Как сделать монтаж ростверка своими силами? Опалубка для ростверка

Опалубка для ростверка - строительство

Опалубка для ростверка

Термин «ростверк» происходит из немецкого языка и обозначает решётчатое строение. В строительстве и архитектуре под ним понимают:

• конструкцию, расположенную наверху столбчатого фундамента, предназначенную для выравнивания нагрузки здания на все опоры и служащей основанием для верхних силовых элементов;
• однорядный или двухрядный настил из деревянного бруса или брёвен, который укладывается на подготовленную ровную подушку из песка, щебёнки или гравия и выполняет функции фундамента для деревянных зданий;
• пространственные конструкции в виде решётки, используемые на промежуточных этажах и вверху небоскрёбов для усиления жёсткости здания и выравнивания вертикальной нагрузки по колоннам и другим силовым элементам сооружения.

Фото типового столбчатого фундамента с ростверком приведено на картинке. Ростверк в основном выливается из бетона в виде ленты, балок и плит с применением железной арматуры. Он бывает высоким, повышенным и низким. Низкий ростверк углублён в грунт, повышенный имеет подошву на уровне грунта, а высокий расположен намного выше грунта. Для заливки ростверка устраивается опалубка. Наиболее распространённым видом опалубки для ростверка является ленточная опалубка.

Устройство опалубки ростверка

В большинстве случаев опалубка под ростверк изготавливается из деревянных досок. Это наиболее доступный и удобный материал для постройки опалубки своими руками. Всё что необходимо можно заказать в любой торговой точке по реализации стройматериалов. Это:

обрезные доски одного сорта 22 х 150 или 25 х 180 мм;

деревянный брус для кольев и распорок 5 х 5 или 4 х 4 см;

саморезы или гвозди для крепления досок 50 х 16 или 60 х 18 мм;

шнур для разметки обноски;

полиэтиленовая плёнка (пергамин) для настила на дно опалубки;

битумная мастика для гидроизоляции поверхности столбов свайного основания;

стяжные винты, если опалубка достаточно высокая.

Примеры работ устройства опалубки различных вариантов легко найти в И-нете. Один из видов опалубки для ленточного ростверка приведён на рисунке. Он состоит из опорных кольев, вбитых по разные стороны опалубки и соединённых поперечными рейками для обеспечения жёсткости, верхней и нижней боковой доски, песчаной подсыпки.

Порядок сборки опалубки ростверка своими руками

Опалубка под ростверк вполне может быть изготовлена самостоятельно при наличии навыков работы с деревом, лопатой, молотком, строительным уровнем и болгаркой. Процесс возведения опалубки представляет собой следующую последовательность действий:

1. Очистить выступающую часть опор фундамента и покрыть их слоем битумной мастики для обеспечения гидроизоляции ростверка.
2. По всему периметру столбчатого фундамента сделать ровную подсыпку песка по уровню опор. Если уровень опор идёт с уклоном, то и подсыпка будет иметь такой же уклон. Ширина подсыпки должна перекрывать ширину опалубки.
3. Изготовление кольев из деревянных брусьев и забивка их по внутренней и внешней стороне вдоль разметки на расстоянии 2 м. Для расположения их по прямой линии между угловыми кольями протягиваются шнуры обноски. Высота кольев должна соответствовать высоте опалубки + высота столбов фундамента над грунтом + 20 — 25 см на глубину забивки. Расстояние между кольями по ширине должно соответствовать ширине ростверка с учётом толщины досок опалубки (44 — 50 мм). Верхний торец кольев должен остановиться на нулевом уровне. Торцы противоположных кольев соедините для жёсткости поперечными рейками.
4. Монтаж верхних досок опалубки. Они крепятся к кольям с внутренней стороны, начиная с верхнего нулевого уровня с помощью гвоздей или саморезов. Последние предпочтительнее, так как не требуют ударов, расшатывающих забитые колья. Доски устанавливаются плотно в стык.
5. Монтаж нижних досок опалубки. Они укладываются на песочную подушку и крепятся внахлёст с внутренней стороны к верхним доскам гвоздями или саморезами. Для крепления их к кольям следует применять деревянные пробки, обеспечивающие их плотное соединение. При наличии уклона подсыпки нижние доски также будут расположены с соответствующим уклоном.
6. Укладка плёнки (пергамина) на дно опалубки для гидроизоляции. Она необходима для сохранения цементного молочка бетона при его заливке и предохранения впитывания бетона песчаной подсыпкой. В местах опор в плёнке вырезаются соответствующие отверстия, и подсыпка убирается на глубину 2 — 3 см, чтобы после застывания залитого бетона образовался выступ, охватывающий опору по всему периметру.

По материалам сайта: http://opalubka-tut.ru

fix-builder.ru

столбчато-ростверковый фундамент — столбчатый фундамент с ростверком

Отличительной чертой частного домостроительства является возможность выбора типа фундамента. Очень часто предпочтительным вариантом основания служит столбчато-ростверковый фундамент. Малые затраты на его изготовление — главное преимущество. Если для ленточного фундамента или фундаментной плиты требуется значительное количество бетона, то для вышеобозначенного варианта расход снижается многократно (до нескольких десятков раз).

Материал столбов для фундамента может быть разный. Одним из лучших считается армированный бетон, который отличается долговечностью и высокой надежностью. Этот вариант и будем рассматривать. Столбчатый фундамент с ростверком устанавливается поэтапно согласно технологической карте:

• рассчитывается и размечается основание на участке;
• производятся земельные работы;
• монтируется опалубка;
• армируются фундаментные столбы;
• заливается бетон и засыпается грунт;
• устанавливается ростверк.

Вернуться к содержанию

Расчет столбчатого фундамента

Расчетные работы — очень важный этап, поскольку элементы конструкции с полученными параметрами должны гарантированно обеспечить надежность и устойчивость всего строения.

В первую очередь определяется несущая способность грунта путем геологических изысканий. Выражается показатель в кг/см2 и зависит от типа почвы, ее плотности, увлажненности и глубины промерзания. Точные цифры можно узнать из таблицы. Дальше необходимо вычислить примерную нагрузку будущего строения на площадь опоры. Для этого вес стройматериалов, которые пойдут на постройку, корректируют на дополнительную нагрузку от снега и ветра. Полученную цифру делят на показатель из таблицы несущей способности почвы и получают опорную площадь. Нагрузка на грунт при этом будет близка к предельно допустимой, поэтому к полученной площади добавляется 20-30% (с целью обезопасить конструкцию от возможных просчетов).

Узнать полную информацию о том, как возвести фундамент на болотистой почве, Вы можете прочитав статью. В статье описаны условия и особенности возведения такого фундамента.

А эта статья про армирование фундамента стеклопластиковой арматурой.

Перейдя по ссылке — http://vse-postroim-sami.ru/building/fundament/3584_kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta/ — Вы узнаете как сделать оснастку для фундамента.

Необходимое количество столбов рассчитывают путем деления опорной площади на площадь основания одного элемента (столбика). Площадь сечения сваи делается на свое усмотрение, но на практике элементы делают с линейным размером до 60 см.

Расчет столбчатого фундамента с ростверком завершается разметкой участка. Места для столбиков определяют в следующих позициях и с определенной частотой:

• под всеми углами строения;
• в точке пересечения стен;
• сваи на прямолинейных участках располагают в диапазоне 2,5-3,5 метра друг от друга. Если установить опоры реже, то ростверк может деформироваться, а на стенах образуются трещины. Установка столбиков ближе чем рекомендуется никакой пользы не принесет, но потребует дополнительных расходов.

Вернуться к содержанию

Земельные работы

Работы сводятся к освобождению от растительного слоя. Вдоль всего периметра разметки выкапывается неглубокая канавка, и готовятся выемки под столбы-основания в установленных точках. Углубления выполняют на полную глубину промерзания грунта (берутся данные по региону) плюс дополнительно на подушку 20 см. Столбик соответствует толщине стены, поэтому яма должна иметь аналогичный поперечный размер и дополнительно с каждой стороны по 20 см. Эти дополнительные отступы позволят без затруднений установить опалубку и распорки.

В яму укладывают подушку (смесь щебня и песка) на всю площадь дна, то есть вокруг сваи останется свободная часть подушки, выступающая за основание на 10-20 см. Дальше производят трамбовку с добавлением приличного объема воды. Сверху насыпку закрывают прокладкой (полиэтилен или рубероид), которая при заливке подготовленного углубления удержит воду и не позволит уйти ей в почву из бетона. Иначе прочность столба снизится.

Вернуться к содержанию

Устройство опалубки для столбов фундамента

Опалубку готовят из металла, деревянных досок, производных лесопильных материалов. Последний материал применяется наиболее часто. Доски подойдут только с толщиной от 20 мм. Выбор материала обоснован дешевизной и небольшим весом в сравнении с другими вариантами.

Доски собирают в щиты, из них делаются короба. Конструкцию устанавливают в подготовленную яму. Чтобы опалубка не впитывала влагу из бетона, ее хорошо смачивают водой. Эта операция также упростит демонтаж, когда бетонная смесь достаточно застынет.

Опалубкой могут служить готовые трубы нужного диаметра из керамики, асбеста, железа. Извлекать из ямы по окончании работ их не нужно.

Если отверстие в грунте сухое и его стены плотные (без риска обвала), можно обойтись без опалубки, но отверстие должно соответствовать расчетному размеру основания столба. Стены выстилают полиэтиленом, препятствуя досрочному уходу влаги из бетонного раствора.

Вернуться к содержанию

Армирование опор столбчатого фундамента

Для армирования столбчатого фундамента с ростверком используются прутки сечением 10-14 мм. Элементы собираются в каркас (сетку) такого размера, чтобы при помещении его в углубления под столбик до края опалубки был промежуток минимум 5 см. Сборку производят на поверхности. Продольные прутья скрепляют с горизонтальными перемычками путем сварки либо просто связывают (этот вариант предпочтительнее). В сечении каркас должен повторять форму столба. Диаметр горизонтальных прутков 6 мм, а частота их установки — каждые 30-40 см. Вертикальные элементы арматуры будут затем соединяться с армированной сеткой ростверка, поэтому первые должны подниматься над оголовком столбика: 30-40 см достаточно. После сборки готовый каркас устанавливают в выемку под будущий столбик.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона и засыпка грунта

Подготовленную яму (с опалубкой и арматурной сеткой) заливают бетоном. Подобрав необходимую марку бетона, начинают послойную укладку. Залитый слой, толщина которого 20-30 см, необходимо проштыковать или разровнять вибратором. Эта операция устранит карманы воздуха (если они образовались), которые могут уменьшить прочность столба.

Все слои бетона укладывают друг за другом в режиме конвейера: слой залили, прокололи, залили новый, прокололи… Цикл повторяется до верха. В противном случае слои будут сохнуть неравномерно, и на стыке сформируется шов, который ослабляет несущую способность столбика. Если опалубку планировалось снимать, то сделать это можно через 3-4 дня после заливки. И хотя раствор полностью высохнет через месяц, продолжать работы разрешается уже после съемки опалубки.

Оголовок столба гидроизолируют специальными составами (подойдет гидростеклоизол или битумная смола).Дальше по технологии вынутый из ямы грунт необходимо вернуть в оставшееся пространство. Если грунт непучинистый, засыпают им, иначе необходимо использование песка или другого непучинистого материала. После засыпки место вокруг столба утрамбовывают. Засыпку при необходимости можно предварить утеплением фундамента плитами из экструзированного пенополистирола.

Важные моменты этапа: заливка в течение одного дня для предотвращения образования швов; все столбики после заливки должны быть на одном уровне над землей.

Работы по заливке столбчатого фундамента желательно проводить, когда тепло. С целью сохранения целостности и структуры конструкции, ее нельзя оставлять без нагрузки на зиму.

Вернуться к содержанию

Устройство ростверка столбчатого фундамента

Материалом сооружения обычно служит монолитный железобетон или сборный. Уровень расположения ростверка над землей может варьироваться, находясь прямо на почве, зависая в воздухе, слегка углубляясь в землю. Нет единого суждения насчет лучшего варианта. Высокий ростверк находится над поверхностью почвы, что не дает силам пучения воздействовать на него и деформировать или поломать конструкцию.

Процесс изготовления происходит по определенной схеме. Необходимо установить сплошную опалубку между свайными элементами по всему периметру фундамента. Первый слой в опалубке будет служить для поднятия будущей бетонной конструкции на высоту. В качестве такой опоры используются песок, его слой должен соответствовать промежутку между поверхностью почвы и низом будущего ростверка. Песок закрывают пленкой из полиэтилена.

Дальше в опалубке необходимо связать и установить каркас (прутья 12-14 мм). Элементы каркасной сетки не должны быть ближе 5 см к краю короба. Затем в одно целое, сваривая или связывая, соединяют пруты из свай с сеткой ростверка. Весь процесс заливки опалубки осуществляется единоразово, разбивать процесс на несколько дней нельзя. Требования связаны с возможным образованием швов при перерыве. Для удаления пузырьков воздуха из залитого бетонного раствора применяют вибратор или прокалывают раствор арматурой.

О том, как вязать арматуру для фундамента, Вы узнаете прочитав эту статью.

А тут статья про возведение фундамента под теплицу.

Читайте наш сайт http://vse-postroim-sami.ru/ и Вы узнаете много полезной информации про строительство и ремонт.

Опалубку можно удалить, как только бетон схватится (длительность ожидания 3-4 дня). Слой песка тоже убирают. Таким образом, ростверк «висит» над землей. Под будущий ростверк вместо песка можно использовать перевернутый короб (напоминает букву «п») в роли повышающего звена под конструкцию. По линии столбчатых опор устанавливают несколько временных кирпичных подпорок для монтажа на них деревянной опалубки. По истечении 3-4 дней после заливки ростверка с предварительно установленной каркасной сеткой кирпичи и деревянное сооружение убираются.

Вернуться к содержанию

Утепление и гидроизоляция фундамента

Промежуток между землей и основанием строения подвержен воздействию холода и влаги. Для его защиты от влияния негативных факторов необходимо смонтировать цоколь. Материалом могут быть доски, кирпич, брус, пеноблоки или пенополистирол. Внутренняя поверхность фундамента будет закрыта от холода, пол в холодное время не будет промерзать. Чтобы внутреннее пространство цоколя не отсыревало, устраивают вентиляционные отверстия (размер от 100 мм). Сохранить тепло в зимнее время помогут заглушки.

Внимание! Внешняя поверхность фундамента должна быть гидроизолирована для предотвращения скорого разрушения конструкции. Перед нанесением каучуко-битумной мастики следует избавиться от пыли и грязи на поверхности и загрунтовать ее.

Возвести столбчатый фундамент с точки зрения физических усилий достаточно легко. В сочетании с небольшими затратами данный вид фундамента выглядит очень подходящим вариантом. Важно, чтобы при его устройстве расчеты и работы выполнялись с учетом геологических изысканий, было четкое соответствие проекту строения и соблюдение технологии. Тогда будущий дом получит гарантированно надежное основание в виде столбчатого фундамента с ростверком.

Вернуться к содержанию

Видео про столбчатый фундамент с ростверком

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

vse-postroim-sami.ru

Монтаж ростверка: виды, отделка, установка

Смонтировать ростверк можно самостоятельно, если есть хотя бы небольшой строительный опыт. Чтобы облегчить задачу, необходимо правильно выбрать тип ростверка, ведь виды таких конструкций достаточно разнообразны. Качественный монтаж потребует немало усилий и времени, но фундамент, выполненный своими руками, поможет начинающему мастеру чувствовать себя увереннее.

Схема сопряжения балок сборного ростверка со сваями.

Типы конструкций

Ростверки бывают сборными, сборно-монолитными и монолитно-литыми. Сборный тип конструкции чаще всего применяют в строительстве беседок, дачных домиков или веранд, рассчитанных на срок эксплуатации до 20 лет. Этот способ монтажа представляет собой крепление стальных балок с помощью сварки. Для продления срока службы необходима тщательная отделка конструкции соответствующими защитными средствами.

Сборно-монолитный ростверк больше подходит для возведения промышленных и многоэтажных зданий, поскольку его монтаж требует использования специальной техники и высокой точности при установке. А вот в частном строительстве наиболее выгоден третий тип ростверка — монолитно-литой. Он представляет собой монолитную плиту или ленту из армированного бетона. Несущие столбы при этом оказываются вмурованными внутрь ростверка, что повышает надежность соединения и устойчивость здания.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения

Схема сборно-монолитного ростверка.

Ростверки монтируют на разной высоте от земли. На это влияет тип почвы, виды строительного материала, а также климатические условия в отдельной местности. Высокий или повышенный ростверк отлично подходит для деревянных строений на пучинистых грунтах, в районах с повышенной влажностью. Такое расположение фундамента дает возможность контролировать состояние балок основания и способствует вентиляции перекрытий, а соответствующая отделка дает возможность обустроить дополнительное помещение.

Заглубленные ростверки считаются менее рациональными, но при этом используются гораздо чаще высоких. Благодаря небольшому заглублению в почву эти фундаменты обеспечивают хорошую теплоизоляцию и устойчивость строения, поскольку воздушная подушка под основанием остается неподвижной.

Независимо от высоты фундамента, монтаж конструкции производится с использованием специальной опалубки, в которую заливают раствор.

Чтобы отделка была выполнена качественно, следует строго придерживаться технологии строительства. Для работы понадобится:

• строительный уровень;
• рулетка;
• стальные прутья диаметром 10-12 мм;
• вязальная проволока;
• песок;
• бетонный раствор;
• доски и бруски для опалубки.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки

Схема монолитно-литого ростверка: 1 – буронабивная свая из монолитного бетона и каркас из арматуры; 2 – ростверк из монолитного бетона и каркаса из арматуры; 3 – горизонтальная гидроизоляция; 4 – продух.

Для сборки деревянного каркаса будет необходим шуруповерт и лобзик для выреза отверстий под опорные стойки. Высота ростверка находится в пределах 30-60 см, а его ширина не должна быть меньше толщины стены, обычно это 30-40 сантиметров. Доски подбирают соответственно этим параметрам и скрепляют их между собой. Поскольку опалубка должна быть съемной, не допускается использование гвоздей — монтаж производят шурупами или саморезами.

Доски выбирают достаточно плотные, ровные, без трещин; форма опалубки должна быть геометрически правильной, ведь от этого зависит внешний вид ростверка. В частном строительстве используются разные виды устройства нижней части каркаса. Первый способ достаточно прост: по периметру фундамента устанавливают опалубку без днища и укрепляют ее распорками. Далее в нее засыпают слой песка или укладывают листы пенопласта, которые сверху закрывают полиэтиленовой пленкой. После этого производят армирование и заливку ростверка, а когда бетон затвердеет, деревянный каркас снимают, пленку и песок убирают.

Второй вариант немного сложнее: нижнюю часть опалубки изготавливают из досок, в которых вырезают отверстия для опорных стоек. Чтобы между грунтом и каркасом оставалось свободное пространство, опалубку устанавливают на деревянных брусках. Чтобы короб из досок выдержал вес арматуры и бетона, необходимо надежно скрепить углы опалубки металлическими накладками. Поскольку древесина хорошо впитывает влагу из раствора, будет нелишней отделка досок гидроизолирующим материалом. Проще всего обить опалубку полиэтиленом или пергамином.

Вернуться к оглавлению

Армирование основы

Дальнейший монтаж основания невозможен без армирования опалубки. Обычно ростверк содержит в себе два каркаса из арматуры, нижний и верхний, уложенные на расстоянии не менее 4 см от поверхности бетона. Для каркаса берут не менее 2 длинных прутьев, которые связывают между собой короткими прутками такого же или чуть меньшего сечения. Соединять арматуру лучше проволокой, поскольку сварка снижает ее прочностные характеристики.

Схема опалубки ростверка.

Располагать короткие прутья следует через каждые 30-40 сантиметров. Чтобы нижний каркас не выступал из слоя бетона, под него по всему периметру опалубки укладывают подпорки, толщина которых не менее 3 см.

Верхний арматурный пояс можно закрепить на нужном уровне с помощью опорных прутьев, для которых делают отверстия в стенках опалубки. На эти прутья укладывают арматуру так, чтобы до стенок ростверка оставалось не менее 3 см, а убирают их сразу после заливки бетонной смеси. Арматурный каркас можно собирать отдельно, а можно прямо в опалубке, главное — надежно закрепить его, чтобы последующая отделка не сдвинула конструкцию. Если пруты будут недостаточно покрыты бетоном, они подвергнутся коррозии, что существенно снизит долговечность фундамента и самой постройки.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Когда установка опалубки и армирующего каркаса будет завершена, можно приступать к смешиванию бетона. Для заливки ростверка бетон готовится в той же пропорции, что и для обычного фундамента:

• 4 части мелкого щебня;
• 3 части песка;
• 1 часть цемента М500 или М600.

Сначала смешивают сухие компоненты и только потом добавляют воду. На 90 кг смеси требуется примерно 40 л воды, но следует учитывать влажность песка и щебня. Раствор правильной консистенции размешивается с определенным усилием и с лопаты медленно сползает, а не стекает. Заливать опалубку рекомендуется всю сразу, чтобы не образовались швы, которые снижают прочность ростверка. При заполнении формы бетоном нужно разравнивать его мастерком, плотно заполняя пространство между прутьями.

На высыхание фундамента уходит не менее 4 недель, по истечении которых производится монтаж основной конструкции. С внешней стороны ростверка используется декоративная отделка любыми материалами.

moifundament.ru

Процесс устройства свайного фундамента и монолитного ростверка

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    

    Заливка фундамента под дом

    

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    

    Как армировать ростверк

    

    Необходимость устройства опалубки

    

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    

    Выбор цокольной плитки для фасада

    

    Что такое цоколь

    

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи
  • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

    Динамические и статические испытания свай

    

    Использование железобетонных свай

    

    Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Ростверки - что это такое, свайный ростверк и монолитный

 

Что такое ростверк

Ростверк являет собой горизонтальный элемент свайно-столбчатого основания, соединяющий обособленные сваи в целую систему. Его задание состоит в равномерном распределении и переносе со стен нагрузок на столбы, а после на грунтовую почву, фиксируя расположение свай и не давая им потом отклониться от вертикали.

Сам же ростверк не расположен на грунте и не оказывает давления на нее. Этим он отличается от ленточного основания. Но гидроизоляция все же необходима.

Виды

Ростверк — основная составляющая основания столбчатого фундамента. Он дает возможность равномерным образом распределять нагрузку на несущие части конструкции. На сегодняшний день самыми распространенными считаются бетонные и железобетонные ростверки. Известно большое количество их разновидностей. Все они варьируются от типа грунта, строения, которое они удерживают и различных иных факторов.

Также известны определенные классификации типов ростверка.

По месту расположения

По месту расположения относительно почвы ростверки классифицируются на 3 вида:

• Высокий, повышенный или надземный ростверк. Располагается намного выше почвы либо воды и возводится в портах, при создании строений на воде или на болотах. Он приподнимается сверху земли и будто подвисает в пространстве, тем самым позволяет избегать повреждений постройки в результате наводнений. Высокий ростверк достаточно часто применяется в строительстве.
• Повышенный либо наземный ростверк. Обустроен так, что его верхушка расположена на грунте. Бывают случаи в которых, чтобы его возвести с почвы убирают верхний слой и укладывают специализированный грунт, имеющий сопротивляемость к вспучиванию. Подобные ростверки находятся на одном уровне с грунтом. Посреди их нижней поверхности и уровня почвы отсутствуют промежутки – край горизонтальной линии залегает на грунте либо углублен внутрь него.
• Низкий либо подземный ростверк. Используют в процессе строительства многих промышленных построек и сооружений. Отличительной чертой является некоторая заглубленность ниже грунтовой отметки. Под ним вырывают маленький котлован, на дне которого засыпают грунт, который незначительно расширяется во время замерзания.

По материалу

На сегодняшний день используют большое количество ростверков из разнообразных материалов. По такому показателю различаются:

• Железобетонный. Сейчас наиболее часто применяется в строительстве. Является самым прочным и жестким вариантом конструкции. В ней кроме бетона используют арматуру, улучшающую показатели прочности.
• Металлический. Применяется нечасто и считается нецелесообразным возводить из него здания. Делается преимущественно из двутавра. Конструкция и выходит достаточно прочной и жесткой, но металл обладает определенными минусами. Наихудший из них — коррозия.
• Деревянный. Фактически не используется. Монтируют лишь на конструкции, которые делаются из древесины.
• Бетонный. Часто используют при возведении одноэтажных сооружений.

По конструктивному исполнению

Тут выделяют 3 главных разновидностей, встречаемых и используемых повсюду:

• Сборный ростверк, к примеру, из стальных балок, зачастую сварной. Его минусом является замысловатость установки на столбах тяжелых балок, в невысокой прочности стыковки обособленных балок и в достаточно высоком уровне коррозии слабозащищенного металла, которые находятся в зоне большой влажности и материале шва. Целесообразнее применять для недолговременных построек (дачных домов, веранд, беседок) со сроком эксплуатации до 15-20 лет. Сборный ростверк может запросто монтироваться на гидроизолированный оголовок сваи поверх и крепиться к нему немонолитно. В постройке из древесины функции ростверка выполняет нижний венец или обвязка.
• Сборно-монолитные ростверки наибольшую популярность приобрели в сфере создания промышленных сооружений, а также возведения зданий с большим количеством этажей. Это своего рода «конструктор» из отлитых предварительно частей с «замком» и соединением из шпона, который омоноличивается во время (либо по окончании) сборки. У него высокая стоимость, сборка осуществляется непосредственно на месте используя тяжелое оборудование и нуждается в большой точности в монтаже свай. Крайне нецелесообразно использовать при частном домостроительстве.
• Монолитно-литые ростверки (далее – «монолитные») являются железобетонными конструкциями, отлитыми в форме балки либо монолитной плиты. При всех вариациях конструкции ростверк выступает связующим звеном для свай. Его прикрепляют к ним либо они включаются в его толщу. Сама плита зачастую высокая, лента бывает высокая, повышенная, заглубленная. Монолитный ростверк считается самым целесообразным выбором при возведении сооружений с небольшим количеством этажей.

Монтаж своими руками

Чтобы осуществить установку ростверка собственными руками необходимо обладать определенными знаниями и специальными навыками в этой сфере, а также предварительно ознакомиться с основными требованиями и инструкцией по проведению монтажных работ. Ростверк является верхней частью свайного основания, которая объединяет несущие конструкции друг с другом. Помимо этого, подобный тип фундамента с монолитным ростверком представляет собой то же ленточное основание, которое признано самым долговечным.

Главными элементами свайно-ростверкового основания считают опоры-сваи и ростверк.

Известны некоторые варианты как составляющих фундамента, так и их совместного функционирования друг с другом.

Значимым условием квалифицированно выполненного свайно-ростверкового основания считается грамотный расчет общего количества, метода расположения и несущей способности свай. Следует внимательно осуществить расчет ростверка, который преимущественно и является показателем надежности свайного основания.

Сам расчет должен делать высококвалифицированный специалист – строитель. Самому подобные расчеты осуществить фактически невозможно. 

Лишь когда будут готовы инженерные расчеты ростверка свайного основания, где указываются все ключевые характеристики строительного процесса, можно начать выполнение его монтажа самостоятельно.

Пошаговая инструкция

Монтаж ростверка для фундамента осуществляется в следующей последовательности:

• Наносится гидроизоляция на верхнюю часть опор основания.
• Обустройство песчаной подсыпки по площади основания делается под уровень верхней поверхности свай, по ширине заливки ростверка. Если на участке присутствует уклон, то песчаную подсыпку делают с таким же уклоном.
• Установку опалубки начинают с забивки кольев. Для них под основание предпочтительно приобрести брусья 55 на 55 либо 45 на 45 мм. Дистанция между ними вдоль ленты ростверка — как минимум 2 м. Чтобы точно разметить их натягиваются шнуры обноски, которые соответствуют внешнему и внутреннему контуру стен строения. Верхний обрез кольев непременно должен находиться на уровне грунта. В случае их высоты более 60 см, то, чтобы обеспечить должную жесткость крепежа их концы можно попарно объединить используя горизонтальную планку.
• Крепеж верхних досок опалубки необходимо начать от уровня грунта и делать сверху вниз. Доски применяются обрезные, одного сортамента (2,2 на 15 см, 2,5 на 18 см). Использовать для опалубки доски от старых построек не советуют, поскольку обрабатывать их значительно труднее, а общий итог получится некачественный. В дальнейшем доски для опалубки используют, как вариант, при монтаже перекрытия и кровли. Гвозди крепежа досок к кольям нужны тонкие и недлинные, так как их забивают несильными ударами и не провоцируют смещение остова. Более оправданным вариантом будет крепеж досок на тонких саморезах, поскольку их использование не позволит негативно воздействовать на колья. Нижние доски укладываются на песчаную подсыпку и крепятся к верхним гвоздям либо саморезами.
• Вглубь опалубки укладывается гидроизоляция. В местах выхода опор в гидроизоляции вырезают отверстия. Отрезанный кусок оставляют на месте. Гидроизоляцию нужно делать, чтобы она не пропитывала песчаную подсыпку. Излишки песка вокруг опоры можно убрать, проделав кольцевую канавку.

Расчет 

Приняв решение использовать столбчатое основание с ростверком самостоятельно, необходимо предварительно определиться – какое количество опор требуется, чтобы он длительное время и качественным образом осуществлял свои обязанности. Далее начинают геологические работы, которые могут помочь при определении несущей способности грунта. Данная характеристика грунта даст возможность рассчитать периметр опоры для основания, которую возможно отыскать в специализированной технической литературе.

Затем производятся расчеты нагрузки всего сооружения, зависящие от веса материала, который используется при строительстве стен, ветровой и снеговой нагрузок.

Получившееся число делится на вес, который выдержит один см квадратный грунта, таким образом получается площадь основания. Чтобы определить окончательные расчеты, увеличивается достигнутый результат на 30%. Это и станет итоговым показателем периметра фундамента. Чтобы рассчитать число столбов опорный периметр следует поделить на периметр основания одной из опор.

Армирование ростверка

Армировать ростверк следует производить в неукоснительном согласовании с проектом. Разумеется, если он присутствует, а он должен иметься, поскольку строительный процесс, в частности фундаментная часть, без предварительного анализирования и расчетов зачастую приводит к неблагоприятным последствиям.

Смысл ростверка заключается в объединении свай, которые работают в целях переноса точечной нагрузки на грунтовый слой, и ее распределения на них. Сам он, помимо этого, на грунтовую почву не переносит ее и не будет опираться на нее, поскольку взаимосвязан со сваями достаточно плохо и во время зимнего вспучивания грунта от свай есть риск возникновения того, что он попросту оторвется. Ростверк используется для легких одно- трехэтажных строений, а в местности с повышенной сейсмоопасностью лишь для совсем легких и в то же время прочных домов из дерева, каркаса и сип-панелей.

Опалубка для ростверка предполагает съемное днище, которое формирует гладкий нижний поверхностный слой, висящей в пространстве балки. В основном определенных кардинальных отличий при отливке различных типов ростверков не существует, отличается только уровнем сложности земельных работ либо подъемом смеси из бетона на более высокий желоб опалубки.

Армировать и заливать бетоном опалубку ростверка тоже не составляет какой-либо сложности, а сам процесс крайне похож на заливку ленточных оснований.

Ростверк зачастую именуется столбчато-ленточным основанием, так как он снаружи схож с ленточным. Это не является правильным названием, поскольку существует весомое отличие в конструкции, применении и характеристиках.

homehill.ru

Опалубка для ростверка свайного фундамента ТИСЭ

После того как вы сделали свайный фундамент ТИСЭ вам нужно сделать ростверк, а для его приготовления нужно сделать опалубку. Опалубка для ростверка нужно делать поэтапно с учётом следующих рекомендаций:

Подготовительный этап

На верхнюю часть опор фундамента наносится гидроизоляция например битумная мастика. Потом нужно по периметру фундамента сделать песчаную подсыпку. Делается подсыпка по обе стороны от фундамента на ширину размера ростверка и высотой до верхнего уровня опор свай. Если фундамент сделан на уклоне то подсыпка делается тоже с уклоном.

Монтаж опалубки

Сначала делаются колья из бруска 40 х 40 мм или 50 х 50 мм. Потом натягивают шнур с внутренней и внешней стороны ростверка по которому нужно забивать колья. Колья забивают вдоль ростверка через каждые 2 метра. Забивают колья так, чтобы их верх соответствовал нулевой отметки дома. Если высота кольев получается более 0,5 м то нужно соединять внутренние и внешние колья горизонтальной планкой.

Сделана подсыпка и установлены колья под будущий ростверк ТИСЭ

После забивки кольев приступают к креплению досок. Доски для опалубки фундамента нужно использовать обрезные, размером 22 х 150 мм или 25 х 180 мм, а гвозди или саморезы для их крепления должны быть тонкими размером 50 х 1,6 мм или 60 х 1,8 мм. Крепить доски нужно с внутренней стороны кольев от нулевого уровня, сверху в низнижние доски нужно укладывать прямо на подсыпку. Доски укладываются внахлёст и сшиваются гвоздями или саморезами.

Гидроизоляция опалубки

В приготовленную опалубку под ростверк нужно уложить гидроизоляцию например пергамин.

Устройство ростверка свайного фундамента в разрезе

В опорах фундамента нужно в пергамине вырезать отверстия. Вокруг фундаментных опор также рекомендуется в подсыпке сделать углубления на 2-3 см чтобы при бетонировании ростверка, бетон затёк в эти углубления и получилось фиксирование опор.

Похожие записи:

fundamentpod.ru

---

• 
  Бензорез как работает
• 
  Монтаж крепеж
• 
  Стяжка бетонная фото
• 
  Ремонт стяжки бетонного пола своими руками
• 
  Класс бетона для фундамента
• 
  Штукатурка торкрет
• 
  Бутобетон это
• 
  Бетонные полы по грунту в частном доме своими руками
• 
  Класс пыли пылесоса
• 
  Панели фасадные из бетона
• 
  Ячеистого бетона блоки