается в пределах переменного уровня ледохода. Ее можно выполнять как по контуру, так и частично – в носовой части.

Облицовка тела опоры

Рис. 3.2 – Облицовка тела опоры: a – массивная; б – навесная; 1 – облицовочный камень ложковый; 2 – то же, тычковый; 3 – бетон ядра тела опоры; 4 – «колодец»; 5 – облицовочная плита; 6 – петля, выпущенная из бетона; 7 – анкер; 8 – вязальная проволока; 9 – зазор, заполняемый бетонной смесью; 10 – скоба

На реках с ледоходом нужна массивная облицовка из естественных и искусственных (бетонных) камней. Материал для нее – естественные горные породы прочностью не ниже 60 МПа (при мощном ледоходе – 100 МПа) или бетон класса В 45 по прочности и по морозостойкости марки F500. Камни выкладывают порядно по наружной поверхности тела опоры и одновременно укладывают бетонную смесь в ядро опоры (рис. 3.2, а). Лицевую поверхность камней обрабатывают в грубый прикол (с неровностями фасадной поверхности камня 20–50 мм), по правилам получистой (неровности до 5 мм) или чистой тески (неровности до 2 мм). По периметру фасада каждого камня можно протесать полоску шириной до 50 мм («лента»), остальную фасадную часть камня называют «шубой».

Облицовка устраивается с угловых (или криволинейных) частей опоры после геодезической разметки положения тела опоры на фундаменте. Выкладывается насухо ряд камней по периметру опоры, при этом каждый камень размещается на двух деревянных клинышках, фиксирующих толщину шва (он обеспечивает монолитность кладки), которая должна составлять 10–15 мм. После выверки положения камней швы конопатят паклей. Заполнение ядра тела опоры производят после укладки каждого ряда, причем для лучшего сопряжения слоев верхняя поверхность бетона не должна доходить до верха камней. Во время бетонирования следят, чтобы при вибрировании бетонной смеси камни не сдвинулись наружу опоры, для чего бетон несколько не доходит до хвостовых частей камней. Образующиеся «колодцы» между внутренними поверхностями камней и ядром заливают цементно–песчаным раствором. Крупные облицовочные камни можно сразу укладывать на слой густого цементно–песчаного раствора (при наличии деревянных клинышков под камнем).

После завершения кладки опоры из швов удаляют конопатку, затем производится промывка и расшивка швов, т. е заполнение их густопластичным раствором с приданием наружной поверхности шва вогнутой формы глубиной 6–10 мм.

Недостаток кладки – большое количество рабочих швов, устраиваемых через расстояния, равные высоте ряда.

Массивная облицовка из естественных горных пород чрезвычайно трудоемка. В современных условиях опоры, как правило, сооружают в виде сборно–монолитных конструкций, облицованных бетонными блоками.

При высоких требованиях к внешнему виду опоры в условиях умеренных ледоходов используют навесную облицовку из плит толщиной 15–20 см, выполненных из естественного камня или железобетона (рис. 3.2, б). Опору в этом случае бетонируют в опалубке, рабочие швы, характерные для опор с массивной облицовкой, отсутствуют. После разборки опалубки порядно устанавливают облицовочные плиты. Каждая из них закрепляется к бетонной опоре специальными анкерными скобами, соединяющими плиты с петлями из мягкой арматурной стали (их заделывают в опору в процессе бетонирования).

Облицовочные плиты устанавливают на раствор, вертикальные швы снаружи конопатят и заливают жидким раствором. Пространство между плитой и ядром опоры (150–200 мм) заполняют бетонной смесью после установки и закрепления плит. После завершения работ швы расшивают.

Если в облицовке опор нет надобности, порядок работ может быть следующий:

Разметка положения осей и контурных очертаний тела опоры на фундаменте;
Сборка опалубки надфундаментной части опоры и, для железобетонной опоры, монтаж арматурного каркаса;
Приготовление, доставка и укладка в опалубку бетонной смеси;
Выстойка бетона: выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих его нормальное твердение;
Разборка опалубки и отделка поверхностей опоры. Ниже кратко описаны работы, составляющие процесс сооружения надфундаментной части опоры.

vse-lekcii.ru

» Самостоятельное изготовление бетонных столбов для забора

Основой любой ограды являются опоры, обеспечивающие ее прочное крепление. Они могут быть скрытыми и внешними, деревянными, металлическими, бетонными или кирпичными.

Современный рынок позволяет выбрать оптимальный вариант для любого типа забора. Все же с эстетической и практической стороны наиболее интересными являются именно бетонные столбы для забора.

Конструкция и особенности опор

Бетонные опоры, служащие основным несущим элементом для забора, дополнительно выполняют и декоративную функцию, поэтому их внешний вид не менее важен, чем прочность и долговечность.

Такие элементы могут выполняться разнообразной формы:

круглые;
квадратные;
прямоугольные;
с основанием в форме трапеции.

Благодаря возможности использования различных видов опалубки при производстве фактура изделия может также существенно отличаться. Особой популярностью пользуются декоративные бетонные столбики, применяемые как наружные опоры для забора.

разнообразие заборных столбов

Конечно, изменить поверхность изделия можно и посредством специальной опалубки, но такой способ производства приводит к удорожанию опор. Оптимальным вариантом является сочетание специальных декоративных блоков с последующим замоноличиванием всей конструкции.

Опоры блочной конструкции

По фактуре такие элементы чаще всего имитируют каменную кладку. Фактически блоки представляют собой полые элементы, которые легко собираются в готовую опору.

Изготовление фундамента

схема столба из бетона Для изготовления подобных столбов ограды необходимо выполнить основание из бетона, состав которого обеспечит прочность на уровне класса В15 и выше.

Лучше всего в фундамент столба заложить арматурный каркас так, чтобы он проходил через все тело будущей опоры.

Закладка блоков

На подготовленное основание укладываются декоративные блоки, в теле которых устанавливаются закладные металлические элементы, позволяющие связать всю конструкцию. Остов из блоков выполняет роль опалубки.

После сборки опора бетонируется, а на верхнем ее крае устанавливается специальный декоративный элемент – оголовок. В результате бетонный столб, являющийся опорой для забора, выполняет дополнительно и декоративную функцию, придавая всей конструкции эстетичность.

Стоимость конструкции

Конечно, применение блоков приводит к удорожанию каждого элемента. Но благодаря их защитной функции требования к бетону могут быть снижены, так как он выполняет роль только связующего компонента и не подвержен влиянию окружающей среды. В результате общая стоимость таких столбиков мало отличается от затрат на изготовление обычных бетонных элементов.

Изготовление и монтаж бетонных опор

Для того чтобы защитить участок от проникновения соседских животных, а также непрошеных гостей, ограда должна выдерживать значительные нагрузки. Именно поэтому важно тщательно подготовить основание и провести монтаж несущих элементов.

Создание каркаса для будущего забора можно разделить на несколько блоков:

подготовка участка;
устройство фундамента под каждым столбом;
монтаж опор и направляющих между ними.

После изготовления остова устанавливается основное полотно забора из дерева, металла или любого другого выбранного материала.

Создание основы под несущие элементы

Вне зависимости от типа бетонных столбиков, служащих опорой для забора, и технологии их изготовления под каждый из них необходимо залить фундамент. Без подобного основания сильный порыв ветра или механическое воздействие может просто вырвать опору из грунта. Чаще всего устройство фундамента ведут путем заливки бетонного стакана.

основание под столбы

Состав смеси для устройства основания необходимо подбирать особенно тщательно. В этом случае используется искусственный камень с классом по прочности не ниже В15 – В20. Так как конструкция будет находиться в грунте и подвергаться постоянному воздействию влаги, следует позаботиться о гидроизоляции. Подойдет любой рулонный или обмазочный композит.

Глубина залегания фундамента должна составлять не менее 70 см, а для грунтов, склонных к пучению, лучше углубить стакан на 110 – 160 см.

Монтаж готовых бетонных столбов

В случае приобретения уже готовых бетонных столбов для забора необходимо помнить, что их установку ведут при бетонировании основания. Только тогда обеспечивается высокая адгезия материала фундамента и самой опоры, поэтому любая нагрузка равномерно распределяется по всей конструкции.

Для компенсации разницы в усадке материала состав бетона для основания лучше выбирать максимально близко к рецептуре, по которой изготовлен сам столб.

Армирование бетонного стакана фундамента лучше всего вести так, чтобы каркас опоясывал закладную часть столба. В этом случае эффективность армирования повышается.

При использовании декоративных блоков необходимо помнить, что их установку ведут после того, как фундамент затвердел. Но для связи опоры и основания армирование из фундамента переходит в столб. В результате вся конструкция связана металлическим каркасом, что делает опору более прочной и надежной. В этом случае составы бетона основания и внутренней части столба могут различаться.

Самостоятельное изготовление опор

Изготовить бетонные столбы для забора, в том числе декоративные, можно и своими руками. Конечно, эта задача требует немалых усилий и точного соблюдения технологии, но взамен хозяева получают прочную и долговечную конструкцию, в качестве которой не сомневаются.

Приготовление бетона

При самостоятельном изготовлении бетонных опор состав искусственного камня следует рассчитывать так, чтобы обеспечить требуемую прочность, морозостойкость и водонепроницаемость.

Номинальный состав бетона на 1 м3 для класса В20 при использовании песка второго класса и гравия в качестве заполнителя будет выглядеть следующим образом:

цемент = 290 — 350 кг;
песок = 650 — 780 кг;
щебень или гравий = 1050 — 1100 кг;
вода = 160 — 180 кг;
добавка в рекомендованной дозировке (примерно 4,5 кг раствора).

Изготовление материала следует вести в смесителе, при этом время перемешивания должно составлять не менее 3 – 5 минут.

Армирование и изготовление опалубки

Арматуру столбика и фундамента нужно связать в единый каркас, затем поставить опалубку нужной формы. В тело опалубки лучше всего сразу заложить металлические пластины или деревянные рейки, которые послужат для крепления направляющих. Единый блок опоры и закладных обеспечит прочность всей конструкции.

армирование столба

Саму оснастку лучше всего собирать из щитов плотной фанеры, тогда поверхность столбика будет близка к идеальной. При многоразовом использовании опалубки ее поверхность можно застелить пленкой или обработать парафиновыми смазками для облегчения снятия с готового изделия.

Заливка раствора

Готовый раствор аккуратно заливают в опалубку, стараясь не допустить образования пустот, которые могут значительно снизить прочность конструкции. После заливки бетон следует уплотнить глубинным вибратором в 3 – 5 точках не менее 5 секунд. Соблюдение технологии укладки гарантирует получение не только прочного и долговечного, но и эстетичного изделия, способного украсить любой забор.

tehno-beton.ru

Железобетонные стойки: особенности вибрированных изделий

Подача электричества от электростанций к потребителям осуществляется по линиям электропередач, основой которых являются, как правило, железобетонные стойки для опор ЛЭП. Без них было бы невозможно организовать передачу электричества на большие расстояния. Далее мы подробней рассмотрим, что представляют собой эти опоры, и каких видов они бывают.

Железобетонные опоры

Общие сведения

Изначально в качестве опор ЛЭП служили деревянные столбы, которые быстро приходили в негодность и не обладали достаточной прочностью. Вследствие этого было решено заменить их железобетонными конструкциями.

Впервые в Советском Союзе они появились в 1933 году, однако широкое распространение получили в 50-х годах. С тех пор железобетонные опоры обрели большую популярность в результате простой конструкции и длительного срока службы. Кроме того, неоспоримым их достоинством является низкая цена.

Благодаря водонепроницаемости и высокой морозостойкости бетона, такие опоры рекомендуются к использованию в любых климатических условиях.

Железобетонная вибрированная стойка для опор ЛЭП

Виды стоек и область применения

На сегодняшний день выпускают железобетонные опоры следующих видов:

Предварительно напряженные вибрационные стойки (СВ).	Применяются для воздушных ЛЭП с напряжением 0,38-10 и 35 кВт. При их изготовлении используют предварительно напряженный бетон, который обеспечивает высокую прочность бетонной конструкции.
Конические стойки (СК)	Изготавливаются по ГОСТ 22687-85. Применяют эти опоры при возведении трансформаторных групп, прожекторных матч, молниеотводов и пр. Кроме того, такие стойки используются на электрической железной дороге в качестве основы линии связи.
Стойки центрифугированные	Применяются для высоковольтных линий электропередач. Изготовление этих опор регламентировано ГОСТом 19330-99. По виду конструкции центрифугированные стойки бывают двух типов: Цельные с переменным сечением; Состоящие из звеньев разного сечения, длиной 6-7,5 метров.
Стойки железобетонные СНВ	Как и все предыдущие опоры, используются при обустройстве воздушных линий электропередач. Также их применяют в качестве стоек освещения.
Одностоечные опоры	Данный вид опор является особенно распространенным. Их используют в качестве опор ЛЭП 110-500 кВт.

Промежуточная опора

Классификация по назначению

По назначению стойки различают на следующие типы:

Промежуточные – предназначены для удерживания веса тросов и проводов. Такие конструкции не рассчитаны на горизонтальные нагрузки. Применяют на прямых участках ЛЭП.
Анкерные – используют для компенсации разности натяжения проводов. Устанавливаются на прямых участках ЛЭП.
Угловые – предназначены для компенсации натяжения проводов при повороте трасс. Используются в местах поворота ЛЭП. При поворотах до 30° градусов применяют промежуточные угловые стойки, для углов более 30° – анкерно-угловые опоры.
Концевые – предназначены для компенсации одностороннего натяжения тросов и проводов в конце линий.
Транспозиционные – применяют для смены расположения тросов и проводов на опорах.
Ответвительные – предназначены для организации ответвлений ЛЭП.
Перекрестные – используют в местах пересечений двух ЛЭП.

Концевая стойка

Особенности железобетонных опор

Все опоры ЛЭП изготавливают из экологически чистых материалов высокого качества, которые соответствуют определенным ГОСТам. Кроме того, они обязательно проходят строгий многоуровневый контроль качества.

Благодаря использованию специального антикоррозийного бетона, изделия обладают отличным сроком эксплуатации. Также следует отметить, что инженеры постоянно совершенствуют конструкции стоек, а также используют для их изготовления новые сплавы металлов. В результате прочность и надежность опор постоянно повышается.

В зависимости от области применения стоек, материалы из которых они изготовлены, могут различаться. К примеру, если изделие предназначается для местности, где зимой сильные морозы, то в состав бетона добавляют специальный натуральный компонент, который препятствует его растрескиванию от воздействия низких температур. Для обустройства ЛЭП в местности с повышенной сейсмической активностью применяют опоры с повышенной толщиной стенок.

Опоры освещения

Обратите внимание!Стоимость стоек зависит не только от материалов, которые использовались для их изготовления, но и от комплектации.К примеру, железобетонная стойка СВ 110 — 5 с наличием кронштейнов и прочих креплений будет иметь повышенную стоимость.

Если опорам необходимо принимать большую нагрузку, в тех случаях, когда расстояние между опорами составляет около 300 метров, используют пространственные опоры. Их элементы изготавливаются путем центрифугирования.

На фото — цетрифугированные стойки

Достоинства

Благодаря свойствам опор, их можно использовать даже в неблагоприятных условиях окружающей среды, в том числе:

В твердой, жидкой и газообразной неагрессивной и агрессивной среде. Это свойство обусловлено тем, что изделия обладают хорошей коррозионной стойкостью.
При средней температуре до -55 градусов по Цельсию включительно.
При сейсмичности до 7 баллов.
В местностях, которым свойственны сильные порывы ветра.

В целом, можно сказать, что область применения опор не ограничена особенностями местности и условиями окружающей среды.

Что касается других их достоинств, то можно выделить следующие моменты:

Относительная дешевизна;
Высокий уровень типизации и унификации;
Наличие в стране мощной производственной базы;
Долгий срок эксплуатации, который составляет 40-60 лет.

Недостатки

Конечно же, наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки:

Железобетонные опоры выдерживают максимальные нагрузки в несколько раза меньшие, чем металлические.
Для строительства линий необходимо использовать вдвое больше опор.
Требуют дополнительных затрат на перевозку.
Погрузка требует использования специальной техники, так как выполнить ее даже бригада рабочих своими руками не в силах.

Схема — железобетонная стойка СВ110 – 5

Расшифровка маркировки

Маркировка опор, как не сложно догадаться, несет в себе некоторую информацию об изделии.

Расшифровывается она следующим образом:

Первые буквы – сообщают о типе опоры;
Цифры – обозначают длину изделия в дециметрах;
Число после дефиса – обозначает расчетный изгибающий момент.

К примеру, железобетонная стойка СВ 95 – 3:

Вибрационная стойка;
Длина изделия 96 дециметров;
Расчетный изгибающий момент – 3 тс*м.

Соответственно, железобетонная стойка СВ 95 – 2 имеет такие же параметры, но ее расчетный изгибающий момент составляет 2 3 тс*м.

Монтаж опоры

Особенности установки

Краткая инструкция по монтажу опор выглядит следующим образом:

Работа начинается с укладки деталей опор вдоль трассы, для последующей сборки.
Затем выкапываются цилиндрические котлованы, в местах установки стоек.
Далее собранные конструкции поднимают с помощью крана в проектное положение и устанавливают в подготовленные котлованы. В грунтах с незначительной несущей способностью прочность монтажа достигается за счет фиксации опор ригелями и их установкой на специальные плиты.
Затем котлован заполняется песчано-гравийной смесью.
Для монтажа оттяжек устанавливают анкерные плиты на проектном расстоянии от стоек.

Обратите внимание!При работе с бетонными плитами может понадобиться механическая их обработка.В этом случае применяется алмазный инструмент, как самый эффективный.К примеру, может потребоваться алмазное бурение отверстий в бетоне для монтажа анкеров или резка железобетона алмазными кругами .

Вывод

Железобетонные стойки применяются при строительстве линий электропередач всех уровней напряжений. Благодаря ряду их достоинств, более половины ЛЭП в нашей стране построено с их использованием.

Причем, с развитием технологий, конструкции и материалы опор также постоянно совершенствуются, поэтому со временем они не теряют свою актуальность. Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

masterabetona.ru

Бетонные опоры — Дробильное оборудование

Изготовляют бетонные опоры так. Бетонную смесь укладывают в опалубку до уровня, который должен быть ниже проектной отметки на 1/2 — 1/3 толщины пластины. Затем на несхватившийся бетон кладут пластину и легкими ударами молотка погружают ее до проектной отметки. Погрешность их установки по высоте допускается не более ±2 мм. Горизонтальность пластин проверяют уровнем, устанавливаемым на пластину последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Рис. 94. Жесткая бетонная опора с металлической пластиной:

1 — металлическая пластина, 2 — бетонная опора, 3— фундамент

Для оборудования, не требующего высокой точности установки, допускается применять жесткие опоры без металлических пластин.

В процессе выверки допускается регулировать высоту опорных элементов добавлением тонких металлических подкладок или регулировочных клиньев.

После достижения бетоном жестких опор прочности 10 МПа устанавливают оборудование, выверяют его в плане и закрепляют.

Толщина слоя подливки 3 (рис. 95, а) под оборудованием допускается в пределах 50… 80 мм. При наличии на опорной поверхности оборудования 2 ребер жесткости 1 толщину слоя подливки под оборудованием отмеряют от низа ребер.

Подливка в плане должна выступать за опорную поверхность оборудования не менее чем на 100 мм. Высота выступающей части должна быть больше высоты основного слоя подливки под оборудованием не менее чем на 30 мм и не более толщины опорного фланца оборудования. Поверхность подливки должна иметь уклон в сторону от оборудования и должна быть защищена маслостойким покрытием.

Рис. 95. Схема подливки оборудования (а) и подливка с помощью лотка-накопителя (б): 1 — ребро жесткости опорной части, 2— опорная часть оборудования, 3 — подливка, 4 — фундамент, 5 —опалубка, 6 — лоток-накопитель, 7 — вибратор

Марка бетона подливки оборудования принимается не ниже марки бетона фундамента, а при бесподкладочном методе монтажа (см. рис. 91,6)—на одну ступень выше марки бетона фундамента.

Перед подливкой поверхность фундаментов очищают от посторонних предметов, масел и пыли, а непосредственно перед подливкой— увлажняют, не допуская при этом скопления воды в углублениях и приямках.

При температуре окружающего воздуха ниже 5° С раствор для подливки подогревают путем электроподогрева, пропаривания.

Бетонную смесь подают или через лоток-накопитель, или непосредственно с одной стороны подливаемого оборудования. При ширине подливаемого оборудования более 1200 мм установка лотка — накопителя обязательна. Подачу бетонной смеси осуществляют непрерывно. Из лотка-накопителя (рис. 95, б) смесь подается благодаря вибрированию ее вибратором 7. Вибратор при этом не должен касаться опорных частей оборудования. В качестве побуждающих вибраторов используют вибраторы с гибким валом типа ИВ-34, ИВ-47, ИВ-67 и др. В лоток-накопитель бетонная смесь подается пневмонагнетателями бетона (например, С-862) или бетононасосами (например, СБ-68).

Длина лотка должна быть равна длине подливаемого пространства. Лоток не должен опираться на подливаемое оборудование. Уровень подливки с помощью лотка должен быть выше опорной поверхности оборудования приблизительно на 30 мм и поддерживаться постоянным.

Поверхность подливки в течение 3 сут после завершения работ систематически увлажняют и для сохранения влаги посыпают опилками или укрывают мешковиной.

Размер крупного заполнителя бетонной подливки должен быть не более 20 мм.

arxipedia.ru